奧地利｜你是八音盒上旋轉的圓舞曲

終於整理好照片，慢慢回想，我又慣性地將手指輕輕落在了鍵盤上...

那些美好的，乏味的，或不值得一提的瞬間，我統統想記錄下來。

這才意識到，原來東歐的故事還在繼續。

如果你問我，這次捷奧匈最愛的是哪兒？我會毫不猶豫地回答你，是奧地利。

但我還沒說完...

沒錯，最愛的是奧地利，最不愉快的記憶，也全都在奧地利。

這個國家掠取了我太多的情感，突然間，竟不知道故事到底該從哪兒說起了。

阿爾卑斯山脈下的湖光山色，隱匿於古堡之間的音樂之鄉，城堡、牧場、河流...

最愛的奧地利在哈爾施塔特，最無愛的奧地利在維也納，最有情懷的奧地利在薩爾茨堡...

是啊，薩爾茨堡，我是愛這座小城的。

說到情懷，不知道你們還記不記得我講過的關於布達佩斯的故事，匈牙利人的情懷是不願遺忘的記憶。而面對同樣情懷味兒十足的薩爾茨堡，不同的是，這裡的情懷帶給我更多的，是輕快和歡愉的。

電影情懷、音樂情懷、咖啡情懷、建築情懷、歷史情懷、還有巴洛克味道的浪漫情懷...你甚至可以在任何一個角落，找到你想要的調調。

初識這座小城，只有兩個緣由，一則是莫扎特，其二便是《音樂之聲》。

但你無法想像的是，第一次在這座城市找到我想要的情懷，不是在音樂奇才莫扎特的出生地——糧食胡同9號，不是在瀰漫著古典音樂的莫扎特廣場，也不是在瑪利亞帶著孩子們歡唱「Do-Re-Mi」的朝聖地。

而是在薩爾茨堡城堡要塞，俯瞰這座小城的，第一眼。

所以，如果你問我在薩爾茨堡的時間只能去一個地方，去哪裡？

我會毫不猶豫地告訴你，去城堡要塞。

站在要塞的360度無死角觀景台，老城風光一覽無餘地盡收眼底。蜿蜒的薩爾茨河，湍急的河水穿梭於中古時代的巴洛克建築間，遠處的山脈，近處的小屋、城堡、教堂，隱匿於綠樹之間，每一眼都是我未曾謀面的驚豔。

此時的薩爾茨堡，就好像五線譜上一個個躍動的美妙音符，不同的旋律，不同的樂聲，我彷彿已經聽到了優雅的古典音樂縈繞在整個城市的上空。

原來，這就是音樂之聲的故里，這就是莫扎特的故鄉。

巍峨的阿爾卑斯山脈就在眼前，它彷彿像一個巨人，將這座小城攬入懷中，溫柔地呵護著。陽光灑向這片綠野，周遭的美景，美得令人心動。潔白的雪山，盤旋在山間的小徑，還有山下的小屋錯落有致，可愛至極。

是一派恬靜的田園風光沒錯了。

城堡要塞始建於1077年，在漫長的歷史中，它經過了無數次的綿延戰火和修葺擴建，有了我們現在看到的樣子，是如今中歐最大保存最好的城堡，也是薩爾茨堡最具標誌性的建築。無論你站在城市的哪個角落，只要一抬頭便能看到它。

它身披「從未被攻破的城堡」這一巨大的光環，以一種威嚴的姿態，靜靜地、飽經滄桑地，佇立在這個城市的懸崖峭壁之上。

走進城堡，彷彿走進了歷史的漩渦。

高大的牆垣，深邃的巷道，主體建築之間連著幾個寬大的庭院，置身其中，有一種說不出的恍惚感。

於是，走著走著便也就莫名的感慨了。

到處都是堅牆厚壁，到處都是斑駁的痕跡，彷彿在向世人訴說著它悠久的歷史，和當年的戰火紛飛。

此時抬頭便是湛藍的天空，陽光灑在地面，溫暖的不想起身。

眼前的這番景象，怎一晃，近已是千年。

在遊客漸少的城堡晃盪，甚至讓我分不清，自己到底身處哪個年代。但細細想來，似乎這一切也不那麼重要了。

只管去感受，去觸摸，去聆聽，統統屬於這裡寂靜又淡然的輝煌就好，別的何必在乎，與我們又有多大關係呢？

能讓我忘掉一切鬧市的喧囂，和不愉快的小情緒，就夠了。

庭院裡的古式大炮，曾經防禦的必備武器。

此時，黑色的炮口依舊朝向遠方，讓人不禁回想起來那個年代戰火下的薩爾茨堡。

城堡內部有不同區域的博物館，包括城堡博物館、軍事博物館、提線木偶博物館等，提供遊客更深入了解這座城市的歷史，如果感興趣可以考慮購買城堡聯票。

提線木偶博物館就是城堡要塞中，可看性較大的博物館之一。

一進來就被大大小小的木偶吸引了，彷彿掉進了不屬於自己的童話世界。

櫥窗內展示了各種提線木偶劇的場景，每一個動作、神情都栩栩如生，惟妙惟肖。木偶的輪廓及五官都非常精緻，這一個個小木偶都透出了藝術家們的用心和細緻。據說在固定時間還是有表演，但我們並沒有碰到。

我也不記得那天我們在這裡待了多久，久到我不願離去。

似乎讓我晃過神來的，是山頂拂過的風。

此時的我，正與城堡並肩而站，我們一同看向遠方，雪山、綠野、老城、古堡、音樂...還有薩爾茨河蜿蜒的弧度，美得令人窒息。

如果再給我一個午後，我還想駐足在這兒，靜靜俯瞰這座我鍾愛的小城。

用相機記錄著，用眼睛留戀著。

薩爾茨堡固然是一座藝術之都，如若你告訴我，你不懂音樂不懂藝術，沒關係，或許待上幾天你就懂了。

畢竟，這裡是莫扎特的故鄉。

莫扎特是薩爾茨堡人的驕傲，是上帝賜予他們無與倫比的禮物，也是他賦予了這座城市音樂的魅力。

於是，告別了薩爾茨堡城堡要塞的我們，從山腳下的莫扎特廣場，開啟了一場尋莫扎特足跡之旅。

然而，這位天才音樂家，當時在大主教的眼裡，只是卑微的奴僕樂師而已。無法忍受欺凌的他，在25歲時便毅然地擺脫了宮廷束縛，離開了自已的家鄉。

從此，薩爾茨堡的上空，再沒有響起這位偉大遊子的琴聲。

如今，當你漫步在薩爾茨堡，無處不在的都是莫扎特的足跡。人滿為患的莫扎特故居、招攬遊客的金字招牌、以莫扎特命名的廣場學院及音樂節、包裝華麗的金色巧克力球、商店裡的各種紀念品，全都印上了莫扎特的頭像。

就連空氣裡都瀰漫著莫扎特抒寫的音符，交響曲、奏鳴曲、小夜曲、協奏曲...古典浪漫，經典永恆。

與莫扎特廣場相鄰的，是薩爾茨堡主教宮廣場，被稱為薩爾茨堡老城的心臟。

主教宮廣場的西面是老主教宮和畫廊，東面是新主教宮和薩爾茨堡博物館，南面是薩爾茨堡主教座堂，北面是古老的私人住宅。就在廣場中間有一個用大理石建造的巨大噴泉，據說這是中歐最大的巴洛克式噴泉。

音樂是屬於薩爾茨堡的。

當我站在廣場的一角，耳邊飄過的全是悠揚的旋律。那首我熟悉的《卡農》不經意間吸引了我，揚琴聲的出現，瞬間勾搭出了薩爾茨堡的優雅氣質。彷彿只要我一個轉身，便能看到飄蕩在天空的音符，一個接一個，跳躍著，旋轉著，牽引著我的腳步，把我帶到這座小城的最深處。

除了音樂，隨處可見的都是街頭藝術畫家，他們的作品大多以呈現人物肖像和自然風光為主。如果你有足夠的時間，不妨坐下來讓他們為你作畫一張，也算為自己的旅途留下一份特別的回憶，和獨一無二的禮物。

據說這些街頭藝人並非為了謀生，而只是單純地想要展示自己精湛的才藝。沒有舞台也一樣可以快樂地表演，沒有掌聲也一樣能等到欣賞自己的聽客，沒有什麼可以阻擋他們對音樂的熱愛，以及對藝術的執著追求。

如若遇到你心儀的演奏、欣賞的畫作，不如放緩腳步，別吝嗇了你的掌聲和口袋裡的小費，又或者買一張畫買一張專輯捧個場。

當然，快樂也是屬於薩爾茨堡的。

都說人是城市的縮影，所以當我看到每個人臉上洋溢著的笑容，角落裡吃著冰淇淋閒聊的大爺，不緊不慢的坐在馬車上享受午後暖陽的太太們，和隨著音樂翩翩起舞的姑娘...我猜想薩爾茨堡人的生活是浪漫的，也是快樂的。

這座城市，簡單得美好。

另一個相鄰的卡皮特廣場，這裡放置著一個巨大的金色球體，一位身穿黑褲子白襯衫的男士，眺望著遠方的城堡，據說他在尋找他那遠去的女友，不過故事還有其他幾個不同的版本，無從考證。

講真，這樣一個現代感十足的雕塑，坐落在有著千年歷史的古典巴洛克風格建築旁，似乎顯得有些格格不入。

當然，都說藝術的世界並非常人所能認同的，哈哈~

球體下有一個巨型的國際棋盤，棋子可以隨意挪動，悠閒的人們藏在雕塑下，看著他們的友人正在進行一場棋盤的對決。

中途跑進去一隻怪物...

原諒我只是一個孩紙，興奮的有點過頭~~~~~~~~

馬車，是遊覽老城區最獨特的交通工具，廣場上隨處可見。

想像著，坐在漆皮脫落的老馬車上環遊，噠噠的馬蹄聲和咯吱的車輪聲，伴著四周的古典音樂，很多個瞬間，自己彷彿穿越到了中世紀。

小蘿莉萌出一臉血~~~~

廣場的一側陳列著一些販賣紀念品的小商店，以及小食店。

炎炎夏日，買了一個冰淇淋，好不好看並不重要，重要的是，舔一口就甜出糖尿病，無奈只能擺擺樣子了~~~~~~

坐落在廣場的薩爾茨堡大教堂，可以說是這座城市最大，也是最重要的教堂。重建於1614年至1628年，是阿爾卑斯山北側第一座典型的巴洛克式教堂，巨大的圓頂和雄偉的立面，體現了早期巴洛克風格建築的顯要特徵。作為這個地區天主教中心，教堂最初的建造可以追溯到8個世紀前，它曾經歷了一次次的大火損壞、擴建及重建，最終形成了我們現在看到的樣子。

教堂的三扇大門分別代表著忠誠、希望、寬恕。

走進教堂，瞬間為內部精美華麗的穹頂著迷了，主祭壇的穹頂四面八角，每一層都有壁畫和雕塑，記錄了聖經的故事。教堂的整體色調以典雅的白色和灰色為主，巴洛克的繁複線條和精細的浮雕隨處可見，給人的空間感和立體感特別強烈，有著宗教的色彩，也看到了設計師的想像力。

這裡確實比不上歐洲的大部分氣勢宏偉、金光燦燦的教堂，但它卻有著自己獨特的韻味。

據說，這裡是莫扎特接受洗禮的聖堂，也是指揮家卡拉揚的葬禮所在地。教堂內至今還保留著曾經為莫扎特受洗的洗禮池，和陳列著他當時演奏的管風琴。

莫扎特在擔任宮廷管風琴師期間，創作了許多不朽的樂曲。無法想像過往，當音樂響起的那一刻，會是怎樣震撼心靈的衝擊？人的靈魂又將得到怎樣的洗滌？

這座城市，注定與音樂生生不息。

教堂的側面有一座青銅雕像，乍一眼有些瘆人。

只剩下軀殼的皮囊，靈魂早已抽離不知飄向了何處。

漫步於薩爾茨堡，這座歷史悠久的老城，數不清道不盡的故事，又豈止一兩個，但多半都是與莫扎特有關的。

莫扎特幾乎成為了這座城市的象徵和一張不朽的名片，他與薩爾茨堡，捆綁在一起，不可分割。以至於揹負著太多的光環，而那些同樣耀眼的星光，在這座小城顯得暗淡了很多。

倒不如拋開巨大的光環，不談音樂少年的故事，只是安靜的行走，不趕路的漫遊，也許薩爾茨堡由內而外散發的氣質會讓你迷戀。

阿爾卑斯山脈下的薩爾茨堡，奧地利最古老的小城，巴洛克古建築的聖地。

這座城市總是給人一種淳樸、平和的感覺，不緊不慢的節奏特別適合徒步漫遊。我常常會覺得這裡過分安靜，沒有忙碌，也沒有喧囂。

沿著薩爾茨河慢慢晃過去，一路都是風景。

街頭藝人、尖塔教堂、古樸的修道院、綠樹成蔭的花園、城堡山的白色城堡、河面波光粼粼，在灑滿陽光的午後，閃著耀眼的光芒。

這座城市名字是因為鹽礦和城堡而得名，美麗的薩爾茨河蜿蜒流淌，將這座城市一分為二，一邊是新城一邊是老城。

整個城市就好像一座自帶旋律的大花園，散發著濃濃的生活氣息。目及之處，滿是陽光、音樂與歡樂，這種感覺猶如踩在絃樂四重奏的節拍上，美妙的音符飄蕩在耳邊，整個人都輕盈歡快了起來。

這座城市的建築風格以巴洛克式為主，原汁原味的中世紀古城。

都說這裡凝聚著音樂的藝術靈光，也迴響著「Do-Re-Mi」的歡樂合唱，讓人不自覺總有一種走進不曾落幕的老電影中，每一個擦肩而過的，都是舞台上不可或缺的演員，都是扮演著不同悲歡離合的重要角色，偶爾的相遇讓故事情節精彩，偶爾的平淡乏味讓人懂得，這才是生活本態。

來到城堡山腳下的糧食胡同逛一逛，這裡是薩爾茨堡老城最古老，也是最熱鬧的購物街。街道並不長，卻很狹窄，兩旁都是又高又窄的店舖。熙來攘往的來自世界各地的遊客聚集在這裡，也許有那麼一瞬間你會覺得沒意思，但細細欣賞，卻也是很有味道的。

街道兩旁店舖林立，陳列著具有當地特色的各種小商品，琳瑯滿目，甚至會讓你看花了眼。

糧食胡同因鐵藝招牌而聞名，隨處洋溢著藝術的氣息。

店舖延續著中世紀的商脈，每棟建築的屋簷下都標註著房屋建造和改建的年份，有著自己特製的鐵藝招牌。鐵藝鏤花招牌鱗次櫛比，古典的，精緻的，小巧玲瓏的。

除此之外，糧食胡同9號的門前永遠是薩爾茨堡最人聲鼎沸的地方，來自世界各地的人都會站在那座黃白相間的建築前，仰望著，這裡就是莫扎特的出生地。

（nonono~~不是這間，人太多，沒拍照~）

在薩爾茨堡，幾乎沒有什麼機會能讓你錯過尋跡莫扎特，櫥窗裡陳列的商品無處在的，全是這位天才少年的蹤跡，最值得一提的便是莫扎特巧克力。

最初，原以為這是莫扎特生前曾經最愛吃的巧克力，後來才知道，這款巧克力只是為了紀念莫扎特誕生一百週年而出產的，買一些作為伴手禮也是不錯的選擇哦~

你好啊，莫扎特先生~

不記得是什麼時候看的《音樂之聲》，記憶中似乎已經是非常久遠的事情了。除了電影裡孩子們無憂無慮的歌聲，和洋溢著幸福笑容的臉龐，很多場景漸漸已經抹去。

可是當我走進米拉貝爾宮，第一眼看向這個美輪美奐的大花園時，一下子戳中了我的內心，記憶全都被喚醒了。

這不就是電影裡瑪利亞帶著孩子們練唱「Do-Re-Mi」的台階嗎？

走進米拉貝爾花園，就好像走進了熟悉的舊電影場景，眼前的一切都真實的讓人感到虛幻...

他們邊唱邊跳，然後走進玫瑰山丘，走在洗馬池噴泉邊，走在飛馬雕像旁，走在林蔭道下，走在玫瑰花園的石子路上...

這一幕幕的電影畫面依稀在我眼前浮現，他們歡快的載歌載舞，此時只要閉上眼，歌聲彷彿就縈繞在我的耳旁。

說起米拉貝爾宮，還真是有許多故事呢！

除了是《音樂之聲》的拍攝地，這裡還是6歲的莫扎特第一次在舞台上向世人展示他驚人天賦的地方。但說到最風雅而有情趣的故事，還是與16世紀的大主教沃爾夫·底特里希有關。當年大主教違反教規，為了取悅情婦莎樂美，在薩爾茨河的對岸斥巨資建造了一個宮殿和花園，就是如今的米拉貝爾宮，「米拉貝爾」是個意大利女名，意思是「驚人的美麗」。

米拉貝爾花園，真是個讓人一見傾心的地方，她就猶如一個妝容精緻的貴婦，以最優雅的姿態外露著。碧綠色草坪上，鮮花勾勒出美麗的線條，東側的小小玫瑰園，西側的林蔭小道，花園中央的噴泉，四周的希臘羅馬雕塑，巴洛克式的濃濃氣息。

看來溫柔多情的米拉貝爾花園，說什麼也與愛情和浪漫脫不了關係了，畢竟從花園通往大理石大廳的天使階梯，引來了善男信女在此登記結婚，作為曾經主教慶祝大廳的大理石大廳，現如今已是世界上最美的婚禮大廳之一了。

花園裡的玫瑰花開得異常好看，忍不住想要矯情幾張。

在歐洲，這些精緻唯美的小花園比比皆是，但卻怎麼也看不夠。沐浴在陽光下的花朵，嬌豔無比，讓人不免得聯想，安靜又溫馨的美好。

拋開米拉貝爾宮的故事，和你熟知的那個電影情節，隨意在花園走走，也是一件愜意的事情。

當然，如果累了就找一條長椅小憩片刻，或許會給你帶來別樣的悠閒自在。

還沒等我晃過神，便已是要離去的時候了。

站在花園裡，抬頭便是城堡要塞。滿眼的不捨，和留戀的情緒如洪水般湧上心頭。

藍天依舊，白雲朵朵，它靜靜佇立在高處，威嚴又優雅，如年輕的士兵，也像白髮蒼蒼的老者，守護著這座小城。

再見了，薩爾茨堡。

再見了，莫扎特。

再見了，音樂之聲的故里。

再見了，阿爾卑斯山脈下的小城。

從薩爾茨堡到哈爾施塔特的火車上，第一次沒捨得閉眼。

手中的快門停不下來，想把所有的沿途風景，收入我小小的囊中。

隔著車窗彷彿就能聽到溪水的流淌聲，和迎面吹拂過的風聲，空氣清新得令人陶醉。

這列火車，似乎是從一個真實的童話世界，開往另一個充滿未知的童話世界。

當我還留戀於湖畔邊的小村莊時，下一段，火車已經穿過了阿爾卑斯山下，泛著星星點點的溪流。

雪山、湖泊、鄉野、木屋、牛羊...

新奇的景色不停變幻著，我能感覺自己興奮得像個孩紙。

嗯，母上也是↓↓

因為不是自駕也不是大巴，所以沒辦法直接抵達小鎮。下火車後，需要在小鎮的湖對岸坐幾分鐘的擺渡船。

然鵝，我並不會覺得這樣有什麼不好的，多了些兜兜轉轉，似乎更能讓沉澱後的回憶耐人尋味。

坐落在湖畔邊的小村莊，被阿爾卑斯群山環抱住，處於著名的鹽湖區薩爾茨卡默古特之間。現如今已有幾千年歷史的哈爾施塔特，是奧地利境內最古老的小鎮，也是奧地利最美的小鎮，已被列入了世界文化遺產。

Hallstatt，古凱爾特語意思是「鐵器時代早期」，人們在此發掘考古文物，證明這裡是歐洲鐵器時代的發源地，至今，這裡的人依然喜歡用鐵藝窗花來裝點門楣。而Hall源於古凱爾特語中的「鹽」，不過這裡指的是山鹽，並非海鹽。早在幾千年前，這裡有世界上最古老的鹽坑，凱爾特人便在此開採，這一地區也因鹽而致富。

看過很多有關哈爾施塔特的照片，春夏秋冬，四季皆美。

幻想過在繁花似錦的春天，清晨拖著睡眼推開窗戶，撲鼻而來的全是清新的花香；夏季的碧綠湖水，巍峨的山脈連綿起伏，幾隻天鵝優雅地浮在湖面嬉戲，陽光明媚，歲月靜好；秋天的五彩斑斕，漫山紅葉黃樹倒映在湖面，看夕陽西下，悠哉悠哉；也幻想過在白雪皚皚的冬季，銀裝素裹，純潔得無與倫比，恍然驚喜，這不就是我們都曾想生活的地方嗎？

終究還是走過她的世界，時光彷彿靜止且又川流不息，我感受到了自己內心對她的渴望，和全是美好的期許，就好像她也在等我一樣，像老友相遇而約的默契。

什麼季節都好，尋匿已久的世外桃源就在眼前，夢幻又真實。

初到小鎮，沒有著急的去尋覓傳說中的明信片視角，只是慢慢的沿著下船的小路晃到主街，在路邊買了漢堡填飽肚子，太陽傘下小憩片刻，再從小溪搖到湖邊，抵達小鎮中心廣場時，這裡的餐吧已經熱水朝天的向你展開雙臂了。

倘若你不趕時間，不如找一家有調調的小店，點一杯咖啡，翹著腳曬太陽，藉此消磨時光也算一件幸事吧~

沿著湖邊的小路一直走，值得去記錄的畫面還真不少，但你最終的感受，和選擇用怎樣的語氣去描述她，全在當下的心情了。

街邊的小店出售著各種富有創意的小工藝品，布藝、木藝、陶製品...小巧又精緻，實在招人喜歡，每一件都好像與童話有關。

如今，這個被旅人捧上天的小鎮，每天都在源源不斷的接納著成千上萬的遊客，有人從沒停止對它的讚美，而有人也在惋惜這早已不復往日的寧靜。

是好是壞，其實你心中早有定奪，別人的評價似乎微不足道了。

這最美小鎮，它終究不是一個景點，這裡生活著許許多多的居民，他們是真實存在的。

在欣賞美景的同時，也請不要大聲喧嘩，不要給他們造成困擾。倘若你真的陶醉了，那就把這份悸動藏於內心深處吧。

無論她是不是不復從前，無論她是不是被國人炒紅了，反正讓我感受到這座小鎮的童話魅力，絕不是遊客的多少可以決定的。

不得不承認的是，

她的驚豔，她的靜謐，總在某個角落和回眸的某個瞬間，被我發現。

歐洲人的確是熱愛生活的，他們的愛滲透在屋前屋後，乃至一花一草一樹木。

許多木屋前都有一棵樹，長年累月的生長，大樹與木屋早已成為一體，無法分割了。樹幹依附著牆壁，樹枝和樹葉沿著木窗無限蔓延，像極了一幅活生生的鮮活牆畫，房子也因為它們被賦予了生命。

湖面上有許多施華洛世奇的帶鹽人，它們就好像是專屬於這座小鎮的精靈，引來了絡絡不絕的遊客，也為寶石般翡翠的湖水增添了不少生色。

湖水清澈猶如一面鏡子，天鵝的身影倒映在湖面，那聖潔的倒影和泛起的漣漪，美極了。

面對鏡頭，它們從不認生，也不怯場，司空見慣的屏蔽一切外界干擾。

這些傢伙與生俱來就有一股優雅的氣質，自信又高傲。但只要扔下一塊兒麵包，它們便會瞬間撲到你的跟前，爭著討食物，是一群可愛的吃貨沒錯了~

夏季的陽光很耀眼，尤其是午後的光線，強烈而炫目，照在身上一陣暖和，但只要稍微不注意，便也就曬爆皮了（別問我我是怎麼知道的~~~）！！！

不過比起陰沉的雨，這樣的大晴天實在招人喜歡，尤其是於我這樣的裝逼小能手而言，我只想倔強的坐在湖邊，暴曬著發（pai）呆（zhao）。

小鎮並不大，幾個小時便能走完了，但如若要慢慢逛，恐怕在這裡住上一個月也不為過。

畢竟這裡特別適合慢條斯理的節奏，也適合迷失方向，因為你不知道下個路口，某個轉角，你將會遇見怎樣的驚喜，又或者，躺在搖椅上下午的發呆，會為你帶來怎樣的人生感悟。

從湖邊往山上看去，一層層的小木屋就好像童話裡才會出現的畫面，背靠山林，臨近湖畔，性子裡總是透著一股水的溫柔。

滿心好奇的不停張望，似乎只要一推開門，就能看到想要的生活。剛出爐的羊角麵包正冒著香氣，那股子誘人的奶香味兒便能把我撲個滿懷。留聲機裡播放著有優雅的古典音樂，老奶奶瞇眼打著拍子，腳下還依偎著一隻大白貓，慵懶的搖著尾巴，空氣裡全是甜甜的氣息。

這裡的鹽礦特別有名，就在鎮口的山上，至今仍在運作，並對遊客開放。

據說除了可以重返當年歲月，穿過礦工們開挖的深洞，還有機會體驗刺激的礦工滑梯。幸運的是，我們抵達了山頂，而遺憾的是，因為時間的關係，我們放棄了鹽礦洞的體驗。

相信我，即便你對哈爾施塔特鹽業的歷史和採鹽工人的生活不感興趣，也一定要上去，因為俯瞰的視野不會讓你失望的。

上去可以選擇爬山或纜車，纜車的速度很快，咻咻咻...

到達半山腰，俯瞰腳下的小屋，正漸漸縮小在你的視線，整個湖區的景色也凸顯出來。

最終到達山頂，我的腦子一片空白。

放眼四周，此時延綿不絕的阿爾卑斯群峰，已經開始初現端倪，湖景和小鎮風光，全都盡收眼底。

都說跋山涉水之後的風景才是最美，最值得被記憶的。

此時的我，有一種莫名的喜悅油然而生。

Skywalk是山頂向外延伸的懸空展望台，也是整個山頂最佳的觀賞點。

陽光明媚，日暖風輕，天空藍得醉人，綿山與白雲，湖水與船隻，我甚至連聲音都不敢發出，怕擾了此時的寧靜。

那種寧靜，那種遺世的美，讓人看一眼就流連忘返。

清風拂面，突然讓我晃過神來，哈爾施塔特此時就在我的腳下，安靜的依偎在湖畔邊。

午後陽光下的小鎮恍如仙境，一棟棟小木屋可愛至極，湖水碧綠，一葉扁舟，激起波瀾，就連呼吸裡都帶著甜冽的味道。

來時醞釀的情緒，想來此時開始慢慢發酵了。

山頂的花兒開滿了整個山坡，美得太不像話，沒忍住想要做一天的小鎮姑娘。

只是採採野花，慵懶的發個呆。

所有你樂於揮霍的時間，都不會覺得是浪費，反而格外寶貝。

從鹽礦下來後，我們又回到小鎮的街頭閒逛，我總是本能的反應會被這些可愛的工藝品吸引。

每一個店主好像都在絞盡腦汁，讓自己出售的商品成為與眾不同的焦點。

又或者這只是他們的生活常態，美妙的童話世界僅僅只於我們而言。

每個轉彎，每個角落都充滿驚喜。

少女心瞬間爆棚，忍不住想要把它們統統收入囊中。

我在看完一圈，拍完一組照片後，什麼都沒有買~~~~~~

這些小東西實在太可愛了，大多都是出自當地居民之手，生活用品、裝飾品、擺件...各種造型都有。

港真，雖然很多物件看來看去都不認為有什麼實用價值，但它的顏值已經取勝了。

湖面拂過的風很輕，被層巒的山脈環抱，陽光灑在湖面，波光粼粼，恍惚間都不敢相信有這樣一個地方存在。

像是落入了一片淨土，那是一種沉浸的美。

和溪流相伴而行，我能感覺到自已與阿爾卑斯山脈如此之近，伸手一摸，涼得透心。

路邊、花園、圍欄、窗戶外全是綻放的鮮花，生活如此美好，除了珍惜當下，難道你還有其他不知足的嗎？

沿著青石板的緩和上坡路，一直走一直走，去尋找傳說中的明信片視角，中途會經過一間教堂，教堂的人骨室算是一大亮點。

沒有拍照給你們，只是因為任性的忘了而已，但這間教堂實際上對小鎮的意義卻很大。

哈爾施塔特人，對於生命的終結，有著自己獨特的理解和習俗。墓園就在教堂的門口，有專人負責澆花守護，藝術感滿滿，讓我想起了庫特納霍拉小鎮的人骨教堂。

據說，逝去的人只能在此安眠10年，之後骸骨將會被移出墳墓，統一安放到骸骨館，日積月累，這裡堆積了上千的骸骨，而這樣的做法已經有一千多年的歷史了。人骨室裡的600多具骸骨，頭蓋上都寫著亡靈的名字、生卒年月、繪上富有寓意的花卉和綠植圖案。

從教堂出來，走到半山腰的地方俯瞰，這裡擁有不錯的視角。

背面的教堂就是小鎮的地標，拍照的人多了，自然也就成了必打卡點。

想來不如我也拍一張吧，趁著午後陽光，趁著歲月靜好，此時的空氣清新，四周鳥語花香，臨湖的小木屋在驕陽下顯得寧靜婉約，時光也似乎變得緩慢不前了。

想要遠離擁擠的人潮，想要深入了解一探小鎮究竟，不如選擇坐船遊湖吧，相信湖心的風景能讓你看到另一個不一樣的哈爾施塔特。

遊船會在六月至十月提供服務，湖邊也有電動船和腳踏船供遊人選擇，感興趣的寶寶不要錯過哦~

當我站在「明信片角度」，對她的念想終於如願以償，那種感覺很微妙。

近在咫尺的是停住了的時光，而遠處的便是可愛的房子和尖頂的教堂，湖面偶有天鵝滑過，泛起一圈圈漣漪，而更遠處的便是群山的輪廓和蔚藍的天空。

這所有的元素交織在一起，不但不會顯得雜亂無章，反而像極了勾勒出的歡快樂符。在哈爾施塔特的湖邊，奏出或歡快，或絢爛，或寧靜，或奔放，或優雅的節奏，營造出愉悅的氛圍。

教堂裡的鐘聲迴盪在耳邊，讓人不自覺地看向這個小鎮裡無處不在的標誌性建築，哥特式的尖頂教堂，在湖光山色中美得就像一幅畫卷。

去東歐之前，最期待的就是在這個「世界最美小鎮之一」留宿一晚，無奈這裡的住宿長期緊俏，附近的房間基本早已被訂完了，所以只能當天來回。

終覺遺憾，等到再見，定是為了看日出日落，看滿天繁星吧~

哈爾施塔特的美，

藏在阿爾卑斯山脈的風光裡，藏在煙霧繚繞的晨霧中，藏在錯落有致的屋簷下，藏在波光粼粼的湖面上，藏在花團錦簇的角落，藏在精緻小店的櫥窗，藏在安逸寧靜的時光裡...

在這裡，不需要你有精湛的攝影技術，只要你有善於一雙發現美的眼睛，和一顆感受美的心靈，隨隨便便就能精緻的將她描繪出來。

她的美，無處不在。

同樣的角度，出現在無數人的鏡頭下，她總是這麼美，她不苟言笑，卻又像在等待著如約而至的老友。

希望你的美依舊純粹，希望你的變化依舊容得下更多的真心。

描寫她的文字和照片千篇一律的美，但美的感受卻只於內心。

就好像我們都喜歡在後期，為喜歡的照片挑選契合的色調一樣。因為眼睛看到的終有不如意，而呈現出的色調卻是更接近我內心的感受。

坐上返回薩爾茨堡的火車，和來時一樣，沒捨得閉眼，窗外的風景依舊變幻著。

終要道離別，可又總覺得缺了些什麼...

哈爾施塔特，你還欠我一眼雲裡霧裡。

若真覺得遺憾，那就有緣再見吧~

與維也納的初見，沒想到竟會如此的一言難盡。

唯美浪漫的維也納，音樂之都的維也納，巴洛克色彩的維也納，奧匈帝國輝煌時期的維也納...在這裡看到的每一幀畫面，本應該都如童話般美好的，不是嗎？

可是，每每有人向我提起，我總說：「我與這座城市大概八字不合」。從拖著行李箱一路從薩爾茨堡小城趕火車而來，直至離開，這期間都留下了許多特別不愉快的回憶。

在經歷過維也納人的傲慢、咖啡館服務生的冷眼、陌生路人突如其來的漫罵歧視...說實話，我真不知道這座城市給我留下了的，到底還剩些什麼~!?？

都說沉澱後的回憶更能打動人心，細細想來，把那些個不愉快的故事甩一邊，維也納的美好彷彿透著光，像被歲月攆過的舊照片，一直迴旋在我的眼前。

原來，我也並沒有那麼討厭她嘛~

都說這座音樂之都無處不在的，全是時而典雅時而歡快的旋律，畢竟許多音樂才子曾在此度過他們多年的音樂生涯，街頭的雕塑隨處可見。

歌劇院的歌劇，金色大廳的演奏曲，街頭藝人的琴聲，教堂裡傳出的旋律...所以，你要想不嗅到幾分音樂的味道，大概是不可能的。

當然，維也納除了令人歡愉的樂聲，空氣中你還能嗅到另一種味道，同樣是專屬於這座城市的。

嗯，馬糞味兒。

馬車，絕對是維也納街頭最最亮眼的一道風景線。

那幾日，滿眼看到的都是大街上的精緻馬車，耳邊傳來的噠噠馬蹄聲，聽多了便也習慣了，反而特別清脆悅耳。

很多時候我甚至會產生幻覺，真希望時光就這樣停滯在舊世紀，我不願醒來。

如果你感興趣，不妨體驗一次，讓車伕駕著馬車帶你在巷道裡穿行，想像著自己就是那昔日裡，高貴又不失優雅的貴族。

馬車的身影無處不在，總是忍不住把目光鎖定在駕車的車伕身上。

車伕們的顏值一直都是在線的，他們戴著爵士帽，穿著小馬甲，一副很紳士的樣子，怎麼看都覺得透著一股不同於別人的帥氣。

不接客的時候就停在路邊，讓馬匹們喝喝水，養足體力。他們倒也閒來無事，看本書、抽支煙、看看手機、喝杯咖啡，或者相互聊聊天，有遊客經過時還不忘拉客。

遺憾的是，在布拉格錯過了斯特拉霍夫修道院神學院圖書館，所以與奧地利國家圖書館的見面，似乎就更加期待了。

位於維也納老城中心霍夫堡皇宮的奧地利國家圖書館，是當今世界五大圖書館之一。它是奧地利最古老的圖書館，曾經的皇家圖書館，也是奧匈帝國昔日榮耀的寶庫，至今已有四百多年的歷史了。

圖書館分為閱覽區和參觀區，一般遊客進出的是參觀區，需要買票進入。

推門而入的瞬間，我彷彿進入了另一個幻想中的魔法世界。

整座圖書館的主體是典型的巴洛克式建築，大廳內部的裝潢極其奢華，全是精美的雕塑和壁畫。尤其是是穹頂和側廊的壁畫，栩栩如生，流光溢彩，與嵌入牆壁的雕刻書櫃融為一體。

高聳的書架，大理石的立柱，巨大的地球儀，還有不限於傳統書籍的手稿、莎草紙、畫冊和地圖等等，當你站在任何一個書櫃和櫥窗前，似乎都能嗅到幾分舊書籍的味道。

大廳內，環立直達天花板的書櫃，近20萬冊不同年代和分類的書籍，密集地排列在古色古香的褐色木製書架上，滿眼都是密密麻麻的燙金古籍珍本。

很多被束之高閣的書籍，需要藉助樓梯才能查閱到。

陽光從穹頂的8扇格子窗戶透進來，似乎徒增了幾分神秘感。

哈布斯堡王朝各代君主都有愛讀書的習慣，大廳的正中央立著卡爾六世皇帝的雕像。

作為這座圖書館的創始人，他並不相信有在書上胡寫亂畫的讀者，並且決定將皇家圖書館開放供平民使用的，但他也拒絕接納「不學無術之人、僕人、遊手好閒之人、喜歡吹牛的人和喜歡看熱鬧的人」。

古老的圖書館，既華美又迷人。

相信它帶給我們的震撼不僅僅只是來自建築本身和博大的館內收藏，更多的還是源於人類對於知識的敬畏，和為了保存文化遺產付出的努力。

5點半到達茜茜公主博物館，急急忙忙直奔入口處，卻被告知準備關門。

好吧，明天請早，索性就在霍夫堡宮瞎晃盪吧~

霍夫堡宮，坐落在維也納的市中心，曾經是哈布斯堡王朝奧匈帝國皇帝的冬宮，如今是奧地利總統的辦公地點。

1918年以前這裡一直由王室居住，13世紀時它是一座城堡，後來經過多次修建、重建，隨著家族勢力和統治地域的擴大，這座城堡被擴建成了眼下這座擁有18棟樓房、54個出口、19座庭院和2500個房間的龐大建築群，共有二十多個世界級的收藏館。

哈布斯堡家族是歐洲歷史上統治領域最廣、時間最長的王室，而霍夫堡皇宮也是歐洲各種建築風格的見證人。無論是哥特式、文藝復興式、巴洛克式、洛可可式，還是仿古典式風格，霍夫堡皇宮都把它們彙集在一起。莊嚴的宮門、雄偉的宮殿，精緻的雕塑，構成了這個古典優雅、富有藝術美感的皇宮，因此被稱為最美城中之城。

只是這麼靜靜地看著它富麗堂皇的外表，就足以讓我為之讚嘆了。

霍夫堡宮門外有許多售票員，售賣歌劇院和金色大廳演奏會的門票，穿著很帶感，但不知道是不是正規購票管道，感興趣的建議慎重考慮~

我是真的很喜歡這座城市的噠噠馬蹄聲，讓人有有一種時光交錯的感覺，就好像布達佩斯的電車，這種東西也總是比其他的交通工具更有故事。

時代在飛速發展，馬車無論是否真正能為當地人所需，又或者它僅僅只為遊客而存在，我想這些都無需爭論，重要的是這座城市依然還在為它保留著一席之地，讓生活和路過這裡的人能每每想起，這兒就是維也納。

穿過霍夫堡宮，英雄廣場上有兩座銅像，據悉是分別用來紀念在與土耳其人大戰中戰無不勝的歐根親王，和成功抵禦拿破崙的卡爾大公爵。

去城市公園只是意外，因為買了晚上金色大廳莫扎特演奏會的門票，不想行程太趕，索性有時間就到附近隨便逛逛咯，沒想到卻難得的感受到了維也納人的另一面。

城市公園是維也納的第一座公園，算不上什麼必打卡景點，但卻是值得你留步的地方。也許於當地人而言，這裡就是他們平日裡休閒娛樂的場所，但於遠道而來的遊客來說，這裡是維也納紀念牌和雕塑最多的地方。

最出名的一定是圓舞曲之王小約翰·施特勞斯的鍍金銅像，其次還有古典音樂大師舒伯特、輕歌劇作家弗朗茲·萊哈爾、羅伯特·斯托爾茲等等。

我會特別的記得那個午後，是因為在步履匆匆的旅途中，有那麼一會兒停了下來，自己像當地人一樣回到了最簡單的生活，只是感受著當下的暖陽和鳥語花香。

公園裡安靜也愜意，隨處找了一條長椅坐下小憩。草坪上有人躺著看書，有人在談笑，有人在打盹，悠閒的男子靠在角落看報紙，戀人甜蜜依偎談笑，老人相伴而坐，女孩兒躺在樹下仰望天空...

每個人都在享受著屬於他們的當下，路口的花店傳出陣陣花香，生活在別處，生活如此美好。

旅行的驚喜在於，很多時候你並不知道下一秒會遇見什麼人，發生什麼事情，無論好壞，大概都是另一種體驗吧。

就好像我不遠萬里而來，為了看風景而日日趕路的辛苦，沒想到這裡腳步卻從容了許多。在維也納遭遇了幾次不愉快的回憶，對這座城市糟透了的印象，卻無意間被一個小女孩的笑容和舉動瞬間衝散了。

旅行中總是有講不完的故事，那些我沒說不口的，和文字後的省略號，就讓它在時光中延續下去吧...

到了音樂之都，聽一場高雅的演奏會，或是看一場歌劇是一件值得讓人期待的事情。

維也納有兩個重要的劇院，一個是擁有「世界歌劇中心」名聲的國家歌劇院，另一個則是擁有「音樂聖殿」之稱的金色大廳。

不了解的人都把傳說中的金色大廳視為音樂聖殿，也的確它在中國名聲很大，這裡是維也納愛樂樂團常年演出的地方，維也納每年的新年音樂也會在此舉行。但其實，被國人神化的金色大廳除了並沒有你想像中的那麼專業，只要你有錢，就可以登上金色大廳的舞台。相比之下，與它相隔不遠的國家歌劇院，無論在演出質量和藝術節口碑上，都毫不遜色。可惜的是，沒有提前買到票，那就還是去金色大廳感受一場莫扎特的演奏會吧~

金色大廳是奧地利皇帝約瑟夫·弗蘭茨一世於1863年特意劃地所建，至今已有150餘年的歷史。拋開專業程度不講，也不是愛樂樂園就對了，但能在這裡聽一場演奏會，還是覺得會有不一樣的體驗。

金色大廳的外表或許和你想像中的不太一樣，並沒有金光燦燦，富麗堂皇，甚至路過都不會覺得與其他建築存在什麼特別之處。

進入大廳，看到的是另一種古典雅致的美，精緻的壁畫，華麗的吊燈，讓人有種想要安靜下來的力量，音樂還沒響起，我彷彿已經聽到了大廳裡飄蕩的音符。

整個演出持續了兩個多小時，全程不允許拍照，樂團演奏的曲目大多都是知名的，《魔笛》、《藍色多瑙河》、《匈牙利進行曲》、《拉德斯基進行曲》等，即便沒有專業的音樂素養，或者什麼都聽不懂也沒關係，能在此感受一下氛圍也不枉此行了。

離開前拍了一張「到此一遊」的照片~~~~~

聽過許多童話故事，但童話之外，對真實公主最初的認知，就是茜茜。

出發前，重溫了《茜茜公主》，這部經典之作曾佔據了我童年記憶中，最唯美的那部分。

高貴的出身，華麗的服飾，洛可可的宮殿，天使般的笑容，與弗蘭茨的一見鍾情，與宮廷條框的抗衡，生性浪漫自由的她，無拘無束的她，也曾為了自己的丈夫想過屈服，周旋在奧地利與匈牙利之間。在失去自己唯一的兒子後，她陷入日益增長的痛苦之中，性格變得內向，不愛交際不易接近，整日身著黑色的衣服。最終，她沉溺於書寫憂鬱的抒情詩，把更多的時間用在旅行上，不停地尋找能夠使她無拘無束地生活的地方。

對茜茜的愛，我是認真的。

有幸，帶著執念，尋著她的腳步，從維也納一路到匈牙利的布達佩斯，我也希望自己一直在路上。

今天我們將來到這個與茜茜公主有著莫大關聯的地方——美泉宮。

這裡曾經是哈布斯堡王朝的夏宮，也是茜茜公主與弗蘭茨的寢宮，有著悠久的歷史。據說，當時美泉宮在設計規模和豪華程度上，與巴黎的凡爾賽宮相比有過之而無不及，但由於財力有限，原設計並未能如願，這是僅次於凡爾賽宮，歐洲的第二大宮殿。

都說見過天朝的紫禁城，你永遠不會覺得其他宮殿的氣勢可與之相提並論。

但眼前這排擁有1441個房間的鵝黃色的建築，似乎比我想像中的更加迷人，沒有氣勢磅礴的壯觀，倒是在簡潔中透著幾分秀氣。

說到茜茜的丈夫，弗蘭茨·約瑟夫一世是最具傳奇色彩的奧匈帝國悲劇皇帝。作為一位有擔當的皇帝，他每天工作12個小時以上，能熟練運用八種語言，還有一位美麗的王后，出生在美泉宮的他也最喜歡居住在這裡，直至1916年，弗蘭茨在美泉宮走完了他人生的最後旅程，卻也覺得人生如夢，他不僅沒能挽救這個日薄西山的帝國，也沒能拯救他的婚姻。

一早的美泉宮門外，已經聚集著大量等候觀摩的旅行團，遊人如織，我們隨著大波人流湧進了大廳內部。等待我們的是僅對外開放的40個房間，在Fast Lane排隊安檢後領取中文語音導覽，進入展廳按下各個展室的編號的播放鍵，可以聽到詳細的介紹。

不過室內是不允許拍照的，不知情的你湃剛興致勃勃的舉起相機，想要把帝國之都的美捕捉在我鏡頭之下時，突然被工作人員上前制止~~~~好尷尬~~~~這張照片是唯一留下的。

美泉宮的票種分為標準票（22間房）、豪華票（40間房）、通票（40間房、迷宮、橘園、私人花園、凱旋門）。

提前購買了通票，想要好好感受哈布斯堡王朝夏宮帶給我的震撼。

參觀完了那40個房間就離開了。

不要問我為什麼~~

我~~需要一個人靜靜~~

維也納有兩個知名的宮殿，除了熟知的美泉宮，還有一個與之名字很像的美景宮，去之前沒做什麼攻略，原以為和美泉宮一樣，這裡與茜茜公主也有著千絲萬縷的關係。

nonono，

不但和茜茜無關，而且與其他宮殿不同的是，這座宮殿的主人並非皇帝，而是一名軍事元帥，奧地利歷史上一位舉足輕重的人物，歐根親王。他曾效力於哈布斯堡的三朝皇帝，為哈布斯堡王朝建立日不落帝國，立下了不可磨滅的功勳。

美景宮，又被譯為百樂宮，拉丁文名字原意為美麗的景色，整個宮殿的建築風格是巴洛克式，高貴又不失典雅。

由於地形由上而下，所以坐落於緩坡之上的庭院被稱為「上美景宮」，其中包括噴泉、瀑布、巴洛克風格的雕塑，雄偉的鐵門等，順勢而下的宮殿自然被稱為「下美景宮」。

據說，美景宮也是奧地利國家美術博物館，是世界最重要的美術品收藏博物館之一。上美景宮是十九和二十世紀美術館，下美景宮是中世紀藝術和巴洛克美術館。

而連接上美景和下美景的，是一座華麗的花園。

對稱的階梯和高樹，軸向的噴泉被綠地環繞，站在上美景遠眺，整個花園美景及遠處的城市縮影一覽無遺，想必閒來無事隨意走走也是一件愜意的事情。

可惜天公不作美，那天突然降溫，凍到直打哆嗦，無奈只能火速逃離現場。

因為前一天去茜茜公主博物館晚了，所以在離開美景宮後又迅速搭上地鐵返回霍夫堡。

之所以錯過美泉宮的私人花園，大概還是太著急想去走進茜茜的生活吧~

作為奧匈的王后，伊麗莎白的一生備受關注。她從一位無拘無束居住在巴伐利亞的少女，成長為深受世人矚目和愛戴的奧地利王后，最終陰差陽錯，竟然不幸在被刺殺的劇情裡香消玉殞。

茜茜公主博物館，是為了慶祝國王約瑟夫一世與王后伊麗莎白結婚150週年特別建立的，六個展廳內陳列著大量來自茜茜公主生前的私人物品。

你可以透過這些近距離的走進這位美麗皇后的生活，探尋茜茜公主的生活印跡。特別是她對宮廷禮儀的反抗、對美麗和瘦身的瘋狂追求、對體育的極度熱衷以及對古典詩歌的痴迷。

講真，歐洲的博物館真的很多，如果你沒有專業導遊講解，那麼進館學習和了解歷史真的很有必要，不要忘了領取中文講解器哦~

同樣，館內是不允許拍照的，所以這是參觀前拍下的唯一照片。

茜茜愛美的程度絕對是載入史冊的，她對自己有近乎變態的完美主義情結和嚴苛的要求，館內記錄著與她有關的一切。包括她的起居室、著名的肖像畫、當年她結婚前夜聚會穿戴的禮服的複製品、養顏秘方、首飾、化妝包、藥箱、晨袍、遮陽傘、折扇和手套等等。

據說，她為了保持身體筆直，睡覺從來不用枕頭，還有設備齊全的體操房。

同時，她付出的努力彷彿勵志故事般影響著愛美的女士們。

維也納的美，凝結在了無處不在的音樂氣息，和典雅浪漫的骨子裡。但咖啡館於這座城市而言，同樣是另一個美的存在。

都說維也納人不在咖啡館，就是在去咖啡館的路上。

而實際上，這句話是對奧地利詩人作家阿爾滕博格的描述，當中指的咖啡館，正是中央咖啡館。

從霍夫堡宮步行大概10分鐘就到了，更何況我的茜茜公主情結一直在作祟，有什麼理由不去呢？

擁有百年歷史的中央咖啡館，在19世紀被貼上了「世界咖啡首都」及「最人文主義」的標籤，因為有許多著名的文學家、音樂家、政治家都曾樂於駐足的地方，當然自帶網紅特效咯~

僅僅只是排隊，就花了半個小時~~

據說，阿爾滕博格是這裡最忠實的客人，他的後半生除了睡覺，其餘時間差不多都是在這裡消磨的。他流連於此，寫下了許多流芳的詩。

中央咖啡館開業於1876年，是由公爵府邸改建的，外表看上去中規中矩，但內部的裝修卻富麗堂皇，不失典雅，宮廷氣息十足。

挑高的哥特式高頂設計，流線型的穹頂，粗壯大理石立柱，配上簡約的歐式大吊燈和復古家具，柔和的光線照在每一個角落，室內散發著一股濃濃的文藝古典調調，讓人倍感溫馨。

櫥窗裡的蛋糕甜品實在讓人垂涎欲滴，各式各樣，恨不得每個品種來一份。如果有想要的，在櫃枱看好標號，回到座位上和侍者報號。

侍者們穿著整齊制服，打著領結，看上去有維也納人的優雅沒錯了。

可惜的是，服務態度卻不盡人意，少了些親切，多了些高冷。從點餐到結帳，好幾次侍者的眼光讓人不舒服，最後買單示意了很多次，但侍者的態度都非常不屑。

期待著終於可以在心心念的百年咖啡館，好好享用一個下午茶，肆意的消磨時光。沒想到的是，不愉快的故事，總是頻頻出現在與這座城市的初見裡，讓我想要愛她，卻又本能的排斥。

維也納的最後一站，走進信仰的歸屬地——聖斯蒂芬大教堂。

它矗立在老城區的中心，高聳的哥特式尖塔直衝雲霄，格外顯眼。這座被稱為「維也納心臟」，奧地利最重要的哥特式建築，早已成為了這座城市的象徵。

經歷了8個多世紀的它，和歐洲歷史上遺留下來的很多教堂一樣，在屢次劫難，和不間斷改造、修建的過程中，早已融合了不同時代的風格。此時展現給世人的，便是一個混合式教堂建築風格。

這座教堂是免費對外開放的，除了登上塔頂需要額外付費。

高挑的哥特式排柱、橢圓的穹頂，呈現出不一樣的視角，讓每一個走進教堂的人，都為它的精美雕飾和教堂裡營造出的神聖氛圍所著迷。

陽光透過彩繪的玻璃窗傾瀉而下，微弱的燈光在肅穆的教堂裡透著幾分神秘。

那些聖經的故事，那些惟妙惟肖的雕飾，還有巴洛克的聖壇，在光與影的不停交替下，在悠揚的奏樂中，一切都是那麼明朗通透。

教堂裡迴盪著渾厚的聖樂，天籟般的頌唱。

我放輕了腳步，站在某個角落靜靜瞻仰。如果說震撼是教堂本身的建築風格帶給我的最直觀感觸，那麼來自信仰的那部分，則是我的另一番感悟了。

面對每天成千上萬的遊客蜂擁而至，朝拜的信徒似乎早已見怪不怪，直擊內心的是他們沒有拒人於門外的寬容。

我雖不是信徒，卻能感受到信仰的力量。

燈芯在燭杯裡燃燒，燭光的暈影在空氣裡搖曳晃動。

星星點點，撲朔迷離。

那些無處安放的靈魂，終在這裡得到救贖。

於虔誠的信徒而言，信仰能帶給他們篤定與安寧。

漫步維也納，這座城市的每個角落都遍布著各個時期各種風格的建築和藝術，保存完好的老城區，優美典雅的巴洛克式、羅馬式、哥特式以及文藝復興式。教堂、宮殿、歌劇院、音樂廳、咖啡館，每一座都是藝術品。

這座城市並不大，街道也狹窄，青石板曲曲彎彎，依舊還是那個讓人著迷的中世紀基調，動人的樂符在多瑙河的上空縈繞飄蕩，我彷彿踏上了奧匈帝國輝煌時期的旅途。

這種感受，由來已久。

【城際交通——歐鐵：】

如果你此行不打算租車自駕，且尤其是要歐洲多國遊的情況，那麼歐鐵真的是特別便捷的交通工具，你一定要選擇。

歐洲鐵路網絡極度發達，站點多、車次頻繁，站點涵蓋了各個城市和小鎮，歐洲境內的申根國家之間可以隨意出行，可以說真的很方便。

【關於車票購買：】

1、官網購買：網上購買很方便，而且提前預訂一般都有折扣，如果你擔心自己不太會操作或嫌麻煩，也可以選擇找相應的代理公司幫忙購買哦~

2、火車站現場購買：至於很多人喜歡隨性的旅行，不想早早把行程定死，那麼你可以選擇現場購買，火車站都有自助售票機和人工窗口。

【關於車票選擇：】

當然，除了單程票，你還有其他可以選擇。如果你整個行程需要坐火車的次數比較多，或者要往返於不同的城市，那麼歐鐵通票（Eurail Pass）真的很合適。

歐鐵通票（Eurail Pass）官網：https://www.eurail.com/

下面我就做一個詳細介紹：

1、單國火車通票（one country pass）：一般對單個國家的鐵路旅行有效，有效期1個月。

2、自選火車通票（select pass）：在加入Eurail計劃的2、3、4個相鄰國家有效，有效期2個月。

3、全球通票（global pass）：可以在28個Eurail成員國均有效。

【敲黑板敲黑板，劃重點：】

1、激活：通票持有人在第一次開始使用之前，必須激活！！你可以選擇提前激活，或者若果不確定出行時間的話，可以到當地火車站的票務窗口進行激活（持相關通票和護照等證件）。火車站的工作人員會填寫相關的護照號和日期，激活蓋章後就可以使用了。所以在此之前，切勿在通票上填寫和標記任何的內容。

2、使用：如果你購買的是連續使用通票，那麼從加蓋激活章的當天起，直到有效日期結束，通票自動作廢，在此期間不需要填寫任何的內容。如果你購買的是活期通票，那麼需要再每天乘車前，用筆在日期空格處填寫好當天的日期，以此類推，直到有效期使用完。

連續通票：是指不間斷連續使用若干天，有效期可以在連續日子裡無限次搭乘列車。例如：通票有效期為連續3天，那麼在月份首天驗證或激活通票後，可以連續使用至該月3日。

活期通票：是指在有效期內可以間斷，也可以連續使用。例如：通票有效期為5天，1個月內有效，那麼在月份首天驗證或激活後，你可以在該月3日、4日、7日、12日、30日使用。

3、座位：歐洲火車票分為強制預定座位和不強制預定座位兩種。一般的高速列車、國際列車、夜間列車都是需要提前預定座位的，而大部分的區域列車都不需要預定，只要帶著你的通票上車，隨便找個座位坐下就好了。

4、歐洲火車站基本都是開放的，你只要留意好車站顯示屏上的站台信息，拖著行李箱直奔站台就好了。大多情況下都是直接上車，行進途中會有列車員檢票，但偶爾也有上車前檢票的情況。若中途有轉乘的情況，建議提前確認好自己轉乘車次的站台信息。此外，車廂內的顯示屏也有站點信息，多留意。

5、人在異地，溝通真的很重要！在任何不清楚的情況下，一定要第一時間諮詢車站的工作人員，或其他乘客，避免坐錯車坐過站等情況。

6、再次提醒：若在旅行中使用無激活的通票，持有者可能需要支付全額票價並被處以高額罰款。還有，填寫日期不可以塗改，且車票必須要隨身攜帶。此行我們一共坐了4次歐鐵，包括從薩爾茨堡到哈爾施塔特的往返，薩爾茨堡-維也納，維也納-布達佩斯，無一例外的是：車上都有列車員來查票，所以這點有多重要，相信你們自己心裡已經很明白了！！！！

【維也納交通：】

維也納的市內交通系統同樣很發達，有地鐵、公車、有軌電車、輕軌，但其實大部分的景點只要地鐵加上步行是完全沒問題的，因為在維也納基本都是靠地鐵和走路，其他交通工具沒有體驗過，所以就不多做贅述了。

市內地鐵線路共5條，U1、U2、U3、U4、U6，地鐵站入口的統一標識都是「U」。

維也納交通票：

常用的交通票有：

單次票（2.2歐）：可換乘，適用於所有的交通工具

24小時票（7.6歐）、48小時票（13.3歐）、72小時票（16.5歐）：第一次使用記得打票，有效時間內無限次乘坐所有交通工具。

購買地點：地鐵站的自助售票機

（1）維也納的進站口基本沒人檢查，閘口也是敞開式的，我待了2天，就被查過1次票，所以買票還是全靠自覺，逃票一旦被發現是要受到嚴重罰款的，而且個人信譽度也會降低。

（2）再次強調：記得打票打票打票！！！

【哈爾施塔特、薩爾茨堡交通：】

這三個地方基本上都是全程靠步行。

【薩爾茨堡←→哈爾施塔特、薩爾茨堡—維也納、維也納—布達佩斯：】

此行乘坐的4次歐鐵。

1、Villa Carlton（卡爾頓別墅酒店）：

位於薩爾茨堡的卡爾頓別墅酒店，是我此行最滿意的酒店！！

因為要去哈爾施塔特，要去維也納，所以對於每天都要和火車站打交道的我們來說，這家酒店的地理位置真的太棒了。

步行到火車站15分鐘左右，步行到米拉貝爾宮5分鐘，步行到老城10分鐘左右，反正所有的景點都在我們的步行範圍內，附近還有自助中餐館——亞洲廚房。

房間設施也很棒，設計感不錯，全程住過衛生間最大最乾淨最有檔次的。我們的房間位於頂樓的小閣樓，所以相對小一些，母上大人們的房間位於側樓，客廳和臥室是分開的！！

最後要說的就是酒店的早餐，他家的麥片和羊角包真的超級好次啊~~

2、Hotel Continental（歐陸膳食酒店）：

在維也納住了2晚，這家酒店沒什麼可說的，設施真的很一般，房間也陳舊，尤其是衛生間。

最大的福音就勝在地理位置很好，坐落在繁華市中心商業街，出門就是U3，你可以坐地鐵去任何你想去的地方。

雖然都是歐盟國家，但這三個國家使用的貨幣不同，不過歐元是通用的。

建議可以先在國內換一些歐元，捷克和匈牙利的貨幣也可以在當地的ATM機上取，但千萬不要用歐元在當地換取，手續費非常高。

捷克：捷克克朗CZK（1捷克克朗≈0.3人民幣）

奧地利：歐元€（1歐元≈7.8人民幣）

匈牙利：福林Ft（1福林≈0.023人民幣）

捷克的官方語言是捷克語，奧地利的官方語言是德語，匈牙利的官方語言是匈牙利語，但英語的普及程度都不低，只是旅行，足夠你用了。

捷克、奧地利、匈牙利與我國的時差都為7小時，夏令時為6小時。（北京時間早上9點，冬季當地時間凌晨2點，夏季凌晨3點）

歐洲的夏季白晝很長，日出早，日落9點多，全黑的話，大概是10點以後的事情了，所以於你而言，旅行的時間會相對多很多哦~

3種方法可選：移動WIFI租賃、歐洲電話卡、開通國際漫遊。因為每個人的需求和預算不一樣，所以網絡的選擇因人而異，大家可以自行做比較。

5、季節/氣候：

東歐基本屬於四季分明的那種，夏季陽光充沛，秋季色彩斑斕，冬季寒冷多雪，一年中7、8月的溫度最高，但也是旅遊的旺季，遊客會比較多。

電壓均為230V，轉換插頭用圓孔的德標。

7、常備藥：

出門的常備清單我就不再贅述了，但常備藥一定要拿出來單獨說！！！（大概因為這次的突發狀況比較多吧~）

出國遊還是建議大家多帶些常備藥，畢竟在異鄉如果生病要買藥看病真的很麻煩，尤其在歐洲，藥店的藥都很溫和，一般的抗生素是要醫生開處方的。所以出門在外，請一定把你們的各種藥帶上（消炎藥、感冒藥、腸胃不適的藥、暈車藥...)，儘管最後什麼都用不上，但以備不時之需嘛~

如果真的生病了需要找藥店，大街上一般寫著「Pharmacy」字樣的，有「+」圖樣的，都是藥店，不要慌張，把自己的病情向藥店的工作人員闡述清楚，他們會很有耐心的給你推薦。只是那邊的藥都很溫和，藥效很慢，病情不太嚴重就按時吃，保持愉快的心情，多喝水，多吃含維C高的水果。

8、安全問題：

東歐的整體治安是沒問題的，但去之前聽聞那邊的偷盜、詐騙情況比較多，所以我也做了一些準備，好在沒有發生任何不好的事情，可以分享給你們啊~

（1）隨身的包一定要看好了，尤其在人多的場合。（地鐵巴士電車上、老城廣場、天文鐘下等）

（2）一定不要攜帶大量的現金出門。

（3）聽聞會有犯罪分子偽裝成警察，要求你出示護照和配合其他檢查，建議出發前打印一些護照的複印件，如果遇到類似情況，不要慌張不要出示護照，先把複印件給他檢查。

9、入境準備：

建議出發前把機票行程單、酒店入住單、旅行行程單都打印一份，隨身攜帶（如果是多人同行，最好人手一份），供入境時使用。當然，並不一定入境官都會檢查或提問，但以備不時之需嘛。尤其像我們這樣的行程，捷克簽證，但是從巴黎入境，所以百分百被提問的，不要慌張，如實回答就好，或者直接把手裡的資料統統給他看。

10、攝影器材：

SONY A7R2，24-70，F4

照片後期：Lightroom+Snapseed+VSCO

11、最後：帶上你的微笑和禮儀，愉快的去旅行吧！

東歐之行的遊記全部更新完畢，感興趣捷克和匈牙利的猛戳下面鏈接↓↓↓關於詳細的申根簽辦理，和看不膩的美食介紹也全在下面這篇遊記裡有介紹↓↓↓

緣分在布拉格｜回憶留給布達佩斯吧

https://you.ctrip.com/travels/prague822/3937834.html?isAuthor=true

整篇遊記寫完了，感謝你們的閱讀，筆芯

如果你有任何問題，可以遊記下方留言，或者私信我喲~

遊記目錄1、薩爾茨堡｜阿爾卑斯山脈下的小城2、音樂之聲的故里｜無處不在的莫扎特3、哈爾施塔特｜你欠我一眼雲裡霧裡4、躍動音符的二重奏｜哈布斯堡王朝的榮耀5、茜茜的執念｜維也納的第二面6、行程7、交通8、住宿9、其他攻略10、遊記直通車｜中歐連載——之捷克、匈牙利旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情鏈接企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示