一個值得深入探索的寶庫 - 巴爾幹半島的半島遊
一個值得深入探索的寶庫—東歐巴爾幹半島
2016年9月旅遊日記
序曲 小眾旅遊線路 最牛行程制定
D1 北京-明斯克-匈牙利布達佩斯 旅程開啟就有故事
D2 匈牙利 布達佩斯-塞格德 一個社會主義國家向資本主義轉變的全過程案例，看這裡就行了
D3 塞爾維亞 貝爾格萊德 一代偉人功過留待後人評說，兄弟鬩牆從強到弱的轉變
D4 塞爾維亞 茲拉蒂博爾 穿行山谷之間 體驗過去的時光
D5 黑山 塔拉河谷-波德戈里察 高山峽谷 能勾起一代人回憶的地方
D6 波黑 薩拉熱窩 訪重大歷史事件的發生地 這裡是民族矛盾與宗教衝突最為激烈的地方
D7 波黑 莫斯塔爾 古老與現代 戰爭與和平
D8 克羅地亞斯普利特 這裡有致東西羅馬分家的始作俑者的最後時光
D9 克羅地亞特羅吉爾 普利特維奇卡 這是一座將多次異族入侵留下的不同建築形式一直保留到至今的城市
D10 克羅地亞普利特維采湖 此景只應天上有，疑是瑤池落人間
D11 克羅地亞薩格勒布 庫姆羅韋茨 隨處可見的歷史遺跡 訴說著過往的傳奇故事
D12 斯洛文尼亞波斯托伊納溶洞 布萊德湖 無法用語言表達的自然奇觀令人震撼
D13 斯洛文尼亞盧布爾雅那 一個可以盡情領略什麼是非主流藝術的地方
D14 匈牙利黑維茲 巴拉頓湖 旅途中最為享受的一天從這裡開始
D15 匈牙利布達佩斯 北京 漫步城堡山，搜尋古老歷史，旅行完美收官
序曲 小眾旅遊線路 最牛行程制定
巴爾幹半島是東南部歐洲三個主要半島之一（另外兩個是意大利所處的亞平寧半島和葡萄牙西班牙所處的伊比利亞半島），巴爾幹半島包括了由前南斯拉夫分裂出的6個國家與地區以及保加利亞、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞等國家，我們這次制定的行走路線涉及了前南斯拉夫的塞爾維亞、黑山、波斯尼亞和黑塞哥維亞（波黑）、克羅地亞、斯洛文尼亞以及中歐的匈牙利，可以稱得上是前南的深度游。
說「我們這次制定的路線」那可不是瞎說，這個團隊27人彼此之間互有關聯，領頭的阿梁更是在旅行社工作多年，人脈、經驗超豐富，為研究一條合適的路線多次討論修改，避開了需要多次進出馬其頓的簽證繁瑣，繞開了敏感的科索沃地區，刪掉了路線和時間都無法保證的保加利亞和阿爾巴尼亞，豐富了前南斯拉夫其他國家的多個景點和內容，讓行程合理並舒適，旅行社最終按照雙方討論的結果給出了行程，基本可以理解成「在旅行社領導下的自由行」。原定的十幾個人的團短期內人數快速增加到近30人，大有停不住的架勢。
我們小時候對前南斯拉夫有著深刻的印象，剛剛開放的那幾年前南斯拉夫的電影是少數幾個被允許率先進入中國的電影，《瓦爾特保衛薩拉熱窩》、《橋》，其中的場景以及電影中的插曲《啊朋友再見》至今還耳熟能詳，我們看到過在鐵托領導下的南斯拉夫的強大，也目睹了南斯拉夫的分裂過程，從新聞和電視中見到過波黑各民族之間的戰火和硝煙，1999年5月7日一枚美國導彈擊中中國駐南斯拉夫大使館，致使三名中方人員遇難，我們也曾經在八寶山革命公墓憑弔，能有機會去鐵托和瓦爾特的家鄉看看，實地觸摸一戰和二戰歷史，觸摸前南斯拉夫的社會主義歷史，看看這個國家分裂後的狀況，那山那水那人，太多太多的已知和未知… …
9月4日 北京-明斯克-匈牙利布達佩斯
旅程開啟就有故事
上午10點T3航站樓集合，乘坐國航13:05起飛的CA721經停白俄羅斯的明斯克至匈牙利布達佩斯
起飛8小時後在明斯克機場停留90分鐘，機場等候的區域雖然狹小，但異域風情濃郁，套娃、瓷盤、民族服裝的布偶，各種工藝品也夠欣賞一陣子，濃度90%的黑巧克力只要1歐元，包裝簡樸，價格實惠，果斷收了。這張白俄羅斯的地圖應該是貼對了地方的最好的廣告，與廣告和一張影，也算腳踩在白俄羅斯的土地上了。
當地時間晚上7點半左右到達匈牙利首都布達佩斯機場，用了一個小時過關取行李，不該發生的事還是發生了，團友老孫夫婦的兩個箱子只見到一個，經過與機場交涉發現了箱子的行踪-還在北京的T3機場，壓根沒上這趟飛機！出團會上導遊千叮嚀萬囑咐：如果是兩個人同行，最好把自己的一部分衣服物品互相放到對方的箱子中，以防萬一一個箱子沒到，另一個箱子的東西還能滿足應急使用，這種事情發生過。當時聽了不以為然，結果這次真的遇到了。會是老孫去開的，回去向夫人匯報時把這段內容掐了，以至於他們各自裝了各自的箱子，沒到的恰恰是老孫的，幸運的是還有箱子的準確信息，因為我們明天就要離開布達，下一站沒有大型機場，沒有國航的航班，最可能的是後天我們到達貝爾格萊德後能見到箱子，還好，這幾天先湊合吧，看來導遊的提醒句句是經驗，都是用教訓換來的，不當回事兒可真不行。
見到當地導遊鄭宇，一個來自福建的小伙子，已經在匈牙利生活了20多年，上車第一件事繼續就剛才的實例對大家進行著安全教育：外出旅遊要注意人身安全，要注意財物安全，目前在塞爾維亞黑山等地還有難民，飛賊也很多，會有各種盜搶方式要注意防範，要注意檢查自己攜帶的物品，不要丟東西，他帶的團曾經有人把假牙忘在酒店中（真好笑！），有人把包落在景區觀光車上（真悲催！），這段話也是給我這個愛丟東西的人提個醒，爭取這次一樣也不丟！
出了機場已經是晚上，進入布達佩斯市區，兩年前曾經來過這裡，再次進入倍感親切，多瑙河將市區分為布達和佩斯，市政廳、漁人堡、皇宮、藝術館，景區燈將兩岸照得璀璨輝煌，瑪格麗特橋、伊麗莎白橋、自由橋、裴多菲橋被燈光鑲上漂亮的金邊，對布達佩斯兩岸的遊覽安排在行程的最後兩天，今晚我們住在佩斯一側南部火車站附近的Mercure Buda酒店。
（匈牙利雖然是歐盟國家，但不使用歐元，仍然使用當地貨幣福林，酒店中歐元與福林兌換的匯率是1:286.5，外面使用歐元時時基本按照1:300）
9月5日 匈牙利 布達佩斯-塞格德
一個社會主義國家向資本主義轉變的全過程案例，看這裡就行了
這次出行冠名為紅色之旅，在南斯拉夫要拜訪鐵托，匈牙利也是當時歐洲社會主義陣營中的小兄弟，第一個活動就是參觀位於布達佩斯市郊的露天博物館-共產主義雕像公園。博物館與市區大約半小時的路程。
這是一段過去的歷史，1944年，德軍佔領了匈牙利，1945年匈牙利人民在蘇聯紅軍的幫助下全境解放，1946年宣布廢除君主制，成立匈牙利共和國（第二共和國），1949年通過憲法宣布匈牙利是工人、勞動人民的國家並宣布成立匈牙利人民共和國，成為社會主義國家陣營中的一員，好景不長，社會主義制度在匈牙利只存在了短短的40年，1989年10月，國會通過憲法修正案，取消馬列主義政黨在國家機構中的領導作用，並將國名改回匈牙利共和國（第三共和國），這40年中經歷了最初的強權政治，階級鬥爭擴大化，盲目抄襲蘇聯經驗以至於國家不穩定發生內亂的前期；經歷了政治經濟體制改革全面建設社會主義的時期；經歷了深化政治經濟體制改革進一步振興社會主義經濟期；當然還經歷了80年代末由於改革中執政黨（社會主義工人黨）的失誤造成了國內人民生活水平下降、政治不穩定因素增加、政治反對派力量增強、執政黨威信下降最終下台的末期，國家制度發生了根本改變，人民共和國不復存在。歷史告訴我們任何國家只要拉大貧富差距使人民的生活水平下降，大多數人無法過上期待的好日子，國家就會動盪不安。
公園在郊外一個僻靜的地方，1993年6月29日對外開放，這裡展出的是匈牙利社會主義時期城內各處矗立的社會主義題材的雕像，園區大門其實就是紅磚砌成的一面牆，中間三個門洞，左側的一個是出入口，在大門左右的紅磚牆上各掏了一個大大的窗口，右邊站著馬克思和恩格斯雕像，左邊站著列寧的雕像，
進門口右轉是一個狹窄過道，一個小賣部是必經之路，裡面出售各種紀念品，一台老式收音機放著那個時期的音樂，聽起來似曾相識，
進入園區，碎石鋪地，面積不大，但因為所有雕像都分佈在最外圈，中心是一個圓形的由綠色青草包圍的紅色五角星的花壇，給人的視覺感受還是非常空曠，
這裡有多處列寧的雕像，蘇聯紅軍雕像，蘇聯老大哥與匈牙利人民同志加兄弟握手的雕像，反映了前蘇聯在那個特殊時期的特殊地位，兩個姑娘放飛和平鴿的浮雕很像我們見過的宣傳畫，那個渾身是勁奔跑的工人就像我們當年多快好省地大幹社會主義形象，很多可能是名人的雕像下面的說明基本為匈牙利文字，雖然看不懂我們還是一一拜訪了他們。
這個園區承載了匈牙利那段歷史，讓後人和希望了解那段歷史的人有了一個可以憑弔的場所和與實物接觸的機會。
回到市區，中餐館吃飯，這次出來前旅行社明確告訴我們由於這個地區的中國遊客不多，很多地方沒有中餐館，總共28頓正餐中只有9頓是中餐，所以我們額外關注這9次中餐的額度，至少在布達佩斯的幾頓是中餐了。
英雄廣場，這是每次到布達佩斯必到的景點，上次來時陽光燦爛曬得人很難受，這次好了，下雨，小雨中可以輕鬆漫步，只是照起相來既麻煩也不好看，還是仔細瀏覽一下歷史吧。匈牙利的歷史不算長，這塊地方公元4世紀到8世紀期間基本是游牧民族居住，後逐漸形成幾個小的公國，公元9世紀，公國中的一位皇帝想藉外來之力打敗其他公國，從東北方引來了游牧民族馬扎兒人，馬扎兒人共有7個部落，驍勇善戰，他們推舉一位阿爾帕德大公為首領，於公元896年越過喀爾巴阡山脈，蕩平了這片土地的弱小公國，開始定居在這片土地上（是不是有點兒像引狼入室），遊牧民族總是不安定的，他們在歐洲到處出擊，被周邊的歐洲國家視為禍害，要聯合討伐，為了生存，阿爾帕德的曾孫蓋佐繼承王位後與家人皈依了天主教。以獲得周邊天主教國家的認可，蓋佐的兒子史蒂芬997年繼位後，征服了其他爭奪首領地位的對手，向羅馬教廷申請並獲得了王權標誌，使匈牙利正式轉為基督教國家。讓匈牙利這個民族融入歐洲，這在當時無疑是一個相當正確的決定。史蒂芬在公元1000年加冕為王，將部落的形式改為國家的形式，他就是匈牙利的聖伊斯特萬一世皇帝，英雄廣場是匈牙利人於1896年為紀念定居1000週年修建的，也稱千禧廣場，英雄廣場中間是一個高36米的紀念柱，紀念柱下面是7位騎馬的勇士雕像，他們就是馬扎兒人的7個部落首領，領頭的當然就是那位阿爾帕德大公，沒有他們就沒有今天的匈牙利，
柱子的頂部是一位天使，左手拿著權杖右手托著王冠（表示了君權神授），
後面兩側各是對稱的羅馬式柱廊，有14個人物雕像，是匈牙利定居1000年來的歷代皇帝及名人雕像，左面的第一位就是開國皇帝聖伊斯特萬。
英雄廣場現在是國家政治活動舉行中心，面對廣場右邊是國家藝術館，希臘式建築加洛可可式裝飾顯得金碧輝煌，門楣上是用金色描畫的聖經故事，廣場左邊是國家美術館，簡潔的希臘式三角頂加廊柱，門楣上是浮雕雕像，
廣場對面的地下是歐洲大陸第一條地鐵，奧匈帝國統治時期的1894年建造（我國的清光緒年間），現在仍在運行，請注意是歐洲大陸的第一條吔！當時連奧地利都沒有，這是奧匈帝國的皇后茜茜公主為匈牙利做出的貢獻，只可惜集合時間到了我們才想起來，沒有親眼見到，團友的照片拿來看看也是一樣滴。
繼續下面的行程，驅車180公里到匈牙利的邊境城市塞格德，塞格德是匈牙利的第四大城市，面積280平方公里，人口17萬（讓人瞬間想到北京的天通苑，常住人口有28萬之多，這僅僅是昌平區中的一個住宅區！記住在歐洲千萬別拿中國說事兒！）。這裡有匈牙利的第二大河流-蒂薩河。16世紀匈牙利受到奧斯曼帝國的入侵，曾遷都至此，在哈布斯堡的歐根親王帶領下打敗了奧斯曼，將匈牙利解救出來，1848年，匈牙利反對哈布斯堡的獨裁統治，爭取獨立，塞格德正是當時火種的點燃地，它的地位有些像中國抗日戰爭時期的延安。這裡也算是匈牙利的經濟文化中心，這裡有很多學院，中國的孔子學院也建在這裡，道路兩邊的建築大部分建於18-19世紀奧匈帝國時期。天一直下著小雨，漫步在城市的街道上，古老的建築，灰色天空給人一種厚重的感覺，只有身邊不時騎行而過的年輕人帶給人活力，依次走過城市美術館，
博物館（這是一個名為摩拉凡洛斯的私人捐贈的博物館，他的小小的雕像就立在博物館的階梯旁），
前面就是聖母大教堂，正面的建築非常氣派，幾個穀倉式建築加上瘦高的鐘樓，錯落有致，
從側門進入教堂，裡面裝潢非常精美，拱形建築的穹頂用彩色和金色描繪著聖經故事，彩色玫瑰花窗上的聖經人物和不留空白的牆面裝飾，都讓教堂顯得富麗堂皇。兩側幾個祭壇分別是基督和聖母，
教堂中間的祭區桌旁擺放著特蕾莎修女的照片，旁邊還擺放著鮮花，一定是剛剛做完活動，特蕾莎修女是世界著名的天主教慈善工作者，一生為印度加爾各答的貧困者服務，1979年獲得諾貝爾和平獎。上網查看，2016年9月4日羅馬教廷在她逝世19週年那天為她舉行了封聖儀式，封她為羅馬天主教廷的聖人，今天是9月5日，想必昨天的活動是與羅馬同步舉行的。
走出教堂，這裡是一個廣場，三面是圍廊，圍廊的壁上有很多人物雕像，有的半身，有的全身，古老現代都有，這裡共有70尊，都是當地的名人，包括神職人員、作家、政治家、作曲家、藝術家等等，是他們的民族精神象徵，這裡翻譯成中文就是「萬神殿」。
穿過萬神殿，這裡是一座大學的校園，校園裡各種雕塑讓人不明就裡（比如這個多人托舉著一隻巨大的蛾子的雕像，這是生物學院？）。
晚餐後入住酒店，NOVOTEL，房間真給力，比起西歐旅遊時的酒店好多了（西歐旅遊酒店經常讓人轉不開身，床窄的與擔架有一拼），
窗外就是蒂薩河，匈牙利的第二大河流。
9月6日 塞爾維亞 貝爾格萊德
一代偉人功過留待後人評說，兄弟鬩牆從強到弱的轉變
清晨吃罷早飯，拿起相機先奔河邊，昨晚有人出去散步發現河邊有很好的景色，酒店與河邊只有一路之隔，河看起來並不寬，兩岸景色還好，遠處可以看到昨天去過的聖母大教堂的兩個尖頂，河邊有一個青銅雕像，一個身材比較健壯的漁家女手捧一條魚側身好像在水中的游泳姿勢，看不出什麼意思，是河裡的仙女造福人類吧？就是這條看似有些窄的河在1879年那年氾濫了，毀掉了大部分城市，現在的城市基本都是在那以後重建的。
塞格德這裡有大片的蔬菜基地，還有中國人經營蔬菜基地，這裡有大的物流中心，就連維也納的中國餐廳也要到這裡來拉蔬菜，這裡還有石油，教育環境好，整個城市給人小清新的感覺。
離開小清新的城市向著匈牙利和塞爾維亞邊境進發。
這裡距邊境只有十幾公里，出匈牙利邊境，下車排隊持護照蓋章，花了20分鐘搞定，然後上車向前開往塞爾維亞關，
這裡的通關方式是邊境人員親自上車收護照，下車查驗蓋章，通關結束。還算簡單，
等候期間看到在匈牙利一側鐵絲網外有一片棚子，還有紅十字會的車，據說這就是難民，他們已經穿過了塞爾維亞的邊境，他們想通過邊界進入匈牙利進而轉進德國，在匈牙利一側被鐵絲網攔截，他們的處境非常悲慘，家園被毀，無處可去。
塞爾維亞是前南斯拉夫聯邦共和國分裂前最主要的國家主體，也是分裂後六個國家中最大的國家。歷史追溯到1918年，塞爾維亞族從奧斯曼帝國統治下獨立出來，建立了塞爾維亞王國，以此為基礎又成立了塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國，1929年改名為南斯拉夫王國，1945年成立南斯拉夫聯邦人民共和國，1963年改名為南斯拉夫社會主義聯邦共和國（南聯邦），1991-92年，斯洛文尼亞、克羅地亞、馬其頓和波黑獨立，塞爾維亞與黑山組成南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟），2003年改名塞爾維亞和黑山（塞黑），取消了「南斯拉夫」這個名稱，南斯拉夫成為歷史。2006年黑山公民投票脫離塞黑，塞黑解體，2008年科索沃脫離塞爾維亞獨立，沒有得到國際普遍承認，成為科索沃地區。
南斯拉夫的民族矛盾十分複雜，人數在50萬以上的民族有8個，最大的塞族佔人口的三分之一。第一次世界大戰後，8個民族雖然統一進一個王國裡，但由於這個王國實行大塞爾維亞主義，民族關係相當緊張。鐵托執政時期，在南斯拉夫實行了民族平等政策，各民族的存在得到承認，國家實行聯邦制（相當於民族區域自治）。1980年鐵托去世，南斯拉夫失去了一位有權威的領袖，許多原來被掩蓋的民族問題開始表面化，最終導致各個聯邦獨立成國（另外的說法正是鐵托在統治時期有意壓制最大民族塞爾維亞，區域上從塞爾維亞分出黑山、馬其頓和波黑，又將信伊斯蘭教的塞族定義為穆族與信奉東正教的塞族區別開，這一做法削弱了國家的主體民族，沒有了國家凝聚力，以至於失去權威導致分裂），至於南斯拉夫的分裂原因不是我們這次短暫的旅行所能搞清楚的，但就事實而言，鐵托領導下的南斯拉夫對外曾是一個強大的國家，現在分裂成六個小國，過去是舉大國之力能做的事現在只能舉小國之力，差距還是相當大的，在國際上的地位也大不如前，今天仍有人懷念鐵托時代也是可以理解的。
進入塞爾維亞，一路都是平原，道路兩旁大片玉米地，葡萄園。中午就餐地點是貝爾格萊德市的中餐館香格里拉飯店，直到車快停下鄭導才提示大家，車的右手就是中國駐前南斯拉夫使館在1999年被北約導彈擊中的遺址。這正是在我們期待拜訪的計劃中的一項。1999年的5月7日（北京時間5月8日），北約的美國轟炸機發射三枚精確製導炸彈擊中了中華人民共和國駐南斯拉夫聯盟大使館，當場炸死三名中國記者邵雲環、許杏虎和朱穎，事情的原因引起了國人的猜測，真相在十幾年後被不正式地公開，因為南聯盟擊落了一架美國最先進的隱形飛機F-117，將其殘骸交給了中國，暫時放在使館的地下室，用以研究當時最先進的隱形技術，沒想到的是該殘骸所帶的自毀裝置雖然沒起作用，但其定位報警裝置卻還在正常工作，持續發出的報警信號引來了北約的美國轟炸機，所幸炸彈並沒有將殘骸全部毀掉，有消息透露我國的飛機隱形材料研製的進度因此提高了十年不止，這也是血的代價換來的。這是一片被金屬板圍擋的區域，從圍擋的空隙看進去是一片平地，過去的建築已經蕩然無存，平地中間有一個平台，上面有一個黑色大理石碑。
圍擋外街角處地上還有一塊金屬牌，上面用當地文字和中文寫著：謹此感謝中華人民共和國在塞爾維亞共和國最困難的時刻給予的友誼和支持，並謹此緬懷罹難烈士。地上有些已經枯萎的鮮花，有人來此憑弔烈士。
不遠的草地上有幾個粗大的水泥樁，上面用中文寫著山東高速，看著非常親切，不久的將來一條由中國援建的高速公路將從這裡通過。
該去拜訪一下鐵托了。鐵托全名約瑟普 布羅茨 鐵托，生於1892年5月25日，克羅地亞人，前南斯拉夫社會主義共和國總統，二戰期間，鐵托組建了游擊隊，領導南共和人民進行反法西斯鬥爭並取得勝利，戰後擺脫蘇聯控制，按照「南斯拉夫人的南斯拉夫」原則建設南斯拉夫，東西方通吃游刃有餘，鐵托是鐵腕式人物，在他的領導下，南斯拉夫這個多民族多宗教的國家被統在一起，另一方面鐵托生前追求個人生活享受，在南斯拉夫每個共和國中都建有行宮，有私人島嶼，動物園，豪車但同時也給他的國民帶來希望，獲得國際上普遍尊重，也受到南斯拉夫人民的愛戴。鐵托於1980年5月4日去世，去世後來自全世界128個國家的209個代表團參加了他的葬禮。鐵托死後雖獲殊榮但並沒有建立大型陵墓，只是將他葬在位於貝爾格萊德烏日策大街的總統官邸的花房中，現在稱為花宮。鐵托的墓園分為博物館和墓地兩部分，走過一片高大的樹林，緩坡向上，走過噴水池，上面是一個六邊形平台，中心是六個向中心傾斜的花崗岩石墩，大概像徵著南斯拉夫的六個聯邦共和國，
拾階而上進入博物館，這裡在循環放映著一部鐵托生前的新聞剪輯，有很多珍貴的歷史鏡頭，有社會主義建設時期勞動場面，工農業生產，鐵托與人民在一起，鐵托在多個國家獲得勳章獲贈禮品，出訪世界各國包括中國的長城，會見東西方各國領導人等等，讓我們這些走過那個時代的人感到很熟悉。出展廳向後走，一路緩坡，兩旁綠地上有很多雕像，有古典有現代，都是人們送給鐵托的禮物，
鐵托逝世後，南斯拉夫為他做了一尊雕像，複製了很多，凡是他的紀念地都有這尊雕像，是鐵托早期的形象，鐵托身穿軍裝，腳蹬皮靴，披著大衣做思考狀，就像正在思考著南斯拉夫的未來，這裡就有一尊。
沿著小道轉彎，一個小噴泉，這是墓地的正門，在一個紫紅色帷幔後是一個玻璃頂的廳，下面一個白色大理石石棺，上面用金色刻著著他的名字和年代1892-1980，旁邊是與他共同生活了35年的第三任妻子的石棺，
這個墓地實際上是鐵托生前工作和休閒的地方，中間是花房，右側是辦公區，左側是生活區，右側有他生前使用的巨大的寫字檯，書櫃，這部分還展示著他生前使用的筆紙眼鏡以及雪茄煙，另一側展示著鐵托生前收到的各國贈予的火炬禮品有近百個，他的元帥服掛在玻璃櫃中，整個墓地顯得明亮肅穆簡單低調。
在貝爾格萊德市內有一個著名遊覽地，卡萊梅格丹城堡，由石頭建成，要塞的防禦工事最早建於凱爾特時代，後來羅馬人曾在此定居擴建，現在城堡主體部分建於17世紀，這裡既是古代軍事重地又是現代城中最大的人民公園，經過一片綠地樹林後，進入城堡的外圍，城牆的上下平台和空地中擺滿了各種口徑的年代不同的大炮和坦克，這些都是曾經參加過一戰或二戰的武器。
穿過尖塔下的拱形門洞就進入了城堡區，門洞的石頭透著滄桑，這是山坡的頂部，從這裡可以看到不遠處兩河交匯處，薩瓦河與多瑙河形成人字形分叉，左邊的薩瓦河在此匯入多瑙河，
這裡是易守難攻的軍事要塞，城堡就建在這裡，有些部分已經是斷壁殘垣的遺址，還有些建築保存完好，使用至今，在這些石頭壘成的城堡上隨處可見名牌，有的建於1450年，有的建於1460年，還有的建於1750年。
兩個圓形的中世紀城堡造型非常漂亮，以木橋與外牆連接，城堡內部道路四通八達，在當地語言中，卡萊是戰鬥的意思，梅格丹是城堡的意思，這座戰鬥城堡曾經抵禦了奧斯曼帝國的侵略，也是塞爾維亞民族精神的體現。
今晚我們住在貝爾格萊德中央火車站旁的貝爾格萊德城市酒店，這是在使用的火車站，明天早上去看看。
9月7日 塞爾維亞 茲拉蒂博爾
穿行山谷之間 體驗過去的時光
早上出發前去酒店對面的中央火車站看看，火車站外觀是一個中規中矩的希臘羅馬式建築，進入大門就是售票大廳，按照數字應該是有18個售票窗口，進站口沒有檢票的，可以直接進入露天站台區，有幾列火車等候發車，這些火車都是很老式破舊的感覺，車身上滿是塗鴉，隨便登上一節車廂的車門照相，沒有人管，很隨意，車站內沒有太多的人候車，想想我們早班地鐵和公交車，這裡的人太幸福了。
今天我們要驅車近200公里去塞爾維亞的山區小鎮茲拉蒂博爾，在那裡乘坐山區小火車遊覽。貝爾格萊德市區內隨處可見社會主義時期的住宅建築，與我們70-80年代所建的住在非常相似，鋼筋混凝土結構，現在的人稱它為社會主義大板兒樓，
出市區不久路的兩旁出現丘陵，
逐漸進入山區，中午1點多到達茲拉蒂博爾的森林小火車站，這裡有一條鐵路稱Sargan8鐵路（8字型鐵路），是因為它在山中穿行時走了一個8字，這條鐵路建於1921年，全長15.5公里，運行期間要穿越10座橋和22條隧道，過去是山區連接塞爾維亞的主要運輸幹線，1974年改造成旅遊鐵路，我們預定的上車時間是下午2點，此時稍微有些早，但是怕趕不上火車還不能先吃午飯，車站附近逛逛，這個小站建在山坡上，通過一個上山的小小隧道走上來，小站旁邊的山坡上是一排一排很有特色的木頭小屋，這裡也是2004年拍攝電影《生命是個奇蹟》的外景地保留下來的，現在稱為「木頭村」。
上車了，小火車的鐵軌是窄軌，只有不到1米寬，帶有四個車廂，車廂過於老式還各不相同，有木椅硬座還有包廂，有個車廂裡居然還有一個燒煤取暖的爐子，車廂內可以隨便走動，就連車廂的門在行進中都可隨意打開，
車兩邊的景色很漂亮，雖然不是茂密森林，但也滿眼綠色，時不時的小雨更給人青翠欲滴的感覺，小火車一路經過幾個小小的車站沒有停車，
到了鐵軌盡頭，在最後一節車廂前掛上了車頭，火車開始往回開，這一程每到一個小站就要停車幾分鐘，可以下車觀景休息，大家不放過任何一個可以和火車親近的機會，爬上車頭擺出各種造型，最後一致確定這個姿勢最好，然後排隊照相（^_^）。
觀景台上可以看到幾個隧道口和鐵軌，這就是那個走成8字形的彎道。
下午四點回到車站，要吃午餐啦！
這是我們這次旅行中的第一頓西餐，塞爾維亞特色午餐，我們很期待。先上湯，大大的麵包（其實就是一個大發麵餅）每個桌上一盤，很多人餓的拿起大麵包開吃，麵包韌勁十足，我則先把湯喝完（很鹹，碗底有些像方便麵一樣的短條），服務員把湯盤一一撤下開始上主菜，一盤大塊兒的烤肉加少量蔬菜，用刀切，乾乾的切不動，用手撕也找不到下手的地方，咬一口孜然味，但吃不出是什麼肉，同桌的芳芳問了服務員，好笑的是不用英語，而是手指那塊肉向著服務員用疑問的眼神發出「咯咯咯？哞？」的聲音，更加好笑的是服務員迅速理解了她的問題，用「哼哧，哼哧」的聲音來回答，哦，是豬肉！那表情那聲音頓時引起大家的哄笑。這個特色餐把我們鎮住了，要是後面都這樣吃可咋整。
今晚我們住在茲拉蒂博爾小鎮的Palisad酒店，茲拉蒂博爾地區是塞爾維亞的休閒運動中心，也是塞爾維亞籃球排球運動員集訓地，還是滑雪勝地，小鎮非常漂亮，有廣場，有湖泊，沿湖還有一溜商店，隨處可見的年輕人給小鎮帶來活力。
晚上酒店自助餐，下午4點多剛剛結束了小火車站餐廳的塞爾維亞特色餐，可憐的胃還沒緩過神兒來，只能進食一些甜點啦。
9月8日 黑山 塔拉河谷-波德戈里察
高山峽谷 能勾起一代人回憶的地方
今天我們一路向南，跨過塞爾維亞和黑山國境，拜訪塔拉河谷中的橋，然後再驅車100多公里到達黑山共和國的首都波德戈里察。黑山共和國是前南斯拉夫解體時最後獨立的國家，2006年6月3日宣布獨立，黑山國土面積13800平方公里，人口65萬。黑山就是指黑色的山，進入黑山共和國後，一路基本是盤山公路，路遇黑山的大型露天煤礦以及因煤礦而聚集的密集居民區。
為今天更好地了解要遊覽的景點，鄭導昨天特意在路上放映了前南斯拉夫的電影《橋》，電影是77年由上海電影製片廠譯製的，是改革開放後率先進入中國的幾部外國電影之一，那個時期過來的我們幾乎對電影每個場景和對白都瞭如指掌，電影中的主題歌啊朋友再見幾乎沒有人不會唱，成了那個時代的印記。故事描寫的是1942年二戰期間，希臘的德軍欲經南斯拉夫撤退回德國，南斯拉夫游擊隊接到情報，派出由「老虎」領導的一個小分隊在德軍撤到附近時將橋炸掉，否則將有5000多人犧牲，老虎找到橋的設計者，識破敵人詭計，與德國蓋世太保巧妙周旋，最終在規定的時間將橋炸掉，被攔截在橋另一側的德軍被殲滅。這是一個真實的故事，故事就發生在黑山的塔拉河谷，那是一座橫跨河谷的大橋，建造於1937-1941年，橋長365米，距河面高度172米，5個橋拱，1942年被炸，1946年被修復。塔拉河谷大橋到了，見到橋的那一刻大家不約而同地用電影中的一句話讚美一聲「真是一座好橋！」
這座橋造型美觀，橫跨在兩側懸崖上，下面是藍寶石色的塔拉河，兩邊峭壁和遠處的山坡被綠色植被覆蓋，平台上一些紅色和灰色的尖頂房屋點綴其中，橋與周圍的景觀非常自然地融為一體，
橋頭有一座黑色大理石雕像，一個穿軍裝的游擊隊員半身像，碑上沒有英文，但我們認為他一定就是那位化名老虎的游擊隊員原型，紛紛與他合影。
到橋上去走走，這座橋是連接兩岸的必經之路，走在橋上我們手挽著手一邊走一邊唱起電影主題曲，啊朋友再見，路過的遊客和當地人高興地向我們揮手，還有的合著節拍拍手，一定也是引起了他們的共鳴。
午餐就在橋頭的餐廳，在橋旁吃著午餐觀著橋邊風景，想像著當年蓋世太保在橋頭設的崗哨的位置，想像著犧牲的游擊隊員從橋上掉下，想像著工程師按下炸藥點火裝置的一瞬，看到如今的橋，看到橋兩側和平的景象，親手觸摸橋，讓我們非常感慨，這就是歷史，我們的南斯拉夫情結今天得以滿足。
去往波德戈里察的路上，大家的情緒仍然激動，阿倫帶著口琴，為大家吹奏，全車開始合唱，從電影插曲到老歌，到紅歌，一首接著一首，那可不是一般的高興。路上的景色非常漂亮，一路的大山，裸露的岩石有時巨大，有時散碎層疊，河谷中堤岸暴露了河谷的成因，水侵蝕河岸造成一些巨大的空洞，一旦到一定程度這個空洞就會坍塌，擴展了河面。
路上有一個工地，上面的中文讓我們倍感親切：築路架橋 奉獻社會，以人為本 追求卓越，這是中國公司在這裡築路，在這個深山溝裡居然也能見到中國的工程公司，祖國確實強大了。
波德戈里察到了，波德戈里察是黑山共和國的首都，群山環抱中的一塊平地，面積1600平方公里，人口只有16萬。城裡似乎在搞什麼活動，道路被管制旅遊車不能過，只能下車步行，街口坐著的人很像中國的交通協管員和街道值班人員，我們要去參觀這裡奧斯曼帝國時期遺留下來的一座古老的清真寺和土耳其鐘樓，
鄭導沒有在習慣的地方下車，有些摸不清方向了，問了路邊的人，引導我們走入街巷，一個清真寺出現了，無論如何也看不出它有那麼老，它實在太簡單了，能存留數百年是個奇蹟。
沿著街道前行，前面有一片看起來古老的建築殘垣，延伸到河邊，拐彎處殘留了一個相對完整的碉堡，這裡是奧斯曼帝國期間的防禦工事，莫拉查河從下面流過，一個古老的橋，橋旁還有一小段羅馬柱，訴說著它曾經輝煌的歷史，
行回到酒店，街邊矗立著一座奧斯曼土耳其時期的宣禮塔，典型的伊斯蘭風格，可以想像當時清真寺的規模一定不小，現在與周邊的建築不太協調。這部分是老城區，街邊的建築也是社會主義大板樓的形式。
住在Remada酒店，酒店旁有一個Mall（商場），晚上相約去看看，裡面太熟悉了，不僅是建築就連裡面的貨攤和出售的商品都非常熟悉，太像白溝了。
9月9日 波黑 薩拉熱窩
訪重大歷史事件的發生地 這裡是民族矛盾與宗教衝突最為激烈的地方
今天早上要乾一件大事，去機場取回團友老孫的行李。之所以說是大事是因為自從在機場發現行李沒有上飛機到現在已經過去5天了，原定的7號可能到貝爾格萊德機場，老孫和全陪劉導專門犧牲了旅遊時間跑了一趟，還是沒有見到行李，行李的下一步行踪也說不好了，這幾天為了行李的事情沒少打電話，國內旅行社也在幫忙追，今天終於有消息了，這兩天箱子也沒閒著，它乘坐奧地利航空先到了奧地利然後轉飛波德戈里察機場。太佩服老孫了，我們的行程進行了四分之一還沒見到行李，情緒居然沒有受到任何影響，非常淡定，他曾經是飛行員，見多識廣，他的這種遇到事既堅持訴求也接受現實的態度是出門旅遊必備的心理素質，真值得學習。這裡是機場辦公區，不讓閒雜人進入，受老孫兩口子邀請我和他們共同到辦公區領取行李，
失物招領處的辦公室開著燈，鎖著門，找人詢問，回答是這個人去機場裡了，那邊有航班需要照料，完事才能過來。
8點50開始等，凡是從這裡走過的人員都非常禮貌地和我們點頭微笑，我們期待著有人向這個方向走來，不是，都不是，有好心的人過來告訴我們已經給那個人打電話了，再有5分鐘就來，好吧，等候了40多分鐘後終於有一個年輕女子向我們走來，鄭導迎上去說我們找箱子，她滿口的知道知道，打開門，只允許老孫一人進去認領，一個橘紅色的大箱子推出來啦，
打開確認無誤，走你！停車場上所有團友鼓掌歡迎，眼見著這個遲到的大箱子歸隊，大家都安心了。
黑山共和國2015年才提案加入北約，雖然地處歐洲，但它既不是歐盟國家，也不在歐元區，居然使用歐元，這是因為黑山過去使用德國馬克作為國家貨幣，德國馬克轉入歐元時黑山也自動轉為使用歐元，這在歐洲地區是比較奇特的現象，黑山的首都波德戈里察在南斯拉夫時期曾被命名為鐵托格勒，也可以看出它與前盟友塞爾維亞的密切關係，自從與塞爾維亞脫離，黑山的國力大大下降，生活水平和經濟水平都有倒退，這在前幾天塞爾維亞遊覽時也有明顯的感覺（前南斯拉夫的分裂對每一個前南國家都帶來巨大影響）。出了波德戈里察進入山區，大部分的道路是鄉村路，我們這個50多座的大巴走在鄉村道路上顯得路很窄，路旁是橄欖樹，放牧的牛羊，這裡相對封閉，生活水平比較低下。
黑山邊境到了，據鄭導講，這裡的海關應該沒有見過中國人（我們走的實在是一條小眾旅遊線路）。出關比較方便，將大家的護照收走，一一到電腦上查驗，只是動作非常慢，
放行了，向前走約200米的距離就是波黑邊境。
波黑邊境和黑山邊境一樣只是在鄉村路邊的一排房子，對進入波黑的車輛檢查嚴格，一輛入關的車機器蓋和後備箱都打開還不算，還要將所有行李拿下车，一一翻看，我們前面有兩輛大巴，真是擔心他們要是這樣查下去要等到什麼時候，到我們了，導遊將所有人護照收走和司機一起下車，等了好久，只見房間裡一個官員一本一本地翻看著護照真讓人著急，車上非常熱了，劉導想辦法打開了車中部的頂窗，沒有支點，拿出一瓶礦泉水想卡住窗戶，不小心掉下了車，
引起一個官員的注意，徑直向車走來，司機也發現了這瓶水，撿起來後帶著這個官員繞到車另一側，打開下面的行李艙的門，我們都覺得這下壞了，真的要打開行李了，結果只見司機提起一箱礦泉水送給了官員，官員邁著方步回去了。等了一個小時終於可以走了，看著我們後面緊跟著的三輛大巴暗暗慶幸我們比他們先到。由於在機場取行李和這裡等候過關，用去了我們的午餐時間，只能將原定的中餐改在晚上，中午在加油站隨便解決一下，大家分別在這裡選購麵包，飲料和咖啡，因為要一下做出20多杯現磨咖啡居然咖啡機過熱跳閘了（這個咖啡機可能從沒遇到過這麼大的工作量）。
波黑全名是波斯尼亞和黑塞哥維那，1992年從南斯拉夫獨立，與塞爾維亞、黑山、克羅地亞接壤，這個區域中生活著信奉伊斯蘭教的波斯尼亞人（也稱穆族，靠近黑山），信奉東正教的塞族人（靠近塞爾維亞）和信奉天主教的克族人（靠近克羅地亞），長期以來就有非常複雜的民族矛盾和宗教問題。塞族人堅決反對從南斯拉夫獨立，導致波黑戰爭爆發，塞族得到南聯盟支持，有正規軍和重武器，佔絕對優勢，很快控制了國土的70%的地區，穆族與克族聯盟也獲得了多方援助，戰爭打了4年，1995年在聯合國多種壓制措施無果的情況下，安理會通過決議要求北約實施空中打擊以製止戰爭，外部勢力的介入特別是北約的空中力量迫使塞族簽署了和平協議，最終波黑繼續作為統一的獨立主權國家存在，內部則分成了波黑聯邦（穆克聯邦）與塞族共和國兩個實體存在。波黑戰爭是二戰以來在歐洲爆發的最大的一次局部戰爭，戰爭造成了20多萬人死亡，200多萬人成為難民，至今這個地區還可以見到很多戰爭遺留下來的痕跡。
波黑首都薩拉熱窩處於薩拉熱窩山谷中，屬塞族地區（東正教），
我們這一代人對薩拉熱窩的熟知當然最早還是來自那部電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》，這裡最有名的一段歷史當然還是成為第一次世界大戰導火線的1914年薩拉熱窩事件。一會兒我們將去拜會一下瓦爾特的原型的雕像，去觸摸一下當年薩拉熱窩事件發生地拉丁橋，去實地走訪一下瓦爾特保衛薩拉熱窩電影中的清真寺、鐵匠舖等。
開車進入市區，路兩旁有不同時期的建築，社會主義大板樓在這裡也屢見不鮮，更多這一時期的建築外牆上還保留著波黑戰爭中留下的彈孔，
這裡的有軌電車是薩拉熱窩最古老的交通工具，1878年薩拉熱窩成為奧匈帝國中的一員，1885年奧匈帝國在維也納使用有軌電車之前先在這裡試運行，有軌電車目前仍是這裡的城市主要公共交通工具之一。
一條河流米里雅茨河從東向西貫穿市區，河邊一處街角立著一尊白色的雕像，這就是那位保衛薩拉熱窩的英雄人物瓦爾特的雕像。
沿河而行，河上有好幾座橋，有古老的建於1893年的鐵橋（Skenderija），
有建在藝術學院前的現代藝術橋節日橋，
有建於1557年的木橋後又重建並改名的鐵橋（COBANIGA）。
沿河走過了薩拉熱窩大學，薩拉熱窩藝術學院，國家郵政總局，薩拉熱窩劇院等等建築，
終於來到那個最重要歷史事件的發生地--拉丁橋，
1914年4月28日，在這座橋的北側，塞爾維亞人加夫里洛 普林西普刺殺了奧匈帝國皇位繼承人弗朗茨 費迪南大公和妻子，這一事件成為第一次世界大戰的導火線，當時普林西普被認為是民族英雄，這座橋曾經被命名為普林西普橋，南斯拉夫解體後，普林西普被認為是塞族極端分子，這座橋又改回拉丁橋的名字，這座橋最初是木橋，被洪水沖毀，1798年重建，現在是一座石橋。石橋的對面就是原來的普林西普博物館現改名為國家博物館，在它的櫥窗內用幻燈形式循環放著當初事件發生的過程和人物介紹老照片，駐足觀看很有感慨，100年了，那座橋還在，世事早已變遷，它是真實歷史的見證。
石橋對著的就是薩拉熱窩最著名的老城區，巴什查爾西亞，這裡是老商業街，建於16世紀，這個街中央有一個建於1891年的造型獨特的噴泉，賽比利（Sebilj）噴泉，是薩拉熱窩標誌性建築（沒有看出是噴泉，差點錯過）。
由於薩拉熱窩這座城市是1450年由奧斯曼帝國建立，這裡的早期建築都具伊斯蘭色彩，這裡有1531年建立的美麗的貝希雷夫清真寺，
有繁忙的老市場，當地特色手工製品琳瑯滿目，這裡也是電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》的幾個主要場景拍攝地，劇中游擊隊的聯絡員鐘錶匠為保護瓦爾特親自去與蓋世太保偽裝的人接頭，接頭地點就是這裡的清真寺，鐘錶匠被打死在清真寺前的院子中（原來以為是一個廣場，其實是這個清真寺前的小院），瓦爾特跑到鐘樓頂部與敵人週旋，最後靠一根繩子從鐘樓上滑下，跳到清真寺頂上的綠色大圓頂上，跑進一條狹窄的兩側都是店舖的街，為掩護瓦爾特，小街兩側各個小店舖都有人坐在那裡敲打手中的金屬盤子和製品，讓蓋世太保無計可施。這裡可以親眼見到那個高大的鐘樓，下面清真寺綠色的像鍋蓋一樣的圓頂，狹窄的依舊繁忙的鐵匠街真的是非常親切，買下一個手工鏨刻的金屬盤做紀念。
9月10日 波黑 莫斯塔爾
古老與現代 戰爭與和平
早上在酒店周邊看看，晨霧中可見周邊薩拉熱窩老城區建在山坡上的密集住宅，這也是《瓦爾特保衛薩拉熱窩》電影中的畫面，這座城市經歷了一戰二戰以及波黑戰爭的戰火，劫後餘生依然美麗。
15世紀奧斯曼土耳其擴張時期，強制當地人改信伊斯蘭教，否則將被當作劣等民族消滅，很多塞爾維亞族，阿爾巴尼亞族等改變了信仰，這部分人與塞族有著矛盾（塞族人認為他們是叛徒），鐵托時期，給這些信奉伊斯蘭教的塞族人一個新的名字-穆斯林族（穆族），波黑戰爭後，穆族與克族結成穆克聯盟（波黑聯邦），與塞族（塞族共和國）共享權利，仍然統一在波黑（波斯尼亞和黑塞哥維那）名下，我們現在所在的薩拉熱窩以及今天要去的莫斯塔爾地區都是穆族控制的區域。
走在上路上，兩邊的景色非常漂亮，房屋依山而建，生活顯得平靜安詳，
路邊很多村落都有大片墓地，大片白色的細細的石碑沖天而立，時不時見到牆上的彈孔以及被損毀的房屋，提醒人們不要忘記那20多萬在那場民族戰爭中失去生命的人，不要忘了那段戰爭往事。
路過科尼茨，一個漂亮的城鎮，依亞布拉尼察湖而建，湖水流人內雷特瓦河。
內雷特瓦河是波黑北部的一條河流，全長230公里，只有22公里在斯洛文尼亞境內，二戰期間的內雷特瓦河戰役就發生在這條河的科尼茨附近，這是南斯拉夫人民軍與德意佔領軍以及南賣國軍的一次大規模交戰，也是二戰期間的一場著名的反法西斯戰役。在德、意法西斯及南賣國軍隊的追擊下，兩萬多名包括鐵托在內的游擊隊被八萬多敵軍包圍在內雷特瓦河邊。德軍估計游擊隊會從內雷特瓦河上游的亞布拉尼察大橋突圍，所以從四面調集兵力匯聚內雷特瓦河兩岸，企圖在河邊一舉殲滅游擊隊。在鐵托領導下游擊隊面對敵人的鐵壁合圍並沒有被嚇倒，想盡辦法突圍，亞布拉尼察大鐵橋是撤退的唯一的出路，但面對埋伏在橋兩岸的敵軍想過橋突圍幾乎是不可能的。鐵托利用計謀一邊命令游擊隊向大橋集結，一邊下令炸毀大橋，派一部分游擊隊向北面佯攻，擺出背水一戰的架勢。敵人果然中計，把埋伏在對岸的兵力調去另一處圍堵。待敵軍撤走後，利用夜色在已經炸毀的大橋處架起了吊橋，大隊人馬和傷員安然渡過內雷特瓦河。等敵人趕到河邊游擊隊已經沒踪影。我們現在就在內雷特瓦河河邊，二戰的戰場-斷橋遺址，我們所處的位置是河的北面，這裡是開闊地，河的對面是連綿大山的山溝，可以想見游擊隊當時退人大山必定會是如魚得水。面前的這座被炸斷的鐵橋就是那段歷史的見證。
這裡現在有一個展覽館，展示那場戰役的實物和那段歷史，一個大大的開闊的平台，地上有一個紀念碑，
河的北岸一段窄軌鐵路和一輛火車機車告訴人們這裡原是一座鐵路橋，
炸斷的鐵橋在河的南岸一端留在岸上，一端插入水中，橋身的一部分還躺在河裡，橋身和鐵轨都是鏽跡斑斑。
這裡曾經有一場上萬人的激戰，如果不是到現場一遊，我對此段歷史一無所知，這就是旅遊的魅力。
沿內雷特瓦河繼續前行大約1個多小時，到達波黑南部的莫斯塔爾。
莫斯塔爾是波黑的第五大城市，15世紀初開始有人居住，1878年後成為奧匈帝國的領土，一戰後成為南斯拉夫的城市，人口12萬8千人，這裡的古鎮曾經建有20座橋，經歷了一戰二戰和波黑戰爭還剩下12座。我們今天就是在古鎮活動。這裡是信奉伊斯蘭教的穆族與信奉天主教的克族聚居區，清真寺和教堂隨處可見，走過一個天主教堂，它的鐘樓高大，名為莫斯塔爾和平鐘樓，樓高107米。
前行看到一面牆，上面滿是槍眼，是波黑戰爭留下的痕跡，這是一個小餐館的外牆，讓人感覺很難將眼前的和平景象與當時的戰爭場面融合在一起。
進入小鎮的步行街，今天是週六，這裡實在太熱鬧了，導遊關照千萬不要解散，吃飯後再遊覽，要知道通過這樣一段有特色的街道要想保持隊伍不散那是多大的挑戰！
我們吃飯的地方真的太好啦！在內雷特瓦河的一側，可以看到那座最著名的橋-莫斯塔爾橋，對面是熱鬧的集市、教堂，坐在涼棚下，看著腳下流淌的碧藍色的河水，喝著啤酒，真是愜意，
午餐是西餐，湯和麵包（現在沒人上來就啃一個麵包的了），主菜是一條魚，薯條和西紅柿，紅茶，這是目前為止最讓我滿意的西餐了，炸魚非常新鮮。
晚餐說好還是在這裡，這會兒不能在這裡久留，還要去看景逛街，下面都是自由活動啦，先去看橋，莫斯塔爾古橋建於1566年，橋建在兩邊的懸崖上，有一個跨度28米的橋拱，到河面的高度20米，橋寬4米，像山間彩虹橫跨兩岸，這座橋1993年11月9日在波黑戰爭中被炸，96年和平協議後決定重建此橋，2004年修建完成，2005年被評為世界文化遺產。
走在橋上，橋面古老的石頭已經被磨得光亮如鏡，為防止打滑，每隔30多釐米加了一個凸出的石條（真的非常必要）。
橋上人頭攢動，有幾個年輕人在那裡向過往的行人收小費，他們是在表演跳水，每當收夠了10歐元就會翻身從橋上跳下，20米的高台跳水吔！今天太陽很曬，
過了橋沒走兩步趕緊進到一個有空調的店鋪，先涼快會兒再說，這個店是賣銀器具的，鏨刻銀咖啡具非常漂亮，收了，前行見到銅製鏨刻彩盤，非常有地方特色，再收，下雨了，大到瞬間變得滿地冒泡，眾人急忙躲雨進一小鋪，在這裡閒著也是閒著，一群人開始大掃蕩，面對各式器物爭相出手，相信店主一定會對這場及時雨抱著非常感激的心。
後面一會兒出太陽，一會下雨，採購基本都是在躲雨或躲太陽期間完成的。不能耽誤照相，找到最好的照橋的位置，不斷地看到有表演者從橋上跳下，看來他們今天的生意不錯。
沿著小路無目的地走著，一座古橋出現了，用石頭砌成，石頭縫中長滿青苔，旁邊一個銘牌顯示這是一座建於1558年的橋，16世紀到17世紀，這裡是南來北往連接東西的交通要道，有非常重要的戰略意義，這座橋是仿羅馬時期的拱橋，半圓拱，跨度8.43米，橋高4.21米，手工切割石頭然後用混凝土堆砌。由於在波黑戰爭中受到損傷，原橋在1999年的12月31日那天的暴雨中倒塌了，2002年在聯合國教科文組織的幫助下這座橋包括橋周邊的環境都按照1967年以前的樣子復原了。
古鎮就是古鎮，不經意間處處都充滿了歷史。晚餐還是老地方，吹著小風，喝著啤酒，吃著烤肉沙拉，看著河邊橋上人來人往心裡非常滿足，這種張弛有度的旅遊節奏真得感謝阿梁和旅行社。
回到車上以前，又見到了那堵佈滿了槍眼的牆，感覺與現實的生活有非常大的反差，和平真好。
住莫斯塔爾城市酒店
9月11日 克羅地亞斯普利特
這裡有致東西羅馬分家的始作俑者的最後時光
早上離開莫斯塔爾，一路的山路，路上處處可見裸露的岩石，這是喀斯特地貌，山頂平緩，樹不是太高，有很多葡萄園，這些地方都是葡萄酒產地，葡萄是奧斯曼帝國時期引入的，這裡主要是古法釀酒，開瓶後需要醒酒後飲用。
接近克羅地亞的波黑地區主要居住著信奉天主教的克族，山路上也可見到聖母像。
在靠近克羅地亞邊境地區，房屋的質量明顯好些，沒有太多的戰爭創傷。到了邊境，出波黑海關與前天入關一樣用了幾乎一個小時，入克羅地亞關只用了20分鐘，明顯看出兩個國家的不同。在南斯拉夫時期，克羅地亞與斯洛文尼亞就是兩個比較富裕的地區，克羅地亞有著1777公里長的海岸線，大小1185個島嶼（其中46個島嶼有人居住），國土面積59650平方公里，人口428萬。克羅地亞14世紀屬大威尼斯國統治，我們最熟悉的威尼斯商人馬可波羅的家鄉就是克羅地亞，克羅地亞2013年7月1日成為歐盟第28個成員國，不是歐元區，國家貨幣是庫納，歐元比庫納1：7.3，與人民幣基本等值。高速路行走約1個小時，出高速15公里後到達克羅地亞的海濱城市斯普利特，這是一個重要的海港城市，有傳說說上帝給大家分配土地時把他們忘了，只能最後把上帝自己的後花園分給了他們，說明這個地方的美好。我們要遊覽的是戴克里先宮。
戴克里先公元284年被擁立為羅馬帝國元首，他將元首改為皇帝，將東方專治國家的禮節搬到宮中享受皇帝的威嚴，戴克里先是古羅馬帝國第一位稱帝的人（在此之前都是元首），他提出四帝共治製，既將羅馬帝國分為東西羅馬分別由兩個主皇帝（定名為奧古斯都）和兩個付皇帝（定名為凱撒）管理，他自己先任命自己為東羅馬的主皇帝，兩個主皇帝各建新都，（都沒有選擇在羅馬）。他的四帝共治製成為羅馬帝國後期的主要政體，他也是羅馬帝國日後分成東西羅馬的始作俑者，但也使羅馬帝國至少是東羅馬帝國延續了幾個世紀。公元305年，在位20年後，他55歲時提出退位，是羅馬帝國史上唯一一位自願放棄王位和權利的皇帝，在其之後公元314年君士坦丁一世打敗對手成為羅馬帝國唯一統治者。戴克里先宮就是戴克里先退休後居住的宮殿。公元293年開始建造，公元305年完工，皇宮以羅馬軍事要塞的標準建造，佔地面積38000平方米。皇宮基本呈正方形，一邊面向大海，面向大海的大門稱為海門，海門一側城牆高18米，出海門可以直接上船，現在已經改為陸地，另一側稱為陸門，陸門一側的城牆高22米，
我們從陸門進入，陸門的門口立著一個高大的銅像，鄭導說這是格里高利大主教（回來上網查詢，第一位格里高利大主教格里高利一世是第64任羅馬天主教教皇，公元590-604在位，顯然與戴克里先不曾謀面，不知為何站在此地），
過往的人都會摸一摸他的腳趾，腳趾已經鋥光瓦亮了，有人問為啥只摸腳趾，我想我的答案一定是正確的：他那麼高，你想摸別的地方也夠不到啊！
正門並不高大，城牆上開個拱形的門洞一個橫樑就算是大門了，
拐來拐去來到一個小型廣場，左右兩側都是羅馬柱，左側廊柱的外面是一座高大教堂（聖杜耶大教堂）的大門，右邊緊貼廊柱是一座後加的建築，明顯不是一個年代，現在是一個咖啡館。
正面一個希臘式牌樓，一個台階把入口分成上下，從下面進入宮殿，怎麼像進了地下室？
這裡一串拱形建築形成一個主通道，沿主通道走進去，通道的兩側都是很大的空間，仍然是拱形頂，用大塊的方形石頭做成柱子，頂部用薄片石頭起券形成一個一個的拱頂，牆上還有薄石片起券形成的窗戶，
見到地上排列著一些中間是圓孔的方形石塊，旁邊的標識上寫著這些石塊是古時這裡的排水系統，應該是現代管道的雛形了。
這是公元4世紀初的建築，據今已經1700多年的歷史，公元7世紀後這個宮殿遭到損毀，很多地方都被更換，更有曾經的平民避難住在裡面。我對這段歷史不是很清楚，導遊也沒有太詳細的介紹，只知道我們進入的方向是皇帝的朝堂，向前走就到了皇帝的寢宮，還有戴克里先的陵墓，向前走往兩邊看，空空如也的石洞好像各個都相似，我們很難想像當時人在這裡的生活。走出宮殿自由活動，
斯普利特是一個海濱城市，宮殿外就是人們海邊休閒的地方，餐館咖啡館售賣紀念品的商亭一個接著一個，
