2019年夏捷克奧地利匈牙利遊記（下）
（續遊記（上））
第十一天 早晨晴天多雲，今天前往美泉宮遊覽，它坐落在維也納西南部，是一座巴洛克藝術風格的建築，曾是羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝家族的皇宮。
傳說1612年羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯狩獵於此，飲用此處泉水，清爽甘洌，遂命此泉為「美泉」，此後「美泉」成為這一名稱的地區。 1743年，瑪麗姬·特蕾西亞女王下令在此建宮，這裡便出現了氣勢磅礴的宮殿和巴洛克式花園。面積2.6萬平方米，僅次於法國凡爾賽宮。
宮內有1400個房間，從中央大廳進去。
有44間是洛可可式的，纖巧華美、優雅別緻，其它房間大多數是巴洛克式的建築風格。
宮中專門有東方古典式建築，如嵌鑲紫檀、黑檀、象牙的中國式房間和用泥金和塗漆裝飾的日本式房間。
房間內部的裝飾品也以東方風格統一協調，四壁和天花板上鑲嵌著陶瓷器。
在琳瑯滿目的陶瓷器擺設中，有中國青瓷、明朝萬曆彩瓷大盤和措花花瓶等。
美泉宮設計時的規模和豪華程度與凡爾賽宮相比有過之而無不及，但由於財力有限，原設計並未能如願。
美泉宮有45個房間對外開放供遊客參觀。門票可選擇參觀45個房間或22個房間兩種。
我們選擇了參觀45個房間的，
在入口處排隊領取各國語言的講解器，根據講解器的提示開始邊聽講解邊參觀。美泉宮顯示出了哈布斯堡王朝家族的氣派。
宮殿長廊牆壁上是哈布斯堡皇族歷代皇帝的肖像畫以及瑪麗亞·特蕾西亞女皇16個兒女的肖像。
後來隨法國國王路易十六同上斷頭台的法國皇后瑪麗·安托瓦奈特少女時代的畫像也在其中。
美泉宮許多的故事與茜茜公主有關，現在展示的陳列中，許多房間的裝飾都是茜茜公主居住時候的樣子，
確實是值得遊覽的地方，我以前曾經參觀過這裡，再次遊覽仍然覺得意猶未盡。
美泉宮背面是面積很大的皇家花園，可以乘坐馬車遊覽，我們坐上一架裝飾華麗的馬車，穿著傳統馬車伕服裝的車伕駕車帶領我們遊覽花園。
這是一座典型的法國式園林，碩大的花壇兩邊種植著修剪整齊的綠樹牆，綠樹牆內是44座希臘神話故事中的人物。
園林的盡頭是一座「海神泉」，向東便是此皇宮名稱由來但卻很不起眼的「美泉」。
美泉的正對面是一片人造的羅馬廢墟和一塊方尖碑。
眾所周知，方尖碑是古埃及的產物，耐人尋味的是，這塊方尖碑是由烏龜托起的。
也許這裡也有幾分中國藝術的痕跡吧。
美泉宮的最高點是凱旋門，這座建於1775年的建築最初被用作餐廳和皇帝約瑟夫一世的早餐室。
目前凱旋門內有一家咖啡廳，在這裡可眺望維也納的全景。
海神泉的西側是動物園和熱帶植物溫室。
御車陳列館早年是一個冬季騎術學校。
如今，這裡陳列著哈布斯堡帝國從一六九零年以來使用的六十多輛御車。
其中最珍貴的一駕八套馬車重達四噸，這是專門用來舉行婚禮和加冕的帝王馬車。
參觀結束後已到中午時分，叫車來到納旭市場午餐。
這裡是維也納最負盛名的集市，有一百多個攤位和小店裡提供多種多樣的選擇。
有從維也納到印度、越南、義大利等口味的美食。
還有咖啡館可以享受咖啡和點心。
我們選擇了一家義大利口味的餐廳。
午餐後，我們步行來到了幾百米外的卡爾廣場南側的聖卡爾教堂，也叫查理教堂。教堂完成於1737年，長80米、寬60米、高72米。
在1713年黑死病猖獗期間，卡爾六世皇帝許願，只要維也納城能夠幸免於難，他要建造一座大教堂奉獻給前米蘭總主教和守護生靈抵禦黑死病的聖波洛梅歐。
翌年舉辦的一項教堂建築的設計競賽，由埃爾拉赫父子贏得這項榮譽，一座華麗卻不失典雅的巴洛克式傑作於是誕生：宏偉的圓頂和門廊係仿自古古希臘和古羅馬式的建築.
內部充滿了許多當時名藝術家的精心雕刻和祭壇畫。巨大的雙圓柱是按照羅馬的圖雷真圓柱仿建的，柱面上的螺旋形圖案，刻著聖波洛梅歐的一生，左圓柱代表堅定的信念，右圓柱則代表了勇氣。
卡爾廣場的東側是維也納博物館（卡爾廣場），它向人們展示了維也納這座城市從古至今的歷史縮影，在這裡雲集了代表維也納各種藝術風貌及音樂的場館資料，保存有眾多古典音樂大師的手稿。
穿過卡爾廣場北側的環城大道就來到了「金色大廳」。環城大道是維也納城中有名的觀光道，大道兩側綠樹成蔭，兩側雲集了各種風格的建築。
1857年弗蘭茨皇帝下令拆除原中世紀的城牆，擴展城市，修建了環城大道。而大道兩邊的建築大都建於1861年至1888年之間，集中體現了19世紀後期城市建築藝術的輝煌成就。
比如，市政廳屬於新哥特式的建築，國家歌劇院則體現出了文藝復興的建築特點。
「金色大廳」並非一座獨立的建築，而是音樂協會大樓的一部分，該建築物中有多個音樂廳，除金色大廳外，還有布拉姆斯廳和莫扎特廳等演出大廳，以及辦公室。金色大廳是維也納音樂生活的支點，也是維也納愛樂樂團的常年演出場地。維也納新年音樂會按照傳統都會在這裡舉行，每年隨著新年音樂會通過電視轉播將該大廳金碧輝煌的裝飾和無與倫比的音響效果展現在全世界的觀眾面前。
音樂協會大樓始建於1867年，1869年竣工，是義大利文藝復興式建築。外牆黃紅兩色相間，屋頂上豎立著許多音樂女神雕像，古雅別緻。大樓白天看上去比較普通，但晚上在燈光照射下金碧輝煌。
我們到售票廳購買了晚上八點開始的在金色大廳演奏的交響樂音樂會的門票。金色大廳長48.80米、寬19.10米，高17.75米。當初建造時「聲學」還未被提倡，但建築師對共鳴與傳聲的獨到研究心得，高台木製地板下挖空一個空間，仔細計算樓上包廂的分割與牆面女神柱的排列，天花板和牆壁使用防止靜電干擾的建材，令廳內的聽眾不論坐於遠近高低，都能享受到一樣水平的音樂演奏。
從金色大廳沿環城大道往西來到了位於卡爾廣場西北側的國家歌劇院，它是世界上最著名的歌劇院，素有「世界歌劇中心」之稱，也是維也納的主要象徵。維也納國家歌劇院原是皇家宮廷劇院，始建於1861年，歷時8年完工，總面積達9000平方米。這是一座高大的方形羅馬式建築，是仿照義大利文藝復興時期大劇院的式樣，全部採用義大利生產的淺黃色大理石修成的。
正面高大的門樓有5個拱形大門，樓上有5 個拱形窗戶，窗口上立著5 尊歌劇女神的青銅雕像，分別代表歌劇中的英雄主義、戲劇、想像、藝術和愛情。在門樓頂上，兩邊矗立的是騎在天馬上的戲劇之神的青銅塑像。
門樓內的牆壁上畫的是莫扎特的最後一部歌劇《魔笛》中的精彩場面。在休息大廳和走廊的牆壁上掛著許多油畫，畫的是最有成就的音樂家的最優秀的歌劇中的最精彩場面，在每幅壁畫的上端還豎立著音樂家本人的金色頭像。
歌劇院東側的克恩滕大街是維也納最著名的精品商業步行街。街兩邊傳統建築與現代建築交融，但卻和諧共處。
沿著步行街向北，我們來到了斯蒂芬大教堂。教堂始建於1147年，最初以羅馬教堂之名興建，14世紀魯道夫四世又下令進行大規模改建，被二戰硝煙焚毀後又幾經重建，才形成了現在呈現在世人眼前的哥特式大教堂。
歷代奧地利皇帝的葬禮就是在這座華麗的教堂內舉行。自15世紀晚期開始，斯蒂芬大教堂就是天主教的主教地和奧地利最重要的教堂。斯蒂芬大教堂由1座主體樓和3座樓塔組成，高聳的錐形尖塔直衝雲霄、鑲嵌著青黃拼花瓦片的彩色屋頂在陽光下熠熠生輝，瓦片組成的臂章圖案以及代表哈布斯堡王朝的雙頭鷹十分壯觀。教堂內部經過數度改建，各種歐洲建築藝術在此折中調和、兼收並蓄，陽光透過色彩鮮豔的彩繪玻璃窗照進教堂。
中間是宏大的哥特式布道壇，在布道壇上方的管風琴支撐台上，有座傳教者手持圓規和尺的雕像。
除此之外，教堂內還有「憂傷的耶穌」雕像、以瑪利亞加冕為題材精雕細琢的巴洛克式祭壇等。
斯蒂芬大教堂的地下墓園安放著約2000名黑死病犧牲者的骨骸和七十二個哈布斯堡王朝皇族成員的內臟，神聖羅馬帝國皇帝腓特烈三世、魯道夫四世的棺木也安置於此，其中腓特烈三世的豪華大石棺是16世紀早期後哥特式雕塑藝術的傑作，重達8噸。
在教堂外的廣場上有一群兒童在老師的帶領下跳著舞蹈，引得遊人駐足圍觀。
從教堂南側的小街往東，我們一路逛到了城市公園。
維也納城市公園面積有約65000平方米，園區橫跨維也納河兩岸，中間由橋梁連接在一起。
著名音樂家約翰·施特勞斯鍍金雕像矗立在公園中央。
每年從四月份復活節到十月底，這裡每天都有免費的約翰·施特勞斯音樂會，並且有專業舞蹈演員示範標準的華爾茲舞。
我們在公園的長椅上休憩良久才到離金色大廳不遠處街邊的一家叫『Schwarzenberg』的餐廳晚餐。
算好了金色大廳的入場時間，我們準時進場聽音樂會，大廳裡金光燦爛。
世界各地慕名而來的遊客雲集。
這種音樂會也就是迎合遊客的，水平談不上有多高，和在布拉格斯美塔那音樂廳的賽伊音樂會相比較，無論是規模、陣容還是演奏水平而言都差距巨大。
如果說布拉格的賽伊演奏音樂會是盛宴的話，金色大廳的音樂會就相當於麥當勞快餐而已，但絕大多數遊客在意的只是在金色大廳聽過音樂會的經歷罷了，看著演員們身著傳統演奏服，拍照留念的目的達到了就心滿意足了。
兩個小時的音樂會結束了，觀眾們也都友好的鼓掌致謝，走出大樓，夜晚的大樓在燈光映襯下，流光溢彩、金碧輝煌，拍照留影後打車回酒店休息了。
第十二天 今天陽光明燦爛，早餐後叫車來到英雄廣場，英雄廣場是霍夫堡皇宮的外部廣場，興建於皇帝弗朗茨·約瑟夫一世統治時期，是沒有完全建成的所謂「帝國廣場」的一部分。
其東北部是霍夫堡舊皇宮，東南方是新霍夫堡，西南方的內環路，將其與維也納博物館區隔開。廣場周圍和附近還有國家圖書館、總統府、總理府、維也納市政府、議會大廈、自然歷史博物館、藝術史博物館等建築。
英雄廣場上有兩位奧地利英雄的雕像，新堡門口的是歐根親王，這位奧地利第一名將揚鞭躍馬的樣子確實很帥。對側的雕像是繼歐根親王之後，奧地利最閃耀的將星——卡爾大公。
這個雕像取景自阿斯佩恩—艾斯林會戰中，大公親自擎起軍旗，代領奧軍堵住法軍衝鋒的一幕。廣場也因這兩位奧地利英雄而得名。博物館區域是世界十大文化區域之一，總面積6萬平方米，是當年的皇宮馬廄。現在這裡各種文化設施齊全， 各式餐館、咖啡館、商店隨處可見，巴洛克式建築與現代建築錯落有致，組合形成超現代的建築風格。
我們今天來此的主要目的是參觀茜茜公主博物館。茜茜公主博物館位於霍夫堡宮的舊皇宮內。霍夫堡宮殿曾經是哈布斯堡王朝奧匈帝國皇帝冬宮（夏宮是美泉宮）。
現在的霍夫堡宮是奧地利的總統官邸所在地。它自1275年至1913年間，經過多次修建、重建，最終才演化成了由18個翼、19個庭院和2500個房間構成的巨大宮殿。皇宮依地勢而建，分上宅、下宅兩部分。
上宅是辦公、迎賓和舉行盛大活動的地方，下宅作為起居生活用。建築風格無論是哥特式、文藝復興式、巴洛克式、洛可可式，還是上紀末的仿古典式風格，霍夫堡皇宮都把它們協調的融合在了一起。
大致上可分為新王宮、舊王宮、首相宮、亞梅麗亞宮、英雄廣場、國立圖書館、馬術學校等部分。
遊覽茜茜公主博物館主要參觀三個部分：皇家餐具館、茜茜公主博物館和皇室套房。
館內展示了哈布斯堡王朝和茜茜公主生前使用過的很多物品，瀰漫著童話般的生活氣息。
我們在茜茜公主博物館的入口處領取了中文講解器，首先參觀的是皇家餐具館.
展示了哈布斯堡王超的皇家餐具，品種式樣繁多，精美絕倫！
一路參觀完畢就到了茜茜公主博物館，共有6間房間作為博物館的展廳。
首先就到了弗朗茨和茜茜公主曾經的居所，裡面的家具擺放還原了當時的景象。
進入一扇大門，映入眼簾的是茜茜公主標誌性的美麗剪影，接下來是一段長長的黝黑過道，這便是「死亡」展廳，表現了1898年9月10日茜茜被刺殺的消息傳來，震驚了全歐洲的場景，這裡展出了按照茜茜遺體面部做的面具。
「茜茜傳奇」展廳展示了茜茜公主的各式雕像，從真人1:1大小到迷你型都有。
茜茜公主曾被認為是歐洲最美麗的皇后，在奧地利與匈牙利進行折衷方案的談判中伊麗莎白使用非官方途徑起了很大的作用，遇害後更加受到無數人的追思。
「少女時期」、「宮廷生活」、「抗爭」等展廳則還原了茜茜公主的真實生活。
看到她對美麗和瘦身的瘋狂追求，以及對運動的極度狂熱，對古典詩歌的痴迷及對宮廷禮儀的反抗。
這裡展出了茜茜公主使用的美容儀器、健康食譜、晨袍、手套、陽傘、折扇、馬術服裝、結婚前夜禮服、首飾的複製品，其中七星鑽石頭飾、紅寶石耳環、項鍊和禮服尤為矚目。
茜茜公主特別喜歡旅行，在「抗爭」展廳還珍藏著她當年乘坐的豪華座車的仿製品，以及當年公主旅行的裝備。
在最後的「刺殺」廳內，看到茜茜公主遇害後當天報紙的新聞和政府、皇室發布的文書，刺客行兇的兇器和刺客本人石膏人頭模型等也在此廳展出。
參觀結束後，在出口處的紀念品商店有紀念郵票、明信片、雕像、書籍、衣物等茜茜公主相關商品出售。
出東北面的米歇爾門來到外面的米歇爾廣場邊的長椅上休憩，看著一輛輛馬車載著遊客四處觀光。可能馬兒們有累了，很多在衝水解渴降溫。
旁邊有個聖米歇爾教堂，不大但也很高聳。
內部雖小巧但卻裝飾精美。
沿著米歇爾廣場正對著街道前行，在街邊找了家餐廳午餐。
我們來到維也納著名的商業街步行街格拉本大街，街道中央矗立著一些雕像和一座歐洲最大的巴洛克式黑死病紀念柱。
黑死病是人類歷史上最嚴重的瘟疫之一，最初於1347年傳入西西里群島，並立刻在歐洲散播開來。得病的患者身上出現了很多黑斑，死亡的過程非常痛苦，並沒有任何治癒的可能，這種瘟疫因此而得名「黑死病」。黑死病多次席捲歐洲，1679年的黑死病幾乎奪走了維也納三分之二的人的性命。
為了紀念在黑死病中死去的受難者，奧地利皇帝奧波特一世下令建造了這尊黑死病紀念柱。紀念柱上的浮雕和碑文時刻提示著世人：不要忘記上帝給這座城市帶來的懲罰。
離此不遠處的維也納聖彼得教堂是維也納最古老的羅馬天主教堂之一，整座建築為經典的巴洛克風格，它面朝西南，初建於1701年，歷時多年直至1733年完工。整個建築外觀富有動感，高聳的圓形拱頂，兩側是奪目的綠頂雙塔。
步入其中，內部裝修十分華麗考究，可謂金碧輝煌，尤其是拱頂的壁畫，將華美的巴洛克風凸顯無疑。我
們坐到中間的長椅上休息，看到每個空位上都放著一張節目單，原來是將有一場管風琴演奏音樂會即將開始，非常幸運地聆聽到了管風琴悠揚而深沉的琴聲。
直到音樂會結束，我們才離開，從教堂出來後沿著東南側的街巷向東北方向逛去，不到十分鐘，就來到了一座小廣場。
廣場的中央有個雕像噴泉，小廣場東北側的兩棟建築物相連的天橋中間就是著名的大型音樂鐘---安可鐘，它是由新藝術運動畫家Franz Matsch設計，創作於1911-1914年，1914年8月22日安裝。
安可鐘所在的天橋跨度10米，高7.5米，鐘本身直徑4米。每到整點，會出現一個維也納歷史上的著名人物，以及與之相匹配的音樂。這些人物來自不同的歷史時期，包括古羅馬皇帝馬爾庫斯·奧列里烏斯、查理大帝、魯道夫一世、歐根親王、弗朗茨一世、約瑟夫·海頓等，中午12點，所有人物會一起出現。
小廣場中央是一個很精美的巴洛克式的雕像和噴泉, 叫約瑟夫婚禮噴泉，因為它是利奧波德一世皇帝下令建造的，以紀念他的兒子約瑟夫從戰爭中毫髮無損地回來並隨後與瑪麗結婚。
這座雕像最初是木製的，後來被製成石頭和青銅，並於1732年完成。
從安可鐘下面的街道繼續向東北方向前行，很快就來到了多瑙河畔。
這裡有很多酒店、餐廳、咖啡館，碼頭等。一曲優雅旋律的約翰施特勞斯圓舞曲—「藍色多瑙河」讓世界人民都記住了這條河。多瑙河是歐洲第二長河，在歐洲河流中長度僅次於伏爾加河。
它發源於德國西南部，自西向東流，流經奧地利、斯洛伐克、匈牙利等9個國家 ，最後在
羅馬尼亞東部的蘇利納注入黑海，是世界上流流經國家最多的河流，全長2850千米。多瑙河幹流從河源頭至維也納為上游，從維也納至鐵門峽為中游，鐵門以下為下游。
多瑙河航運發達，沿岸有100多個碼頭，是沿岸各國的運輸大動脈。多瑙河在中歐和東南歐的拓展移民和政治變革方面都發揮過極其重要的作用。它兩岸排列的城堡和要塞形成了國家之間的疆界，而其水道卻充當了各國間的商業貿易大動脈。
遊玩了一天，感到有些疲憊，叫車回到酒店，稍事休息，我們散步向西來到了幾百米外的哥倫布廣場，這裡有家哥倫布購物中心，廣場四周有很多餐廳、酒吧、咖啡館.
我們在廣場邊上的一家餐廳用過晚餐，又到購物中心地下一層的超市買了些水果食品回酒店休息。
第十三天 布拉迪斯拉發一日遊
在攜程APP上購買了前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉法的一日遊項目。早上天氣晴朗，司機準時來酒店接我們，到國家歌劇院旁換乘大巴車，維也納到布拉迪斯拉法車程約70公里，一個小時就到了布拉迪斯拉發老城邊SNP大橋（新橋）底下的停車場，導遊帶領我們開始遊覽。
布拉迪斯拉發作為斯洛伐克的首都，從1993年捷克和斯洛伐克一分為二，至今只有二十六年的歷史，可以說是歐洲最年輕的城市。然後，作為曾經的奧匈帝國的首都，她又是一座古老的城市。
首先導遊帶我們來到了多瑙河邊欣賞河景和新橋，新橋上有個UFO觀景台，大橋橫跨多瑙河。與城中其他各式的古建築不同，UFO觀景台是一個超現代的建築，有未來之感，頂部像個UFO，觀景台高95米，從底部可乘坐高速電梯到頂樓，可以站在觀景台邊上看美麗小城的黃昏和日落，欣賞城中萬家燈火，迷人的夜景。頂層還有紀念品商店和UFO餐廳可以享受悠閒時光。
導遊給我們指明了輪船碼頭的位置並分發了船票給我們，我們今天回程不再乘坐巴士，而是乘坐高速雙體客輪從多瑙河水路回維也納。
我們穿過河邊的街道來到國家歌劇院，早期的古典劇場建於1776，1884-1886被維也納建築師改造成如今的新古典主義建築風格，是斯洛伐克歌劇院和國家芭蕾舞團的演出地。
歌劇院包括新舊兩個劇院，參觀完新劇院。
我們來到赫維茲多斯拉夫廣場，廣場很大，向西一直到新橋，廣場上有很多雕塑和噴泉，廣場四周酒店、餐廳、咖啡館和紀念品商店林立。
廣場的東面頂端就是舊國家歌劇院，門前廣場上有個『Ganymedes』噴泉。
接著我們沿著老城內的石頭街道來到了主廣場，廣場四周有很多各國使館。
廣場中央是羅蘭噴泉，又稱為馬克西米利噴泉，為馬克西米利安二世時期修建，是布拉迪斯拉發的古蹟之一，巴洛克式的雕塑噴泉不僅具有極佳的觀賞性，在當時還有消防設備的用途。
噴泉由雕刻大師設計，形象為一個披重甲突破的騎士。儘管這個噴泉已經歷經多次重修，但其受歡迎程度依舊高漲，這個雕塑噴泉也被認為是最重要的地標。
走進廣場老市政廳內，老市政廳由14世紀陸續建成的老建築群組成，這是斯洛伐克國內最古老的市政廳，同時也是布拉迪斯拉發仍然存在的最古老的石制建築之一，在幾百年中修繕多次但仍保持了其原貌。
中間有一座高高的鐘樓，至今每逢整點，這裡還會響起洪亮的鐘聲，迴盪在古城的上空。老市政廳現在又被用作為布拉迪斯拉發市博物館。
已經逐漸淡出政府辦公這個用途，以展出布拉迪斯拉發的歷史和發展的形式發揮作用，館內藏品包括從新石器時代到 1930 年代結束時期的文物。
我們接著來到大主教宮殿，這是一座淺粉色的宮殿建築，也是斯洛伐克最具歷史價值的紀念物之一，建於1778-1781，曾為匈牙利大主教的官邸。主教宮內掛滿17世紀壁毯，還有仿造法國凡爾賽宮的鏡廳，1805年拿破崙與神聖羅馬皇帝在此簽訂「普萊斯堡和約」奠定了神聖羅馬帝國的結束。
布拉迪斯拉發的聖方濟各會的聖母堂，是一座有著500多年歷史的古老教堂，門頭上有著非常精美的浮雕，聖母堂始建於13世紀，在17世紀被改建，成為早期巴洛克風格的教堂。
教堂的呈現出一種樸素的風格，沒有太多的裝飾，白牆白頂，只有祭壇上較為華麗。
邁克爾門是位於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦的一座建築，也是布拉迪斯拉發唯一一座得到保留的中世紀防禦工事，是城中最古老的建築之一，約修建於1300年。
現在的建築為巴洛克風格，修建於1758年。
在大門前的地上有個銅質的原型標識，記錄各個國家的首都的方位和距離。
聖馬丁大教堂坐落在老城區的西部邊緣，街道對面的小山上就是布拉迪斯拉發城堡，它是布拉迪斯拉發最大、最好的教堂，也是最古老的教堂之一。
教堂修建於14世紀，是一幢經典的哥特式教堂，其最大的特點——高聳的尖頂也在聖馬丁大教堂建築中體現出來，高約16米。教堂內擁有三個大小相等的通廊，為前來禮拜的人提供了廣闊的空間和明亮的燈光，教堂的室內構造和裝飾也十分值得一看，拱形的穹頂給人肅穆感，還有很多精美的雕塑。
聖馬丁大教堂因為曾經有11位君主（10位國王和瑪麗亞-特蕾西亞女王）和8位王后在這裡舉行加冕典禮而著名，現在還能從教堂裝飾中聯想到當時的盛況。
在聖馬丁教堂下面街道中的雕像處向導遊告別後，我們開始自由活動。我們從城堡的東面向上登上小山上的城堡。
布拉迪斯拉發城堡最初是古羅馬城堡，這裡曾經是古羅馬人城堡的一部分，直到10世紀，匈牙利王國時期，此處建造了一座石頭城堡成為軍事要塞。
1635年，為了抵擋土耳其帝國的侵略，人們增建了四角上的塔樓。
它曾一度成為城市的象徵，直到1811年的一場大火將其變成一片廢墟，二戰後才得以重建。
如今最古老的部分於公元13世紀重建，新的部分則是瑪麗亞·特瑞莎為她最最心愛的女兒Christina建造的，是座白紅相間、四四方方的建築。
由於城堡所在的地勢較高，我們在建築主體外圍的城樓上鳥瞰多瑙河及整座城市，風景美不勝收哦。
城堡內設有歷史博物館和音樂博物館，我們在門口的售票處購票入內參觀。
館內介紹了城堡的建設、損毀、重建歷史。
還保留了很多原來廢墟中的文物。
還可爬上四角的塔樓參觀。
我們參觀了兩個來小時才散步從城堡的西北門離開下山。
經過邁克爾大門回到老城中的聖邁克爾塔街，這裡是當地人和遊客的聚集地。
街道兩邊的建築顏色各異，但都是十分豔麗。
這些建築裡多是各具特色的小店和餐廳，有時還有街頭樂隊的表演。
我們選了家餐廳坐在街道邊的餐桌旁享受當地美食，感受布拉迪斯拉發的文化氛圍。
老城在奧匈帝國時期曾經是茜茜公主家庭的後宮，據說街角的一家冰淇淋、蛋糕店是茜茜公主曾經常光顧的。
我們也來到這家店裡坐下吃冰淇淋和薩赫蛋糕。
店裡有茜茜公主和她的丈夫弗朗茨二世的畫像。
在一個交叉路口，有一個男人從地下道裡探出來趴在地上的銅質雕塑，非常有趣！雕塑建成於1997年，是老城的地標之一。他叫『Cumil』 "守望者"的意思，有兩種解釋，第一種是說這是一個典型的共產主義時代工人，並不在意他應該完成的工作。
第二種是說，他正在偷窺女性的裙底。還有一個傳說，是說如果你想要實現一個願望，你就摸摸他的頭，然後把秘密說給他聽，之後一定會實現，而他也會永遠為你保守這個秘密，真是十分有意思！
之後，我們在城中隨意行走欣賞雕像，來到赫維茲多斯拉夫廣場。在長椅上邊欣賞噴泉邊休憩，
廣場上游人不少，但卻不顯得嘈雜。
直到登船的時間到了，我們才戀戀不捨的離開廣場到河邊的碼頭登上回城的高速客輪。
客輪速度很快，一路水花飛濺，多瑙河兩岸風景秀麗，大約一個小時就回到了維也納客輪碼頭。
下船後，我們到碼頭對街的瑞典廣場地鐵站乘坐U1線到火車總站。
體驗了一下維也納地鐵，總體感覺地鐵站比較深，扶梯速度也較快，車廂比較新，但火車總站的地鐵站到出口比較遠，需要步行幾百米才出站，但接駁乘坐火車還是比較方便的。維也納地鐵共有5條線路在運營，另外還有一條在建設中。所有地鐵，公交，電車的車票是通用的，除單次票（2.2歐）外還有24/48/72 小時票（7.6/13.30/16.50 歐） 和 8天票（38.40 歐）供遊客選擇，從第一次使用打票後開始計時，24/48/72小時內任意乘坐。對我們一行四人來說，還是直接叫車最為簡單方便。
我們到售票處購買了OBB公司的維也納到匈牙利布達佩斯的火車票，確定了日期、車次和座位，選擇不同類型座位是不需要不等費用的。
到哥倫布廣場邊的餐廳解決晚餐後回酒店休息，結束了累並快樂著的一天。
第十四天 今天起床比以往時候稍微晚了一些，晴天多雲，早餐後叫車來到了白水公寓參觀。百水公寓建於1985年，由奧地利藝術家、建築設計師百水先生設計建造。他花了一年多的時間同自己的好友共同策劃、出資、建造了百水公寓，他不僅畫設計圖，還在現場指導施工。
百水公寓像一幅兒童隨意塗抹的水彩畫。外牆面上，紅、藍、黃、紫、桔紅，大塊大塊鮮豔的顏色拼在一起，讓人目不暇接。地板是用彩色的方磚鋪成的，牆也用塗料塗成各種顏色。還有部分像是忘了塗色，任一段段磚頭或是只塗了灰泥的牆裸露本色。
每個色塊之間，都有深色的線條相隔，但似乎是孩子還難以把握手中的畫筆，所有的線條都搞得彎彎曲曲，沒有一條是直的。色塊裡的窗戶高低不齊，大小不一，形狀各異，完全是任意插進去的一般。
或許覺得缺少了一點綠色，所以百水在設計中充分考慮了一個小型公共社區的需要，努力體現回歸自然的設計理念，在所有的平台、曬台上都種上了樹和灌木，整個樓裡有大約250棵樹，僅種樹用的土就有900噸重，於是從房頂、曬台邊、窗戶裡冒出一棵棵的樹來。
百水屋最大的特色就是：豔麗的色彩，拒絕直線和回歸自然。 在整個建築中看不到一個直角。歐洲傳統建築設計中「直角」的概念被百水先生在設計中完全放棄。
這是一座「自然與人共存的建築」。百水先生任憑自己的藝術想像縱橫馳騁，以「對不規則的容忍」為原則設計了這座建築。樓房裡幾乎沒有一塊平地、一間房屋呈規則的四方形。色彩斑斕的立面，窗戶內探向室外的樹，波浪形的圍牆，所有這一切代表與傳統概念上的建築的決裂。
人們有的為這種大膽的藝術讚嘆，有的則對這種誇張的藝術不屑一顧。早在繪製建築草圖和設計稿的時候，被稱為特立獨行和另類的設計師百水先生就已經把建築完成後應具備的所有元素融入進去了，其中包括色彩營造的活潑氣氛，圓形，螺旋和曲線等建築語言組合所蘊含的想像力和張力。和建築師本人一樣，百水的建築符號中也洋溢著一種激情，說服力和享受生命的樂趣。
這排怪怪的公寓被維也納人暱稱為「保齡球木瓶房子」，它以不規則的線條區分，卻又奇異地整齊排列，而每一層樓都漆上不同的顏色，還有不規則大小的窗戶，最怪的是，公寓頂樓還有一個阿拉伯式的圓頂，裡面的建築也是起伏不平。
因為裡面都有人居住，所以不能上樓參觀，只能在下面的小店裡遊逛。居住於此的多是藝術家，公寓的對面有一個仿照公寓內部建築建造的白水藝術村。
裡面全是紀念品店咖啡店與餐廳，我們在裡面體驗了一下彎彎曲曲、起伏不定的地面。
並且在一家冰淇淋店品嚐了冰淇淋之後，沿著街道向北走了400米左右，來到了維也納藝術之家。
這也是白水先生設計的，是全世界唯一一處擁有白水先生作品常設展出的藝術中心。作為維也納最受歡迎的奇特建築，維也納藝術之家整體建築內裡幾乎沒有一塊平地，這裡色彩斑斕的立面波浪形圍牆誇張的線條及永遠找不到的「直角」讓人時刻感受生命的律動。
藝術館裡面主要展出的就是百水先生的相關設計，在看完介紹之後能夠對百水屋有一個更深刻的理解，在他的作品裡面出現的只有曲線、絢爛和抽象，並且在建築中加入了環保和生態的理念。他所設計的建築物沒有一扇窗戶是一模一樣的，也沒有一個牆面是完全統一的顏色。在二樓的放映室裡，詳細介紹了白水先生的設計理念和白水公寓的設計、施工、建造詳情。
百水先生痛恨直角，稱其為缺乏活力和沒有親切感。百水先生談道，現代化高樓的筆直線條讓他望而生厭，因為這些線條沒有生命力，缺乏自然美感，因為自然界中從來就沒有過直角出現。因此，他至少在道義上會反對使用直角。
百水公寓實現了設計師本人1958年在《反對建築理性主義》中提出的理想： 「建築設計師、泥水匠與居住者應該是三位一體的」。在1958年那篇精彩的宣言裡，百水先生說：」人們不應應該住在像雞籠般的冰冷的制式建築物中。這種異化的建築使人與自然、人和人之間變得疏遠。而當代建建築異化的主因，在於設計者、建造者及居住者這三種身份的區分與分離。
結果，這三者都與建築物失去有機的聯繫：大多數的設計者只考慮頭腦裡的創意與所謂的建築規則、泥水匠只被允許照圖上的指令施工、居住者則只能在各種已完成的建築物中生活、並無法自由選擇與改變」。
百水先生還說過:「直線是沒有靈性的。直線不是一種有創造性與想像力的線條，它只是一條可以無限複製與模仿的線，一條沒有個性的線。
今天，我們都住在一個直線的叢林中。在這個被直線統治的世界，一切乍看整齊，其實一團混亂」。
百水先生在白水公寓落成時興奮地說：「這是一個旅程，一個畫家把夢想傾注到住宅的旅程。在這兒人們享有充分的『窗戶權』與生活的自由感。這裡沒有直線、規律和呆板的對稱或人造的協調。這裡只有不平坦的地板、屋頂上和牆邊冒出的樹幹、以及非人工栽培的植被」。
除了介紹白水先生的作品之外，藝術館裡面還收藏有大量古典藝術作品，包括了工藝品，畫作，雕刻等等，展示了多種多樣的藝術形式，非常值得一看。
館內收藏的作品包羅萬象，凡是跟藝術有關的，這裡面都可以收藏，囊括了各個方面的精品。我們在裡面仔細參觀了約三個小時。
出來到博物館的後院休憩了良久，傍晚才叫車直接到哥倫布廣場邊的哥倫布餐廳用餐。
餐後到哥倫布購物中心的超市中買了些水果食品飲料等回酒店休息了。
第十五天 維也納-布達佩斯
早晨陽光燦爛，早餐後退房拖著行李箱來到對面的火車站，在大屏幕上查到車次停靠站台的資訊後，找到相應的位置上車。
從維也納到布達佩斯不到三個小時，中途天空中雲多了起來，中午時分就抵達了布達佩斯火車東站（Keleti）。
布達佩斯是匈牙利首都，是該國主要的政治、商業、運輸、經濟中心和最大的城市。布達佩斯也是歐洲著名古城，位於國境中北部，坐落在多瑙河中游兩岸，早先是遙遙相對的兩座城市，後經幾個世紀的擴建，在1873年由位於多瑙河左岸的城市布達和布達古城以及右岸城市佩斯合併而成。
火車東站是棟巴洛克建築，雖然已陳舊但依然保持著原有的格局，處處都體現出歷史的痕跡，具有濃郁的藝術氣息。在正面大門上方有四座精美的雕像，大門兩邊的牆上有二座石雕人像，栩栩如生。
左邊雕像是史蒂芬森---英國發明家、世界第一輛蒸汽機車製造者。
右牆的瓦特雕像--英國皇家學會院士、蒸汽機發明者。
屋頂上還有一座精美的群雕，在火車站南面廣場上矗立著一座紀念碑。在站台邊上就有兩台提款機，我們用銀聯卡取了些匈牙利福林現金備用，1人民幣大約等於40多福林。
出站穿過南廣場後，街對面巴洛克風格建築就是我們這些天要下榻的布達佩斯城市中心酒店。
在酒店行李處寄存行李後，我們到街對面的巷子裡一家叫『Huszar』的餐廳午餐，這裡啤酒和菜的味道都和維也納相差無幾，據說『土豆燉牛肉』就算是這裡特色菜了。
午餐後回到酒店登記開房間休息。傍晚時分，我們沿著火車東站南側的大街步行大約十來分鐘。
來到了『Arena Plaza』購物廣場，有點像國內的萬達廣場似的，有很多品牌店、餐廳、咖啡館、超市等等。
在裡面閒逛後找了家本地菜餐廳晚餐後，到超市買了些零食水果逛回酒店。
火車站附近的街道相對布拉格和維也納來說，建築比較老舊，也比較髒亂。
回去的路上居然看到有人在大街邊的小街巷裡隨地方便，瞬間有種彷彿是到了印度的感覺，呵呵。
但對面火車東站高大的站樓卻被燈光映襯得富麗堂皇，大街兩邊的反差實在有點大哦。
火車站大樓到酒店之間的南廣場地下就是地鐵站，是歐洲大陸最古老的電氣化鐵路系統，也是世界上僅次於倫敦地鐵的第二條電氣化地鐵線路。布達佩斯的地鐵一共有四條，黃色M1、紅色M2、藍色M3、綠色M4。其標誌性的黃線（M1）於1896年建成，於2002年被宣布為世界文化遺產。
地鐵票價分為：單次350福林，10次3000福林，24小時票1650福林等，另外還有按公交方式和距離，以及按天數和時長的不同種類的票，比較繁雜。我們還是直接叫車簡單易行。
回到酒店，站在酒店樓上看火車站，夜景絢爛多彩！
第十六天 早晨晴天多雲，酒店早餐比較布拉格和維也納的而言要豐盛一些，餐廳面積也大很多。早餐後叫車前往布達佩斯城堡山遊玩。
城堡山是布達佩斯最早的舊城，它就像一座巨大的博物館，展示了布達佩斯城市發展的歷史和匈牙利民族的過去。城堡山的地勢險要，坐落在瀕臨多瑙河岸的一座海拔167 米的山岡上。選擇這樣的地方修建城堡，顯然是當年出於戰爭防禦的需要。
這座狹長的古城長1500 米，最寬處不超過500 米。城四周順著山坡高牆壁壘，只設有3 個城門可以通行。這樣的地勢易守難攻。城堡山始建於13 世紀，來自烏拉爾山的馬扎爾族人經過幾百年的游牧遷移，終於在公元896 年定居在匈牙利這塊土地上。
最初的主宮本來建在布達佩斯以北險峻的維舍格拉德的高山頂上。韃靼人入侵之亂結束以後，國王貝拉四世於1247 年決定在城堡山修建城堡，先後用了幾十年時間才使它初具規模，這就是最早的布達佩斯。
14～15 世紀是城堡山的全盛時期，這個當時被稱作「布達」的山城成為全國政治、經濟和文化的中心。1541 年土耳其人侵入匈牙利，首都布達落入奧斯曼帝國之手，在外族人鐵蹄之下達145 年。在此期間，城堡年年久失修並屢遭火災、地震和戰亂之患。匈牙利獨立後，於18～19 世紀重新修繕城堡山，被毀的王宮改為巴洛克式建築。
此時的布達已大大地擴展，除城堡山外，山下多瑙河右岸的許多地方也建起了街區。1873 年布達與多瑙河東岸的佩斯兩城合併，成為統一的布達佩斯，這時的城堡山僅成為首都一角。城堡山全城共有4 條平行的主要街道，若干橫向的胡同和叉道又將各主要街道相互貫通。每隔不遠，街角上就有一個或大或小的廣場，這是居民當年自由交易的場所。這樣的街道布局反映了歐洲中世紀古城的特點。
我們首先來到了白色的漁人堡參觀，這是為紀念昔日防禦多瑙河漁夫，在原中世紀城牆的根基上建起的100 多米長的白石城牆要塞，始建於1895年，花了六年時間才完成。
這座雙層灰白色建築以新羅馬樣式的白色尖塔為中心，和周圍的幾座圓塔一起代表了匈牙利的祖先部落，塔之間用迴廊連接，像迷宮一般，遠遠望去頗像迪士尼樂園中的城堡。
牆內沿階梯拾級而上，城頂上相當寬敞，兩側築有半人高的護牆。城上每隔不遠，修有一座烽火台似的圓塔樓，塔頂尖尖的，好似一頂頂白色斗笠。
站在漁人堡的城上眺望，多瑙河從腳下靜靜地流過，對岸的國會大廈、沿河各種建築物，鬱鬱蔥蔥的瑪爾吉特島和遠處的群山盡收眼底，使人心境豁然開朗。
漁人堡後面廣場上有一座匈牙利國王聖斯蒂芬的騎馬銅像，它建於1906年，基座上的浮雕表現了國王生平故事。
銅像的後面就是馬加什教堂，它已有700 年的歷史。這座哥特式的建築物精美絕倫，簡直是件藝術珍品。
教堂牆壁、牆角的造型多變，看上去十分協調雅致。教堂的拱頂尤為壯觀，皆由彩色玻璃鑲嵌而成，拼成美麗的圖案，在陽光下熠熠生輝。
教堂兩側高聳若干尖塔樓，其中最高的一個呈圓柱形。它下半部分的四周布有5 層尖拱頂的長窗，往上猶如一段經過雕鏤的象牙塔，再往上陡然變細，好像插在那裡的一把利劍直指青天。
這座教堂建於1255～1269 年，在以後的一個世紀中不斷得以完善。1470年，匈牙利太平盛世時代的著名國王馬加什下令將自己的王徽懸掛在這個教堂的南門上，馬加什教堂便因此而得名。
在幾個世紀當中，這個教堂內舉行過各種隆重的慶典，包括為國王加冕，國王舉行婚禮和王室慶賀軍隊出征凱旋等。
土耳其人佔領時期，它曾被改為清真寺，布達光復後又被恢復為天主教堂。
它現在的外觀是在1874～1896 年那次修繕後固定下來的。
兒子興致勃勃地登上教堂的塔樓樓頂欣賞四周的美景。
教堂後面是聖三一廣場，中央有個中央有個三位一體（聖父、聖子、聖靈）紀念柱，它是18世紀為了紀念黑死病疫情的結束而建的。
從聖三一廣場向南沿著街道緩坡下行，不遠處有個獨立戰爭紀念碑雕像。繼續沿著石磚路前行是個空曠的廣場。
道路右邊是一大片用圍欄圍著的清理過後的建築廢墟，左邊草坪後有座不起眼的灰白色紅頂低層建築，這就是總統府。
靠西側和南側的大門口分別有兩個崗亭，有年輕的哨兵挺立站崗，很多遊客在合影留念。
大門上方二樓的陽台欄杆上掛著兩面不大的旗幟，分別是匈牙利國旗和歐盟旗幟。不久開始了哨兵換崗儀式，遊人聚集在總統府門前廣場四周圍觀拍攝。
城堡山的南端被規模宏大的布達王宮全部佔據。只要看到至今尚未修復的彈痕累累、搖搖欲墜的舊宮門，就可以想像這座歐洲聞名的宮殿在歷史上經歷過的磨難。最早在這裡建造王宮是在13 世紀，實際上那只是個很簡陋的築有高牆的堡中之堡，直到十五六世紀才逐漸形成具有三大庭院的哥特式宮廷建築。後來幾經戰亂，又經歷了土耳其人的佔領，古王宮毀壞嚴重。1715年，臨近多瑙河的最南端王宮首先被修復。1749～1770 年，在一批奧地利名建築師的參與下又改建了王宮的其他部分。
這項浩大工程竣工後，王宮面貌一新，只是建築風格已由中世紀的哥特式改變為巴洛克式，建築布局也發生了很大變化。從19 世紀奧匈帝國建立到1905 年，它進一步臻於完善，成為歐洲最輝煌的王宮之一。在這漫長的歷史歲月中，匈牙利的許多王室在這裡享受過豪華的生活，著名的茜茜公主、匈牙利末代國王和攝政王霍爾蒂都曾在這裡居住過，不幸的是二戰的砲火又幾乎將它變成廢墟。
1945年開始重建，經過幾十年的修復，這座宮殿重新開放了，除規模宏大的王宮尚未完全修復外，城堡山的其他部分基本上再現了100多年前的原貌，以濃郁的古風和民族風格，吸引著各國遊客前來。
它的正殿已被闢為「民族畫廊」，在上下三層的巨型大廳裡展示著匈牙利歷代名畫家的大量繪畫和雕塑精品。配殿部分被闢為「匈牙利工人運動博物館」和「布達佩斯歷史博物館」。
全國最大的藏書地——塞尼亞國家圖書館也設在這裡。
我們購票進入正殿參觀良久，在二樓大廳中有個調音師在調鋼琴，下午這裡將會舉行一場音樂會，我們等不急，離開正殿繼續參觀。
王宮的庭院也格外氣派。在面對多瑙河的殿前廣場上，聳立著歐仁尼大公騎馬的青銅塑像，他是1686 年匈牙利從土耳其人手中收復布達城的軍事首領。
塑像的那種橫刀立馬、威風凜凜的神態栩栩如生。
王宮婷院裡有一組群雕噴泉-馬加什國王噴泉，吸引了很多遊客，它描繪了馬加什國王與他的寵臣們外出打獵的情景。僅從王宮庭院的眾多塑像中就不難看出，匈牙利在中世紀以後受文藝復興的影響，藝術水平曾達到相當高的程度。
我們來到後面的配殿參觀建築和城牆。後面的庭院也相當大，中間的宮門高宏大氣，上面的浮雕古樸精美。
在宮殿的左側，原有一個很大的御花園，可惜現在只留下了一座鋪滿碎石的空地。從御花園到王宮大門之間，還留有大片建築物廢墟。
參觀結束後，我們從總統府東面的纜車站購票坐纜車下山。單項票價1200福林，往返1800福林。其實行程很短，幾分鐘就下到了城堡山腳下的克拉克廣場，正對著「鏈子橋」。
我們在河邊街道旁的一家叫『Meat Boutique』的餐廳午餐，這家餐廳直譯就是「精品肉店」，那就直接點肉唄。
餐後，我們來到鏈子橋上，它也叫塞切尼鏈橋，於1839年開始興建，1849年竣工，全長380米。建成時是當時世界上跨度比較大的橋，橋身以鎖鏈為骨架，橋面兩側設有人行走道，中間可行駛車輛。
矗立在兩岸的橋頭堡是兩座高大雄偉的石砌凱旋門，拱門雕飾精美、緣線層疊，配以穩重的基座，頗為大氣。巨大的鋼索從橋頭堡引出，懸拉起舒展的橋面，勾勒出遒勁的曲線輪廓。
靠近佩斯區的橋兩側有兩頭石獅鎮守，雄獅造型剛毅雄偉，如守護神般日夜鎮守著鏈子橋，現在已成為鏈子橋的象徵。
從鏈子橋上走過，欣賞著布達和佩斯兩岸的迷人風景，寧靜的多瑙河，壯觀華麗的匈牙利國會大廈，夢幻的漁人堡，恍如步入凝固的歷史畫卷。
鏈子橋的佩斯一側即是塞切尼·伊斯特萬廣場，廣場周圍有很多宮殿般美輪美奐的歷史建築。穿過廣場沿街向東，大約步行十五分鐘來到了聖伊斯特萬聖殿，這是整個布達佩斯最高的建築。
教堂始建於1850年，於1905年完工，重建於1949年，是布達佩斯規模最大的教堂。尖塔高96米，教堂內輝煌富麗，大廳同時可容納8500多人。
教堂內保存著聖·伊斯特萬國王的右手遺骸。兒子登上364級樓梯，到達教堂最高的塔樓，俯瞰布達佩斯的風景。
我們無力登塔，則坐到聖殿前廣場旁的咖啡館喝飲料休憩。
待兒子參觀結束後，我們從聖殿南側的小街道向東北方向，來到著名的安德拉什大街（原名共和國大道），這是布達佩斯最美的街道、標誌性的林蔭大道，可以追溯到1872年，兩邊是美麗的新文藝復興宮殿和房屋，1894年歐洲大陸第一條地鐵便是由Vörösmarty tér廣場經安德拉什大街的地下而至城市公園的。
沿著大街繼續向東北方向前行3、4百米，義大利文藝復興時期的國立歌劇院座落於街道旁。歌劇院正面的兩側是本土偉大作曲家李斯特和羅伯特·弗朗茲的塑像。布達佩斯國家歌劇院在不少戰爭中幾經毀壞又在戰後修復的近代「古蹟」中，歌劇院是一個典型的代表 。1833年，這座宏麗的建築落成的時候，2600支蠟燭在160面鏡子的反射下，把整個大廳照耀得輝煌富麗。同年，奧地利著名音樂家、《藍色多瑙河》的作者約翰·斯特勞斯在這裡舉行音樂會。1849年，奧地利侵略軍下令把這座建築夷為平地。1865年1月15日，匈牙利在原來的廢墟上又蓋起了第二座歌劇院，然而她已失去了古典主義的原貌，成為匈牙利歷史上最漂亮的浪漫主義建築之一。但在第二次世界大戰中又遭毀壞。匈牙利解放後，還是在原址上修建了第三座歌劇院。
現在，這座人民的藝術之宮又恢復了浪漫主義的原貌。我們本想再這裡聽一場音樂會，然後由於歌劇院內外都在修繕過程中，最近沒有演出。
我們沿著安德拉什大街繼續前行500米，來到一個小廣場，小廣場周圍有很多餐廳。
我們找了一家叫『Fire Meat』的餐廳，吃烤牛肋排，味道很好，啤酒味道有不錯。
餐後在小廣場邊叫車回到酒店休息。
第十七天 今天依然是晴天多雲，早餐後叫車來到國家博物館。
博物館始建於1837年，於1847年正式建成。是匈牙利最具代表性的建築物，也是古典主義時代最美的建築標本之一。它的門廊前林列著八根巨型科林斯柱，支撐著華麗雕塑的山形牆，是仿宙斯教堂的西面山形牆而建的，巨大的燈架懸在廳上，還有寬闊的樓梯等，令人嘆為觀止。
博物館四周有花園，裡面豎立著匈牙利著名科學家和文學家的塑像，匈牙利十九世紀名詩人奧洛尼．亞諾什的塑像就坐落在博物館前。
展品分成考古、中古、錢幣、古畫及現代等館。
陳列品又多又貴重，有國王的皇冠、寶劍和權杖，還有雕刻和刺繡，異常精美。
古代穿金戴玉的王公貴族、喝酒吃肉的農家晚餐都說明當初匈牙利是歐洲最富裕國家之一。
館內還展示了匈牙利自舊石器時代以來的發展，收藏品包括一個羅馬房屋，其內保存得絲毫無損的鑲嵌地板，還有後來獻給李斯特的貝多芬鋼琴。
在所有這些展品中，最具代表性，同時也是最珍貴的館藏展品是匈牙利的傳國之寶——「伊斯特萬皇冠」。
中午時分，我們才結束參觀。出博物館向南經過加爾文廣場後。
沿街向西南方向走不遠就來到了布達佩斯中央大市場，它位於多瑙河佩斯一側的自由橋橋頭附近，是一座壯觀的新哥特式建築，古色古香，至今已逾百年。
中央大市場始建於1897年，1994年進行重新整修。在中央市場裡,傳統和現代融為一體。從地面一層到二樓，既可以沿著古樸的木質樓梯拾級而上，也可搭乘現代化的電梯。
這裡的小舖子出售的不僅有眾多蔬菜、食品，也有具有匈牙利民族風格的民間手工藝品。
眾多的小賣部、小酒吧也是這裡的特色之一，很多人在吧台喝大杯的扎啤，或小杯的匈牙利有名的「杜卡伊」葡萄酒，再吃上燻肉等傳統食品，十分悠閒自在，只是遊客太多，不好找座位。
我們在裡面逛了好大一圈才離開。從大市場北門出來，就是『Fovam』小廣場，南側連著自由橋通往布達。
小廣場靠東面的一條街並不寬闊，但是卻很有名的瓦茨街。瓦茨街是布達佩斯最古老的商業步行街，也是布達佩斯市中心最主要的步行街之一。
這條街上咖啡館、餐廳和商店林立，建築大多建於18、19世紀，風格雍容華貴，是休閒購物，體會風土人情的好地方。
我們在這條街上一家叫『Rustio』的餐廳用午餐，即使是夏天，但坐在街邊上的餐桌旁卻很是涼爽，看著形形色色的各國遊客散漫的逛街，很是愜意。
這家餐廳內部裝修的很有特色，牆上不少的餐具、廚房用品、農具等等。
午餐後繼續在瓦茨街上閒逛，路邊有一白色小教堂St.Michael's。
入內參觀了一下，空無一人，但門口貼著晚間將有一場音樂會的通知。
路邊有意畫廊，兒子挑了兩幅小油畫作為紀念品。
沿著瓦茨街逛到Ferenciek tere廣場，看到伊麗莎白橋，這是為紀念在1898年被人暗殺的奧匈帝國皇后伊麗莎白·阿馬利亞·歐根妮（「茜茜公主」）所造。
橋體主跨度長290米，全長380米，位於多瑙河布達佩斯段最狹窄的地方，是一座鋼索結構橋，在二戰中被德軍炸毀過，我們目前看到的是在1964年重建的橋梁。因橋身通體純白精美，伊麗莎白橋也被譽為多瑙河上最優雅的大橋。
伊麗莎白大橋的另一端連著自由山，又名蓋雷特山，因為山頂有匈牙利自由女神像而得名，是布達佩斯市中心的制高點，從伊麗莎白橋走到布達這一側就能看到有台階直接蜿蜒上山。
我們無力再爬山看夕陽落日，在Ferenciek tere廣場邊叫車回酒店休息。
晚餐到酒店對面的街巷中一家叫『Csalok Csarda』的餐廳解決，這是一家三口人開的，熱情又溫和的大媽是服務員兼收銀員，大叔和兒子是廚師和幫工，菜味道不錯，啤酒也很不錯！
第十九天 多瑙河畔三小鎮
在攜程APP上購買了一個布達佩斯周邊多瑙河畔三小鎮一日遊項目。
早餐後接我們的司機準時到達了酒店門口，我們在多瑙河鏈子橋附近的停車場換乘大巴車後。
向西北方向出發前往三小鎮遊玩。
一路田園、森林、河流風光交織如畫，
大約一個小時後來到了北部邊境小鎮埃斯泰爾戈姆，巴士繼續跨越多瑙河上的一座鐵橋來到河對面的斯洛伐克境內，
從河提上觀賞建在對面城堡山上的埃斯泰爾戈姆大教堂。從匈王朝和教會的角度來看，埃斯泰爾戈姆一開始起過重要作用。
蓋佐大公於971年在這裡的城堡山上修建過官邸。1010年之後，這裡開始興建大主教管轄中心，裡面有大教堂及主教宅第，從十一世紀末起甚至成為匈牙利第一位國王的駐地，並蓋了統治者們的官邸。但後來的國王在1198年把這兒的宮殿全部交給了主教。直到1543年土耳其人攻佔該城前，埃斯泰爾戈姆一直是匈牙利教會的中心。
1761年，瑪麗婭·泰雷茲女皇把城堡還給了大主教。十九世紀上半葉興建了天主教的新中心——大教堂。
大約半小時後，我們重新上車通過大鐵橋回到大教堂附近的停車場，
導遊帶領我們從城堡底下的地宮乘坐電梯上去，開始參觀大教堂。
巨大圓柱和高聳的中央圓頂出現在我們面前。埃斯泰爾戈姆大教堂是全國規模最大、級別最高的教堂。
教堂主聖壇上的大幅畫是名畫家蒂齊奧諾·阿蘇姆名作的複製品，由米切洛蓋羅·格利戈勒蒂繪製。
中央園頂邊上的神父壁畫是路德維·莫洛繪製的。土耳其人入侵後把禮拜堂改建為清真寺，雕像被打碎，浮雕也被搞得殘缺不全。但這座壯觀教堂的本身還是熬過了土耳其人的攻擊，成為城堡山上唯一的一座教堂。
鮑克·亞諾什把一千六百多塊雕塑碎片重新復原在大教堂內。中央圓頂是在修復的過程中新建的，國王的雕像是皮特羅·德·維多瓦在1875年製作的。
教堂儘管後來有過不少增補、擴建，但裡面的禮拜堂仍然是匈牙利文藝復興建築藝術中最有聲望的作品。
從教堂大殿出來後，我們圍著教堂繼續參觀。
在大教堂附近看到匈牙利部落首領阿爾巴德時代城堡的遺址。從十世紀末開始建造、一百年以後又重新加固過的大公國王官邸在1180年被拆掉，在這裡修建了巨大的城堡主塔和主教官邸的廂房。
從雕刻作品可以看出當時匈牙利同德國和義大利的密切關係，但從1190年起也可以看到明顯的法國的影響。城堡禮拜堂的拱頂及其得體的內部裝飾表明了法國早期哥德風格的影響。禮拜堂結實的側面牆建成耳房形，裡面傳道者的畫像是後來十四世紀中葉繪製的。
教堂的後面俯瞰多瑙河及對面斯洛伐克，藍天白雲映襯下，風光無限好。
之後我們上車沿著多瑙河畔的公路前往維謝格拉德，約半個小時後，我們來到了維謝格拉德，這是座歷史名城。
