雲南8日，從騰衝到大理丨繁華盡處，它們是平凡而真實的模樣

回想過去的這一年，是跌跌撞撞的一年，還是任任性性的一年，或許正是這樣的契機，使自己對事情一貫的看法有了微妙的改觀，好像也更勇敢去做決定了，無論是暫停一下，還是繼續前行。

停下來可以充充電，找到方向也可以再次起跑，無法踏出國門的時日，那就找個人少的地方發發呆。

於是一個安靜的邊陲小鎮映入眼簾，它就是雲南騰衝 ，隱姓埋名的生活，在這裏也許可以實現呢。

以騰衝之名，順帶重遊了大理和昆明 ，一路驚喜與雷區夾雜，所幸的是一切都很順利。突然覺得，我們旅途中所追逐的，不過是平凡而真實的生活吧。在忙碌中有小快樂，在抬頭的瞬間能看見感動的風景，已經是何其幸運的事情。

我們不一定總會得到自己想要的，但，這就是生活呀。

旅途，何曾不是萬千生活的一部分。

提起騰衝 ，儘管它有火山地熱，但最值得一探的應該是和順古鎮。在和順古鎮，有這麼一處牌子寫道：

“ 有一種味道叫和順 。溫潤如玉，上善若水。在那一片火山熱海環抱中的古老建築羣裏，迴盪着商賈馬幫的鈴聲，飄溢着耕讀人家的書香，播撒着大衆哲學的思想，更留下壯懷激烈的悲歌！一生不去體會一次和順的味道，或許會是一種遺憾。”

和順古鎮是少數人會去的一座安靜古城，《北愛》雖讓它名聲大噪，因爲交通不便，它仍舊是處於深閨的小鎮，石板路依山而上，青瓦屋頂錯落有致，選一處庭院民宿住上三天，纔會發現這個山城的美好。

古鎮裏的大部分時光都是屬於大自然的，安靜而平凡。住在古鎮裏的居民，閒時聚在大院中聊天，看看風景，拉拉家常，生活不過如此。

和順現在的人口約6000多人，旅居海外的和順人有一萬多人，“僑鄉”之名由此而來。古鎮裏處處留存的徽式建築、牌坊祠堂、文化淵源，都是這裏最寶貴的存在。

古鎮旁一片廣闊的稻田，滋養這裏一代又一代的居民，走到稻田的另一邊，可以更清晰的看見整片依山而起的小城，錯錯落落，向上生長。

清晨時採購食材的三輪車轟隆開過，炭火噼裏啪啦煮着熱餌絲的早餐店，午後適合躲起來小憩的陽光，放學時分從學校裏歡雀而出的孩子…都是每天不停上演的平凡場景。

依偎着和順古鎮的一整片稻田，實在是很好拍，一望無際的金黃稻田在豐收的季節，已經長到一米之高，讓新鮮感十足的城裏人在這裏拍了許久不願離去…

400多年前，這裏的村民就開始“走夷方”。由於和順離緬甸才70公里，所以去那裏做玉石生意的人最多，其中不乏成爲鉅富大賈的，他們衣錦還鄉之後就在和順修建宅院，也出資修建宗祠，因此全鄉有八大宗祠，風格各異。

沿着繞城小河邊漫步，會發現有好幾處洗衣亭，當年村裏的男人大多“走夷方”爲家計奔波，女人們則留在家鄉洗衣做飯，照料家人，爲了讓她們在河邊洗衣不受風吹日曬而集資興建了洗衣亭。 天長日久，這一路上便有了大大小小的亭子。

如果想完完整整的感受和順 ，至少需要三天，不是匆匆忙忙的打卡每個建築景點，而是不緊不慢地踏過每條石板路，清晨的炊煙、午後的寧靜、斜陽的暮色、夜深的星空……特別是在離開和順古鎮之後，你會加倍懷念這裏的小日子。

和順古鎮攻略

1、 和順古鎮門票原價55元，現在半價中27.5元，包括了古鎮內的歷史建築景點，保存票根或者帶好身份證驗票，三天內都可以進出古鎮。

2、古鎮裏的民宿選擇很多，豐儉由人，其實時間充足可以住兩家感受不同的體驗，民宿一般都包含接送，從機場或者從市區裏都可以接。

3、說到民宿包接送，除了一些品牌酒店有自己的司機，當地的民宿一般都是和車隊合作，司機不是自家的。在接送途中司機一般都會問需不需要包車遊附近的景點，市場價都是300一天，如果想去2-3個附近的地方又沒有自駕，包車還是比較划算的，這個就看個人了，司機也不會強迫你。

4、 和順古鎮的夜晚特別安靜，夜生活幾乎沒有，古鎮裏有幾家酒吧，但未必每天營業，餐廳一般8-9點就會關門，再晚一些就只剩一兩個燒烤攤了，晚上沒有什麼路燈，建議晚上就不要跑太遠了。

5、古鎮裏都是石板路，建議運動鞋，如果行李比較大件，那建議不要預定太深入的民宿，不然可是非一般的腳力考驗。

6、關於溫泉，我們去的是古鎮旁邊的柏聯溫泉酒店，由於整個騰衝景區是柏聯開發的，柏聯溫泉的環境也是最好的， 騰衝這邊的溫泉很少有私湯，基本都是要穿泳衣去泡不同的大池子，溫泉水沒有什麼味道。如果想泡有硫磺味兒的溫泉，建議去熱海景區泡哦。

北海溼地，屬火山堰塞湖生態系統，水草在水中密密麻麻交織，在足夠溼潤的土壤裏循環死去和新生，直到形成草甸浮在水面上，萬年的火山堰塞湖溼地， 成爲了 騰衝 一張經典的明信片。

北海溼地景區是一片被大山環繞的生態保護區，湖水平靜如鏡，水草肆意生長，景區不大，大概兩個小時就可以走完。溼地的動植物物種豐富，春夏有野花盛開，秋冬季會有候鳥來這裏過冬，沿着棧道一路散步往返，或是坐上游船到盡頭再步行返回都是不錯的選擇。

門票是包車師傅一起購買的，80元含遊船和劃草排的體驗，比自己直接買門票要便宜。

對於久居城市的人來說，這般綠意山水恰恰是都市人無限仰望的。

整片溼地景區爲長條形，一來一回也有個3公里左右，遊船確實能省下一些體力，一路會看到一些叫不出名字的鳥類，下面這隻應該是白鷺，伸着長長的脖子獨自美麗。

“水草豐美”應該是對這個地方最貼切的形容詞，當船慢慢劃 開平 靜的湖面，飄逸在水中的水草清晰可見，成羣野鴨從草從旁遊過，如此美好一番光景。

這兩隻藍得魅惑的是紫水雞，是在國內比較罕見的水鳥。

遊船駛向最後一個停靠碼頭時，蔥鬱大山下的幾座小草屋，恍惚如 瑞士 的湖光山色，這分寧靜倒是使人喜愛。

北海溼地的草排體驗區可以嘗試漂浮在水上的奇妙體驗，一片厚厚的草甸代替竹筏，可站三四個人，用竹撐控制方向，浮毯一樣在湖泊上前行。

北海溼地景區攻略

1、開放時間：8:30-19:00

2、四季特色：

春 — 紫色鳶尾蘭；

夏 — 輕羅曼紗中透露着明亮與神韻；

秋 — 凌蓮飄香，魚蝦嬉戲，輕舟竹筏蕩其間；

冬 — 野鴨成羣，候鳥在水中翻飛嬉戲；

3、體驗項目：遊船、竹筏、草排、古法罩魚

4、遊玩時長：2-3小時

5、票價：門票55元；門票+遊船80元；門票+竹筏100元；門票+草排120元

從北海溼地出來，緊接着去往熱海，車程大約半小時，一般包車司機都會建議一起游完。

熱海不是海，而是一片地熱溫泉區，從下車開始，就是撲面而來濃厚的硫磺味。穿過景區門口的一排小商店，沿路是追着讓你買雞蛋的阿姨，雞蛋用稻草捆綁成一串，10元一串，好似不買上一串去大滾鍋燙一燙，總缺了點儀式感，於是我就這麼跋山涉水地開始了一串雞蛋的征途。

一條四季溫熱的溪流穿過整片壑谷，形成了大大小小的泉眼和池子，從售票處坐接駁車再深入山谷中，只看見白煙縷縷從山中升起，是有幾分仙氣。

往冒煙的方向走近，空氣的溫度逐漸上升，額頭也開始有了汗珠，飄來的硫磺味濃濃鹹鹹，裸露的岩石上都是白色的鈣化物，地面時不時有些小孔爲了通氣，條條煙柱從孔中往上飄升，膽子有點小的我，看到爆炸區的指示牌沒敢久留。

說來也是神奇，這片山谷中有冒着熱氣的湧動之泉，也有涓涓而流的冷冽溪水瀑布，兩者爲何互不影響，也是大自然的奇妙之處吧。

穿過仙人亭繼續往上跋涉，穿過溫泉區，經過幾個熱泉池，爬上數十階梯，纔會到達熱海的標誌性景點“大滾鍋”。

大滾鍋的底部有三個噴水孔，噴出的是96度的熱水，像煮開了的大鍋水，這裏連地面也是燙的，想坐在階梯上休息一陣也被地上的溫度擊退。

景區裏處處掛着牌子“禁止在泉中煮雞蛋”，經過長征的我這串雞蛋，終於在大滾鍋旁邊的煮雞蛋體驗區找到了歸宿，說是煮，其實應該是高溫蒸汽蒸熟，把雞蛋串扔進籠中約10分鐘，雞蛋已然全熟，美好的溫泉蛋之夢早以破滅。

還是要給這串雞蛋的征途留個紀念。

作爲中國三大地熱區之一，熱海景區是騰衝地熱最集中的地方，這番神奇景觀還是值得來走一走，但要不要在這裏泡溫泉就因人而異了。

熱海景區攻略

1、門票原價60元，年內半價，如果已經沒有體力的話，建議買景區門票+電瓶車票組合，從售票處步行到景區精華段至少要1.5公里，電瓶車主要是省了這段路程。

2、從獅子頭瀑布爬到熱海大滾鍋也要1.5公里左右，一邊走一邊爬也要大半個小時的時間。

3、熱海可以跟火山一起遊，也可以跟北海溼地安排在一起，一天時間也完全足夠了，晚上建議可以在市區喫一個朝偉銅瓢牛肉！

4、熱海大滾鍋旁邊有體驗泡腳的地方，如果要去泡溫泉，建議可以跟民宿買景區+溫泉+電瓶車的門票，也要帶好泳衣（泡溫泉處也可以買，但是款式就emmm）

【寸大媽稀豆粉】

當地人的早餐，通常都是從一碗熱騰騰的稀豆粉開始的，“當天做當天喫”，過了上午就沒有，寸大媽也不例外，我們來的時候已經是下午，於是點了一份大薄片豆粉當做小食。寸大媽喊我們隔天早餐再來喫稀豆粉，我們頻頻點頭。

大薄片是切得薄如蟬翼的豬肉片，輕彈爽口，加上辣椒粉的調味，搭配着果凍一樣的豆粉一口吸入，是想一口接着一口吃的味道呀。

【牛牛家銅瓢牛肉】

和順古鎮內，民宿小姐姐推薦的一家牛肉火鍋，一鍋大銅瓢裏是煮得濃厚的牛骨湯，裏面放了滿滿的牛雜、牛肉、牛皮，不記得點了幾斤的，只記得銅瓢裏總能源源不斷地夾出來牛肉，牛肉和牛雜特別有味道，它不像潮汕牛肉火鍋那樣涮得入口即化的口感，相比下來有些韌性，卻入味十足。

【林麗家庭餐館】

一家平凡的家庭餐館，開放式的客廳和兩層的小樓，店家在自家的院子支起餐桌，便是當地人習以爲常的下飯去處。手寫在小黑板上的家常菜單，一旁的冷櫃擺放十幾種叫不出名字的菌類，樸實的老闆娘在廚房裏忙活着，招呼老闆來給我們點菜，兩個人點了四道菜，喫得特別滿足。

已經忘了是什麼當季的菌，入口鮮軟，大火翻炒爆出菌香。

清炒騰衝小角瓜，小角瓜是騰衝獨有的蔬菜，形似辣椒卻不辣，味道清香可口。

在騰衝的餐館，幾乎到處都可以見到大救駕這道特色菜，大救駕其實就是炒餌塊（炒麪片），是明朝時期的皇帝逃難到 騰衝 的一戶人家，喫了炒餌塊以後，有感而發起了這個名大救駕。

來到了總要試一試，由於加入了番茄、雞蛋還有醃菜，臘肉，酸、甜、鹹、辣味彙集，蠻有新鮮感，但是餌塊也特別飽腹，幾乎可以當主食了。

【朝偉銅瓢牛肉館】

在古鎮裏喫了一頓銅瓢牛肉後念念不忘，又被朋友推薦去一家更正宗的當地人銅瓢牛肉館子，果不其然，朝偉的牛肉湯更加濃郁，牛肉也更加大份，如果只能喫一家，那我無條件推薦朝偉！

每一桌都會上來一大盤調料。

辣油和牛肉湯的絕配融合，在碳爐上咕嚕咕嚕的翻滾，涼爽的天氣裏這番大口吃肉的愉快使人倍感幸福。

【和順古鎮的燒烤攤】

入夜後在古鎮裏支起的燒烤攤，總是聚集了五湖四海的人們，喫的不是驚豔的美味，而是友人難得一聚的情懷。

民宿姐姐告訴我們，燒烤一定要喫醃製類的，因爲那纔是滇式燒烤的特色，醃製得十分入味的雞翅、雞爪、烤魚、以及包漿豆腐是必點。

包漿豆腐的鮮味誘人，辣度也是特別挑戰廣東人，儘管如此，還是一邊“嘶”一邊大口喝着啤酒幹完了。

【花姐私房菜】

需要提前一天預約的花姐私房菜是騰衝古鎮裏的網紅店，只按人頭158元/位收費，菜式按照當季食材提供，大概有10來道菜，菜品精緻可口，環境也是十分好，花姐店裏有很多自釀的酒，感興趣都可以品嚐，也有不少人一壺壺買回去。

花姐是地道的和順人，餐廳就在自家近300年的老宅裏，典型的四合院結構，入門兩側擺滿了酒罈子，老宅裏的石板、木質傢俱都充滿了年代感。

在花姐用餐的一頓飯裏，一道道私房菜陸續上桌，從餐前水果、小食、到大魚大肉、到飯後甜點，在你喫完一道菜的時候，下一道就會及時送上來，這份精緻與貼心也讓人惦記。

寧靜的騰衝藏有一處深山裏的翠綠茶園，由於交通不便，大部分都是自駕而來的旅人，體驗感十分舒適！茶園的老闆在這裏建了一處茅草屋和露營地，在靜謐茶海中嘗一方美食，品一杯熱茶，最舒適不過了。

從小村鎮的小路一路走進茶園，起伏的山地就已經很養眼了，拐到盡頭看到鋪着茅草的木屋，有那麼一瞬間像在 日本 的鄉村裏，茅草屋往上走去，就是藏在森林中的玻璃餐廳。

茶園裏的餐廳兩個人抵消是200元，三人以上一位68元，其實人多性價比更高，無需點菜，菜品根據當季食材來上，大概有八九個菜，駝峯牛肉鍋實在太好喫了，牛肉味十分足，菜品分量大，喫得一口滿足。

駝峯牛肉鍋湯汁濃郁，牛肉燉得香軟，超好喫。

飯後可以在品茶區免費喝現衝的茶，如果需要體驗烤茶（包括生火、研磨、煮茶）整個過程則需要另外付費，這個就看時間和個人選擇啦，如果時間充足，不妨體驗一下古老的煮茶方式。

茅草屋外大片的茶園延伸到遠處，天晴時是發光的綠意，陰雨時又別有一番意境，走進茶園小路中慢慢感受，拍照也特別好看。

騰衝市大地茶海露營基地

交通：自駕、包車、打車均可

時間：9:30-21:00（去到都可以用餐不分時間段，建議提前電話詢問一下）

在騰衝 ，我們住進了一家種草已久的精品民宿「安之若宿·山」，位於和順古鎮延伸到山腳的一條老街上，一副與世無爭的姿態，正如嚮往的生活的模樣！

這是一棟出之哈佛建築師之手的民宿，在傳統的瓦屋頂上切割了一個明亮的白色“之”字形入口，斜坡向上延伸到一片被森林環繞的綠色景觀。整體就如同一片向上生長的白色山丘，設計感十足，極度養眼。

房間如同住進風景畫裏，每間房都有詩意的名字，設計都不一樣，但都有超大落地窗眺望着不遠處的田野及 和順 古鎮，房間裏的智能化電器，很多細節都很貼心。

民宿還安排專屬管家，入住和離開都可接送，下午茶可以在充滿空間設計感的公共區域享用，或者在樓頂的景觀位置。晚上還送來了兩碗桃膠雪耳，早餐也可以送到房間。

酒店大堂也是一處咖啡廳，不入住也可以享用下午茶，欣賞大師級的設計，如樹幹一樣的支柱錯落支撐着，陽光從縫隙撒下來，純白的畫面感十分溫柔。

每天上午和下午的光影都讓人迷醉，錯落有致的設計正好給了陽光隨意投射的空間，光影實在太好看了！日落時分看着夕陽從天空落下山腳更是迷人，真是一處適合發呆和揮霍時間的休憩之所。

順着白色階梯走上民宿三樓，坐在屋瓦之上眺望遠處的田野山城，此時此刻，便是最安逸的時光。

民宿裏有幾個拍照點，隨手拍就是大片

①門口延伸的“房頂”之路（早上背光，適合下午拍）

②通往三樓的戶外白色樓梯（特別森系）

③三樓的公共空間（可以坐到房頂，上房揭瓦了）

④上午在房間區域的走廊裏，光影斑駁也特別好看

【民宿名字】安之若宿·山全景溫泉酒店

【民宿地址】 和順 鎮水碓上二社41號

【交通方式】距離機場約半小時車程，管家可到機場或市區接送，步行到古鎮中心大概20分鐘

從 騰衝 去往 大理 的路上，在 保山 停留了一晚，爲的是有點幼稚的想去咖啡莊園的執念。稱之爲幼稚的原因是，當時不是咖啡產季，打着“來都來了”的幌子，還是想去看一眼，即使交通不太方便，甚至當晚還花重金打車回的市區  。

保山 是一個再小衆不過的城市，咖啡產業是這裏一大半的經濟支柱，距離市中心一個多小時的潞江壩新寨村因爲咖啡種植面積廣闊，被稱爲“ 中國 咖啡第一村”。潞江壩的新寨村有不少咖啡莊園、咖啡體驗館，種植者大片咖啡樹的羣山、以及在山間的咖啡處理站…對於咖啡愛好者來說，探索源頭可是最讓人興奮的事情了。

其中最不可錯過的當屬新寨咖啡莊園，一位 北京 的建築師華黎用76萬塊磚打造的一處集山、水、藝術、人文爲一體的空間，說它是咖啡博物館也不爲過，新寨咖啡莊園甚至還入選了ArchDaily“ 中國 建築年度大獎2020”年度十佳作品。當然，這次也是衝着它來的。

原本想去完新寨咖啡莊園，再去附近的其他咖啡莊園看看，但是功課沒有做足，到了才發現爲時已晚。

此處需要提個醒  新寨咖啡莊園不在新寨村，是在壩灣，而其他零散的咖啡莊園大部分都在新寨村，壩灣和新寨村是兩個不同的山頭，相距大約半個多小時車程。

其實只要時間充足而且有車，一天跑兩個山頭是沒有問題的，可惜我們去的時候已經是下午了，只能逛完新寨咖啡莊園便起身下山回市區，留下了一次遺憾。

新寨咖啡莊園的舊址曾是一座已經廢棄多年的院子，是以前鄉政府的辦公地。在建築師的大膽構想下，搖身一變成復古又時尚的咖啡莊園。莊園由三部分組成：上世紀80年代建造的電影院、一棟紅磚砌築的兩層咖啡廳以及以儲藏、加工爲主要功能的三層高的主體建築。

光影斑駁的下午，在咖啡莊園的各處遊走，高挑的拱形走廊，開闊可眺望的風景，錯落具有設計感的空間，隨時都能拍出大片。

莊園裏還藏着一個小型咖啡博物館，裏面展出了潞江壩與咖啡相關的數百件實物，從咖啡品種到加工器具，從觀看學習到親自上手，瞭解一顆咖啡豆是如何蛻變成一杯香醇的全過程，回溯潞江壩種植咖啡這幾十年來的民間咖啡史。

在莊園裏看一看建築，喝一杯咖啡，儘管路途有點遙遠，似乎也是值得的。

一棵250年樹齡的老榕樹，也是這裏的“鎮院之寶”。

復古的長形窗點綴着灰磚牆面，是廢棄電影院的外牆。

從下午到傍晚，光已逐漸散去，整個建築的懷舊感更加濃厚了。

從市區前往莊園的路上，遠處都是連綿的羣山。

關於到訪新寨咖啡莊園的一點小TIPS

①自駕車！一定要自駕車，因爲公共交通實在太不方便了（別問我怎麼知道的）

②新寨咖啡莊園地方不算大，大約一個多小時已經能逛完拍完，而且附近都是老村沒有其他地方可去，如果想多逛幾個咖啡莊園，建議早點過去，看完新寨咖啡莊園可以驅車前往新寨村（大約半個多小時車程），新寨村的咖啡莊園比較多，也有很好的景觀和好咖啡可以品嚐，在此推薦幾個原本我想去的咖啡莊園：布萊恩咖啡體驗中心、奇騰文化咖啡體驗館、比頓咖啡莊園。

③自駕車上山的路比較難走，彎道很多，建議有老司機開車。

④如果時間再充足一點，可以上午先去新寨村，下午去新寨咖啡莊園，晚上在莊園裏的民宿住上一晚，體驗會更好。

第一次來大理的時候還是學生時代，跟繁華的麗江古城相比， 大理古城就如一派清流，寬闊的石板街道，慵懶的午後時光，慢節奏的生活方式…讓我對 大理 一直保持着那份憧憬。

時隔七八年再來，似乎變得有些不認識，食肆與商鋪變得密集，車輛與小摩托充斥在馬路上，集市與藝術空間琳琅滿目。也許是節假日的緣故，古城人潮也是摩肩接踵，尤其入夜後的喧鬧和燈火通明的商鋪招牌，讓人有點熱情消磨。

大理古城最終還是順應了商業化大流，在古城裏的生活已然與城市無異，奶茶酒吧一條街排隊叫着號，小商店的生意紅紅火火，商人在這裏賺到錢了，遊客在這裏玩得歡了，過去那些悠閒懶散、快樂無價的時光也逐漸變少了。

倒不是說商業化不好，畢竟我們都只是短暫的過客，不是久居大理的主人，對於當地人來講生活水平有所提高，經濟加速發展確有利處，新舊文化的碰撞也許會有新的火花出現，而對於過客來講，我們可能更需要適應的時間吧。

如果憧憬 大理 那種無憂無慮的慢生活，嚮往這個理想國，建議避開節假日，在淡季的時候來，在洱海邊散步，走過古城的斑駁歲月，看看 大理 的深邃星空，纔不枉此行。

大理 依然是那個 大理 ，只是換了一種方式。

新大理人的生活方式，各種集市就是最好的體現，牀單廠藝術區，洋人街集市，四季街市等等數不盡的集市每週都會輪番上演，最熱鬧的應該要數洋人街集市，因爲流動的攤位比較多，洋人街的兩側全是各種小商品，如果要追求有藝術感的集市，四季街市或者牀單廠會更適合。

開着小摩托在古城周圍晃悠時，經過這一個奇異的建築，走近一看，原來是楊麗萍大劇院。

我們沒有走經典的環洱海線，只是開着小摩托到洱海邊看了一下，出發前曾經想住 雙廊 的海邊民宿，被翻倍的節假日價格勸退了，節假日的旅遊體驗總是會打折，在雲南大理可算是狠狠地感受過了。

拋開節假日的外衣，平日裏的 大理 ，應該還是那個夢想國吧，真實希望是如此。畢竟我們還遇到雙彩虹了！

大理 古城裏，推薦一家好喫的特色傣族手抓飯【顧式燴私房菜】

美食不怕巷子深，店面不大卻常常人滿爲患，顧氏的手抓飯色香味俱全，分量大味道正宗，老闆會按照就餐人數推薦合適的分量，除了手抓飯，還可以嘗試她們家的包燒雞腳筋，太入味有嚼勁了，滿分點贊！

地址： 大理 玉洱路下段青石橋383號（門頭比較小，不是很好找）

營業時間：11:30--14:00 16:30--20:30

在 大理 ，我們還去了一個千年古村落。

鳳陽邑村有滇藏茶馬古道在 大理 境內唯一遺存的一段古蹟，從村頭至村尾，保留了近千米經馬蹄和人腳打磨光滑的石板路，偶有村民拉着幾匹馬在村頭吆喝着一段騎馬之旅，其實步行纔是更好的方式。

石板路兩旁是破舊的老房，牆面都已經褪色掉落，紅磚裸露，很清淨的同時，也是滿目的落寞和滄桑，彷彿完全被遺忘。

偶遇一羣老太太，神態各異地在破舊的屋檐下編着草帽，或左右閒聊、或埋頭工作、或閉目養神，這是我覺得最好看的一幕畫面了。

整個鳳陽邑村的主路其實不長，那些破敗的石頭堆砌的房屋也許不知道哪天就會被修繕或重建，曾經的故事和風雨，希望能被長久的留下來吧。

這裏忍不住要說說在 大理 踩過的雷。

翻過 大理 TO DO LIST的人，幾乎都會看到一條：去寂照庵喫一頓齋飯。

於是懷着可以感受寧靜廟宇的美好想法，我們去了這處小衆景點「寂照庵」，想着中午到達剛好能喫上一頓齋飯，沒有趕太早。一路大約半個小時的陡峭山路爬得人氣喘吁吁，到寂照庵門口的時候是12點半，卻被寂照庵的人流嚇到傻眼。這處所謂的小衆景點，已經變成打卡式的流水景點。

從門口開始到內院，每個角落都坐滿了人，有種大型飯堂的微妙感，當我們去詢問寺廟的人哪裏可以打飯時，卻被告知午飯已經沒有了只能等到晚飯時間的時候，心情有如五雷轟頂。工作人員還告訴我們，很多人一大早就上來排隊，也有一些是一個人先上來幫一羣人買，所以很早就會賣完，聽到這裏還飢腸轆轆的我們臉上只有大寫的無奈，也沒有心思好好看庭院的景緻了。

我想要的喫齋飯的狀態並不是這樣，想象中的寂照庵也不是要爲了一頓素齋如此刻意的造訪，出了寺廟便離開了。

慶幸的是，很餓的乾飯人懷着易怒的情緒下山時，看到半山腰的感通寺寫着齋飯的牌子，已過中午1點，僥倖的繞進去問了一下，沒想到還有，人煙稀少的感通寺後門便是簡單的齋房，幾張桌子坐着零星的客人，我想，這些也許都是從寂照庵下來的客人吧。

雖然菜品沒有剩多少了，也有我喜歡的炒豆腐，炒包菜，土豆片，手捧到一碗熱飯的瞬間是感激零涕，默默地不剩一粒米飯的喫完了，喫完抬頭看到貼在齋房的字，心想“善哉，阿彌陀佛”，還好遇上了感通寺，這趟齋飯之旅完美地彌補了在寂照庵不好的心情。

感通寺內慢慢欣賞，其實別有一番美感，他不是精心佈置過的美，而是有點滄桑、有點破舊、但充滿生活感的美。 梨樹 和柿子樹結滿了果實，瓦片上懸掛着落灰的蜘蛛網，地上也堆滿了多肉植物。

獻給想去寂照庵的朋友們一點建議：

1、避開節假日旅遊旺季，避開每月初一、十五（初一和十五免費，人也會比較多）

2、提早一點上山，從感通索道步行到寂照庵需要半個小時，最好11點前到達，才能保證喫上一碗熱飯。

3、實在沒喫上寂照庵的，就去感通寺吧，感通寺的素齋也能溫暖你的胃。

喜洲鎮其實已經不算是小衆地方了，節假日來這裏的遊客不在少數。

在我看來， 喜洲卻比大理 更感性，也許是那些深藏古城裏的白族宅院、也許是那些蜿蜒找不到盡頭的老牆深巷、也許是一片讓人心情愉悅的稻田，走進 喜洲古鎮的時候，有更加濃郁的文化氛圍。

作爲茶馬古道上的一個重鎮和中轉的驛站， 喜洲 成爲過往馬幫商旅貿易、歇腳、小憩、補給的中心。1000多年的歷史，留下飛檐照壁、古老民居、青石小橋，靈氣十足， 喜洲 古鎮現在仍用它的一街一巷講述着這些生動的故事。

喜洲的地標圓角樓，也是最火的網紅拍照位，節假日這個路口熙熙攘攘，只有錯開高峯時間纔會少點人。

四方街是喜洲的“小 香港 ”，高高的“題名坊”上， 喜洲 商幫“四大家”“八中家”“十二小家”默默訴說着曾經的輝煌。嚴家大院的門口也在廣場上，如今成爲了美食的中心，周圍有飄香的 喜洲 粑粑、奶香濃郁的烤乳扇、冒着熱氣的砂鍋米線…藏着不少的特色美食。

緊鄰古鎮的一片稻田是 喜洲 如今最吸引人的光景，一處白族民居博物館“喜林苑”就在稻田旁邊，橙色牆面與稻田搭配百看不厭，也成爲了衆多人的打卡點，同樣建議錯峯前來感受更好。

稻田邊上是一整排的咖啡店，在一個陽光明媚的上午或下午，面朝田野喝一杯咖啡，確是一次餘裕的享受。

稻田金黃的時候約在9-10月份。

喜洲古鎮漸漸地冠上了“網紅”的標籤，也許是因爲那片稻田，也許是因爲越來越多的咖啡店、美食店、手工店，現在回想，在古鎮裏行走的時候，也曾經迷失在尋找拍照點的忙碌裏，而忽略了喜洲所代表的的大理的魂，它的千載歷史、它的繁華舊夢、它的文化和建築底蘊……回來之後才一一翻起這些內在的靈魂，被歲月所感嘆，實在是慚愧。

在大理的幾天，都住在喜洲古鎮旁的沙村一棟民宿裏，離古鎮有一點距離，卻收穫了一方寧靜。

房間有一個大露臺對着遠處的山水畫卷，早上起來的時候被這番詩意驚歎到了。

民宿叫青莎民居，房間內很多細節都是房東設計的，喜歡安靜又喜歡品質的很推薦住這裏。

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推薦兩家 喜洲 的咖啡店

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1、佩索阿田園咖啡館

面向一片 喜洲 稻田，門前裝點着鮮花植物，佩索阿咖啡館就在 喜洲 古鎮的邊上，也是在 大理 小有名氣的咖啡館，出品好，環境好，特別是坐在門前的椅子看着眼前的田野風光，適合放空思緒。

“佩索阿”是一位 葡萄牙 作家，也許是嚮往陽光與生活的契合感，讓主理人起了這麼一個名字吧。咖啡都是主理人親自烘焙，新鮮中淺烘的豆子帶來的咖啡香氣，能讓人心情極度愉悅。

現烤奶茶沒有任何添加物，加上肉桂攪拌後散發獨特的香氣，是我喜歡的味道。

裝手衝咖啡的搪瓷杯是與設計師合作的插畫定製款，畫的正是這家咖啡館的門頭，特別好看我還買了一個帶回家。

田咖啡的樸素程度，讓人走過都沒認得出來這是家咖啡店。

青瓦片砌起，老式木板已被磨得光滑的檯面上，簡單的咖啡器具，Kinu手磨，Kalita的銅壺和濾杯，就組成了吧檯。牆面上的日式手工陶杯一字陳列，看得出來主理人對器皿的獨特愛好。

老闆正在樓上烘豆子，片刻後纔有閒暇來衝咖啡，用的比較日式的衝煮手法，專注得彷彿那一刻只有咖啡和自己，乾淨透徹的一壺鐵 皮卡 ，一如它的名字“清氤”，是 雲南 的感覺了。

對，這是一家自家烘焙手衝專門店，值得揮霍點時間來喝一壺手衝。

最後一天經 昆明 回程，沒有逛太多景點，印象最深的是白天和夜晚去的兩個市場，是喜歡美食的人一定不能錯過的福地，現在想起來只恨沒有再停留多點時間好好感受。

【南強街巷】——“南強街的夜，是一碗隨心所欲的人間煙火。”

南強街巷是 昆明 夜遊必去也是最具人氣的街區，對於它我只有一句最直白的描述“明明人很多卻一點都討厭不起來的集市”。

這裏雲集了 昆明 本土、 雲南 各地、全國乃至全世界的特色小喫，熙熙攘攘的美食街摻雜着點單叫賣聲、食物的滋滋聲、碰杯的當當聲……在人羣中緩慢移動，探頭探腦，看着五花八門的美食菜單目不暇接，這裏的煙火氣過於任性，每一個來到的人都會不自覺的融入這份熙攘中。

顧着喫和打包食品收起了相機，實在愧疚沒有拍太多美食的照片，希望你能用心感受我的這份對美食的真誠~~

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【大觀篆新農貿市場】——“樸素卻發着光、簡單卻慰藉人心的老昆明靈魂”

昆明的篆新農貿市場，當地朋友會自己去，也會帶外地朋友去；帶50塊錢不夠，帶100塊錢可能也不夠，因爲好喫的實在太多了！它不僅僅是蔬菜魚肉市場這麼簡單，裏面包羅萬有，各種生平第一次見的東西，各種刷新味蕾的美食，總而言之，篆新市場有謎一樣的美。

連《舌尖上的中國 》導演陳曉卿都對它讚不絕口，直接在節目中安利。篆新市場是一個能在短時間內把 雲南 美食一網打盡的好去處，再怎麼時間緊迫，來到昆明也要先去篆新市場，才能稱之爲一個地道的喫貨。

水果、蔬菜、熟食、肉類、海鮮、菌類、鮮花、辛料…擺放得整整齊齊，賞心悅目。

一邊買菜一邊還能喫一輪飽，真是羨慕 昆明 人。如果是這樣，我願意天天來買菜！

蔬菜的種類之多，很多都叫不出名字，看着卻出奇的治癒。

辣辣小喫的豆花米線簡直是人間美味，細嫩滑過口腔的豆花跟香辣的米線搭配，實在是太太太好喫了！店鋪前圍得水泄不通，全是來點單或者打包走的食客。

篆新農貿市場有着從不絕於耳的叫賣聲、不絕於眼的食物，讓你可以感受到一個城市最踏實的溫度，即使擁擁攘攘，寸步難行，卻能沉浸其中，不感到絲毫厭煩。

一個菜街（gai）子，滿是老昆明溫柔的人間煙火味，四季更迭，時令變換，這裏的故事也不曾停下，這番真實而平凡的模樣，便是生活最原本的味道。

等到下個好時節，我們再次出遊吧。

看過山川湖海，走過春夏秋冬，

發現每天每時每刻，都有千姿百態的生活，

千千萬萬的人們在不同的生活軌跡上前行，

我們又有什麼理由，不爲自己加把勁呢。

——致平凡而真實的我們

遊記目錄1、前言2、和順，瀰漫書香氣息的古鎮3、北海溼地的小清新4、漫着硫磺味的騰衝熱海5、是充滿人情味的食物呀6、遠山裏的茶園與茅草屋7、四季如斯，安之若宿8、保山，新寨咖啡莊園9、大理，重遊的一些感想10、喫到了溫暖的一碗素齋飯11、三日喜洲，關於稻田與咖啡12、昆明的那些神奇市場13、未完再見旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情鏈接企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示