聖誕季巡遊音樂聖地｜跟隨莫扎特的腳步，開啟薩爾茨堡和維也納雙城之旅
今天的旅程，將從一部音樂劇講起：
修女瑪麗亞來到一位上校家裡，為7個失去母親的孩子做家庭教師，她用親和的方式和動人音樂，贏得了孩子們的喜愛。隨著瑪麗亞與上校的進一步接觸，也發展出了一段戀情。後來因為上校不願為納粹效力，一家人翻越阿爾卑斯山，逃離了奧地利。
（音樂之聲海報）
故事說到這裡，相信大家已經想起來了，這部音樂劇正是改編自百老匯的《音樂之聲》The Sound of Music，而故事的發生地則是我們今天的旅遊目的地之一：薩爾茨堡。
在薩爾茨堡的許多餐廳用餐時
都能看到音樂之聲的表演
文末有互動福利哦
童話般的薩爾茨堡
有著傳奇色彩的阿爾卑斯山孕育了薩爾茨堡這座迷人的山城，它地處奧地利西北部的奧德邊境上，美麗的薩爾茨河悄聲經過，秀美的風光、律動的音符，把這座城市裝扮的好似夢中的旖旎少女。
這裡最早是古凱爾特人的聚集地，後來成為羅馬人的一個貿易中心。在西元七世紀的時候，一位名叫魯伯特的人來薩爾茨堡傳教，逐步將這裡發展成為主教區，並最終升級為大主教區。
從山腳下看薩爾茨堡城堡
所謂的大主教區，就是有很多的大主教駐地於此，也就是從那時起，眾多的修道院、教堂拔地而起，在大大小小的巴洛克式教堂與尖頂建築的點綴下，薩爾茨堡成為了一座具有童話般氛圍的城市。
當站在薩爾茨堡城堡的觀景台，可以將整座城市的風光盡收眼底，遠處的阿爾卑斯山、近處的巴洛克式建築，與我腳下的歐洲最大中世紀城堡之一，共同交織成了夢幻的薩爾茨堡。
在參觀城堡博物館之餘，不妨在城堡一角的咖啡廳品茗一杯奧地利咖啡，目光透過被聖誕飾品裝飾一新的玻璃窗，可以欣賞到由遠及近如畫一般的風景。
我特別幸運的遇上了大雪過後晴天的薩爾茨堡，潔白的「糖霜」覆蓋了整座城市，在藍天的映襯下，讓人覺得美的不真實！
薩爾茨堡誕生了「上帝的寵兒」
作為一座主教城市，薩爾茨堡與歐洲其他城市其實沒有特別大的差異，直到1737年一位17歲的年輕人來到薩爾茨堡，他的父母希望他從事宗教事業，可他真正的理想是做一名音樂家。畢業之後，年輕人憑藉著優秀的小提琴演奏技巧，進入了伯爵家裡的家庭樂隊，從此開始了他的音樂生涯，這位音樂家就是莫扎特的父親——利奧波德。
在薩爾茨堡成家立業的利奧波德，與妻子總共生了7個孩子，然而僅一對姐弟存活，他們就是音樂神童莫扎特和姐姐安娜。莫扎特的出生地位於薩爾茨堡老城區主街糧食胡同9號，一幢意式的黃色房子內。
1917年，這個「出生屋」被改造成了最重要的莫扎特紀念館，內部裝飾盡可能的還原一家四口居住時的真實樣子。這裡還保存了莫扎特生前使用過的兩把小提琴，其中一把是兒童琴，上面彷彿還留著這位無師自通的音樂天才的體溫。
當7歲的安娜在演奏鋼琴時，靜靜在一旁聆聽的小莫扎特，在姐姐彈完琴之後就可以演奏出幾乎整個曲目2/3的內容，真是令人不得不佩服！那時的莫扎特僅有不到3歲！
（莫扎特畫像）
利奧波德看到莫扎特的天賦之後決定好好培養他，4歲的莫扎特已經能夠寫曲子，6歲的莫扎特，其演奏技巧已經超過了許多年成的演奏家。於是利奧波德帶著姐弟倆，開始了歐洲巡演的生活。
每年，成千上萬的莫扎特迷和古典樂迷們來此參觀，欣賞著當時的樂器、繪畫、家族的信件等等，也感受著音樂神童出生的生活環境。而莫扎特的中間阿瑪迪烏斯的拉丁文意思是「上帝的寵兒」，他的確如同時上帝的寵兒一般，被賦予了音樂的神蹟。
薩爾茨堡無處不文藝
童話之城與音樂家的火花
莫扎特出生屋所在的糧食胡同（Getredegasse），算是薩爾茨堡老城中最熱鬧的街道了，自古就是當地有名的商品交易街。
胡同的每座建築立面上，都清楚的標著建造的年代，很特別的是：每家店鋪的招牌都是用鐵鑄造的精雕工藝。這些招牌上保留著：車輪、帽子、雨傘、鞋子等標誌，很形象的告訴人們這家店鋪是賣什麼的。
到現在，糧食胡同依舊是著名的商業街，不僅各種品牌店林立，精緻的手工藝品店、咖啡廳也不在少數。從每一個分岔口穿行而過，都會遇見一個別有洞天的世界。而整個街道因為聖誕節的到來，而被裝點的極富節日氣氛。
沿著糧食胡同一路向前，就能走到薩爾茨堡大教堂（Salzburger Dom），教堂坐落在老城區的中心，其恢弘的外觀和巨大的圓頂，都讓它成為了阿爾卑斯山北部地區早期巴洛克建築風格的典範。
這座教堂與音樂家莫扎特也有著頗多的淵源：莫扎特出生時曾在此接受洗禮，16歲的莫扎特還在這個教堂中擔任宮廷管風琴師。如果對管風琴感興趣，完全可以在薩爾茨堡大教堂內聆聽一場管風琴音樂會。
管風琴的聲音從靜謐到輝煌，從輕鳴到撼動整個教堂的律動感，恐怕沒有人會不為之感動。
在我到來的聖誕季，薩爾茨堡大教堂四周滿是聖誕市集，人們張羅著販售各種美食、精緻手工藝品，和家人一起在市集上喝杯暖暖的熱紅酒，然後將那些碩大的巧克力球和濃濃芝士塞進嘴巴裡，別提有多愜意了。
然而與這樣溫暖舒心相對比，從歐洲巡演大獲成功結束後，回到薩爾茨堡的莫扎特進入了人生中的低谷期，儘管這時候莫扎特一家搬進了更為寬敞的房子：薩爾茨河對岸的新城區聖三一教堂前的舞蹈者之家（Tanzmeisterhaus）。
這裡是莫扎特在薩爾茨堡的第二故居，舞蹈者之家的二層房間比較多，還有一個長方形的寬敞大廳，可以擺放幾架鋼琴，就算是一個小型交響樂隊在這裡演奏也綽綽有餘，莫扎特的家人及朋友們經常在此舉辦音樂會。時至今日，這裡依舊是薩爾茨堡「莫扎特音樂會」最重要的演奏場所。
那時候的莫扎特不僅在周邊國家及英國享有盛譽，還得到了羅馬天主教廷的認可。可是回到薩爾茨堡的莫扎特只能做著一份教堂的管風琴演奏師，實在難以滿足他對音樂的追求，於是前往音樂之都維也納，成為了莫扎特的下一個選擇。
來薩爾茨堡一定不能錯過：
美味的莫扎特球巧克力
維也納成就音樂家的夢想
位於奧地利中部的維也納，橫跨於多瑙河之上，作為奧地利首都，曾在一戰前是神聖羅馬帝國、奧地利大公國、奧地利帝國和奧匈帝國的首都，這裡同時也是著名的「世界音樂之都」。
說起維也納與音樂的淵源，就不得不提起有著「歐洲丈母娘」之稱的瑪利亞特蕾西亞女王。1740年她得到了奧地利、匈牙利和波西米亞三頂王冠，不僅在政治、經濟、軍事等領域進行改革，使奧地利的版圖日益擴大。她還熱情的贊助各種藝術，尤其是音樂，她經常在美泉宮舉辦音樂會，鼓勵音樂的發展。
在這樣的背景下，維也納誕生了海頓、小約翰·施特勞斯、貝多芬等一系列著名音樂家，當然我們今天的故事主角莫扎特，也是其中之一。
在莫扎特還是音樂神童的年紀，其實已經在維也納獲得過皇室的認可，當年在維也納的美泉宮表演大獲成功。美泉宮是僅次於凡爾賽宮的歐洲第二大宮殿，在過去的幾個世紀裡一直是奧地利的皇宮，是皇室消遣和打獵的行宮。
在美泉宮的1441個房間中，只有45間對外開放，典雅大氣的不同房間裡，顯示出了哈布斯堡王朝家族的氣派。因為當年的皇室對東方的珍寶喜愛有佳，這裡收藏的中國瓷器數量是國外宮殿中最多的。
美泉宮前的廣場因為聖誕季的到來而被裝點成了另一番模樣，遊客們逛累了皇宮可以盡情徜徉在美泉宮聖誕市集上，喝下一杯熱巧克力，緩解疲憊，也可以在夜晚好好觀看美泉宮外觀。
再一次到來維也納的莫扎特，成功的從一位附屬於宗教與貴族的音樂演奏家成為了自由音樂家，也成功的從一位人們印象中的音樂演奏神童轉型為了音樂創作者，他在維也納的這幾年完成了人生中的幾部重要作品：《唐璜》、《費加羅的婚禮》等。當然這與莫扎特和妻子康斯坦齊亞的幸福婚姻也不無關係。
在莫扎特之前，音樂是貴族消遣的娛樂，是宗教的附屬品，而莫扎特正好趕上了音樂藝術走下神壇，走向平民，走向普通社會的時期，這也給他的個人音樂道路提供了很好的機會。那些輕鬆愉悅的旋律很快獲得了人們的肯定與賞識，可以說這座城市成就了這位音樂家最輝煌的一段人生。
在音樂之城品味原汁原味的古典藝術
若是想要感受一場原汁原味的莫扎特音樂會，那麼維也納大概是最棒的選擇了。整個維也納有大大小小600多個演奏廳，每晚都有懷舊復古的音樂表演上演。
（維也納音樂廳）
在那些極具年代感的音樂廳中，水晶吊燈低低垂下閃爍的光影，那些或紅或藍的背牆上，鑲嵌著巴洛克式的華麗裝飾。
請著正裝前往，在音樂會前的酒會上品一杯香檳，讓自己的思緒轉化為貴族般的優雅。
當音樂響起，首席小提琴師的精湛演奏，已經將我帶回了200多年前莫扎特的時代。
說起維也納的音樂地位，就不得不提維也納國家歌劇院（Wiener Staatsoper）。我第一次來的時候歌劇院裡正在上演《茶花女》，在外面的觀眾可以透過大螢幕上的直播看到與聆聽歌劇，當唱到動情之處，那優美渾厚的嗓音不禁令人潸然淚下。
好多人仰著脖子坐在廣場上享受著藝術的薰陶，也令我感受到維也納這座音樂之都無處不在的藝術氣息，比起巴黎和雪梨的歌劇院，維也納國家歌劇院更古樸，與民眾之間彷彿也更親暱。1869年這裡的首場演出是莫扎特的歌劇《唐·璜》。
另一個著名的演奏廳「金色大廳」，是維也納愛樂樂團常年演出的場地，同樣是薩爾茨堡人的赫伯特·馮·卡拉揚曾擔任維也納愛樂樂團指揮。
每年的1月1日上午，舉世矚目的維也納新年音樂會都會在金色大廳如期而至，大廳金碧輝煌的裝飾與無與倫比的音響效果通過電視傳播到全世界觀眾面前。若是想要預定金色大廳的新年音樂會門票也需要提前一年。
除了固定場所的音樂演出，其實在奧地利從城市到鄉村，從咖啡廳到酒吧，也都無處不見音樂藝術家們的身影。
在公園閒逛之時，經常也遇見音樂家的雕像。由他們所創作的經典旋律，如同陽光一般與城市中的每個人形影不離，深藏於這座城市的每一個角落。
小施特勞斯的銅像
