德國黑森林與城堡自駕之旅
德國黑森林與城堡自駕之旅
最初的設想是德法20天，自駕環遊德國，柏林、科隆、法蘭克福、海德堡、慕尼黑、紐倫堡、萊比錫、柏林後飛巴黎，5天遊巴黎。
考慮到荷比盧位於德國和法國之間，將來單獨去這3個國家的可能性很小，這樣又加了荷比盧。20天的行程有點緊了。
4月底聯繫中青旅，準備簽證資料，特別做了親屬公證和海牙認證。預計6月出發。4月30日護照還沒拿到，用影本預約了5月中旬面簽。歐盟的簽證受理中心全部在光華soho，大多數使館門前門可羅雀，德國使館門前卻坐滿了人，不過工作效率還挺高，面簽後一周，簽證就出來了。
就在等待簽證的期間，我們的行程又變了。從20天改成16天。無奈取消了法國。16天行程重新規劃，去掉德國大城市，改為以黑森林與城堡為主題兼顧柏林、荷比盧的自駕。這讓我煞費了一番功夫。
看遍德國攻略，德國經典的路線集中在西線的黑森林浪漫之路和中線的探索城堡之路。合二為一的路線一直找不到。互聯網不失時機的推薦了最美德國小鎮，不想錯過，還得拉上荷比盧，真是既要又要還要。
我將計畫去的地點告訴豆包，嘗試用豆包設計行程。出來的行程丟三落四。又用微信的ai設計，他很認真，長時間的思考。結果比豆包的行程更周全些，但是一樣不能滿足我的需求。結合幾種不同方案，最終用Google確定線路。沒有既往攻略指引，一個小眾且緊湊的行程，我做了好幾版，臨近出行才最終確認。
Ai推薦的飯店一個也沒用，還讓他推薦了餐館，用處也不大，以前網友在互聯網上寫攻略，現在更多用視頻，Ai搜索出來的攻略都是以前的，參考的價值打了折扣。德國的住宿很貴，飯店價格人民幣1000以上，選飯店時特別要注意床的大小，1m以下的床就不要選了。3人選家庭套房更加實惠。飯店的地理位置最重要，既要出行方便，還要有停車場。在德國時匯率8.1左右，回來匯率8.25,6月底匯率8.4,短短一個月匯率飆升。
柏林的三天，買了柏林歡迎卡，全部公車出行。為方便出行，在火車站附近搜飯店，最終誤訂到了離火車站15分鐘的另一個ibis連鎖店。下車後拉著行李走了很長一段路，行李的軲轆在四方的小石塊路上一起一伏，發出卡啦的響聲。心情也如行李箱一樣鬱悶。
歐洲飯店下午3點入住，上午11點-12點離店。到達飯店時是上午9點多，行李安頓好，人就要出行了。
離地鐵站最近的是國會大廈。提前1周開始預約，官網一直有問題，只能到門口預約，最早的時間是第二天。幸好我們在柏林2天，不然又錯過了。第二天下午再一次來到這裡，著名的國會縱火案以及蘇聯紅軍將紅旗插上屋頂，宣佈反法西斯戰爭勝利的地點就在這裡。應該說這裡的解說器是柏林最先進的，不僅有中文，還有定位，即時播送，沿著旋轉樓梯進入這個被二戰後重建的全玻璃穹頂，聽著解說，俯瞰柏林，瞬間瞭解柏林全貌。
勃蘭登堡門是德國標誌性建築，為紀念普魯士7年戰爭終於取得勝利而建。原是柏林城牆的一道通往勃蘭登堡的城門。城牆已倒，勃蘭登堡門上面的勝利女神一直手握權杖，駕駛戰車守護著柏林。
波茨坦廣場附近的查理檢查哨和柏林牆博物館是遊客喜歡的照拍點，國外遊客一般喜歡照風景和建築，一個簡陋木製哨所和防彈沙袋堆卻成為了人像攝影的最好地方。大家排大隊等候，原來盟軍扛槍站崗的東西柏林邊境檢查站，現在被一個個面帶笑容的遊客佔領了。博物館外部牆上的塗鴉凸顯德國人民幽默的繪畫風格。內牆的黑色則體現另一番沉重氣氛。
離柏林牆博物館幾站路是柏林牆遺址公園。在原牆的地基上恢復了200米柏林牆的原貌，牆裡是草坪，牆外是馬路。遊客不多，斑駁的塗鴉和紅褐色的金屬立柱，訴說著那一段辛酸的歷史。
拜時差所賜，我足足睡了12小時，各種各樣乳酪、肉腸、麵包、水果的豐盛早餐，讓午餐多餘。德國肘子、香腸、酸菜配土豆，點一個白蘆筍，再喝上自製的啤酒，德國味道除了鹹外，非常誘人。
地鐵博物館站下車，來到了博物館島。3個圓形綠色穹頂的柏林大教堂，從1747年建成，經歷了1894年的拆毀重建，二戰中被炮彈將穹頂燒毀，2002年修復完成。佈滿黑色的牆體盡顯滄桑。參觀柏林大教堂是收費的，這裡除了宗教活動外還經常舉辦音樂會，正趕上教堂活動，聆聽7000多根音管的樂音在碩大的建築中回蕩。
老博物館存放的是古羅馬、希臘時期的藝術藏品，新博物館與老館同一時期建造，二戰中與柏林大教堂一起遭遇炸彈，2009年重建開放時，新館保存了原始結構外又增加了玻璃屋頂和側窗，便於在自然光下欣賞雕塑作品，館藏以古埃及文物及史前文物為主，3400年前的埃及王后娜芙蒂蒂彩色的半身像是鎮館之寶。
柏林的交通很方便，所有的公交系統貌似無人管理，直接上車。火車地鐵也是如此，沒有閘機、檢票口。所以火車晚點、取消、更換月臺也無人提醒。有個好視力、能隨時關注資訊屏的人必不可少。不驕不躁、慢慢的耐心等待的民族性格也是這樣培養出來的。
從晚點的科隆火車站走出來，科隆大教堂就矗立在廣場上。國外去景點都不太費力，路修到景點旁，很省力。
整座建築為哥德式雙塔結構，157米高非常宏偉，700年來工業污染和二戰的炮火給外牆蒙上了黑色斑駁的印記。看起來更具歷史感，而鄰居，同樣為哥德式風格的米蘭大教堂，因外觀是白色的大理石，與米蘭現代化的都市氣氛渾然一體。
科隆大教堂裡人非常多，登頂也要排隊，樓梯只能單人上下，隨時需側身將通道留給下樓的遊人。教堂1.1萬個塔尖和109座人像伴隨著我登頂，觸手可及的距離可以清晰觀察形態各異的雕像。登頂後，仿佛在雲端，萊茵河、霍亨索倫大橋變得小巧如沙盤。
晚上，跨過霍亨索倫大橋，來到居民區，教堂的後面居然是大型購物區。我們繞科隆大教堂一周，自此已從天上、內部、四周全方位欣賞到橫跨700年的傑作。來科隆只為看教堂，沒有安排其他行程。
從科隆到阿姆斯特丹的路一路通暢，在整個自駕行程中，雖然小城市的路很窄，山裡的路有時是單向的，但是從沒有堵車。城市裡的紅綠燈不太普遍，駕駛員自覺遵守交規。高速基本上無限速，交通卻井然有序。
到達阿姆斯特丹，計畫將車停在酒店附近的p+r，不知什麼原因，突然關閉了。買了一日卡，坐地鐵趕赴梵谷博物館，阿姆斯特丹地鐵站牆面的裝飾別出心裁，只是看不懂文字。梵谷博物館也要提前預約，官網一樣出了問題，只能預約不能支付。中文解說器可以覆蓋大部分名畫，像老師一樣，娓娓道來。18:00閉館了，不到2個小時的參觀收穫頗豐。
沿著運河選擇了一家網評很高的酒吧，酒吧門很小，還是關閉的，試著探頭張望，裡面面積不大，進門要在存衣處掛好衣服，酒吧、餐廳在房間的兩側。暗紅的燈光下，我們坐在像吧台樣的餐桌前，桌很小，自製的啤酒是必點的，烤好的肉和土豆泥用木質托盤代替盤子。這裡的烤豬排上面的醬料類似天福號豬肘的黑顏色，非常好吃。另外一個空間是轉角沙發，食客坐在沙發旁用餐。廚師工作間是開放的，在我們桌子的一側烤製肉食，因為空間狹小所以衣服要掛在進門處，這裡服務員與在科隆餐廳裏服務員狀態相似。雖然忙，但是看得出來他們很愛自己的工作，同事之間的關係也非常友善。工作不僅是生存的必需，也是生活的一部分，他們的生活狀態是輕鬆、隨性的。
第二天行程是繞路海牙去比利時的布魯塞爾。早餐後先去了桑斯安斯風車村，去的比較早，村裡還有免費車位，大多數來阿姆斯特丹的遊客都要去風車村，村裡特意為孩子們搞了戲劇小舞臺，還有樂隊巡遊，露天市集。沒想到荷蘭的特色風車，已經在世界各地發展起來，不僅在湖裡，大海、沙漠、高山、平原都有，那裏的風車更高了，葉片更細了，發電量更足了。
海牙的市中心沒有現代的建築，多是四層左右紅色主調的房屋，白色窗框做裝飾。和平宮也是如此，由各國政府出資，1907年修建，也為聯合國國際法院，目前菲律賓前總統杜特蒂的案件在此審理。海牙的街道整齊乾淨，少有行人，但是停車也是個大問題，我們圍著和平宮繞了2圈也找不到停車位，只好離開。
沒有過硬的駕駛技術，不要在布魯塞爾開車。街道窄，各種車輛混行，地下車庫進出口只適合歐版小車，車勉強入車庫，人想出來堪比迷宮。比利時球迷熱情極高，中午酒吧外已經坐滿了人，飯店的門被人群遮擋了，我們的車只好停在酒吧外卸行李，5點鐘這些人換上了紅色的球衣從各個酒吧湧到大廣場一側，唱歌、跳舞、雜耍各種能表達快樂情緒的表演都在預熱之後的足球賽。
有可能是比利時人自律，球迷們並沒有出現在布魯塞爾大廣場，廣場留給了遊客。這個譽為歐洲最美的廣場，雨果眼中精緻得像一件珠寶鑲嵌的首飾。廣場規模不大，國家博物館、市政廳、飯店、天鵝咖啡館等建築將廣場圍合起來。雨果、馬恩克斯都曾在此居住，《共產黨宣言》在天鵝咖啡館誕生。雨果也曾多次來到這裏。廣場上匯聚了哥德、文藝復興、巴羅克、路易十四式各類風格建築。使他成為了人類文化遺產。離廣場2個街區的撒尿小童威廉，比利時人為其定制的各種衣服也展示在廣場的國家博物館中。
走出大廣場，遠遠的可以看到一座山，山的相反方向是比利時皇宮和皇家公園。這就是布魯塞爾的城市中心。全部是老建築卻維護的如嶄新的一樣，緊湊的讓人目不暇接。歐盟總部這種現代化的建築遠離老市中心。
在整個行程中，唯一有免費停車場的是盧森堡，飯店不大，每層客房都有公用客廳。餐廳不大，食物齊全還可以榨各種果汁。盧森堡油價最低，公交免費。偶遇皇家軍隊在小巷中訓練，士兵、員警，高高矮矮胖胖瘦瘦，好像臨時拼湊。只訓練一會，軍樂隊帶著士兵和我們來到了盧森堡大公宮，官員、保鏢、士兵、市民、遊客、路邊餐廳的食客一起在狹窄的街上等待大公。官員的名牌被放在地上，名牌一次又一次被風吹走，就是這麼隨意。大公攜夫人與另一位重要大員及夫人出來了，沒有戒嚴，不用安檢，只要你伸手，就能和大公握手。就是如此親民。
無意中進入一間美術館，像是私人的，沒有幾件作品，占地面積很大。佩特魯斯公園在有金色少女雕像的憲法廣場下面，是座下沉式公園。沿著佈滿青苔的臺階走下去，進入森林公園，我剛剛站立的位置已經有了新遊人，剛才我在地上看谷底，現在谷底看地上，谷底是安謐的。樹木上方是喧鬧的，彩虹一樣絢麗的輕軌從橋上呼嘯而過。橋下跑步、遛狗、騎車，只有在一旁的滑板練習場傳來滑板滑動的聲音。橋上橋下宛如兩個世界。有趣！
博克要塞是盧森堡標誌性地堡，16世紀使盧森堡成為歐洲最堅固的防禦工事。要塞在地上，往谷底延伸40米，裏面寬敞可過馬車，古炮依然保留著。盧森堡太小了，以至於不能像比利時一樣把新舊建築分區建造，但是也並沒有不合時宜的感覺。
離開盧森堡，再一次進入德國。歐盟申根國家間沒有邊境，只有手機天際通會提示你已進入另一個國家，並免費提供1小時流量，服務真好！
去蒙紹是鄉間小路，大片金燦燦的麥田被風捲起麥浪，我們將車開進田野小路，開到山丘最高點。木質小桌和幾把椅子固定在一片開闊地上，這是農人的小憩的地方。看著山坡下豐收麥田，望著藍色並不清澈刺眼的天空，聞著小路上野花的芬芳，這樣的鄉村生活令人嚮往。 一台農用機械開了過來，車上綁了很多機械臂，可能是為給我們留存住山野的寧靜，他轉頭去另一片地裏了。
路過了很多鄉村，基本都是3層樓的漂亮民居，坡型屋頂上有很多結實的鐵鉤子，可能是晾曬用的。每個村落都潔淨，每戶人家之間不遠不近，保持著距離。教堂是村莊的標配。農舍和教堂都毫不馬虎，還有交通指示牌，都像被打掃過的。唯一不盡人意的是岔口的反光鏡，像是多年沒有更換過。
蒙紹是個有特點的小村莊，處於德國、荷蘭、比利時的群山中，是個保存完整的古老村落。教堂、城堡是堅固的磚石結構房屋，民居多為德國特色的木筋房。以灰色屋頂，白色牆面為主，木筋房在白色的牆面外還有棕色的原木做框架，風格獨特。
住在古老的木筋房裏，木樓梯、木門窗、木床、木桌椅還有古老的門鑰匙，窗外魯爾河蜿蜒流淌在小鎮中，在房屋裡，通過不同方位的窗戶，可欣賞到不同的美景。
重新修復的蒙紹城堡高高聳立在小山頂上，物是人非，現在成為青年旅社。注意到這裏的井蓋，做的很精緻，上面鑄造了monschau的徽章。
蒙紹的停車場不大，在小鎮旁，餐廳不多，沒有過度商業化，保留著原始的古樸。
蒙紹離下一個美麗的古鎮科赫姆2個小時車程，這裏的建築已有2000多年的歷史，具有代表性的賴希斯堡建於西元1000年，曾是伯爵的居所，後為皇帝的行宮，又成為大主教的辦公地，現歸科赫姆全體居民所有。住在摩澤爾河的對岸，眺望科赫姆主城區，賴希斯堡最引人矚目。過橋進入商業區，嘗嘗霜淇淋再買點巧克力，沿著上山的陡坡吃著走著，賴希斯堡重建後還保留了城牆和水井。跟隨解說員參觀了古堡，除了一般陳設，最吸引人的是騎士的盔甲和喝醉酒後直接能進入的巧妙房門。
著名的海德堡6月份已經30度了，外面很熱，決定開車出去。去海德堡的路上是海德堡大學的校區，這所大學13世紀建立，16世紀成為歐洲科學文化中心。眾多哲學家曾在這裏學習工作。導航指到了單行線的小街，讓人詫異的是車頭全部在路的反方向。這些車是如何進來的，還要逆行出去嗎？繞了一圈沒有停車位，導航指示p9有位，不幸又開過了。再向前的p10也可以停，位置還不少呢，上樓時看到有人在樓梯的機器上操作，這是交費的機器。
坐落於王座山上的海德堡城堡，也與德國其他著名建築一樣，因400年的建設和重建有著不同時期的建築風格。地窖中的大酒桶容納著中世紀做為稅收的葡萄酒，也見證著海德堡的興衰。藥物博物館裏存放著草藥和提煉容器。草藥不僅是東方國家的專利，歐洲也在應用，但是16世紀德國已採用科學的方法提煉、配置藥物。
海德堡城堡裏面保存完整，外面依然有殘缺伊莉莎白門未重建。在城堡的另一側，大片草坪和樹木裝飾著城堡。
從海德堡城堡俯瞰老城，一個個紅頂的建築，仿佛置身於青島浮山。
開車繞過老橋穿過城區，來到海德堡城堡的對岸，尋找哲學家小徑。路多是單行線，很窄，很難錯車。終於開到了，汽車禁行。還是那個哲學家無法回答的問題，單行線怎麼回去？老司機水準顯露出來，多次騰挪將車頭掉轉。眼看著哲學家小徑就在前方，可是這個鋼鐵黑傢伙無處安放，只得作罷。我也如歌德一樣，把心遺失到了這個地方。
中國餐館還是不好找，選擇了日餐，日本廚師在進門處製作菜品，還不忘熱情招呼客人。改良後的日餐口味上區別不明顯。不過據說國外很多日料都是中國人開的。
海德堡南下經巴登巴登進入b500公路的黑森林地區，杉樹挺括茂盛，像衛兵整齊站立在道路兩旁，後面為與前排樹木爭奪陽光，一排排更加筆挺高聳。陽光像是手電筒，很難全部照入森林中，遠遠望去，墨綠色的針葉黑壓壓一片，故名黑森林。格林童話裏的大灰狼就是從這片黑森林裏跑出來，而小紅帽則住在森林旁的小木屋中。
這裏的風景以開闊的草甸和丘陵為主，車跨過一道又一道山，山不高，沒有壓迫感。山坡上是農田，山下是村莊，汽車沿著蜿蜒的山道行駛，車，路也是風景的一部分。藍天、青山、綠草、黃麥間零星散落著幾顆樹、幾間紅色屋頂的房子，遠眺如童話一般迷人，仿佛畫中游。這種景色原來只能在視頻中欣賞，而整個浪漫之路，眼力所及都是如此的景色。
蒂蒂湖是黑森林地區海拔最高的湖，水質清可直接飲用。湖的面積不大，但是水深能達40米。住在蒂蒂湖酒店，陽臺正對湖面，當日天空有雲，湖面的美沒有釋放。飯店的停車場設置的不夠合理，車要穿過熙熙攘攘的人群才能到達。自助晚餐非常豐富，餐後可以在湖畔草坪漫步。一對美國華裔老夫妻每年都要來德國旅遊，這裏是他們今年的目的地。他們推薦了附近人文景點，我們決定延湖而行去費爾德山（feldberg）。費爾德山是黑森林的最高峰，到達時已傍晚，沒有走上山的常規路，而是延停車場登小山，不時有自行車從身邊飛馳而下，還有剛剛騎車登山的人，騎車費力上行，為的是尋找從山頂衝刺的快感。我們看風景的同時為他們的勇敢加油。
下一程的路要走4個小時，9點離開蒂蒂湖，途徑霍亨索倫城堡。霍亨索倫家族是歐洲極具影響力的家族，1701年建立普魯士王國，1871年威廉一世統一德國，成為德國皇帝。1918年一戰結束，威廉二世退位。目前霍亨索倫家族已不在此城堡居住，但是家族首領被稱為普魯士親王，霍亨索倫家族各時期著名人物的雕像像保護神一樣矗立在城堡的周圍。讓人不禁讚歎此城堡曾經的輝煌。
車在廣闊的平原上奔馳，一座宏偉的城堡出現在車窗外，離我們越來越近，車遠遠的停到山下停車場，坐小巴，途徑半山腰的第二個停車場，再往上開才進入霍亨索倫城堡。這是德國城堡之旅中最大最有影響力的一座。城堡房間裏有各種展覽，城牆內的則有演員沉浸式表演。
離開城堡2個小時後到達又一個古老的城堡------羅騰堡。建於西元9世紀，曾是神聖羅馬帝國的自由市，以保存中世紀古城風貌最完整而聞名，被譽為中世紀明珠。古老城牆，市政廳、教堂廣場都非常完整。住在廣場旁中世紀木質結構的房屋中，房子很大，同蒙紹的老房子一樣，幾面都有窗，只是窗很小，2米外就是對面的住宅。從窗戶向外望去，各色各樣的招牌從街邊小店伸出，不需要記門牌，只要記得自己住的房屋顏色即可。房子前面是餐廳，後面有個小院子，可以停3輛車，餐廳上面有5間客房，早餐做好會直接端到餐桌上，麵包、香腸一個也不少。走上帶廊橋的城牆，小雨從廊橋頂悄悄下落，30分鐘繞城一周，走到城牆的終點，進入街道，如同進入彩色的油畫世界。傍晚的餘輝灑在街道上，城中寥寥數人，每個街道，每個建築都是一道不同的風景。吃著當地的特色“雪奶球”，像麻花上面撒了很多糖，甜甜膩膩。晚飯在城牆下的義大利餐廳，帶狗的食客把狗安排在自己的桌子下面，另一桌也帶了狗，服務員將他們的桌子安排在不同的區域，狗很乖巧，很安靜的一動不動。7點的市政廣場，是遊客巡遊時間，有巡遊組織者著黑披風，握煤油燈，穿過大街小巷講述羅騰堡的故事。
天亮了，黑衣人隱去，安靜的羅騰堡忽然熱鬧起來，大批遊客把街道填滿了，這時的遊客怎麼能想像出這裏夜晚的美麗和安寧？
車與遊客們擦肩而過，開出羅騰堡城門，告別了充滿童話氛圍的可愛小鎮，進入浪漫之路。新天鵝堡是浪漫之路的終點，是按照英俊的童話國王路德維希二世的夢想建造，他喜歡華格納的音樂，喜歡天鵝，城堡的壁紙上，室內的裝飾品，處處可以看到天鵝的造型。遺憾的是1886年建成之後，路德維希二世僅在此居住了172天後去世，之後為償還建造債務，對外開放。迪士尼的創始人在參觀後，以新天鵝堡為原型創造了白牆尖頂的迪士尼城堡。於是新天鵝堡越來越受青睞。新天鵝堡的對面是舊天鵝堡，山下則是天鵝湖。舊天鵝堡是路德維希二世成長的地方，黃色的外牆，建築風格與新天鵝堡類似，高聳的哥德式主塔與對面的白色的新天鵝堡主塔遙相呼應。
舊天鵝堡坐落在施萬高鎮小山之上，山道繁茂的植被仿佛置身於叢林中，怎樣的天鵝湖會讓兩代皇帝找到創作靈感，建造出童話世界，神秘的天鵝湖是什麼樣子的？
盈盈的綠色從樹枝的縫隙中閃過，追逐著這個綠，到達了觀景台，這就是著名的阿爾卑斯湖，她開闊，四周環山，湖水清綠。因有天鵝棲息又名天鵝湖，而天鵝堡也因天鵝而命名。沿著山間小路，越過幾個小山坡，周圍已沒有遊人，手機訊號弱了，遠處有條快樂的小狗一步一回頭帶領著主人向山下跑，我們跟隨著他們，走到了一片開闊地，這裏也有一片湖，湖面不大，岸邊有悠然的蘆葦，蘆葦旁為遊人設置了長椅。
遠遠的聽到馬的鈴鐺聲，巡聲而去，沒有見到馬車，卻在最佳位置看到了新舊天鵝堡。看到地標有了方位，我們望著新天鵝堡，從金黃的田野裏走到了大路。傍晚，在阿爾卑斯湖畔散步。施萬高鎮的居民三三兩兩坐在湖畔長椅上，從湖的對岸飄來薩克斯的音樂，音樂在湖面飄蕩，在山間迴響。一曲演奏完，隨即掌聲響起。掌聲落下時，又一首音樂再次奏響。最後一首完成，對岸傳來“嘔吼”隨即這邊口哨聲呼應，演奏會結束。多麼默契。
夜晚，推開窗，新天鵝堡在燈光的照射下如少女般潔白，高高矗立在遠方。
天鵝堡至慕尼黑要經菲森，進出菲森天際通提示進入了奧地利，這個小鎮也有些羅騰堡的影子，彩色的房子，安靜的街道，在超市買些補給，直奔最後一站慕尼黑。
慕尼黑的租金在德國行程中最高，找到一家非市中心的飯店，性價比非常高。車放到地下車庫，辦理了入住，坐公交車前往聖瑪利亞廣場。這裏街邊店鋪林立，客流眾多，店鋪裏，地鐵上，廣場中都是人。我們已經遠離大都市十天了，忽然又融入其中，有點興奮。在dm超市遇到同胞是那麼親切，互相交流購物和旅遊資訊。回想起在伊斯坦布爾最後一天遇到同胞時也是如此，疫情後國人出境人減少了，旅途中沒有見到大巴車的旅行團，也沒有中餐館，偶遇同胞分外親切。
聖瑪利亞廣場同布魯塞爾廣場相同，也是被眾多建築緊緊圍合而成。新老市政廳和教堂是最主要的建築，我們17點趕來市政廳，這個時刻廣場上的所有人都一個翹首的姿態等待32個木偶出場表演威廉五世的盛大婚禮。市政廳後面頂部有洋蔥頭的是瑪利亞教堂，這就是聖瑪利亞廣場的名字起源。遊客更喜歡在露天的廣場上，吃個霜淇淋，買個小紀念品，在新市政廳前許個願。
坐廣場下的地鐵去慕尼黑著名的餐廳，剛剛6點，上百桌的餐廳裏空桌已經很少了，老闆給我們安排在已被預訂出去的餐桌上，讓我們8點之前離開。上菜的托盤像放餃子的蓋簾一樣大，服務生托著它快速大步在桌子間穿行。豬肘子上的很快，菜品頗具特色，生意興隆是有道理的。
酒足飯飽滿意的離開餐廳，20點飯店旁的dm超市已經關閉了，第二天10點再去時依然關閉，百思不得其解，問路人原來是基督日，所有娛樂場所停業，好在個別的店還在營業，開車趕過去，過了購物癮。
國王湖離慕尼黑有2小時距離，在德國和奧地利邊境，路上的風景與浪漫之路一樣廣闊秀麗。在網站預定的登船時間有點晚，決定改簽，可是無法操作，只好去排隊登船碰運氣，隊伍很長，等排到時被拒了。不死心，又在另一艘船前排隊，這個服務員二話沒說，直接在機器上幫我們處理了。船程1個多小時，講解員起勁的講著，忽而手持軍號吹上一曲，讓號樂在山谷中回蕩。中途還有教堂建造在深山中。國王湖是藏在山中的湖泊，也已到達直飲的標準，是德國最深的湖。這個湖原是私人領地，他的名字在德語裏與國王相似，慢慢的這個湖就叫國王湖了。下船的徒步是整個行程中最長的，大約要走1個小時的山路，遊船一船接一船，徒步到達終點的人卻不很多。終點是湖的盡頭，陸地上的小餐吧裏出售著新鮮的牛奶，優酪乳，掏空口袋將所有的硬幣留在這裏，到和德國說再見的時候了。記錄下來，留作紀念！
