Ke Ha Pu 去霞浦

在霞浦，像我們這樣既不是專業攝影師又不自駕或包車的遊客，少之又少。坦白講，如果沒有租車，霞浦還真不是一個太方便的旅行目的地。過於分散的景點，往往相當部分的時間被用在了交通上。作為本本族老司機，終究還是沒能抵擋住她最美灘塗的吸引力。然而雖說交通沒那麼方便，但總能有車去到我們的目的地。現在想來，搭乘慢悠悠的公車讓我們一天僅有一兩個景點，行程變得更輕鬆，甚至還增添了不少驚喜。

Day 1 小皓-東壁

Day 2 東安島-半月裡

Day 3 大京

Day 4 沙江-竹江島

Day 5 一貝龍潭瀑布（原定玉龍櫻花谷）

在霞浦的6天5夜，老天似乎看出了我們的心思，連日來幾乎都是陰雨天，於是我們便可心安理得睡到自然醒，沒有早起看日出。不過被賞賜了一次夕陽，真是感激不盡~~

第一天走東線，北站坐小巴到小皓，雖然車子都普遍老舊，但都可以微信掃碼付款。下車時司機報價每人18元，我一邊掃付款碼心裡邊嘀咕。下車後我們嚴重懷疑被多要了，後悔沒有事先問票價。好在這樣的事情只發生了一次，而且我們始終也沒有記住先問價後上車的教訓。

下車的地方正好有條小道直對海邊，這個小村莊比想像中要寧靜得多，好多在建的民宿，當地人說生意很好，我想應該是在旺季吧，至少目前看來不太像。

少了陽光的加持，海邊風光的美麗等級也是打了折扣，好在出發前我便做好心理準備，因此見到小皓沙灘的時候並未感到太多的失望，陰日的灘塗本也該如此。遠近處停泊著不少漁船，即使層層疊浪也沒有打破這寧靜的氛圍。

潮水退去後的灘塗鑲嵌著無數被遺棄的貝殼讓我們百思不得其解。說遺棄是因為這些貝殼都是被打孔串起來的，有的破碎散落，也有整串仍排列整齊的。

沿著堤岸走，離漁船愈發的近了。角度的問題，水裡的晒竿看著很密集，漁船在其間隙中輕鬆劃過。越接近水的地方，空氣中的腥味也開始變濃。走近後才發現，原來這氣味不是來自魚蝦，而是整袋整袋的紫菜，作業區的地面也都被鋪上了一層厚薄不均濕噠噠的深色地毯。

12月正值紫菜收割季，漁民們對這年復一年的重複勞作不以為然，我倒是饒有興趣的到處打探，連吊車的單據都忍不住瞄上一眼。

漁民腳穿膠鞋在高低不平的礁石上如履平地，拿著鑿子和籃子，在家門口的礁石上就能挖牡蠣，靠海吃海真是一點沒錯，這食材來的太容易了……

礁石上的那些牡蠣殼其實很鋒利，我倆小心翼翼攀爬到更遠的礁石群上，兩人都被不同程度地劃破了手。

我們實在忍不住好奇，詢問當地人那些成串兒貝殼的用途，得知原來是用來培育紫菜苗的，紫菜長成後這些殼沒有用自然就被丟棄了，但我總覺得應該可以再利用做些什麼。

見漁民補漁網，圍觀之餘上前聊一會兒天。碰到大浪，看似結實的漁網其實非常容易被割破，即便是修修補補，往往一張網也只能用幾個月，新買一張好幾百塊錢，一年下來開銷也不小。這漁網我看了半天也沒看到入口，經過指點，才意識到網口是在兩側而非想像中的兩端。想想也是，如果只有兩個網口的話何必做那麼長的籠子呢。

小皓給我的感覺是這裡完全不像一個景點，因為她是渾然的原汁原味。有同樣感覺的還有當地人，他們始終不能理解我們為什麼千里迢迢來看他們收紫菜和補漁網。

交通：北門車站（霞浦舊車站，北門賓館附近）乘坐霞浦-三沙鎮方向的車，途徑小皓

票價：12元左右（推算）

車程：半小時

車輛大小不統一，路邊可以隨招隨停

如果選擇霞浦的海邊民宿，我一定會考慮東壁。

對比小皓的樸實，東壁是撲面而來的小清新，而且這裡的民宿也極符合海邊的浪漫感覺，設施等等相對完善很多。幾個民宿的老闆都很nice，並不會驅趕在公共區域自嗨的遊客。

和小皓一樣，這裡也是紫菜的產地，當地人有時就在自家門口把曬乾後的紫菜裝袋出售，價格往往比商店裡的要優惠，記得要選頭水的紫菜，這和明前龍井是一個意思。

東壁的魅力在她的落日，呈幾何形狀排列的紫菜桿打破了開闊海平面的單調，與遠處的重巒疊嶂遙相呼應。夕陽餘暉將周圍的一切慢慢渲染上金色，偶然的耶穌光更是點睛之筆。

不論從民宿、觀景平台還是光影棧道等，都可以欣賞到美麗的落日。所以每到日落時分，這些地方都會聚集遊客。每一次餘暉的加深也都會引來陣陣讚嘆，一直到消失，讚嘆聲也漸漸變成了惋惜。人們的情感表達總是如此的直接。

交通：北門車站（霞浦舊車站，北門賓館附近）乘坐霞浦-三沙鎮方向的車，途徑東壁

票價：15元（小皓到東壁3元）

車程：半小時

車輛大小不統一，路邊可以隨招隨停

霞浦新建的濱海新城，一排排棕色高樓彰顯這個小縣城近幾年的迅速發展，一個6年前曾到訪霞浦的朋友說現在這個縣城已經讓他認不出來了。然而對僅幾十萬的人口數量來說這些水泥森林顯然超過了剛需，1萬多的毛胚房價在霞浦已是高價了，讓人不免擔憂其背後的泡沫。南下的車輛從原來的南站轉移到了濱海新城客運站，兩站相距1.6公里，走走也就到了。

下車即東安大橋的橋頭，頂著海邊大風，我們被橋下的一條條海中巨龍給驚嘆到了：原來還有這樣的種植方式。一開始以為是紫菜，後來才知道其實是龍鬚菜，不過在我看來是沒差的。隨著波浪，巨龍在海面下不停擺動，既柔和又壯觀。

海中的漁排是我們此行的目標，若干個海上小屋連接在一起，有散戶，也有排列整齊如列隊，底部是一些塑料桶或者泡沫之類的東西，好讓房屋能夠漂浮在水面上。

路邊堆放著碼放整齊剛出廠的塑料製品，很像房屋下的浮筒。看起來應該很耐用，至少不會像泡沫那樣時間一久顆粒分散隨波逐流。

走了一會兒不見有碼頭的樣子，於是問了路邊一位大叔東安碼頭在哪兒，沒想到已經走過頭了，而且我們已經在東安島上。挺好，省了一張船票。

樹木經削皮切割後被製作成漁排上用的踏板，我抬了一下樹幹，挺沉的。這些島上的婦女幹如此繁重的體力活真是辛苦了。

走上漁排，透過縫隙能看見腳下的海水，間隙處和泡在水裡的纜繩已經長出了海藻。長長的小道讓我們走得很起勁，逐漸習慣水面上的晃動與漂浮感，漁民也並不介意我們到一旁停泊的船上玩耍。

這個漁排並不是他們的生活區域，而是維修作業的地方，還有個小賣部。電動機突突的轟響聲和震動帶動下面的漁排一起共振。父親帶著七八歲的兒子出海歸來，男孩兒對海上生活顯然早已習以為常。只有我們這兩個外來人穿著格外顯眼，還有見啥啥新奇的稀罕勁兒。

看著奇特的漁排，心想這樣的排列組合應該是自由的吧？想和誰做鄰居就和誰綁在一起，鬧掰了便可以解開躲得遠一些。我好奇的是對於位置的選擇權是否有規則？要是大夥兒都看中同一塊區域該怎麼辦？水深水淺區域也有不同，要是在淺灘區域，那一天之內經歷漲潮退潮，這家不就是半天漂浮半天擱淺了麼？這麼一想，覺得如此的安家方式還挺有趣的。

據說可以在一個山上俯瞰成片的漁排甚是壯觀。我問了一個剛上岸的大叔，他看似隨意地朝前方指了一下，「喏~~」。順著他指的方向，是一個近乎對岸的小島，「啊?!這麼遠！」我懷疑他在開玩笑，因為那座山遠得只見灰色。更受打擊的是連淳樸的削樹皮大姐也給了同樣的答案，內心開始絕望。

考慮到下午的行程，我們開始往回走，回到下車的地方時才發現橋下竟然是個碼頭，而且就是被我們錯過的東安碼頭。我們顯眼的遊客打扮，一走進碼頭就有人過來問要不要坐船到島上玩玩——那個看起來遙不可及的小島…… 之前還暗喜直接走上島的得意被消滅了。不過此時我們已無興趣再坐船，一來時間不充裕，二來我們好歹也算是看到了漁排，即使不是最佳角度。

好在碼頭這裡還有小餐館，十元一碗的海鮮麵讓我們重獲元氣，心情又UP了不少，不過對用餐環境有要求的建議自帶乾糧。

另外非必要不建議使用碼頭的洗手間，尤其在冬季，除非你想體驗過被胯下海風拍打的涼爽感。難怪這樣的生態衛生間反而沒有想像中的可怕氣味。

交通：濱海新城客運站乘坐霞浦-台江方向的車，東安碼頭下

票價：20元

車程：1小時

這是一個古老的南方遊耕民族，「畲shē」，意為刀耕火種，想必很多人和我一樣起初並不認識這個字。一千多年來，他們從廣東潮州鳳凰山四散遷徙，如今90%以上的畲族居住在福建、浙江廣大山區，其餘散居在江西、廣東、安徽等省。

霞浦有好幾個畲族村落，我們去的這個有個好聽的名字：半月裡。這裡沒有直達的車輛，公車只能坐到厚首村。在東安等車的時候一輛私家車開價15一人讓我們拼車到了厚首，司機很貼心地將我們放在去往半月裡的岔道口，並且善意提醒我們可以沿途留意外地車，因為多半是自駕的遊客，這樣便可以搭順風車。

開始的時候我們還真的時不時回頭，但一連幾輛都是當地車，而且等看到了車也過去了，加上也不太好意思，所以乾脆不再留意，就當是徒步運動。從厚首到半月裡有4公里，路線很簡單，但沿途沒什麼人，上山的時候感覺就更強烈了。另外這邊的墓地修建的都很巨型，這在我們去小皓的時候就已經發現了。造型像半個元寶或者船頭一樣（後來與當地人證實並不是仿造而建），有時候還會用黑布矇住。看著天色，我提醒Spring待會兒我們最好趕在4點前下山，不然這山路沒有路燈太暗了。

一刻鐘後，身旁一輛當地車在前面停下，當地車，車裡一男一女，問是不是去半月裡，於是便捎上了我們。兩個人都是導遊，今天到半月裡辦事，雖然沒有問太多，但感覺在這樣交通不便的地方，司機主動停下捎上路人應該也是常有的事。

坐車就是快，沒幾分鐘便到了村口。雖然這裡被開發成景點，但冬天果然很冷清。村口的龍溪宮是村裡幾個為數不多還開放能進入參觀的建築，旁邊坐著幾個閒來無事的村民，其餘幾個景點雖有掛牌但都鐵將軍把門，不免讓人掃興。

在村裡會看到一些穿著民族服裝的畲族的宣傳照片，但現實是村裡僅發現一位老太太戴著畲族的帽子，外加她一臉嚴肅，我只敢偷偷摸摸地拍了幾張但也沒有找到很好的角度。宣傳照裡多次出現的美麗畲族婦女是博物館的館長夫人。但一開始真沒認出她來，而且我真心覺得她穿民族服裝要好看得多。

博物館算是村裡的最高建築了，一般民居為兩層，館長特地將博物館改建為三層。前些年村裡來了些浙商，差點將原來的民居給拆建，館長動用所有能力將老建築給保留下來並努力發展這裡的旅遊業。在我看來，這裡吸引遊客的亮點並不多，但欣慰的是這個村子被保留下來了，只是會不免擔心她今後的存活，顯然村裡已沒有什麼年輕人，都到鎮上工作了。

館長夫人對她其中一張照片的拍攝點尤為推薦，隱藏在博物館一樓與二樓間的樓梯上：站在樓梯中間某個位置，室外光線透過窗戶剛好照射到面部，形成一個特別的三角亮部區域。而要達到這一效果，需將樓上的燈光關閉。如果館長夫人見你拿相機拍攝，還會善意提醒減兩檔曝光補償。

村裡除了用石塊壘砌的房屋外還有不少用黃泥的，表面粗糙，凹凸不平，一個村裡同時存在兩種截然不同風格的房屋。

有人見我朋友圈的照片，評論說和「畲」字很像，乍一看還真是如此。

室外放置不少蜂箱，但未見有什麼花，不知道產的什麼植物的蜜。

村子不大，一個多小時就可以逛完，婉言謝絕了村口小販的熱情推銷，清冽的溫度實在不想吃柚子，儘管真的很便宜。其實我們在沿途山路的時候就見到許多沒有摘掉的柚子大批的掉落在地上任由它們自己腐爛，看著很心疼。

我們開始下山，由於上山的時候嘗到了甜頭，Spring決定下山的時候也攔一下車。我始終覺得不太好意思，所以將此重任委任於她。不出十分鐘，一輛黑車停了下來。司機小哥沒等我們開口便直接問我們去哪兒。「我們回霞浦，順路麼？到厚首也可以」，他笑了笑說他就是回霞浦，於是我們又一次順利地坐上了順風車，又是一輛本地車。小哥說話很客氣，應該是半月裡的人，如今在鎮上工作，週末回來一趟。他問我對半月裡感覺如何，我很老實的回答有些失望，整個村裡之有一個戴當地帽子的老太太，而且黑著臉。他聽後笑了，說其實老太太沒什麼，但是給她點錢的話，她會很配合拍照的。

從他口中得知霞浦從年中開始鬧旱災，幾乎半年沒降水，對居民的正常生活造成了巨大的困擾。我們這才意識到難怪餐廳的自助飲料機經常沒水，洗手間因斷水而不讓客人使用。幸運的是酒店不在停水範圍內。為了應對困難，還要開挖地下水，但此舉實則會加劇惡性循環。

小哥還挺健談的，不知不覺便已回到霞浦。當天我們就開始對酒店的用水更注意節約了，希望來年的霞浦可以風調雨順~~

交通：濱海新城客運站乘坐霞浦-台江方向的車，厚首下然後步行4公里或沿途搭車

車程：40分鐘

博物館票價：10元

評論都說大京古城很一般，猶豫是否為了一個沙灘而特地過去，最後」一級攝影點」的評級還是打動了我。終點站與其說車站，不如說車棚更貼切。我一直退到棚外才看見那幾塊簡陋的牌子：大京客運站。

古城離車站僅5分鐘步行距離，進了城門後便立刻驗證了評論的真實性。城牆被保留了一部分，也是唯一還有些許「古城」氣息的遺留所在，然而護城河早已枯竭。

城內的房屋除一些老房子外，其餘的被翻新成千篇一律的鄉村民居風格，不鏽鋼護欄與瓷磚在黃色土牆的包圍中顯得格格不入。城內的老人三三兩兩在家門口，即使不聊天也這麼坐著，我們倆在他們無表情的目光跟隨中穿行。

靠近城門的攤位差不多是最熱鬧的區域了，各種海產品氣味混雜，品種也足夠讓你挑上一陣子。當你對價格和品質有所猶豫的時候，攤主會說他們老人家是不會騙人的，這話從他們嘴裡說出來，我信了。

相比霞浦其他海邊，大京沙灘是最像景點的，事實上，也的確是個正規景點，只是這個大門風格更適合某個園林公園，而且貌似原本應該是收費的。

冬季裡的海濱浴場沒有鋪滿沙灘的嘈雜人群，沙灘就顯得格外清淨。雖然溫度尚還允許脫鞋踩沙，但畢竟是過了玩水的季節。

如果覺得這只是司空見慣的沙灘，那麼可以沿著沙灘往更潮濕的方向走走，會有很多小螃蟹。只是極其機敏的小傢伙們永遠在你發現它們之前就躲了起來，唯有留在洞口的小沙粒證明它們活躍的行動軌跡，加上海浪的修飾，沙灘上便有了如此生動的巨幅畫作。

美麗的弧線從遊客競相拍照的沙灘延伸到漁民的勞作現場，他們還不知道自己已經成為風景中不可缺少的點睛之筆，身後再簡陋的小屋也是海景房。

碼頭的造型讓我想起印度的階梯水井。

在碼頭平台上望出去的海像極了山水畫，這時的水面除了「波光粼粼」外，我想不出更貼切的形容詞了。

讓我意外的是碼頭旁的小坡上住有一戶隱蔽的人家，門前踩出來的小道看來是他們的專屬，得天獨厚的地理位置難怪會被取名日照頂。

交通：濱海新城客運站乘坐霞浦-大京方向的車，終點站大京下

票價：15元

車程：1小時

前一天還開心12月份能脫鞋踩沙，結果後一天就遇上了全國斷崖式降溫。自鳴得意帶的T恤和不實用的外套派不上用場，好在Spring怕冷多帶了幾件冬衣能勻給我。以為高邦保暖，卻疏忽了雨天帆布鞋進水，導致一整天鞋子裡都濕噠噠的，充分體會樂極生悲的人生無常。

所以，福建也是有冬天的……

大概這裡的鎮村都比較小，因為發現每每小巴停靠的站點位置都還不錯。村民見我們東張西望便主動招呼，「往那邊去拍照好看」，看來所有來這兒的遊客目標一致。順著她的方向，發現路旁有特別醒目的指示標記，而且一路延伸，想走丟都不容易。

標記最終在一座樓前消失，入口處小平房裡一對夫婦是這裡的負責人，身邊還有小孩兒。門票標價20元，所以大概可以理解為何一路都有如此明顯的標記了。即使大哥確信這裡是最佳觀賞點，Spring還是認為這屬於不合理收費，於是我肩負著兩個人的拍攝任務走向這個欣賞S灣的至高點，大哥還特地提醒我二樓有洗手間可以使用。

想必這座大樓是純粹為S灣而建。如果真如他所說是唯一拍攝點的話（事後證明也確實如此），那這價格我可以接受。即使未完工，而且似乎也沒有要繼續施工的意思，但這不重要，夠高就行；更何況今天我可是包場了。

天氣冷本來就容易想上廁所，何況大哥還提了個醒。洗手間倒是挺乾淨的，但整幢大樓就我一個人，幸好我有著業餘攝影師的執著，更幸好是在白天~~

一口氣走到頂樓平台，無疑這裡是最高位置了。想像旺季時分，這裡擠滿長槍短炮，搞不好樓裡還有搭帳篷等日出的。而現在我可以獨享，想站哪頭就站哪頭。一想到這兒，便又覺這20挺值。

為了等待漁船行駛到最佳位置，在風中吹了20多分鐘，每分鐘不到1塊錢，我覺得應該已經拍夠本了。

S灣其實並不是人為刻意設計，是依航道而為。晒竿插得很密集，密集到讓我懷疑是否拍重影了。我相信只要從這個平台拍攝的照片，取景應該都差不多；如果有差，那就是老天爺給的附加分了。

拍完下樓的時候，一邊搓著凍僵的雙手，一邊慶幸還好先去上了洗手間，不然在樓頂一哆嗦還得多跑個來回。

如果不想登高拍攝S灣的話，那麼路口這4個垃圾桶便是分界線（希望這幾個桶會一直這麼放置），右邊通往拍攝大樓，左邊下台階通往海邊。

像這樣被串起來的牡蠣殼是接下來一天裡見到的最多的東西。

沙江村的街道並不寬，還有不少岔道。看見有箭頭標識竹江碼頭便拐了進去。然而這地方怎麼看都不像是個碼頭：濃重的腥味，堆放的廢塑料廢橡膠和恣意生長的雜草讓我懷疑是否誤入了一個垃圾場。

發現棚裡有動靜，走進一看，若干個當地婦女在裡面撬牡蠣，同時，還有人挑著未撬過的牡蠣不斷的送進棚內。從棚裡打包的牡蠣殼數量推算，他們已經工作了些時候了。看來每個臨時棚都是一個手工業作坊，將打撈上來的牡蠣取肉後再集中給收購商。

將這裡稱為牡蠣屠宰場一點不為過，因為腳下的每一寸幾乎都由牡蠣殼堆成。新鮮的牡蠣殼方還完整，較早的牡蠣殼早已被踩得支離破碎，被碾壓到最底下。天然的牡蠣殼地毯就這麼漸漸堆積起來，難怪會散發出如此濃重的腥味。但人類對於氣味的記憶果然很短暫，沒多久我們便已相當適應，不再覺得有什麼味道了，而伴隨每一步的破裂聲從未停止。

讓我們大開眼界的其實還不止這牡蠣殼的堆場，還有牡蠣苗的培育。一個個帶孔的牡蠣殼被整齊地穿起來，兩兩間有一定間距。我很好奇這些殼能有什麼用，阿婆告訴我們這是牡蠣苗，這時才發現每個殼上好多小小的牡蠣都被我們視而不見了。

而我們想再多了解一些時，阿婆因為普通話有限索性就不回答了。我實在很好奇這些牡蠣苗如何能牢牢地固定在上面，難道就不會逃走或者被海浪沖走麼？或者它們是被粘上去的？但至少知曉了這些牡蠣苗是要買的，待明年的這個時候便又是新的一批牡蠣會被捕撈上來。想起之前在小皓那些被丟棄的紫菜苗空殼應該也是類似的養殖方式了。

離開亂亂的作坊後我們終於拐到了竹江碼頭。一段延伸到水中的台階，這個碼頭顯得平淡無奇。一個身穿紅色大衣的大姐見我們外來人打扮，「你們來這裡旅遊？」這個每日都會被問及的問題，我們每一次也都會認真回答。大姐建議我們可以到對面的島上轉轉，旁邊幾位當地人聽到後也都跟著慫恿。

這提議來的有些突然，完全不在計劃內。我先確認渡船的價格：3元，便宜得可以忽略不計；返程的時間：差不多每半小時一班船，直到下午退潮。村民們你一言我一語地預測退潮時間，最後推算我們在島上能逗留半個到1小時的時間，我有一些猶豫要不要這麼匆忙。「你們就別回去了，住一晚唄」，村民繼續熱情邀約。

說實話，我們還挺想去看看的，或多或少還可以彌補東安的遺憾。擔心會趕不上回縣城的小巴，不過大姐說末班車應該來得及。突然一個村民說可以走橋，雖然我沒太聽懂這橋的情況，但似乎是個保底方案，但只有退潮後可以走的橋，難道現在是浸在水裡的？而且好像還聽見大姐說了句最好別走橋，有點危險，於是我的腦海中浮現出一座落潮而出的無欄石板橋……最終我們還是被說動了，只是我認為要盡量坐船，不到萬不得已不走橋，村民提醒我再留個船老大的電話。

一艘小船終於靠岸，大家陸陸續續上船。掃碼付款給船老大看後，關切地問下一班回來的船是什麼時候，「2點」，船老大回答。現在還不到1點，嗯，應該來得及。我回過頭發現大夥兒都面對面站在船艙裡，這畫面有些滑稽：雨天座位被打濕，加上天冷風大，所以大夥兒都寧可站著。

我站在船頭同一位當地小哥聊天，他也是島上的，因為辦事所以出來一趟。他見我舉著手機拍影片，「晒紫菜的時候才好看，現在都沒什麼景了」。其實他不說我也知道，但即使看這成片光禿禿的晒竿對我們來說已經很新奇了。

我突然意識到我們正在經過S灣啊，身在景中果然不識其真面目。陸地面積有限，便利用遼闊的海域作晒場，勞動人民的智慧啊。

快靠岸時小哥提醒我扶緊站穩，我雖然嘴上答應，實則沒放在心上，心想我畢竟也是坐過輪渡的。但沒想到，小船還真的是扎實地和碼頭撞一下，船舷沒有輪胎等任何緩衝材料，幸好小哥拉了一把。

上島後一股莫名的興奮，一來為了猶豫許久後的決定，二來寒風凜冽讓我忍不住要蹦躂來取暖。突然想起來沒留船老大的電話，趕緊轉身衝著漸漸遠去的小船大喊，「師傅！兩點鐘~~！兩點鐘~~！！」邊喊邊雙手比劃數字二，師傅也衝我揚了下手。我轉向Spring，「他聽到了吧，應該會等我們的哦？不會以為我比的是勝利吧？」，「嗯，應該會等的吧」，我們互相給了個鼓勵的眼神，默認了與船老大的約定。

臨近碼頭有一座媽祖廟，再往村裡去，之前見到的牡蠣苗串又出現了，走幾步便能見到串牡蠣苗的當地人，依舊都是女性，只有撬牡蠣的偶爾會有男性。

竹江村又名竹嶼，隸屬沙江鎮。因島上產竹，四周臨水而得名。當時的竹江是個孤島，無田可耕，無山可墾，島上人主要靠漁箔為生，明成化年間廢漁箔開始養蠣。取深海牡蠣之殼布於泥沙中，待天時和暖水花孕結而蠣生殼中，次年取所生殘殼再布泥沙中，反覆生蠣，鄭氏族人就靠此蠣蜅謀生。但因為牡蠣鮮美，常常被大魚吞食，用石塊圍住又會被海浪沖走。最後，鄭氏族人用三尺長的竹子扦插在牡蠣養殖海域，發現竹枝生長出大量的牡蠣，而且比蠣殼生蠣更好。於是鄭氏先人將竹子插進灘塗中，第二年，生長出許多牡蠣。這種竹扦養蠣的技藝代代相傳至今，成為霞浦縣非遺，發明此技藝的鄭氏後人也被譽為「海蠣王」。

除了連我們都開始覺得司空見慣的牡蠣外，如此「貪心」的對聯就顯得格外吸睛，想必主人是掏盡了所有能想到的吉祥話吧。

如果要慢慢走完整個竹江島，大概要花上2個小時，我們沿著外圍主幹道不敢拐進岔道生怕迷路而耽誤時間。這裡的民風同我們在其他村裡見到的差不多，當有外來人時，村民會注視你，但臉上不會顯露情緒。當你衝他們微笑打招呼時，他們也會回應，純屬禮節性的。

在回碼頭的路上碰見一個面熟之人：原來是紅衣大姐，換上了黑色便裝差點沒認出來，見我們要離開便熱情與我們打招呼，沒走幾步又碰上另一個船友，也是主動同我們道別。看來村民們只是認生，一旦熟絡便會熱情加倍。

我們驚喜地看到碼頭竟然已經泊著一條船，歡天喜地地上了船後突然發現並非是來的那條。坐還是不坐？看時間1點45，要在碼頭冷風中再等15分鐘？我們花了兩秒鐘便做出了決定：坐！

船開出沒多久便有匯船，我一眼就認出了船尾的船老大，立刻高舉雙手大喊「師傅」，希望船老大能認出我，而不會真的在碼頭繼續守約。船老大的回應讓我寬了心，然而卻讓我意識到自己其實並未有著自認為的契約精神，不免有些羞愧。

Spring說我們回的不是原來的碼頭，被她這麼一說我的第一反應是對我們未守約的懲罰。再仔細辨認後發現碼頭還是那個碼頭，只是水位降了不少，比先前露出了一大截台階。那幢毛坯樓又在眼前出現了，告訴我們已經第二次穿過了許多人嚮往的S灣。

交通：濱海新城客運站乘坐霞浦-沙江方向的車，沙江下

票價：15元

車程：半小時

一級攝影點：北岐、西山、小皓、東壁、花竹、楊家溪、北兜、沙江、圍江、半月裡、油菜嶼、滸嶼澳、海尾、大京、下尾島

二級攝影點：南太姥、蘆陽、上水、鵝灣、南灣、涵江、竹江、白鷺、盤前

三級攝影點：瓦窯、一層、溪西、浣溪、沙塘裡、下歧山、冬瓜山、白露坑、武歧、文歧、埕塢、大安、竹嶼、石潮、池澳、上歧、洋嶼

拍灘塗得在農曆初一和十五去拍，這前後幾天是最佳拍攝時間。對於不同的拍攝點，因為拍攝的場面不同，拍攝時間也得稍作調整。例如小皓灘塗周圍有高山遮擋，落日的時間會提前約2小時，因此去這裡拍攝的時間就得在大潮的前二天，這樣效果更好；北岐灘塗，以初三為最佳；北兜海岸拍攝日出，這兒的日出前景是大海，一個月幾乎每天都能拍攝。

遊記目錄1、行程   2、寧靜的小皓3、可愛的東壁4、東方威尼斯 5、山裡的畲族6、 大京7、 S灣，能遠觀，亦可近玩焉8、附：霞浦攝影點：9、附：霞浦旅遊風景道10、霞浦潮汐：旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情連結企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示