安達盧西亞的回憶：我的西班牙建築藝術之路

西班牙的歷史很悠久，腓尼基人、希臘人、羅馬人、西哥特人等都曾在這片土地統治過，在西班牙1492年實現統一前還曾受過穆斯林的統治。在這些多元的文化造就下，西班牙因此成為「最不歐洲」的西歐國家。

我一直覺得西班牙的精髓在南部，就是那個名為安達盧西亞的地方。摩爾人（西亞及北非地區穆斯林的統稱）曾統治過此地並稱此地為安達盧斯（Al-Andalus），意思我是汪達爾人（Vandals）的地盤，安達盧西亞的名字因此而來。

阿拉伯文明在西班牙共有三個中心：科爾多瓦和塞維利亞和格拉納達，如今也是西班牙旅遊的熱門城市。想更好地了解西班牙，我覺得安達盧西亞是個不可錯過的地方，在這裡我可以仔細地探尋摩爾人的歷史，通過對建築的觀察觀賞阿拉伯藝術。於是我策劃了一次關於西班牙南部的建築藝術之旅，這次的旅程包括科爾多瓦和格拉納達以及一個小眾的小鎮龍達，在多年後的今天回憶起來依然難忘。

從古羅馬時代到伊斯蘭教時代，再到基督教時代，科爾多瓦在歷史上經歷數度變遷，我很喜歡不同在旅行中探索不同的文化，於是科爾多瓦便成為此次西班牙建築藝術之旅一個很重要的目的地。

到達科爾多瓦後，把行李安頓好，一離開酒店大門的空調房，科爾多瓦用烈日來迎接我們。我們向著老城區方向慢慢地踱步，西班牙南部的熱情瞬間把我們融化。隨意拐進一條岔路，狹窄的潔白小巷子像蜘蛛網一樣延伸到四面八方，街道上散落的都是橘子樹的氣味。

出發前看過再多的文字和圖片都遠不及實地的一眼：烈日下晃眼的牆壁、微風拂過臉龐帶來的花香、深歌從小酒館穿堂過巷飄來一段又一段陌生的旋律.....這一些都構成了旅行的印象。

西班牙城市的猶太區一定是城鎮中最古老的部分，這裡有如迷宮一般的迷人小道。我們乾脆把行程交給未知，順著直覺的指引來遊覽這座古老的小城。

如今的猶太區已沒有猶太人，猶太人曾作為科爾多瓦哈里發帝國的經濟支柱而代代得到優厚的待遇。但是在1492年收復失地運動後，隨著猶太人驅逐令的發布，他們便從這座城市消失了。

科爾多瓦仍保留著一座面積不大的猶太人教堂（Sinagoga），建造於1315年，由艾薩克·穆赫布（Isaac Moheb）建造，是西班牙3座中世紀猶太教堂中保存得最好的，也是安達盧西亞唯一的一座。

教堂包括一個單獨的祈禱大廳、一個女子畫廊、一個庭院。雖然小小的，但是牆壁上還保留著希伯來文的題字。

教堂的上層是女性畫廊，祈禱室裡建有三個繁葉狀拱形窗台，東方則設有一個放置《托拉》的壁龕。

然後我們在猶太區的小巷子中發現了一座12世紀的建築安達盧斯之家（Casa Andalusi），從門外張望了一下，感覺屋子特別清涼，於是我們便打算進去參觀並乘涼一下。

穿過大廳，我們來到了美麗的庭院，中央是一座噴泉，充滿著植被、香薰、流水聲，潮濕而清新，與戶外的炎熱截然不同。

安達盧斯之家面積很小，除了庭院就只有有兩個房間和一個地窖，其中一個房間展示了哈里發科爾多瓦的造紙術，而另一個房間放著各式各樣的家庭擺設和錢幣。整個屋子很安靜，播放著輕鬆的小調，就像重臨哈里發時代，重現了當時的氛圍。

在稍微的休息後，我們繼續在科爾多瓦古城遊走。哪怕不看地圖都能輕鬆找到主教堂/科爾多瓦大清真寺（Mezquita-Catedral de Córdoba），它幾經拆建，見證著這座城市甚至是西班牙的歷史，帝國興起又覆滅，但精神文化卻是不朽的。

公元六世紀，在羅馬人神廟的遺址上曾建立了一座巴西利卡教堂，200年後，阿拉伯人711年入侵時，這座城市投降了並簽了一份協議，協議上寫著，科爾多瓦必須把這個教堂的一半，交給阿拉伯人建清真寺。於是，這座教堂被硬生生的分為兩半，這裡的基督教徒們只能眼睜睜地看著這座教堂被佔用，這個協議持續了74年，於是在這座圍牆內，一半人向上帝禱告而另一半人卻在誦讀《古蘭經》。

這種伊斯蘭教--基督教共生的局面一直持續到公元784年，直到流亡在科爾多瓦的阿卜杜拉赫曼一世將基督教部分買下。買下後的教堂被拆毀，阿卜杜拉赫曼一世希望在原址上建立一座美輪美奐的清真寺。在破功動土兩年後，這位流亡者就去世了，建造清真寺的工程由繼承他王位的兒子接手。

工程的改造持續了200多年，幾乎每一任的統治者都在這個清真寺加上自己的一部分：阿卜杜拉赫曼二世加蓋尖塔，公元961年哈基姆二世進一步擴建，重新裝飾了禮拜堂。最後一次大的改建是在公元987年，在阿爾曼索爾統治下。外側中殿和花園完工後，清真寺終於達到了如今的規模。

穿過厚厚的城牆，通過高大聳立著的大門進入到大清真寺內部，首先迎接我們的一個飄著橘子香氣的方方正正的庭院，裡面栽種著許多橘子樹，還有一顆還在煥發著生機的橄欖樹。曾經的人們在此聚會，各地的學者在此辯論，而在一邊詩人用阿拉伯語吟誦愛情詩句。

科爾多瓦在10世紀達到鼎盛期，穆斯林建築也漸漸成熟，科爾多瓦大清真寺成為了穆斯林世界的藝術傑作，在安達盧西亞的伊斯蘭世界裡，一直佔據著重要的地位。

隨著科爾多瓦的伊斯蘭文化鼎盛時期的到來，當局並沒有排斥其他宗教。伊斯蘭文化的輝煌成就更吸引了並征服了西班牙人。如當年的羅馬文化一樣，伊斯蘭文化在摩爾人西班牙（安達盧西亞地区的稱呼）紮根下來，本地西班牙人開始把他也當作自己的一部分，雖然信仰的宗教不同，但他們不僅是接受且開始仰慕伊斯蘭的藝術和文化。在很長的一段時間，伊斯蘭教、猶太教、天主教都在科爾多瓦和平相處。

科爾多瓦在10世紀達到鼎盛期，穆斯林建築也漸漸成熟，科爾多瓦大清真寺成為了穆斯林世界的藝術傑作，在安達盧西亞的伊斯蘭世界裡，一直佔據著重要的地位。

隨著科爾多瓦的伊斯蘭文化鼎盛時期的到來，當局並沒有排斥其他宗教。伊斯蘭文化的輝煌成就更吸引了並征服了西班牙人。如當年的羅馬文化一樣，伊斯蘭文化在摩爾人西班牙（安達盧西亞地区的稱呼）紮根下來，本地西班牙人開始把他也當作自己的一部分，雖然信仰的宗教不同，但他們不僅是接受且開始仰慕伊斯蘭的藝術和文化。在很長的一段時間，伊斯蘭教、猶太教、天主教都在科爾多瓦和平相處。

走在清真寺內，滿目都是排列整齊的紅白相間雙層圓拱，玉柱林立，廊道縱橫，這些圓柱採用了希臘式的柱頭，還有著明顯的羅馬後期建築的痕跡——白色的锲型拱石和紅磚相間做出馬蹄形券拱，在視覺上的視覺衝擊力完全不亞於如今大堂中央高聳開闊的教堂穹頂。

教堂中殿、主祭壇、唱詩班坐席和皇家禮拜堂如今都在清真寺中間位置，我們參觀西班牙別的城市的大教堂也有這些相似的元素，恢宏的穹頂搭配精緻的雕刻，的確無可挑剔。但它們處在伊斯蘭裝飾的包圍中卻稍顯突兀。

教堂中殿、主祭壇、唱詩班坐席和皇家禮拜堂如今都在清真寺中間位置，我們參觀西班牙別的城市的大教堂也有這些相似的元素，恢宏的穹頂搭配精緻的雕刻，的確無可挑剔。但它們處在伊斯蘭裝飾的包圍中卻稍顯突兀。

陽光透過高牆上的玻璃投射下來，地板上出現了迷幻的彩色，繽紛炫目，真令人迷醉。

米哈布南側的牆上的maksura是最令我驚嘆的一個部分，這裡是信徒朝拜的方向，也就是麥加的方向，色彩豐富的馬賽克文字和雕花裝飾美輪美奐，是大清真寺裡頭最具有強烈的伊斯蘭風格的一個角落。抬頭可見金黃色的馬賽克穹頂，這是東羅馬帝國國王Nicephoras Ⅱ Phocas的贈品，圓頂上裝飾雖然是回教式的花卉圖案，可是從工程形式到馬賽克藝術，整個圓頂呈現的卻是拜占庭風格。我彷彿重回到了那個1000多年前，萬人匍匐在地的虔誠、肅穆的氛圍。

迷失在清真寺的柱子森林中，我發現我無法一眼看到底，仔細仰望如今尚在寺內的柱子，我幾乎能看到地中海西部地區曾存在過的所有建築風格：北非的迦太基柱、西班牙和高盧的羅馬柱、以及雕有細膩鳶尾花紋的西哥特式柱，還有前文提到的拜占庭皇帝從君士坦丁堡饋贈的柱子，也許還有羅馬人修的雅努斯神廟（大清真寺的前身）裡的柱子。科爾多瓦清真寺以一種其他建築無法企及的方式，概括了西班牙的藝術史。

摩爾人走了，但阿拉伯文明卻在西班牙歷史中留下了永久的印記，如庭院中的那些橘子樹，在以前和現在，依然在這片土地生長著，並成為科爾多瓦的其中一個標誌。

離開清真寺，我們前往下個目的地——科爾多瓦王宮/天主教君主城堡 （Alcazar de los Reyes Cristianos /Alcazar of Cordoba），這座王宮是阿方索十一世於14世紀在羅馬和阿拉伯的遺址上建造的。

城堡一開始是作為宮殿使用，伊斯蘭教的哈里發和基督教的國王都曾在這裡居住。王宮四周的高牆和塔樓顯得堅不可摧，是一座四方形的院落。

就王宮內部而言，可參觀的景點不多，比較簡陋，但是裡面有個美麗的花園，是拍照的好地方，遍布著魚塘、噴泉、各種園林裝飾，漫步其中非常愜意，是個避暑的好地方。

哥倫布為了申請探索新大陸的資金，在1486年，在這裡拜見了雙王費爾南多和伊莎貝爾，如今我們可以在王宮的花園內看到描述這個事件的雕塑。

科爾多瓦曾是羅馬帝國統治下的西班牙的首都，直到現在，這個城市裡還有不少的古羅馬遺跡。

離開科爾多瓦王宮，沿著河岸邊走便可看到城牆外那座橫跨瓜達爾基維爾河（River Guadalquivir）的古羅馬橋（Puente Romano de Córdoba）。

古羅馬橋最初建於1世紀，大橋以巨石建築，有16個橋孔，連接兩岸的Campo de la Verdad區和主教座堂區（Barrio de la Catedral）。

我依著橋欄回想，一千年前的科爾多瓦時代彷彿浮現在眼前，無數的阿拉伯詩人、基督教學者在城市中穿梭著，那是一個多麼繁華的時代啊。

夜幕漸漸地降臨，傍晚和夜晚的古羅馬橋尤為漂亮，站在橋的南端，對岸的清真寺和古樸的大橋在黃色的燈光下相映生輝，似乎對遊客訴說著科爾多瓦的那些遙遠的故事。

阿爾拜辛區（Albaicín）這裡的小巷子，狹窄而蜿蜒，蛇狀般看不到盡頭，我走在巷子的中間，一邊看著手中的地圖，一邊避讓著說著不同語言的遊客，帶著同樣迷茫的眼神在迷宮般的巷子往坡頂的方向走著。巷子兩邊的紀念品店琳瑯滿目的商品總讓我忍不住停下腳步，本來不長的路程在不知不覺間被延長了。

走到路的盡頭，一下子視線豁然開朗，在遠處的大家都在對著鏡頭擠著笑臉。我逕直走到聖尼古拉斯觀景台（Mirador de San Nicolás），早已在出發前在攻略書看過無數遍的那座巨大建築慢慢顯現於眼前。

街頭藝人剛演奏完一曲切換到下一首，熟悉的旋律一下子吸引了我的注意，他們戴著墨鏡，一人擺弄著麥克風，一人在專心地掃著弦，《阿爾罕布拉宮的回憶》開始緩緩彈奏起來……

面前是連綿、雄偉的阿爾罕布拉宮，紅色城牆在落日的餘暉映照下格外動人，它就這樣單獨地矗立在對面山頭上長達8個世紀。紅堡的背後是皚皚白雪的內華達山脈，它傲然的俯視著北面的達羅河，山腳下是茂密的森林，就如一艘船艦航行於起伏的歷史長河裡。

藝人吟唱著悠揚的樂曲，吉他手輕輕地彈奏著樂曲，那段逝去的時光伴隨著樂曲在空氣中飄揚著，把我帶回到過去。我眼前閃過這樣的一幕：當穆罕默德十二世博阿卜迪勒(Boabdil)離開格拉納達撤退到流放地前，他轉身默默地看了格拉納達最後一眼，擦拭著淚水、發出了摩爾人最後一聲嘆息。但他的母親並沒有同情他，不屑地說了句：「我的兒子，你做得很好，像一個女人一樣哭泣，因為你無法像一個男人一樣捍衛。」阿卜迪勒(Boabdil)並沒有反駁，他頭也不回地離開他曾經深愛著的格拉納達，至死也未曾再次踏足這裡。

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我們從山腳下徒步上山，途中意外預見華盛頓·歐文的雕像，當這位美國作家來到這裡的時候，西班牙人對阿宮並不在意，當《阿爾罕布拉宮的故事》這本書面世後，西班牙人才對阿宮重新重視起來並開始著手修繕和保護，才讓世人重新認識了阿爾罕布拉宮。

也許，這條向山坡上延伸的路就是歐文無數次走過的路。當我們穿過建於1348年阿宮最著名的大門——正義之門（Puerta de la Justicia）後就明白我們已正式進入城堡的區域了。

這條路線是19世紀來訪者探訪阿宮的必經之路，而近年新建的正門入口位於阿宮的另一頭，我們歪打正著走了更為原始的路線。

正義之門的外層拱頂上鐫刻著一隻手掌，內層的拱頂上則刻著一枚鑰匙，手掌也許是幸運或和平的象徵也可能是代表了伊斯蘭的五種基本信念，而鑰匙由於經常在格拉納達的城門出現，它也許是納瑞斯德家族的徽章，也可能象徵著城池的出入。

故事開始於1231年，穆罕默德一世創立了格拉納達納瑞斯德（Nasrid）王朝，當科爾多瓦、塞維利亞相繼落入卡斯蒂利亞基督教君主之手後，格拉納達依然在風雨飄搖中堅持了2個多世紀，直到1492年，阿爾罕布拉宮一直是納瑞斯德王朝的都城。

不過，我們首先碰到的第一個卻是跟伊斯蘭建築完全不一樣的建築——查理五世殿（赫內拉利費宮Palacio de Carlos V），從外面看是一座四方實心、全封閉的建築，進入內部卻是圓形的庭院，四周一圈都是兩層的柱廊，是一座不錯的建築但卻與阿宮格格不入，如今是一座免費參觀的博物館。

離開這裡我們馬上進入阿宮的精華所在——納斯瑞德宮殿（Palacios Nazaríes）的範圍內，在經過暗淡狹窄的通道後，我們遇見了陽光照射下美麗的桃金孃庭院（Patio de Comares）。

水池倒影平靜如琉璃，納斯瑞德王朝的過去如同這座科瑪利斯堡的倒影，曾堅固屹立著，但隨著一陣微風泛起一陣漣漪，在倒影中搖搖欲墜，這時候游過一尾魚兒，消失在波紋裡而不復再見。

我們一進入使節堂（Sala de la Barca），目光立刻就被四周的牆壁吸引住了，牆壁上鑲嵌著瓷磚、詩句、和《古蘭經》引文，不留有一片空白。每道牆上各留有5扇窗戶，陽光透過窗上的刺繡花紋映射進屋子內，隨著日月流轉，柔和地灑在牆壁上、地板上。

步出使節堂我們又來到一處庭院，中央擺放著一座獅子噴泉，十二隻獅子頂著一座石盤。從獅泉分流的四條泉道，分別連接起獅子庭院（Patio de Los Leones）的四面建築。

我環顧四周，由大理石柱支撐著的建築猶像石柱的森林，鑲著花邊的拱門如夢似幻，帶給人盡是優雅、奢華的感覺。

順著獅子噴泉水流的方向，我來到阿本塞拉赫斯廳（Sala de los Abencerrajes），幽暗的室內環境與剛才戶外庭院的明朗截然不同，這大概並不是一種錯覺，因為這裡曾發生過一件駭人的歷史事件：阿本塞拉赫斯廳之名源自於格拉納達前阿本塞拉赫斯家族，是另一派系塞內特斯家族的勁敵，兩派系因蘇丹與皇后感情生變而捲入一場宮闈之變。就在這裡，36位阿本塞拉赫斯成員被謀殺，相傳在殿堂中央的噴泉水池內紅色的鏽斑是當時成員被殺害時留下的血跡，夜晚仍然可以在獅子庭院聽到冤魂的嘆息。

位於阿本塞拉赫斯廳的另一處有一座更出名的姐妹廳（Sala de Dos Hermanas），大廳最令人印象深刻的是蜂巢結構(鐘乳石)的穹頂，仰望像是天堂的繁星般令人目眩神迷，我癡迷地站在原地打圈欣賞著那繁複精緻的美麗。

從阿宮的每個窗口和宮殿的瞭望台，都可以眺望圍繞格拉納達的壯麗平原景色，可以看到遠處的聖山（薩克羅蒙特 Sacromonte）洞穴屋（這裡自15世紀以來就住著吉普賽人）以及阿爾拜辛區那些修建在山間的白色小房子，真的特別的漂亮。

在整個遊覽中我最喜歡看的就是宮殿和天空倒映在宮殿內院的長水池中，這是阿宮的最大特點——流動的水與堅實的建築的結合，無論是帕塔爾花園（Jardines de Partal）還是達拉塞花園（Jardín de Daraxa）都展示著這般的美景。

在之後的赫內拉利費宮花園（Generalife）我們遇到更多漂亮的庭院，水渠在庭院中心流淌，周圍環繞著弧形噴水柱，即使在炎熱的午後走在庭院內，我們也能感受到一陣清涼。

不停歇的水資源是阿拉伯人的智慧，在阿宮隨處可見。原因摩爾人來自於乾燥缺水之地，因此喜愛水，且伊斯蘭教中認為水是生命之源，是純潔的象徵，能淨化身體和靈魂於是無論在西班牙的哪裡紮根，水都是他們的第一要務。所以水也是阿爾罕布拉宮的靈魂，是它存在的基本元素。工程師們建造了一條複雜的水流系統，從達羅河引水，通過一座壩，將河水逆流引導，引水向上到達赫內拉利費宮花園，再通過導水管輸送到阿爾罕布拉宮殿內。

漫步於靜謐的赫內拉利費宮花園有種安寧、舒適的感覺，就算再多的遊客進入到這個面積巨大的花園也會分散到四處而不會擁擠嘈雜。花園內盛放著各式顏色鮮豔的花朵，在陽光下燦爛地綻放著，我不時在花叢中走神，思緒進入到數個世紀以前，王宮的王子、公主在這裡歡聲笑語地嬉戲，而一旁的皇后、妃嬪由傭人伺候著，或是閱讀或是品茶。

日落降臨後的阿爾罕布拉宮略顯冷清，我們流連於此為了等待夜晚的參觀，我想看看白天和晚上的宮殿有什麼不同。

耐不過飢餓，我們下山飽餐一頓後再次沿著原路上山，夜晚的紅堡別有一番風情。

那是一種孤寂的美麗，不同於白天的雄偉巍然，此時的阿宮外牆靜謐得像是不存在似的，直到我們根據指引進入宮殿內部，才確定已身在阿宮的精華——納瑞斯德宮殿內。

繁複精美的牆壁在昏暗的燈光下展示著穆斯林藝術常有的植物圖案與幾何圖形，相比於白天，在燈光的照射下我能更清晰、細緻地觀摩裝飾的細節。

在微暗的月光下，我們穿過一個個庭院繼續遊覽著不同的宮殿，月光穿過樹蔭，幽靜卻帶點蒼涼感。日升月落，納瑞斯德王朝不再復返，摩爾人留下了阿拉伯的藝術與文化，通過建築永久地保存了下來。

從火車下來，我們的帶輪子的旅行箱吱吱地滑過石頭路，龍達並不大，沿著主城道走就可以到達新橋旁的旅館。

在旅館休整後看看手錶，時間正好，離正式的日落還有1個多小時，我們慢慢沿著主幹道走回到新橋（Puente Nuevo）。

新橋橫跨了120米深的峽谷，連接龍達的新城和舊城，非常壯觀，是這座城市的象徵。

要看新橋必須先走過新橋，然後沿著通往懸崖底部的步道走下去，走到大概一半的位置就有一個凸出來的小平台可以仰視新橋。

海明威很喜歡這裡，他的《喪鐘為誰而鳴》《死在午後》《太陽照常升起》三部故事背景設置在龍達，他是這麼形容龍達的：如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的話，龍達是最合適的地方，整個城市目之所及都是浪漫的風景。

從下午到黃昏再到夜晚，看著陽光在新橋上移動造成不同的光影效果，我大概懂得了海明威所說的浪漫。

懸崖邊成片的白色地中海小屋在山間起起伏伏，懸崖峭壁下的瓜達萊溫河（Guadalevín）靜靜地流淌著，不知為何，就讓我聯想到這個古老小鎮的風貌如愛情故事般跌宕起伏，充滿著悲喜離合。

比起黃昏，我更喜歡龍達的清晨，我們從旅館出門的時候，整座小鎮似乎還在沉睡中，寂靜的石板街道搭配著昏暗的街燈，彷彿進入中古時期的西班牙。

到老橋前先要經過菲利普五世之門，以前的人們是通過這個門進城的。城門有點像畫框，所以這裡也就成了明信片的風景了。

我們穿行於無人的白色小鎮，才發現小鎮上的建築多種多樣，不僅有西班牙建築風格的房子，更有哥特式的、新古典主義式的……

當我們去到老橋（Puente Viejo）時正值日出時分，不同於新橋的壯闊，老橋有種沉默的感覺，古老得跟龍達這座小城鎮很配。

這座建於羅馬時代的古鎮在太陽下漸漸甦醒，我們迷失在狹窄的如迷宮般的巷弄中感受著伊比利亞初升的太陽。

旅行在不同國度、不同文明中總是以令我著迷，嘿，我也該從回憶裡甦醒了……

希望在不久的將來，我可以再次踏足這片土地，繼續探尋更多有趣的歷史故事。

游記目錄1、前言2、科爾多瓦|科爾多瓦的榮光3、格拉納達|阿爾罕布拉宮的回憶4、龍達|適合私奔的浪漫之城旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情鏈接企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示