浙西南廊橋之旅

其實，很多年前就去過泰順和麗水看到過廊橋，只是以前沒有仔細看，也沒有系統了解廊橋。想作廊橋之旅由來已久，攻略也做好很長時間了，這次與馮兄、王兄說起此事，兩位老兄也大發興致，故避開節日高峰成行。此行計劃安排12天左右，以探訪處州、泰順廊橋為主，順帶看一些古村落，途中因行程設計，也將路過福建壽寧。

第一站選定的是縉雲壺鎮。壺鎮位於縉雲縣東北部，乃「三市四縣」交匯腹地，歷史悠久，唐朝時就有了集市，是浙中南重要的商貿集散中心，唐武周年間縉雲設縣後，劃歸縉雲縣。壺鎮設鎮有確切文字記載的是北宋時期，時稱胡陳，與「九龍」、「孝順」(金華)為浙中南三大古鎮。

馮兄有大學同學應先生是壺鎮人，彼時恰在壺鎮，熱情相邀一聚，於是乎約定在千年古寺九松寺碰面。九松寺又名資聖法苑，屬淨土宗道場，該寺廟的歷史可以追溯到後晉開運元年（944年），歷經多朝興廢於清嘉慶廿二年（1817年）為僧人秀峰重建，使得寺廟一度香火鼎盛，僧侶人數多達百餘人。

寺院門不大，進入後卻別有洞天，以山而建，層階而上、金碧輝煌，可見香火旺盛。應先生與寺院管事相熟，故帶我們見了兩任主持，結果驚奇發現，此寺居然全是女尼，很少見。

用過九松寺的素齋，應先生帶我們去了百廿間。「百廿間」因潛明水庫修建整體從庫區松岩村遷變至壺鎮團結村，是麗水市目前發現最大的清代古建築。據《胡氏宗譜》及存匾記載，清乾隆年間建造，為胡景敦所建。建築主體長70米，寬58.5米，總面積4095平方米，一重中門、四重邊門一字形排列。從正中一扇大門往裡延伸，整幢屋子分前、中、後三個大天井，層層遞進。每個天井都是鵝卵石鋪就，並排列有規則的花紋如福鹿、掌扇之類。在三個大天井的左右兩側各有四個中天井、四個小天井。屋內通廊縱向四條，橫向三條，實際有屋90間。原來，民間的「百廿間」只是一個虛數叫法。

現在的「百廿間」各處廂房均已為根雕、古玩、字畫、非遺、養生茶、奇石、翡翠、麥稈畫、漢服、軒轅黃酒、戲曲文化、十里紅妝婚嫁民俗館等鄉村文化的展示地。遊覽間巧遇當地書法大家江南山人，獲贈「室雅蘭香」橫幅，榮幸之至。

到了壺鎮，岩下石頭村是必去的地方。岩下村村民以朱姓為主。據《朱氏宗譜》載，始祖朱國器公在五代梁太祖期間，曾任山東淄州刺史，後貶至溫州永嘉任司戶。北宋太平興國四年（979年），朱國器次子朱時周遊獵至括蒼，樂其山水秀奇，從溫州遷徙卜居南田村。明建文三年（1401年），朱氏18世孫朱謹之轉徙岩下村，依百丈岩而得名。

剛到村口，映入眼簾的是一座古樸的石拱小橋，在青苔和藤曼的包裹中靜靜地守護著流失的歲月。

走在村子的石板路上，翠綠的竹林映掩著滿眼石頭堆砌的房子，寂靜中只偶爾會有老人躑躅而行，連村裡的小黃見了生人也懶得站起，瞥你一眼繼續蜷縮檐下酣睡。

聽說村後山上有瀑布，瀑布邊有一家咖啡館，於是便沿著石階往山上爬，沿途溪流淙淙、翠竹搖曳，溪中怪石嶙峋，充滿野趣，雖然瀑布不過是一道細小涓流，但瀑布旁茅草搭就的咖啡屋卻給此處平添了幾分韻味，可惜我們來得太晚，咖啡屋關門了，甚憾！

晚餐安排在名為小橋流水的民宿，家常做法的土雞、溪魚和滷水豆腐等鮮美之極。雖然山村地處高山僻壤，但隨著鄉村旅遊開發，精品民宿也有不少，村頭巷尾不時見到村民自製的腐乳、筍乾等農產品擺放路邊，遊客可自行掃碼購買。

夜宿壺鎮，乘興去觀夜景，壺鎮不愧是麗水市人口最多的鄉鎮，規模堪比縣城，夜晚燈火輝煌，熱鬧非凡。

到了老街，遊客不算多，大抵是國慶高峰過去了吧，雖說也是修舊如舊，但依稀中壺鎮以前的味道還在，繁體字的供銷社匾額、生活著的清代呂氏九進廳、年代難考的雙眼井......

清晨起來，步行700米，來到好溪旁的賢母橋。賢母橋建於清嘉慶二十三年（1818），現存《賢母橋，呂蔡氏建》、《三橋碑記》、《書賢母橋碑後》碑記，立於賢母橋西橋頭，碑文主要記載壺鎮大戶呂載揚兄弟子侄聽命呂蔡氏母遺囑，建造賢母、繼義、競爽三橋，敘述樂善好施的事蹟。賢母橋為聯孔石拱橋，東西走向，是台婺交通孔道橋樑之一。原橋長67丈，寬1丈，13孔，後經兩次混凝土灌漿加固和拓寬改建，橋拱用條石平置縱聯砌築，橋面兩側設石望柱、攔板，現橋長137.4米，寬6.8米，高7.8米，孔跨8.55米，觀之非常壯觀。

觀橋畢來到鎮上一家麗水非遺燒餅鋪----縉雲燒餅（麗水山頂店），縉雲燒餅製作技藝源於明朝初年的壺鎮，歷史悠久，風味獨特，是縉雲縣最著名的傳統美食，主要工具為「燒餅桶」，燃料用「木炭」，取五花肉切成肉糜，肥瘦相間和菜乾混合，撒上蔥花，餡料裡的豬肉紅裡間白，菜乾褐中呈黑，蔥花嫩，再抹上一層薄薄的麥芽糖漿，撒上黑芝麻，當爐內溫度達到230℃時，迅速貼胚烤餅。約莫3到4分鐘，餅身金黃，濃香四溢，焦香可口。燒餅餛飩是個絕搭組合，壺鎮餛飩不但皮薄餡大，絕的是撒上一些炸脆的餛飩皮碎，更添風味。

今日計劃從壺鎮出發，途徑河陽古民居到松陽的松庄村、酉田村、上田村，最後住宿楊家堂村，主要看古村落河陽古民居離壺鎮只有30多公里，40分鐘的車程很快就到了。河陽村始建於公元933年，號稱「煙灶八百、人口三千」，是個有著1100多年歷史的古村莊，水系、道路基本保持著元代村莊設計特色，有十大宗族莊園式建築，有宋代古剎福昌寺、元代八士門、十座古祠堂、五座古廟宇、百棟舊第共1500餘間。河陽村民94%姓朱，唐末僖宗年間朱氏始祖朱清源、朱清淵兄弟為避五季之亂自河南信陽隱居於此，為使朱氏後裔不忘祖宗之本，取河南信陽各一字而名「河陽」。

進入村口，有一片巨大的廣場，有村民正在曬穀，場上豎著6個大鼓，河陽古民居五個大字和徽標格外醒目。

遊走在村裡保護較好的徽派古建築群中，觀賞歷代遺留的磚雕、木雕，感嘆古人工藝的精湛。

不一會來到村中心一處池塘，此時太陽有些高了，水面倒影著一整排白牆黑瓦的馬頭牆，甚是壯觀，映襯出老舊木門上星點紅色的「福」符尤顯強烈。

最後逛到了元代河陽最著名的建築「八士門」。朱氏歷代祖先以耕讀傳家，人才輩出，宋元兩代曾出八位進士，形成「義陽詩派」，相傳「八士門」就是為此而建。「八士門」前還有一對無頭的石獅子，石獅乃朱元璋所贈，取名「稀罕」，意指河陽一村出了八進士實屬稀罕，已有六百多年歷史。

八士門內見一茶鋪，一行人入內解渴，店鋪不大，陳設很有味道，以當地綠茶和紅茶為主，也擺放了雲南普洱。店主是位當地年輕人，老婆是雲南人，有個可愛嬌小的女兒正趴在茶桌上吃餛飩，見陌生人進入有些警惕地看著我們，跟她逗笑說要分她的餛飩，抱著小碗連連搖頭，惹來大家哄笑。店主邊為我們泡了兩泡不同的紅茶，邊說他山上有茶園和茶廠，此地今年才開鋪面作為與客商洽談和產品展示用，我問喝茶如何收費，他答喝茶不要錢，關注他的公眾號幫忙傳播就行，甚有商業頭腦。

出了店鋪離開河陽就直奔松陽而去。第一站來到松庄村，已經開發的很好，最出名的估計就是村裡那座網紅打卡的石橋了，天氣真是有點熱，居然又有30度，躲進橋邊咖啡店來上一份冰的雙濃縮拿鐵，這才有了舒爽的感覺。

原本計劃要去酉西村和上田村，但聽咖啡店主說沒有比松庄更有特色，加上時間也已經下午3點多了，故而臨時決定放棄兩村直接去今晚的住宿點楊家堂村。

我們訂的農家樂在村口外公路邊，步行5分鐘就能進村，比村裡面的精品民宿性價比高了不少。辦理入住後，一行人進村遊覽，村莊坐落在一座環形的山凹中，左右兩翼山巒環抱，20多幢土木架構的清代民居沿著山坡一級級向上延伸，在視野中展現出一個巨大的建築立面。村口兩顆500歲的樟樹在高低錯落的馬頭牆輝映下格外古樸滄桑，見證著宋氏家族360多年的變遷。

「金色布達拉宮」是楊家堂村的別號，也是網紅的原因，我們穿過村子小道，經過小學舊址，來到村子對面的最高處，在觀景亭中靜候那落日照耀馬頭牆的金色。等候中與一對同樣在亭中等候的夫妻聊天，他們是杭州人，比我們早些天出發自駕遊的，很巧住在同一家民宿，緣分吶！

隨著太陽慢慢降下，光線越來越柔和，對面村子泥黃的牆面逐漸變得金黃，美輪美奐。

清晨，又去村裡轉了轉，幾乎沒有人，路上有幾條田園犬在玩耍，村口的小茶園，一對老夫婦在採茶。

今日計劃再看松陽的西坑村、平田村、陳家鋪村和界首村，原本還想去一下遂昌長濂村，因時間問題放棄了，回到松陽縣城去看了石門圩廊橋。

現在山區的道路都修得很好，基本都是柏油路面，行車穿行山中很是舒服。西坑村始於明代，位於松陽和武義兩縣交界處，坐落在海拔640米的山頂台地上，村子有一條北宋的松宣古驛道，至今保存完好。頭上驕陽毒辣，匆匆看了村裡的民居，較為普通，遺憾未能見到雲霧繚繞的美景。向村民打聽是否有廊橋，指曰沿著古道下山即可，一行人在已人跡罕至的古道上向山下行了半個多小時，才堪堪到半山腰，隱約聽見峽谷中溪流的水聲，路邊草叢樹枝上有各種驢行俱樂部經過結的絲帶路標，幾人已經累得氣喘吁吁，加上古道出現分叉，於是決定放棄。

車行至號稱「雲上平田」的平田村，村中都是黃牆黑瓦的夯土泥房，穿行其中未感覺比階梯式的楊家堂漂亮，大抵要出村找個高處看才美吧。倒是村口一顆參天巨柏著實讓人驚豔，歷經歲月滄桑的枝幹上長滿了苔蘚，另有一種韻味。

下一站是陳家鋪村，是號稱「小布達拉宮」的網紅村，遊客明顯多了很多，商業開發氣息濃厚，就我個人感覺未必很好。本想在一家咖啡屋搞一杯冰咖啡排解燥熱，結果點了個雙倍濃縮的居然淡而無味，黑店啊，轉到大名鼎鼎的先鋒書店再買一杯，書店小妹抱歉的說沒有冰塊，我拿著剛剛喝完冰塊尚在的杯子跟她說這裡有，哈哈哈。

懸崖上的先鋒書店創立於1996年，是用50多年前村裡修建的村民禮堂改建的，佈局樸實精美，西南向的台地上增加了3米見方的體量，作為書店的休憩和觀景平台，可以一覽村內的山巒風光，曾多次入選國際媒體世界最美書店，確實不錯。逛了一圈之後，覺得書店文創的黑色咖啡杯有點意思，果斷買了一個。

離開陳家鋪村驅車到了松陽縣與遂昌縣交界處的界首村，一條千年古驛道呈東南—西北走向貫穿全村，道路兩旁清代建築風格的劉、張二姓氏宗祠、禹王宮、牌坊、古店鋪、客棧、石拱門、震東女子兩等小學堂等保存較為完整。村子整潔清淨，公共設施完整，當天恰逢村裡舉辦重陽節活動，中午請村裡老人午餐聚會後，下午就搭台唱越劇，其樂融融，就是感覺幾十位老人坐在大太陽底下看戲會不會太曬了點，哈哈。

離開界首轉回松陽，來到橫架松陰溪的一座獨特廊橋-----石門圩廊橋，說到獨特只因其不是老的木結構傳統廊橋，前身是建於1974年的無筋無肋混凝土雙曲拱橋，2012年底幾乎廢棄，2016年松陰溪景區建設才給此橋帶來生機，由北京DnA建築事務所接手了這座大橋的改造。採用木裝配結構，廊橋沿著263米的大橋展開，在橋拱處廊頂開放，呼應大橋的結構韻律，也形成線性路徑上光影交錯的節奏。橋中央放大的平台，保留了上世紀70年代建橋時的石刻欄板，橋的照明設計拿下第36屆國際照明設計獎。可惜我們去的是白天，未能一睹夜晚燈光風采，也沒遇上周日熱鬧的橋上市集，留點遺憾。

廊橋邊是始建於明朝的午羊堰，氣勢宏大，是松古灌區的一處歷史遺存，至今仍發揮著「通借圳基」引水灌溉作用。

晚餐後逛了松陽老街，結束一天行程。

第四天算是正式開啟廊橋之旅。一大早被賓館隔壁的松陽茶葉市場的嘈雜聲吵醒，便起床去轉悠了一下，原來今日剛好農曆初十，茶葉市場逢五逢十開市，綠茶區最大，紅茶區略小，裡面熱鬧非凡、茶香四溢，一包包60斤裝的茶葉擺滿交易區，還有主播正在擺茶台準備直播的。

浙江傳統以前以喝綠茶為主，松陽是茶葉的重要產區，有松陽銀猴、松陽香茶、松陽紅茶、銀猴龍劍、銀猴白茶、銀猴山蘭等系列產品。在紅茶區看到一位大叔擺了兩大袋紅茶，一袋上寫著無糖二字，邊跟他閒聊詢問，原來另外一袋是加糖的，為了迎合茶客的口味而添加的。大叔邊上是位藍姓女攤主，她的茶明顯等級更高，本想買幾斤，可惜她今天未帶散裝的，只能大包60斤賣，所以就跟大叔買了幾斤無糖紅茶，實在是便宜，30元一斤，性價比極高，在市場對面店鋪買了自封袋自行包裝。

離開松陽，沿著蜿蜒曲折的山路來到玉岩鎮，普濟橋就坐落在村口。此橋始建於明代正德年間，清雍正年間修繕，係兩孔石墩伸臂木樑廊屋橋，橋長26.5米，寬5.5米，孔跨6.5米，明間為明代原物，天花藻井用「卍」字斗拱承托，極具特色。

離開玉岩來到龍泉市城北鄉東書村與遂昌縣垵口鄉垻頭村交界處，遂龍橋橫跨垻頭溪連接兩村。此橋始建於清初，民國十三年（1924）重建，橋係一墩二孔木構廊屋橋，橋長29.6米，寬4米，跨溪17.5米。明間南側設佛龕，龕邊柱聯「香閣峙中流花雨涵敷蒙遂造，長虹起天末星河橫貫入龍淵」。

濟川橋在東書村村尾，清光緒十五年（1889）建，為一墩雙孔木樑屋橋，跨溪23米，橋長32.32米，寬4.32米，屋面單檐雙坡頂，中部三間為重檐歇山頂，當心間南面設神龕，供真武大帝。

下一站是永慶橋，在溪下村村口駐車詢問一位大哥後，我們沿著村道穿過荒草淹沒的小道，在村尾僻靜荒廢處看到了靜臥白雁溪的永慶橋。此橋建於清代晚期，係單孔石拱廊橋，淨跨15米，橋長43.33米，寬6.18米，橋屋13間。當心三間重檐，明間設神龕，供真武大帝。

告別永慶橋，來到恩橋村，濟恩橋橫跨在大貴溪上。此橋建於清咸豐年間（1851—1861），係單孔抬樑式木樑廊屋橋，全長23.05米，寬7.59米，淨跨13米。廊屋南側金、檐柱之間設廊作通道，木構件做彩繪油飾，工藝精美、木雕精細。橋中7間設神龕（橋廟），供觀音等，橋廟合一，獨具一格。

今天留宿龍泉，訂了三江口的蘇幕遮江景民宿，導航過去時居然是條步行街，差點進去出不來，只能跟民宿老闆詳細詢問後，繞道過去停在三江口景區門口，步行200多米才到酒店。所幸民宿位置絕佳，風景一流，也就不跟老闆抱怨了。

稍作休息，在三江口景區網紅的水塔咖啡點了冰咖，信步觀賞了三江口景色。今天路程略辛苦，晚上必須犒勞一下，從民宿台階下來，沿著橫跨江口長長的碇步橋，過江找到當地頗有人氣的陳家大院，飯店生意好得不得了，包廂大廳都沒位置了，只能安排我們坐到辦婚宴的宴會大廳，哈哈，算是獨享一個碩大包廂吧。

今天準備從龍泉到慶元，一早尋到一處查田餛飩鋪，美美地品嚐了龍泉的特色美味，果然名不虛傳。

驅車來到龍泉小梅鎮黃南村，在村西側，看到了靜臥於村落溪流田野之間的古溪橋，第一眼便有驚喜的感覺，橋座石墩厚重，橋身飛檐翹角，橋面鵝卵石拼花鋪地，十分精美。此橋俗稱花橋，始建於明，原長200餘米，分兩段，一段為石拱廊橋，另一段為草橋，清道光十八年（1838）遭洪水沖毀，重建石拱橋屋部分，現橋總長51.75米，拱跨8.5米，矢高4.6米。

雙溪橋在小梅鎮孫坑村，橫跨青溪，於民國二十一年（1932）建，簡支懸臂式木樑廊屋橋，單孔，跨16米，橋長45米，寬4.5米，橋屋11間，中部橋心亭，三重檐歇山頂，翼角起翹，內施藻井，設神龕，非常精美。

半路亭橋在慶元陳邊村，始建於元至正年間，於清嘉慶二十三年（1818）復建，民國三十六年（1947）重建，長28米，寬4.9米，拱跨21.2米，拱高5.2米。中心間重檐歇山頂，南面設神龕，供奉觀音像。整橋在青山綠水和黃土黑瓦的映襯下，呈現出一種獨特的古樸美。

竹口有兩座橋，阜樑橋座在鎮口，始建於明永樂九年，歷經明嘉靖、萬曆重修和清道光重建。二十世紀六十年代末，因橋墩塌陷而拆除，2011年再次重建，終於又雄跨於竹口溪上，全長76.8米，淨跨66米，面寬5米、矢高6.6米，兩墩三跨，在慶元廊橋中長度僅次於濛洲橋，為慶元第二長廊橋。

另一座後坑橋在楓堂村，始建於康熙十年（1671年），光緒十一年(1885年)重修，係單孔木拱廊橋，廊屋頂部略帶弧形，在藍天白雲下優雅佇立。

午後來到慶元，先去看濛洲橋，不愧是慶元最長的廊橋，遠觀氣勢磅礴，龍蟠虎踞在松源溪，始建於元至元年間（1264年），明嘉靖5年重建，1986年重修，1992年毀於火災，2006年再次重建，全長114.67米，淨跨80.8米，有廊屋39間，橋兩端設橋亭，中設三重檐樓閣是我國現有單跨最長的木拱廊橋。

今天預訂的民宿居然在城邊一個山坡上，穿過曲折巷子衝上至少20度的一個斜坡才把車停好，起亞的商務車還是軟了點，輪胎都冒煙了，把同行之人嚇的不輕，哈哈。這個民宿有點意思，原來是一個菌菇研究所，可俯瞰縣城景色，環境幽靜，院中植有不少大樹，店主還在空地造了一個三角梅花園，非常漂亮。

一行人休整一會邊步行探訪城內的廊橋。沿著松源溪邊休閒公園的綠道，轉角處竹坑溪與松源溪交匯口上，出現一座古樸別緻的廊橋-----詠歸橋。此橋始建於元大德十年（1306年），歷經明清民國重修重建，借自然岩體為基礎橋台，全長38.75米, 淨跨21.50米，矢高8米，中心三間為重檐歇山頂，集亭、台、樓、閣於一體，臨石龍潭而立，鐵鏽色的橋身居然於周邊環境相得益彰，毫無違和感，融水天一色，宛如山水畫一般。

原本還要尋訪裊橋，一位路上大叔知道後雙手猛搖讓我們別去，細問之下，乃此橋在殯儀館附近，較為陰森，於是聽勸放棄。轉到廊橋博物館，了解慶元廊橋的歷史、保護現狀及古代建橋的工藝。

慶元是廊橋之鄉，不輸泰順，今天我們要走鄉串村，領略慶元最美的廊橋和最美的山村。

本來順序是先到大濟村的，結果開過頭就先去了五大堡鄉西洋村，好在路程不遠，先看最美廊橋吧。今天天氣很好，溫度依然很高，山裡空氣的通透度很佳，一眼就看到在公路旁藍天白雲下白牆黑瓦的蘭溪橋。在路邊停車場，我們遇到了此行第一批坐大巴的團隊遊客，一群上海爺叔和老阿姨，可見蘭溪橋的美名。

蘭溪橋橫跨松源溪，始建於明萬曆二年（1574年），清乾隆五十九年（1794年）重修，係全國單孔跨度最大的木拱廊橋，全長48.12米，面闊 5 米，淨跨36.8米，拱高9.8米，有廊屋19間。當心間屋面重檐歇山頂，南側設一神龕，翼角發戧起翹，藻井彩繪雙鳳朝陽和八仙圖案。廊屋兩端立面設封火牆，引橋設踏跺，踏跺兩側構築八字牆。

為避開人流，我們下到溪中卵石堆中觀橋，從下往上看橋，氣勢更是雄偉，大跨度的張力在青山碧水映襯下，散發著遒勁的魅力。

橋邊便是著名的西洋殿，始建於宋咸淳元年（1265），又名「松源殿」或「吳判府殿」，是慶元、龍泉、景寧菇民為紀念「香菇鼻祖」吳三公而建總進深32米，面闊19.4米，佔地952.35平方米，久經千年風雨而不頹，照壁、門廳、戲台、中亭和正殿層層疊進，八字形照壁飛檐畫棟，重檐歇山鐘鼓樓雕樑翹角，正殿的梁、枋、牛腿、撐拱、雀替、斗栱等構件從微小見恢宏全貌，濃郁古樸的玄、赤、青、白四色掩映在青山綠水之中，成就攝人心魂的美。

本想打探一下西洋村這個古怪名字的來歷，結果一無所獲，只得放棄。

回頭轉到號稱進士村的大濟，大濟就在縣城邊不遠，進入村子尋橋的時候，首先映入眼簾的是題額為「名山福地」的盧福神廟，原來此處是浙江省唯一單純紀念古代醫學家扁鵲的廟宇，供奉的盧福神，即是扁鵲。

盧福廟始建於元惠宗至元辛巳年（1341），迄今已有660年的歷史，依地勢而建，高底錯落有致，風格古樸，氣勢宏偉，結構嚴謹，保存完整。據史料上記載：是大濟吳氏先祖為紀念戰國時期的神醫扁鵲而建的。扁鵲，原名秦越人，又稱盧醫，民間尊為盧福神。

據說，神壇上的扁鵲盧醫木像，他手足一如常人，能屈能伸，如遇廟會，大濟村民便抬著盧醫繞村遊行，遊行時盧醫聖像不穿朝服，只穿青衣小帽，令人倍感親切。後人因景仰這位神醫，四時都有人前來拜祭，求醫問藥，非常靈驗，因此八方來朝，香火鼎盛。在香案前還有一個處方號籤筒，裡面裝有100支號碼籤。這100支籤碼，大部分都是用藥處方，經專家、學者研究論證，確認這100多個處方用藥分量適當、具有充分的醫學道理。其中有6張無藥處方，就是《史記》中記載的「六不治」症：驕恣不論於理，一不治也；輕身重財，二不治也；衣食不能適，三不治也；陰陽並臟氣不定，四不治也；形羸不能服藥，五不治也；信巫不信醫，六不治也。

雙門橋不大，卻是全國有史料記載始建年代最早的木拱廊橋之一，始建於1049年，明隆慶元年重修，1992年洪水中倒塌，同年12月11日按原貌重建。為編梁木拱廊橋，全長11.15米，寬4.5米，淨跨10.2米，矢高5.2米。因大濟吳氏始祖吳崇煦的兩個兒子分別於宋天聖二年（1024年）和宋景佑元年（1034年）同登進士，時稱「一門雙進士」。族人為宣揚盛事，於臨清橋兩端各建一座木牌坊，取「雙桂聯坊」，形成一橋兼社廟連二坊「三者合一」，即「一門雙進士」之寓意，臨清橋也改名為「雙門橋」。

甫田橋在大濟村尾，橋很小，全長16.50米，淨跨9.50米，拱高4.20米，面闊4.40米，始建於宋，歷經明萬曆、清順治、清道光重修，民國二十六年（1937年）重建，也是全國有史料記載時間最早的木拱橋之一。

從大濟出來時間不早了，故而放棄原本打算去的蓋竹村坤德橋，直奔舉水鄉月山村。途徑嶺頭鄉楊家莊村時駐車尋訪護龍橋。與前面遇到的村子不同，此村較為破舊，黃泥土房斑駁失修，在村裡遇到村民正在晾曬一種叫槐樹花的菌菇，類似平菇，正是上市的時候，穿村而過的小溪正在挖掘整修之中，問起村民此後是否會更好一些，村民卻大都搖頭不語。

在村尾，見到了護龍橋，為簡支木平樑廊橋，氣勢明顯不如拱橋，特色不是很明顯，此橋始建於清嘉慶二十五年（1820），全長27.75米，淨跨7米，高2.15米。

今日的終點是有「二里十橋」的美譽的舉水鄉月山村，古人詩云「半月煙居半月山，松篁蔭翳抱東環」在攜程預訂的溪岸圖民宿卻帶來了驚喜。

民宿就在村中路旁，門頭簡潔也不大，開門進去卻是藝術氣息撲面而至，整體呈現清新簡約的美式田園風，隨處可見綠植點綴，淺色系的木質家具以及繪有花鳥魚蟲的裝飾畫讓這裡淡雅溫馨。店主吳先生見我們是嘉興人，連說好巧，他曾在嘉興創業生活多年，後來才回鄉經營這個民宿，妻子也是嘉興人，至今哥哥還在嘉興從事攝影工作，真是緣分吶！問起民宿的裝飾，他說父親是攝影師，影響了一家人從事藝術工作，民宿的照片、繪畫和老相機等藏品均出自家人之手，真是不錯。

入住休整一會，便步行探訪廊橋。首先來到白雲橋，橋不大，卻倚山勢而建，一頭以巨石為基，一頭高壘石塊為踏，高聳在溪流之上，倒是不輸氣勢。橋建於清光緒二十八年（1902），為八字撐木縱樑廊橋，長8.34米、寬3.72米中心間重檐歇山頂，檐下設花格窗，內施斗八藻井。

橋的一頭便是雲泉寺，寺門楹聯寫著：「雲飛有色長生畫 泉湧無聲永蘊」，禪寺院很小，也較破舊，但寺內的鐵鐘上鑄的「明萬曆三十二年」 （1604）的字樣卻述說著420年的滄海桑田。

月山最有名的橋莫過於如龍和來鳳了，為「舉溪八景」中第一景，古詩云：「如龍來鳳號兩橋，重關交鎖東溪腰。月心銀漢垂青影，舉水金波落絳綃。」

來鳳橋建於清道光十八年（1838年)，由石拱券、廊屋構成，拱跨15.5米，矢高5米，整個拱券呈半圓形，相當厚實穩重。廊屋全長30米，有廊屋11間，面闊三開間6米，當心間西南側設神龕，橋面鋪設塊石，梁架上留有多處「文革」時期的墨跡。橋邊遇到村民告訴我們，橋邊的石台階是初建時的原物，廊屋這些都是歷代整修過的。

如龍橋應該是月山最美的橋，橋橫臥於舉溪之上，因其勢與後山山脊依稀相連，橋似龍首下傾，故得名「如龍橋」。始建於明初，現橋修建於明天啟五年（1625年），全長約28米，寬5米，設廊屋九間集亭台樓閣於一體。此橋一改常見的對稱形式，在東端建三重檐歇山頂鐘樓，如龍首高昂，精美異常。橋中佛龕上額懸掛一木匾，上書「如龍橋」三個遒勁大字，相傳為當年名士吳懋修的兒子、8歲神童吳之球所書。據說如龍橋雄偉壯觀，全橋竟未用一枚釘子。

步蟾橋是月山村最壯觀的橋，單孔石拱雄跨舉溪，靜靜佇立在空曠的田野之中，此橋始建於明永樂年間，民國六年（1917）重建。拱券半圓形，跨16.4米，矢高8米。廊屋長50.2米，18間，面闊5.2米，當心間和東西橋頭各一間重檐歇山頂。當心間施八角藻井，內設神龕。

回程路上，看到了迄今為止最小的一座廊橋，孤零零在田野之中，這座袖珍廊橋叫做稈穀橋，是月山村現存的五座廊橋之一。

今日要趕赴泰順，途徑福建寧德壽寧，順便看看那裡的廊橋。早上起來，就看見民宿主人家一位老爺子提著至少裝4瓶開水的爐子在生火燒水，早餐時跟吳媽媽聊天時得知是他公公，吳老闆的爺爺，今年97了，非常清健。看到餐廳牆上掛著央視採訪月山村春晚的照片，吳媽媽指著照片裡的自己說，那台村裡的春晚上她是總導演，真是牛！

告別月山村，沿著山路往壽寧方向行進。經過一段艱難的修路坑窪路段，在龍溪鄉魚川村寂靜的山谷中，看到了靜臥著的壟橋，橫跨兀立於溪流兩側的巉岩上，四周山巒黛影倒映於水面，加深了水色，靜靜的水面呈現出銅鏽般的幽綠。此橋始建於清乾隆四年（1739年），全長22米，淨跨11.8米，地勢十分險峻。

在龍溪鄉路上遇到一座新建的龍棲橋，跨度較大，很有氣勢。

出了龍溪就進入福建壽寧境內，原本印象中車到福建別別跳，結果大吃一驚的是，壽寧的山路修得比浙江更寬，開著更爽，簡直刮目相看。沿著207省道，不一會就來到壽寧下黨鄉，剛進入村口停車場就被震驚到了，無敵的風景加上整潔完美的村貌，妥妥的網紅打卡地啊。

村口夾著溪流的險要處，當空橫跨著當前世界現存單拱跨度最長的貫木拱廊橋---鸞峰橋，又高又險，因外形酷似帶動雙峰騰飛的巨鸞，而得名「鸞峰」。始建於明代，於清嘉慶五年（1800 年）重建，1965年修葺，是下黨鄉下黨村的標誌建築。全長47.6米，寬4.9米，孔跨37.2米，橋中心間用如意斗拱疊梁成八角藻井，橋中神龕祀臨水夫人。

10月中的天氣依然炎熱，本想村中閒逛時買杯咖啡解乏，結果一直沒有找到，看到停車場邊上一家鮮紅色門頭、上書「下黨紅」的茶葉店，便進去喝茶解乏。一位白淨清秀的美女為我們邊泡茶邊講解，喝了兩泡茶後一行人也採購了一點特色紅茶，還加了店裡微信公眾號，總不能讓美女白幸苦吧，哈哈哈。

因行程原因，決定放棄原本芹洋鄉的張坑橋、長瀨溪橋，直接去了犀溪鄉。

昇仙橋在犀溪鄉仙峰村，建於清道光年間，旁與建於康熙年間之永樂宮緊靠，因地處村之水尾，且橋宮相連，里人稱之為水尾宮，亦稱宮橋頭。

福壽橋在犀溪鄉犀溪村南，廊橋始建時間不詳，明朝重建，清乾隆年間遭水毀，嘉慶十九年(1814)再次重建，長40.7米，寬4.9米，孔跨32.8米。橋高水位15米，從橋下觀之還是很有氣勢，橋正東面設有神龕，中祀觀音，右祀大帝，左祀臨水夫人。橋旁溪邊有座規模較大的觀音殿，我們去時剛好有位身披綠色道袍的道士在大殿做法事，擊磬搖鈴、禹步翩翩，很是好看。

泰順縣城幾乎與壽寧接壤，進入泰順後先去了毓文橋。

毓文橋始建於道光十九年（1839年），橋不大但卻非常雅緻，全長23米，寬4米，單跨7.6米，有橋屋6間，三層樓閣，二樓為文昌閣，樓閣飛檐翹角，橋體勻稱，造型別緻，橋身的兩邊不是用木板側封，而是做工精細的格子木雕，更顯精緻細膩，伴著古松、溪水透出古樸文靜。橋的一頭連著太陰宮，供奉的太陰聖母即為陳靖姑，俗名陳十四娘，又稱「臨水夫人」,浙南、福建、台灣等地信眾眾多。

三條橋離毓文橋較近，但要看到卻不易。導航到溪頭村，村口巧遇年輕村官，答曰三條橋不在村子裡，要沿著山路開到底，於是出村繼續盤旋而上，到了山頂路的盡頭，只有一戶人家，男主正在屋邊地裡幹活，詢問之下，讓我們沿著石頭古道一直走。貌似松宣古道的場景重現，一行人踏著雜草淹沒的石道蜿蜒向下大約20分鐘，在轉角豁然處，遠遠看見三條橋孤寂地飛跨在山澗之上。

三條橋是泰順縣文獻記載歷史最早的橋樑，因古時由三條巨木為主梁跨溪架設而成，由此得名「三條橋」。始建於宋紹興七年（1137年）九月十三日"，重建於清道光二十三年（1843年），據《分疆錄·建置·津梁》記載「三條橋在七都，此橋最古，長數十丈，上架屋如虹，俯瞰溪水舊漸就圯，道光間里人蘇某獨力重建，拆舊瓦有貞觀年號」，據此有人猜測三條橋可能建於唐代。三條橋為疊梁式木拱廊橋，長26.63米，寬4米，離水面高10米，建橋屋11間，明間五架柱梁，柱頭有蝶形蓮花瓣頭拱座。

橋有水才顯靈氣，可惜遍地小水電，破環了橫溪的水量，枯石空谷更使得三條橋格外得落寞。

離開三條橋去往今天留宿地三魁鎮路上，遇到了一座新建廊橋---西洋橋，這是第二次遇到用西洋為名的，甚是奇怪，雖然橋的工藝還不錯，但因是新橋，拍照留念後徑直去看三魁鎮邊的永慶橋。

永慶橋為伸臂木平廊橋，建於清嘉慶二年(1797)，全長33米，寬4.5米，離水面高8米，橋面建廊屋12間，中間為二層重檐樓閣，供奉觀音菩薩，內設扶梯，屋面迴翼角高翹，造型雅樸，屋頂四周白鑲邊襯著青瓦，中間雙龍戲珠造型。

有時候運氣確實很重要，原本計劃住宿在薛宅橋邊的民宿，預訂時看到另一頭的秀溪民宿較新便訂了，入住時老闆跟我們說他們家剛年前重新整修，並安裝了電梯，是鎮上唯一一家有電梯的民宿，哈哈，省了很多提行李上樓的幸苦。

休整一會準備晚餐覓食，民宿老闆熱心推薦了鎮上當地人喜愛的餐館。得知我們此行看橋，便跟我們聊起就在邊上正在新建的一座大廊橋，說此橋為鎮上一懂手藝的人一力發起並執著修建了好幾年，感動民眾紛紛解囊相助，已投入超千萬，周圍連廊為政府出資，該橋雖未建成，卻已經拿到吉尼斯大世界證書，很有故事的橋。

清晨起床沿三魁鎮主街尋覓早餐，吃了一頓廣式腸粉，順便去看薛宅橋。

薛宅橋係貫木拱廊橋、疊梁拱式廊橋，始建於明正德七年（1512年），後多次重建都毀於水患，清咸豐六年再次重建，至2016年9月15日被「莫蘭蒂」颱風洪水沖垮，2017年將打撈起來的橋構件修舊如舊再次重建。全長51米，寬5．1米，單跨29米，離水面高10．5米，建橋屋15間，單檐，橋頭坡度30米，拱矢斜度較大，造型古樸獨特，氣勢雄偉壯觀。

從民宿退房出來，先去了劉宅「仙洞虹橋」。在村裡飄著「漢」、「劉」旗幟的劉氏宗祠邊與村民聊天，都說是劉邦後代，可惜門鎖著沒鑰匙，無法進入一觀。

劉宅橋明始建於永樂三年（1405），先後經歷三次大修，清乾隆四十一年（1776）重修，仍保持明代建築構件，全長24.8米，寬6.15米，跨徑9.2米，離水面高3.5米。橋屋兩層八開間，兩側盡間為重檐樓閣，歇山頂，二層重檐、錯落有致的屋角和高翹都展現出其超越其他屋式木平橋造型的精巧別緻。

考慮到這些天碇步橋已見過多次，故而放棄仕陽鎮，直奔接壤福建柘榮縣的龜湖鎮。

在龜湖鎮中心廊橋文化公園，屹立2012年元旦正式建成的龜湖廊橋，完全採用傳統的木拱橋營造技藝，單孔跨度達到40.3米，刷新了慶元明代蘭溪橋單孔跨度最大的木拱廊橋記錄。廊橋底下的龜湖中間淺、兩邊深，形似龜殼，有9隻石雕的神龜靜臥，對應著當地「九龜落洋，三現三藏」的古老傳說，湖的前端是溝壑叢生、地勢險峻的大峽谷，在其出口處盤踞著一塊巨石，天然而成，若空中俯瞰，宛如神龜望月。

離開龜湖驅車來到雅陽，原本打算去看陽溪村的普賓橋，結果吃了一個閉門羹，去村子的路口豎著牌子寫著禁止車輛進入，於是放棄，轉向來到墩頭村。

墩頭橋在柳峰鄉墩頭村，橋不大，掩藏在一片古民居中，始建年代不詳，脊檁上記為清道光十二年（1832年）重建，長16.36米，寬4.49米，跨徑8.7米，離水面高1.6米。

離開墩頭，路遇一新建廊橋。

今日入住泰順廊橋重要的節點---泗溪鎮，和N多年前來時相比，開發得更完善、更商業化了。民宿選在著名的北澗橋邊，因預訂的一間房有點問題，店主帥小夥給我免費升級了日式榻榻米高級房，站在窗前，即可看到隱約在大樟樹下北澗橋的身影。

休整一會後去看泰順眾多廊橋中最富盛名的「北澗橋」，在泰順15座國保級的廊橋中位列第一,被譽為「世界上最美的廊橋」。多年之後再見此橋還是感到震撼，此橋為疊梁式木拱廊橋，全部用木料製作，始建於清康熙十三年(1674)，嘉慶八年(1803)修建，道光二十九年(1849)重修。全橋長51.87米，寬5.39米，淨跨29米，橋屋20間，橋柱84根，橋面地板全由一寸厚木板兩層加固。橋的東首當地人稱"橋頭"，地勢較高，有石階16級，商鋪、茶館林立，原本還有一戲台，是村民休閒舉辦慶典的重要場所。北澗橋因橋墩較高，又在兩溪交會處，觀之氣勢如虹，橋屋灰瓦紅身，飛檐走獸，橋旁古樹掩映，橋下二水交匯，溪水清澈見底，溪水上碇步橋蜿蜒展開至對岸，遠觀青山、碧水、虹橋、古樹，相互輝映，構成一幅迷人的風景畫。

步行至北澗橋的姐妹橋----溪東橋，又稱上橋，始建於明隆慶四年（1570年），橋長42米，廊屋高10米，淨跨31米。橋為重檐屋頂，兩個樓層12個角翼高高翹起，在遠處青山的映襯下，飛紅一抹，宛如是一位隔絕塵世的仙子。

溪東橋邊，靜靜佇立著一座充滿歷史韻味的古建築——泗溪臨水殿，殿內供奉陳十四娘娘——即順天聖母陳靖姑。臨水殿始建於明萬曆三十七年，光緒二十三年擴建，整個建築雕樑畫棟，工藝精細，古樸優雅，令人驚嘆的大殿藻井，分七層而上，每一層都有著不同的圖案和裝飾，彩繪、浮雕並用，猶如一朵盛開的蓮花，精妙絕倫，莫不是寓意七級浮屠？

經過碇步橋至對岸用過晚餐後，正好是北澗橋晚上燈光秀時間，美輪美奐，但感覺有點過於豔麗，與景觀有點不搭。

早餐起來，獨自去溪邊領略了北澗橋安靜的模樣，橋邊一顆千年烏桕和一顆1200歲的古樟樹依然繁茂，碇步上已有美女在擺造型拍照，一位當地居民也牽著2條愛犬信步走過，安靜而和諧。

早餐選擇了泰順特色燕皮餛飩，感覺皮有點硬，沒有福建的好吃。餛飩店就在溪邊大橋旁，橋邊白牆上赫然標著2005年「泰利」和2016年「莫蘭蒂」颱風時的水位線，簡直太嚇人了，我站在跟橋面齊平的位置拍的，水位線已經超過了我的頭頂，可見當時洪水的可怕，怪不得三座廊橋毀於一旦。

今天還是在泰順轉戰，作為中國廊橋保護最早發起之地的泰順擁有15座國保級廊橋，佔據了國內國保級廊橋的一半。我們已經看了7座，今天看其餘7座（普賓橋已放棄）。

南陽橋離泗溪很近，在泗溪鎮大垟村，為一墩二孔伸臂梁木平廊橋，始建於清同治九年（1870年），橋長41.7米，寬4.6米，溪中建墩，迎水面闢分水尖，石梁層層出挑構成伸臂式橋墩，廊屋中有一巨大木梁，不知何處移來，樑上刻八卦圖，並沿邊緣刻「清同治壬申（1872年）桂月乙丑重建」。

南陽橋邊建有一五顯廟，在村民房屋的包圍之中，彩繪豔麗。

霞光橋被譽為泰順最孤寂的廊橋，只因附近公路四通八達，霞光橋已經鮮有人跡。霞光橋始建於清雍正元年（１７２３），咸豐、同治年間均有修建。橋長１７.２６米，寬４.４２米，跨涇１３.２米，用平整石頭砌成的橋拱呈半月形，勻稱優美的線條倒映在清波之上，屋檐為重檐式，翼角稍稍伸出後，微微起翹，遠看給屋頂增添了些許動感，近觀有飛揚之勢，整橋給人以柔和、輕盈、秀逸的美感，而一旁長滿苔蘚的枯樹，又給橋帶來了無以言狀的蒼老孤寂。

來到池源村，村口赫然一座新建廊橋橫跨溪上，貌似還在修建之中。名為廣賢橋，橋座高砌，橋中間和兩端均建閣，重檐翹角，很有氣勢。

村中國保級池源橋很小，橋長21米，寬4.3米，跨涇9.5米，始建年代不詳，清咸豐二年（1852）被洪水沖毀，咸豐七年（1857）年重建，可惜被周圍村民新建樓房緊貼而建，不和諧且少了些韻味，只有橋上窗櫺的造型倒是很獨特。

下一站是被譽為最有文化的橋----文重橋，始建於明初建文年間，由東垟村林氏先賢林遇（字文重）出資興建，幾百年中，文重橋經歷了幾次大洪水的肆虐而倒塌，屢毀屢建，每一次重建均是林氏五位文人獨資建造，故稱其為最有文化的廊橋一點不為過。2016年「莫蘭蒂」颱風帶來的洪水再次沖垮此橋，2017年用打撈的構件再次重建，歷經磨難。現橋為一墩兩孔式青石橋墩木樑廊橋，全長27.5米，橋寬4.2米，淨跨22.4米，屋檐左右兩端為歇山頂，中間梁架稍提高，屋頂為懸山頂。

在去文興橋的路上，見到了新建的文弘橋，沒有細看。

來到又一座被「莫蘭蒂」颱風摧毀過重建的文興橋，修舊如舊，保持了橋獨特的左右不對稱結構。文興橋始建於咸豐七年(1857年)，全橋長40.2米，寬5米，除了一邊高一邊低的獨特結構，文興橋中供奉著三國時期「桃園結義」的劉關張也是少見，一般來說，處州、溫州、閩東地區的廊橋供奉觀音、臨水夫人居多。

離開筱村鎮來到南浦溪鎮潘垟村，福慶橋坐落於此。此橋始建於1848年，原名漈下橋，期間先後兩次被洪水沖垮，都被當地村民及社會各界共同集資重建。現存的福慶橋於2020年保持原橋風貌重建，全長154.4米，四墩三孔三層檐，四周翼角高翹，在寬大湖面上猶如彩虹飛跨，白雲藍天，青山、碧水、虹橋相互輝映。

下一站是羅陽鎮的仙居橋，始建於明，現存的仙居橋是康熙十二年（1673年）建造，凌空高架，橋上風雨板一側黑灰一側繡紅，長42.83米，寬5.30米，離水面高12.6米，淨跨34.50米，是泰順現存廊橋中歷史最長、跨徑最大的一座木拱橋。

2018年泰順縣羅陽鎮嶺下永定橋舉行圓橋儀式，泰順廊橋家族再添一員。該橋全長35米，寬5.5米，橋身離水面約15米，單孔跨度17.2米，11間，為三重檐結構，主要以柳杉與杉木為材料，建造過程嚴格按傳統工序的別、壓、穿、插搭接而成，且不用一枚鐵釘，全為木榫結構。

伴在橋邊的還有一座正在建造中的水尾宮，雕樑畫棟、工藝繁複。

今天選了泰順縣城邊上的交垟土樓民宿入住，交垟土樓又稱「倉樓」，於清嘉慶年間由福建同安遷徙到上交祥村定居的曾氏家族，運用從福建帶來的土樓建築技藝，著手開始營建的回廊式的方形土樓，內為傳統的合院式佈局，分成門屋、廂房、正屋，屋面相互交接。由於國慶旅遊旺季已過，我們一行獨佔一個院子，相當清淨愜意。

今日要從泰順轉回麗水景寧，留宿大漈。

第一站來到羅陽鎮嶺北看同樂橋，泰順民間自發集資的第一座以傳統木拱橋營造技藝修建的廊橋，由國家級非遺傳承人董直機主墨，2006年建成，總長34米，跨度23米，橋身高8米，寬5.2米，牛頭5.8米；廊屋分三層，廊屋較傳統更為美觀，共有三層斗，且名目繁多，如蘭花斗，四方斗等形式，廊壁更是雕龍刻鳳。為傳承千年造橋術，再現古廊橋風韻，建造整個過程中禁止利用現代設備和方法，只用一把小小的墨斗和刀斧鑿鋸，不用一根鐵釘，全用木榫結構。

另外一座就是同慶橋，建於2004年，同樣由董直機老人親自完成，全部採用傳統木榫卯結構，橋橫跨嶺北溪，廊屋分三層，有20個挑角，廊壁雕龍刻鳳。

路過馬坑，來到了月下橋，橋在村子中間，不大，建於民國元年（1912年），橋上被村民堆滿了收割的毛豆之類的作物，成了晾曬場地。

馬坑還有一座同為民國元年（1912年）建的樟下橋，在路邊很不起眼，也較破舊，被一顆大樟樹遮掩，同樣堆滿了村民晾曬的作物和農具。

緊挨著馬坑的東坑鎮是景寧廊橋最密佈的區域，有兩座木拱廊橋：東坑上橋和東坑下橋，一南一北橫跨溪上，遙相呼應，被稱作「姊妹雙橋」。

東坑上橋也稱觀音閣橋，初建於清早期，現存建築於清同治八年（1869年）重修，橋長23.7米，寬6.2米，淨跨為18.7米。

東坑下橋建於康熙二十八年（1689年），又名清安橋，橋長24.31米，寬4.6米，淨跨21.75米，是景寧縣域現存時代最早的木栱廊橋。

東坑新建的一座廊橋是同心橋，也是貫木拱架，雖然沒有老橋的厚重和古樸，但造型十分優美。

來到章坑村，在村中文革時期建造的大會堂正對面，就是懷勝橋，又稱路龍橋，始建年代不詳，橋樑上記載為大清光緒元年（1875年）修建，橋長28米，高4米，單孔平臥，橋體兩側重檐翹角。

今天行程最激動人心的是章坑接龍橋。車停路邊，沿著路旁很小的一塊指示牌又一次走在石板古道上，約行進了700-800米，轉角看到白鶴電站，建在峽谷一側的崖上，細長的溪澗穿過山間，而前方一座高聳橫跨飛雲江峽谷兩側，如臥龍一般的廊橋，就是接龍橋，太震撼了，與先前的三條橋有得一比。接龍橋始建於清宣統，現存建築為民國六年，長38米，寬4.5米，木拱架高19.6米，淨跨19.6米，巧妙運用兩端自然岩體為基礎，橋身起勢較高，頗具氣勢，外觀造型簡樸，內部結構較簡，在遠山翠竹碧水陪伴下，靜靜地臥在峽谷上。

下午3點半來到今日的留宿點----雲中大漈，實測海拔超過1000米，民宿訂在村口，就在停車場邊，十分方便。休整一下後準備去看著名的時思寺，到了門口，售票大叔跟我說下班時間到了，明天來吧，我看時間才5點不到，本來還想爭取一下，但看著大叔不耐煩的樣子，只好作罷，站在門口拍了幾張柳杉王的照片。

轉頭來到寺旁的護關橋，始建於清乾隆辛丑（1782）年，為兩孔平橋，全長26米，寬3米，高2.5米，三層三檐樓的建築形式，遠遠望去，似橋如閣，橋閣相連從下到上分別有關帝廟、文昌閣、魁星樓。橋中第一層是關帝廟，正中供奉關羽，左右是財神爺，寓意「關公護關鎮關，財神招財進寶，可惜二樓文昌閣、三樓魁星樓都鎖了，無法進入一觀。

趁著天色未暗，邊在村裡閒逛。村中有一座胡橋，胡橋的外貌和概念裡的廊橋相去甚遠，方方正正，如果不是跨溪而建，幾乎可以當它是一座房屋。它是浙西南山區特有的抬橋式木結構的古橋，長17.4米、寬17.2米、跨徑10米，始建明朝，有的建築是在清朝康熙二十三年和現在重修的。胡橋是見的正方形木橋，外形很獨特，裡面更是戲台、店鋪林立，舊時，大漈人就在這裡以貨兌貨，雞蛋換鹽，既便利交通的作用，又兼具貿易、人際交往、文化娛樂等多種用途。

村裡的威靈寶殿旁還有一座小的廊橋，名為龍溪橋，掩映在繁茂的樹叢中。

晚餐是在荷塘旁的民宿吃了一鍋土雞和一鍋酸菜魚，味道十分地道，出來時已是明月當空了。

清晨用過早餐後，直接來到時思寺。時思寺始建於南宋紹興十年（1140年），原是梅元屃的守墓廬，明洪武元年（1368年）劉基書額「時思道場」，明宣德元年（1426年）改院為寺。

時思寺的山門很小，黑底描金「時思寺」的古老木構門牌後，門後一臥一側兩棵虯曲的千年巨柏讓古意撲面而來。

先去看了柳杉王邊上的梅氏宗祠，建於明代，由祠門、廂房、敘倫堂、祭壇和報本堂五部分組成，方柱、大梁、斗拱、雕樑畫棟，整個建築沿著一條中軸線，成縱軸線四重遞進式一層樓，有兩重大門，一堂比一堂高，一堂比一堂寬。

轉到隔院時思寺，感覺不同於其他寺院的清淨，寺內沒有一尊佛像，也沒有香火，但你依然能感受到那種獨特的宗教和文化氛圍。迎面右側是元末建造的木構建築大殿「大雄寶殿」，左側的馬仙宮，只剩木構建築中的柱子和屋檐，梁拱藻井雕工精美，右側則是建於明代的三層塔狀木結構歇山頂心經鐘樓。整個建築群保留著宋、元、明、清各個時期的風格，有人說其是「宋明清三代同堂、儒釋道三教同爐」的罕見古建築群，恰如其分。

大火遊戲《黑神話：悟空》的橫空出世，讓取景地之一的時思寺瞬間火爆，遊覽期間遇到兩位小哥，一問之下果然是遊戲玩家，衝著《黑神話：悟空》來的。

出得時思寺，同行友人要去雪花漈，因我多年前去過，嫌步行太累，便一人來到時思寺對面的咖啡屋，點了一杯雙濃縮拿鐵，坐著遠觀時思寺，一邊與店主小哥閒聊，據他說，《黑神話：悟空》爆火後，來時思寺的人很多，最遠的玩家從新加坡趕來，就是為一看此取景地。

離開大漈，我們穿行在山路，直奔景寧腹地而去，今日的住宿地選在景寧鸕鶿鄉，因較為偏僻，網上無法找到酒店民宿，所以行前通過電話諮詢景寧縣辦、文旅局，然後轉到鸕鶿鄉政府聯絡員，確定了一家民宿，相當曲折，哈哈。

途徑大均鄉懸崖上的天空之城（那雲度假村），看到一座非常雄壯的大廊橋，本想在度假村之內的溪中碇步橋拍橋，卻被度假村門衛告知需要185元門票才能進入，簡直搶錢啊，直接放棄，從另一頭找到小路下到卵石密布的溪中。

這座新建的八孔廊橋為善水橋，凌空飛跨在寬闊的溪流之上，氣勢宏偉。

來到大均鄉大赤坑村，大赤坑橋靜臥赤坑溪上，此橋始建於清嘉慶十五年（1810年），1923年重建。橋長36.4米，寬5米，淨跨30米，矢高6米，兩端橋台依山岩塊石砌築，跨度大，起架高，氣勢恢弘，拱形橋身如飛虹橫亙，造型古樸俊美。

下一站是高山古村落高演村，坐落在海拔近800米洞宮山脈中，「環勝三橋，九人十貢」而揚名遠近，車行山路十八彎，在路的盡頭終於來到高演，名不虛傳的「高」。

高演村以任氏為主，明永樂十九年（1421），年僅8歲的任紀（高演任姓一世祖）因父親亡故，隨母回高演村謀生，至今近600年，已繁衍至22代。

村子保留了很多土木結構的傳統民居，最讓村民引以為傲的，是「風水三橋」，是清乾隆年間任氏第七代的任敬成依風水先生所言，在村莊水口處造了三座木結構廊橋，意以水口三關積蓄風水，形成「三橋環勝」景觀。古有《三橋環勝》詩云：水復山重裹，連橋鎖一村，層樓觀水口，傑構接林墩。境似桃源勝，風真古處敦；迴環如鼎足，拱崎障重門。

離村子最近的是環勝橋，始建於清乾隆七年（1742），光緒三年（1877）重建，為三層三檐樓閣式平樑廊橋，廊屋長30.6米，寬5.65米，高10米，淨跨3.55米。主體三間為重檐歇山頂，頂層為魁星樓，二層供文昌，一層中間為私塾，左右兩側才是通行走廊，很少見的同時設有祭祀和教學場所的廊橋。

出了村口不遠處即是迴龍橋，始建於乾隆年間（1736—1795），橋長21米，寬6米，周圍巨松環繞。

路的盡頭是清風橋，始建於乾隆年間（1736—1795），三層三檐結構，橋前設一弧形池塘。

本來還計劃去大地鄉看蓮川大地橋，看著時間不早了就放棄，直接來到鸕鶿鄉。民宿緊貼著鄉政府大樓，陳老闆只有兩間房，結果我就被帶到隔壁一家住，上去一看，居然是主人兒子的婚房，哈哈。

有時候緣分是很神奇的，原本選擇鸕鶿鄉作為落腳地是行程安排的考慮，不了解也不熟悉，只是此地剛好處在行程最合適的地點而已，卻冥冥之中把我們帶到了馬仙故里，真是很神奇。

放下行李就去拜謁馬仙娘娘，在離村子不遠處的山坳裡，邊上有一個水電站，馬仙祖殿氣勢宏偉，前面有一塊巨大的空地，明顯還在擴建施工之中。

據清同治版《景寧縣誌》記載：「馬孝仙屋，在三都盧山（亦稱橫山）村嶺後，建於明萬曆年間（1573—1620），原為茅屋，後建為祠。」（1912）遭受水淹後幾經翻修重建，1952年的大水再次把鸕鶿殿湮沒。我們看到的馬仙祖殿為近年新修而成。在祖殿匾額之下，一塊「護國佑民」的大匾十分醒目，祖殿內馬仙娘娘造像非常高大，面容慈祥而恬靜，殿內雕樑畫棟，彩繪精美。

馬仙信俗發端於唐，發展於宋，興於明清，其顯驗靈異事蹟故事眾多，浙南閩東一帶傳衍不息，距今已有1400餘年歷史，在全球已逾7000萬信眾，被列入第四批國家級文化遺產名錄。關於馬仙娘娘的起源地眾說紛紜，以「孝道」成仙，以「精忠」受封「護國夫人」，最早記載的是唐代縉雲縣令李陽冰撰寫的《護國夫人廟碑記》：「護國夫人馬氏，括蒼下邑鸕鶿人也，地之距郡與邑幾三百里，源深水紓，山高路阻，猿猱紛紛，狼虎相尾，居民鮮少。鸕鶿水鳥善捕魚因名其地，即夫人故居也。」宋太祖趙匡胤將馬仙、太姥娘娘、媽祖、臨水夫人陳靖姑並稱為四大女神，褒封馬仙「懿正真人，命列祀典」，宋太宗加封「護國嘉佑真仙，並立像祀之」，宋真宗敕封「靈澤感應馬氏真人」、「懿正廣惠馬氏真人」。因此現在一般公認馬仙娘娘為鸕鶿人的傳說流傳最廣，鸕鶿鄉為發源地，而隔壁福建的柘榮縣則為發祥地。每年的七月初七，鸕鶿「七月七馬仙廟會」熱鬧非凡，香客紛至沓來。

在離開馬仙祖殿時，看到工地邊豎著建設平面圖，規模宏大，看來要有大投入了。

回到村裡參觀古民居，發現大都殘破不堪，在一家看著以前是大戶人家的住宅中遇到一位大媽，閒聊中說起此宅乃其爺爺所建，現在政府開發旅遊，所有老房子都會加以修繕。問起為何叫鸕鶿的鄉名時，大媽說不出所以然。在村口看到鸕鶿村的雕塑和簡介，通過剝落不全的文字大概了解，是因馬仙娘娘的父親以鸕鶿捕魚為生，故而以「鸕鶿」名之。

晚餐就在陳老闆的民宿吃，他曾在外面開餐館，相信手藝一定不錯。鸕鶿出名的稻田鯉魚是必吃的，在點其他菜時，陳老闆連連擺手說：你們5個人自己吃，一個魚火鍋加3個菜就夠了，不要浪費。我看到灶台上剛剛出鍋的香噴噴豬肚，果斷讓他加，他連連說夠了夠了不要浪費，只能跟他說不差錢、肯定吃完，最後還是不情願地給我們加了，哈哈哈，很有趣。

早晨起來，下樓遇見我住的那家民宿的男主人正在早餐，便閒聊起來。他很驚奇我住他們家，說昨天下午在馬仙祖殿遇到我們了，一問之下才知道，他就在馬仙祖殿工作，負責解籤、擲筊等事，原來他夏家祖上三兄弟就是道士，算得繼承祖業了，哈哈。

來到陳老闆的民宿與友人匯合，早餐是當地特色雞蛋粉皮，相當的哇塞，美味之極。

離開鸕鶿前往雲和，天氣陰沉，昨晚貌似下過小雨，穿行在寂靜的山路上，山裡雨後獨特氣息的風透過車窗吹拂，讓人愉悅。在一處稍寬的拐角處，遇到一座新建的思鄉橋，略作停留後趕赴上南坑村，已是龍泉境內了。

福善橋坐落在上南坑村尾水口，始建於清道光三十年（1850），為單孔石拱屋橋，淨跨7.6米，矢高5米，橋長23.1米，面寬3.69米。當心間升起，重檐歇山頂，橋中間為神龕，供觀音、平水王、土地公像。橋邊一側空地上建有「逥龍寺院」，門上鎖了，門神彩繪精美。

在路徑一處養中華鱘的家庭農場路邊，看到一不知名的廊橋，駐足片刻，拍照留念。

不一會來到龍泉安仁鎮，此處有一座國寶級廊橋---永和橋，多年前來過，並在橋邊蒼蠅館子吃過美味的安仁魚頭。

永和橋始建於明成化元年（1465），原名永寧橋。《龍泉縣誌》載：「永和橋，在東二十二都安仁，橋長三十九丈，其上覆蓋四十餘間，明成化間里人劉養懷、項舜恭建，原名永寧。清初毀於火，康熙五十七年劉燦、項鎬倡募費三千餘金重建，改稱永和橋。」

永和橋飛跨安仁溪，為懸臂梁結構雙檐廊橋，有五墩四孔，全長126.3米，寬5.6米，高10.65米，是浙南地區現存廊屋最長的廊橋。橋座壘石為台，起勢高，東西端橋頭堡上各立一座三間四掛七樓木構瓦檐坊與廊屋相連，中間有重檐歇山頂橋心亭，施斗八藻井，內設神龕。橋內雕花條石與鵝卵石相間鋪地，與雕花橫梁、斗拱相映成輝，十分精美。

可惜時間尚早，未到午餐時間，安仁魚頭只能下次有機會再品嚐了，出發前往雲和。前面路況一直很好，隨著海拔的攀升，山上的霧氣越來越大，快到七星墩的時候能見度幾乎只有10米，入住的民宿就在七星墩景觀台下，位置十分好，也是我們此行房價最貴的一晚400，哈哈哈。

房間在二樓，門外建有觀景平台，可惜此時霧氣瀰漫，地面都濕了，啥也看不見，但願明天大晴天吧。

有道是心誠則靈，第二天5：15分鬧鐘驚醒，往窗外一看果然晴天，隱約中天邊有一抹亮色，趕緊起床簡單洗漱一下就出門來到上面七星墩觀景台，朦朧中已經有幾個人在了。

此時，天邊那一道紅慢慢在變亮，可以看到遠處山巒的輪廓和漂浮山腰的雲霧，漸漸地雲霧越來越大，開始升騰上來，不一會整個景觀台也被雲霧籠罩，感覺要壞，莫非又要跟昨天一樣。過來一會，天已經很亮了，明顯日出已過，這時遠處的雲層破開一條縫隙，露出了一抹藍天，陽光也從縫隙中透出，雲霧也有所消退，非常美，雖然日出和梯田沒看到，但是雲海也能足慰我心，圓滿了此次廊橋之旅。

遊記目錄1、廊橋隨筆（第一站：縉雲壺鎮）2、廊橋隨筆（第二站：松陽古村）3、廊橋隨筆（第三站：松陽古村）4、廊橋隨筆（第四站：龍泉廊橋）5、廊橋隨筆（第五站：慶元廊橋）6、廊橋隨筆（第六站：慶元廊橋）7、廊橋隨筆（第七站：壽寧廊橋）8、廊橋隨筆（第八站：泰順廊橋）9、廊橋隨筆（第九站：泰順廊橋）10、廊橋隨筆（第十站：景寧廊橋）11、廊橋隨筆（第十一站：景寧廊橋）12、 廊橋隨筆（第十二站：麗水雲和）旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情鏈接企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示