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對於我們華夏子孫而言，埃及這種擁有五千年文化的文明古國是很嚮往的。本來想去以色列和約旦的，無奈十一期間價格是埃及的一倍，瞬間就決定改去埃及了。到埃及才兩天，以色列就開始有點亂了，畢竟距離太近，馬上收到朋友同事們的各種慰問，幸好一切平安。

決定去埃及，查了一下，埃及治安一般，說是滿街都是小偷和騙子，所以我們這次放棄了自由行，選擇了跟團，但後來覺得好像不像網絡上說的那樣，自由行也沒有問題的。

金字塔、神廟、尼羅河、熱氣球、撒哈拉、紅海、地中海，one dollar……跟團的行程屬實有點過於飽滿。連續4天凌晨4-5點起床，整個人脾氣搞得有點「小暴躁」，哈哈哈……跟團旅遊就是一個字「太累」！幸運的是，團友都太好了，此次行程結束，我們居然成為了可以互相分享旅遊心得的人~~~很開心。媛媛，晨曦，張嬌，小馬……

埃及。她的建築如此宏偉，四五千年前怎麼可能有這種智慧？！一定是外星人造的；她的儀式那麼詭異，四五千年前的屍體怎麼可能保存下來？！一定是詛咒……

埃及開羅+阿斯旺+盧克索+紅海+亞歷山大

詳細的行程就不跟大家說了，反正跟團就是那幾個行程，大差不差。

sony A7R2 ；sony RX100M4；鏡頭24-240 f3.5、16-35 f4.0、55 f1.8、24-70 f4.0

【小tips】

埃及相當的熱！開羅稍微好一點，南部的阿斯旺、盧克索，那真是太陽底下烤的不行，陰涼地方也是各種熱，我感覺自己要被曬化了~~~

服裝上，我主要想把自己打扮成一種女探險家的模樣，效果不錯；老畢建議我臨出行之前，購入一身馬面裙，說是讓我在金字塔前揚起民族魂，事實證明，好看是好看的，但是太熱了，實在太熱了，尤其在我們進入胡夫金字塔的時候，我差點沒給熱暈過去……

給大家看一波我的穿搭，哈哈，時隔一年，寫遊記的現在看起來還是很美！

【遊記開始啦！】

北京飛開羅，杜拜轉機。下了飛機，直接就去了埃及博物館，那可真是旅行團的安排。也就給我一個在開羅機場換身衣服的時間，怎麼說也是飛了十幾個小時，暈頭轉向，太需要整理一下了嘛。跟團就是各種緊張緊張。

【埃及博物館】

是由被埃及人稱為「埃及博物館之父」的法國著名考古學家瑪利埃特於1858年在開羅北部的卜臘設計建造的。博物館位於尼羅河東岸，在埃及首都開羅的解放廣場靠近Nile Hilton酒店處，是世界著名博物館之一，於1902年正式對外開放，珍藏著眾多自古埃及法老時代至公元6世紀的歷史文物，收藏文物 30 多萬件，陳列展出 6.3 萬件，約佔全部文物的五分之一。因這座博物館以廣為收藏法老時期的文物為主，埃及人又習慣地稱之為「法老博物館」。

博物館入口的設計融入了古埃及藝術的特徵：大門的外廓是一個圓形拱門，拱門兩側的壁龕中各有一個將法老形象歐式化的浮雕，其中一個持有紙莎草，另一個持有蓮花，分別象徵古代埃及的南北方。

古埃及人的鞋。哇塞！我看見這個的時候，太驚嘆了！跟我們現代的涼鞋沒有區別呀~~~

博物館的展品肯定是豐富的。我想大多數遊客來到埃及也是希望聽見導遊能講出一些我們不太清楚的內容。結果，我們的地接導遊，就圖上這位，埃及的阿拉伯人，對古埃及的歷史認知還不如我，簡直是~~~那我報團讓他來幹啥？！就只是陪著我們浮皮潦草的看看~~~必須吐槽一下！！！任何文物，他上來只會講一句「這個東西，大家知道麼？有四千年的歷史」真的只會這個~~~有幾千年歷史，我不清楚麼？我就是因為知道古埃及的歷史脈絡，我才更想深入了解一點文化。

我看曾經生活在埃及這片土地上的、法老統治時期的那個文明古國，確實是完全不存在了，古埃及的文明徹底沒能得到延續，儘管她曾經如此輝煌燦爛，但她確如流星一般照亮整個人類文明後，徹底消失了……沒有傳承者，沒有！也是啊，我為什麼要強求現在生活在這片土地上的阿拉伯人能給我講出一些什麼東西呢，他能知道些什麼呢？畢竟他們的信仰跟古埃及人也不同，他們也是尼羅河這片沃土上的後來者，古埃及的文明也不是阿拉伯人的祖先創造的。吐槽結束……繼續~~

胡夫金字塔位於埃及首都開羅西南約10公里的吉薩高地。胡夫金字塔是埃及現存規模最大的金字塔，又稱吉薩大金字塔 ，是古埃及第四王朝的法老胡夫的金字塔，主要作為其陵墓，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔。約建於前2580年，完工於前2560年。位於吉薩金字塔群的中央一座，也是最為高大的，被喻為「世界古代七大奇蹟」之一 。在埃及境內已發現的110座金字塔中，吉薩高地的祖孫三代金字塔——胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和門卡烏拉金字塔是最古老的金字塔。 金字塔，形狀像「金」字，它是一種方底尖頂的石砌建築物，是古代埃及埋葬國王、王后或王室其他成員的陵墓。它既不是金子做的，也不是我們通常所見的寶塔形。是由於它規模宏大，從四面看都呈等腰三角形，很像漢語中的"金"字，故中文形象地把它翻譯為"金字塔"。

獅身人面像，位於埃及吉薩的金字塔墓區，頭像一部分說是古埃及法老哈夫拉按自己的肖像塑造， 也有觀點認為是雷吉德夫根據父親胡夫的肖像建造。此像高20米，長57米，若算上兩個前爪則全長72米。面長約5米，寬4.7米，鼻子長1.71米，嘴大2.3米，1.93米。它頭戴「奈姆斯」皇冠，兩耳側有扇狀的「那姆斯」頭巾下垂，前額上刻著「庫伯拉」（即cobra：眼鏡蛇）聖蛇浮雕，下頜有帝王的標誌--下垂的長鬚，脖子上圍著項圈，鷹的羽毛圖案打扮著獅身。數千年來，斯芬克斯一直被沙掩埋至肩部，在撒哈拉沙漠的地平線上露出一個奇異的頭顱，1817年，熱那亞的探險家喬瓦尼·巴蒂斯塔·卡維利亞上尉帶領160人想把石像挖出來，但沙子快速填回挖開的沙坑，這次近現代史上對斯芬克斯的首次挖掘失敗了。直到上個世紀30年代末，埃及考古學家薩利姆·哈桑最終將巨像從黃沙中解放出來，當時《紐約時報》宣稱：「斯芬克斯終於從無法穿透的遺忘陰影中走出來，成為地標。」

排隊進胡夫金字塔的人們……我和老畢也加入進來了~~~

金字塔，這種我從小就從歷史書上反覆看到的古遺蹟，當她終於出現在我面前的時候，實話說，我還有點蒙~~我真的用手直接觸碰到了4000多年前就屹立在這裡的金字塔。時光能穿越嚒？很想能夠穿到古埃及法老時期，看看究竟金字塔是怎麼建造的？

我跟斯芬克斯合照啦~~~真好看~~~

馬面裙是好看的，我也建議來旅遊的姐妹們，可以購入哈~~~但實在是太熱了……

胡夫金字塔內部，通道太狹窄了。我都快窒息了，在裡面走著走著~~~

到達墓室，你以為有什麼？！其實什麼都木有……木乃伊已經躺在博物館裡面了~

後面騎駱駝的阿拉伯人，他就一直跟著我，one dollar one dollar……的喊著，就想讓我騎上去。據說真騎上去 ，恐怕就不是one dollar了。

如果你是自由行，沒有人給拍照。也可以讓當地人幫你拍，不過價錢可一定要提前談好啊！

我們一團的可愛團友們~~~

【哈利利市場】

哈利利市場，開羅古城的中心，人流聚集的地方，據說是中東最大的市場，至今依然保留著初建時的面貌，幾百年的建築裡，延續著幾百年的生意。

市場人那是相當的多！

敬業的攝影師啊。

跟團遊就是諸多限制。哈利利市場人很多，領隊和導遊把我們一團人看得太緊了點。一開始都不讓我們逛市場，後來我們說，讓他們放心，我們才在市場裡溜達開了……其實就是很熱鬧的一個市場啊，就沒遇見什麼小偷騙子~~~

【阿布辛貝神廟】

位於埃及阿斯旺以南290千米處，建於公元前1300-前1233年，據說名字來源於最早帶西方人去到現場的嚮導（一個小男孩）的名字。它坐落於納賽爾湖（Lake Nasser）西岸，由依崖鑿建的牌樓門、巨型拉美西斯二世（Ramses Ⅱ）摩崖雕像、前後柱廳及神堂等組成。阿布辛貝勒和它下游至菲萊島的許多遺跡一起作為努比亞遺址，被聯合國教科文組織指定為世界遺產。1966年因興建阿斯旺水壩，神廟整體遷移至高出河床水位60餘米的後山上，是世界文物建築保護方式的成功嘗試。

所以我們現在看到的神廟是整體遷移後的啦。

拉美西斯二世，古埃及歷史上最著名的法老之一，擁有一段充滿傳奇色彩的人生。他是一位強大的國王，一位戰無不勝的將軍，一位和藹可親的父親，一位不知疲倦的建設者。頭頂著這些光環的拉美西斯二世在位約67年，直至今日，他依然享有這些盛譽。敵人懼怕他，臣民愛戴他，神靈保佑他。生活在古埃及第十九王朝的拉美西斯二世在人類歷史上留下了不可磨滅的印跡。

他在位67年，有8個皇后，嬪妃不計其數；大約有100多個兒女，其中12個有合法繼承權的兒子都早他逝世；在當時古埃及人平均壽命僅有40多歲的情況下，他活到90多歲高齡；喜歡將自己的經歷誇耀後雕刻在建築物上，時刻不忘將自己神化了的雕像矗立在埃及各地，並且與神並列在一起。卡迭石之戰使他成為臣民心目中百戰百勝的將軍；他施展外交才能與赫梯人簽訂合約；作為古埃及極富盛名的建築家，他為世人留住時代的輝煌。這些傳奇經歷和鮮明的個性，都集中在他的身上——被歷史學家譽為古埃及歷史上最著名的法老拉美西斯二世。

阿布·辛貝神廟（Abu Simble）被看成是拉美西斯最偉大的作品，是名副其實的古代建築瑰寶。四尊從山體岩山中鑿出的巨型雕像高20米，象徵著坐在宮殿大門口的法老，如今它們已經變成了埃及文明的象徵。這座神廟建在一個山坡上，開鑿的深度有60米，它本意是供奉三位主神阿蒙、拉、普塔，但實際上它只為一位「真神」——拉美西斯本人服務。

我也試著跟拉美西斯二世有點「交流」吧~~~

在阿布辛貝神廟附近，還有一座獻給他的第一位王后奈菲爾塔利（Nefertari）的較小的岩窟廟。廟的正面排列6座雕像，除拉美西斯二世的4座外，還有補充描繪為哈托爾（Hathor）神形象的奈菲爾塔利的2座雕像。可惜的是，在登基後第24年左右，這位王后去世後，便再也沒有動工，到最後也沒有完全建成。「太陽為她（奈菲爾塔利）而照耀」，在一些傳說或是文學作品中拉美西斯二世也對她說過許多動人的情話。這位王后在古埃及人眼裡特別的有名，埃及現在還有一個著名的天然化妝品品牌是以她的名字命名的。

以我現在對古埃及和中華民族歷史的粗淺理解，公元前一兩千年，人們非常相信神的存在。所以大多數情況下，大祭司或者是大占卜師都是由女人來擔任的，且多數時候就是由王后來擔任。不管是拉美西斯二世的王后奈菲爾塔利，還是武丁的王后婦好。這樣看來，現代女人能頂半邊天，公元前的女人地位更高，且權力更大。

這裡再說一下埃及的行程。不管是報團還是自由行，想參觀阿布辛貝神廟，大概率都是要早起的。因為距離阿斯旺有300公里，參觀完後還需要回來。我們當天的行程安排是，凌晨5點就起床了，出發奔阿布辛貝，車程開了4個小時吧，接近10點才到。參觀完，我們還要返回，因為我們需要坐郵輪，郵輪是有時間的。當然，我也看到很多自由行的遊客，他們不趕早，他們直接中午才出發，到阿布辛貝就是下午了，時間上充裕的多……我感覺自由行這樣安排也是挺好的。

凌晨5點起床的福利，就是在去阿布辛貝的途中，看到了撒哈拉的日出……

我們那個塑料地接導遊，居然跟我們承諾能讓我們看到海市蜃樓。每天都可以看見，想看見就能看見。我們都非常驚訝！於是，隔天，他在大中午的路途中，把我們從車上叫下來，指著烈日炎炎下，公路的盡頭，地面上隱隱約約的反光黑色，告訴我們是海市蜃樓……

這不是光的全反射現象嚒？！夏季烈日當頭，地面被曬得灼熱，地面附近的下層空氣溫度上升得很高，而上層空氣的溫度相對低，這樣就形成了氣溫的反常分佈，由於熱脹冷縮，接近地面的下層熱空氣密度小而上層冷空氣的密度大，這樣空氣的折射率是下層小而上層大。最終形成像一汪水的「下蜃」現象。

嗯……好吧，就他那個知識系統，我也不好多說什麼，就算是吧~~~

【尼羅河郵輪】

金黃的沙海覆蓋著整個埃及大地，尼羅河猶如一條墨綠色的緞帶縱穿而過，在地中海入海處，沖積出一片肥沃的綠洲。尼羅河三角洲的黑土地孕育了埃及7000年的燦爛文明。公元前5000年，日漸乾旱的氣候灼燒著埃及地區豐茂的草原，慢慢地，沙漠取代了草場，遊牧部落不得不聚集到尼羅河沿岸。他們在此定居下來，耕種、捕漁。

在我們的傳統意識裡，河水氾濫就是一種災難。但尼羅河水的氾濫，對於古埃及來說確是好事。河水的氾濫，帶來富含營養的淤泥，衝擊成尼羅河三角洲。距開羅600英里的阿斯旺大壩，阻擋著氾濫的洪水，同時也截住了尼羅河水帶來的淤泥。缺乏新的沉積物來填補，加上海水的侵蝕，三角洲逐年下陷。這個過程是傾斜的，東北邊偏低，每年下沉5mm，西北面3mm。下陷的後果是土地鹽鹼化，並進一步影響到陸地淡水資源。

所以，尼羅河郵輪，是跟團遊埃及的必選項目。其實，如果是自由行的話，完全可以自己預定條件更好的郵輪，我們因為跟團，無法選擇，所以郵輪的條件可以說是差，尤其是我和老畢住進了接近船尾發動機的房間，船隻要一開，發動機聲音大到我倆面對面說話只能靠看口型來猜说的是什麼。晚上睡覺也是費勁，必須帶上耳塞，不然無法入睡。就這樣的破條件，我跟地接導遊協商給我換個房間，居然不行！跟我說沒有房間了！氣得我呀！髒話都出來了！吐槽結束~~~繼續……跟團一次，我真的是再也不想跟團了！

這種就是尼羅河上的郵輪，大小都差不多，只是新舊和配套設施有差別哈。

尼羅河上販賣的小船，緊緊跟著每一條大船，主要賣的就是埃及的布藝品。談好價格，扔上來東西，扔下去錢。

售賣的小船如何能夠跟緊我們的郵輪呢？看見這兩條繩索了沒有，就是拴在郵輪上，不然早就會被郵輪落下好遠啦……

每個郵輪的頂部，都有一個泳池。白天沒有行程安排的時候，在泳池裡面泡泡，喝點飲料，吹點尼羅河的風，感覺還是不錯的……

夕陽西下的尼羅河也是很漂亮~~~剪影拍起來！

船尾發動機不響的時候，我們的房間也還挺美~~~

不要以為，你給我用毛巾整個什麼動物，我就能釋懷郵輪條件差的情緒……

尼羅河郵輪有一個特別奇妙的存在，當你白天在郵輪頂上不管是坐著吹風，還是泡泳池，蒼蠅都很多，基本上你一旦靜下來，蒼蠅就能停在你的身上，可見埃及的衛生條件確實不太好哈。但奇怪的是，太陽一旦下山，蒼蠅就全都不見了……一隻也沒有了~~~太神奇了~~~

此次同行的團友，新婚的小夫妻，在我們住的郵輪房間隔壁，給他倆拍一張，多好看~~~

【康翁波神廟】

康翁波（Kom Ombo）在古埃及語中意為「金城」。和別的神廟一樣，它也有高大的石柱和因殘破而顯得蒼涼的廟殿，但與眾不同的是，同時供奉著鷹神荷魯斯和鱷魚神索貝克，因此康翁波神廟又被稱為「雙神殿」。建造於托勒密王朝。

這是我們在埃及看到的第一座神廟。雖然是坐著郵輪，晚上來參觀的，感覺還是非常的震撼。

【埃德夫神廟】

埃德夫神廟（Temple of Edfu；又作荷魯斯神殿，Temple of Horus）是位於埃及尼羅河西岸城市埃德夫的一座古埃及神廟。它是繼卡納克神廟後最大及保存得最好的一座神廟，除了用作供奉鷹頭神荷魯斯之外，神廟亦作宗教祭祀活動。此外，廟內牆壁的銘文也為學者提供了不少古埃及於希臘羅馬時期在語言、神話及宗教方面的資料。

埃德夫神廟內部整座神廟面積約為8400平方英尺，從塔門至北面盡頭的牆壁長度超過150英尺。神廟塔門高36米，入口處兩側置有以黑色花崗岩雕成的荷魯斯鷹像，塔門上有4個供插旗的凹槽。塔門牆身刻著托勒密十二世在鷹首人身的荷魯斯及女神哈索爾面前打敗敵人；神廟內的廳柱具為希臘式的風格。在進入外柱廳的入口兩旁亦有荷魯斯鷹像，較左的那尊比較完整，而較右的那尊下半截則損毀嚴重，外柱廳的壁畫上可看到托勒密九世對荷魯斯敬拜的畫面，而內柱廳內就刻了托勒密王朝時期舉行宗教儀式的場面，廳內有不少用來儲存祭品的儲物室。聖殿外廳是用作擺放供品的地方，而聖殿本來是擺放了荷魯斯的金雕像的，但是雕像早已不知所蹤。位於聖殿後的聖所放有荷魯斯聖船的複製品，而圍繞著聖殿的十間聖所則是屬於其他神祇的。

荷魯斯（Horus），是古埃及神話中法老的守護神，王權的象徵，同時也是復仇之神。他是冥王奧西里斯和伊西斯的兒子，其形象是一位鷹（隼）頭人身，頭戴埃及王冠，腰圍亞麻短裙，手持沃斯（能量）手杖與安卡（生命）符號的神祇。神廟的這尊神像保存得比較完好，大家都搶著合照。被迫營業的小丫頭，哭唧唧……

參觀埃德夫神廟，又是一天5點起床。所有的尼羅河郵輪全部停靠在一個地方，所有郵輪的遊客都在同一時間下船，由馬車拉到神廟參觀，參觀後，又在同一時間由馬車拉著返回郵輪。人多且不說，參觀完以後，都找不到自己的回程馬車，而且，馬車拉著我們，又找不到自己的郵輪……天哪，怎麼個吐槽方法，我好無語這個行程安排。能不能錯開點時間？能不能做得更人性化一點？要不要交給我們來給計劃安排一下，那肯定搞得妥妥的好！！！

【卡爾納克神廟】

古埃及帝國遺留的最壯觀的神廟，因其浩大的規模而聞名世界，神廟位於盧克索以北5公里處，整個建築群包括大小神殿20餘座。院內有高44米，寬131米的塔門。大柱廳寬102米，深53米，其中共有134根巨型石柱，氣勢宏偉，令人震撼。

這張照片可以看到遠處的方尖碑吧。

金字塔，神廟和方尖碑是古埃及石頭建築的三大標誌。方尖碑有三種目的：宗教性(奉獻太陽神阿蒙)、紀念性(紀念法老在位若干年)和裝飾性。方尖碑是古埃及帝國權力的強有力象徵，從中王國時代起，法老們在大赦之年或炫耀勝利時豎立，通常成對豎立在神廟前兩旁。方尖碑外形呈尖頂方柱狀，由下而上逐漸縮小，頂端形似金字塔尖。以金、銅或金銀合金包裹，當旭日東升到碑尖時，它像耀眼的太陽一樣閃閃發光。方尖碑以整塊的花崗岩雕成（廊柱是用石塊堆砌而成），重達幾百噸，表面磨光，四面均刻有象形文字。製成一個方尖碑將耗費一座山。從開山取石、雕琢、運輸、豎立，古埃及人的智慧和能力真是匪夷所思一般。

金字塔和神廟搬不走，掠奪者便盯上了方尖碑，全世界現存的方尖碑有29座，埃及本土僅有9座，意大利有12座，英國4座，法國1座，以色列1座，土耳其1座，美國1座。埃及本士僅有9座方尖碑，卡爾納克神廟佔了2座。像我們的青銅器和瓷器一樣……散在世界各地~~~

很早以前，我看過一本破譯方尖碑象形文字的書，箇中曲折，跟咱們破譯殷墟甲骨文是一樣的艱難。考古學家也是很不容易的。

卡爾納克確實比較震撼，這麼粗的柱子，幾個人都抱不攏，我也是第一次見到~~~這張照片是跟團友們一起拍的，把我家老畢累壞了，一直在幫忙給大家拍照呢~我一直在想應該取哪幾個景比較好看。結果相機沒電了，後面只能看了~~~拍不了啦！黑帽子還是不適合這裡，我的白帽子落車上了……

在埃及，除了蜚聲世界的金字塔外，還有一處令無數旅遊者嚮往的地方，那就是「帝王谷」。

在開羅以南700公里，尼羅河西岸岸邊7公里，與盧克索等現代化城市隔河相望的一大片沙漠地帶就是古代埃及都城底比斯的所在地。帝王谷就坐落於離底比斯遺址不遠處的一片荒無人煙的石灰岩峽谷中。在那斷崖底下，就是古代埃及新王國時期（公元前1570年～前1090年）安葬法老的地點。幾個世紀以來，法老們就在尼羅河西岸的这些峭壁上開鑿墓室，用來安放他們顯貴的遺體，同時這裡還建有許多巨大的柱廊和神廟。這裡曾經是一處雄偉的墓葬群，一共有60多座帝王陵墓，埋葬著埃及第17王朝到第20王朝期間的64位法老，其中有圖特摩斯三世、阿蒙霍特普二世、塞提一世、拉美西斯二世等最著名的法老。在這些陵墓中最大的一座是第19王朝塞提一世之墓，從入口到最後的墓室，水平距離210米，垂直下降的距離是45米，巨大的岩石洞被挖成地下宮殿，牆壁和天花板布滿壁畫，裝飾華麗，令人難以想像。墓穴入口往往開在半山腰，有細小通道通向墓穴深處，通道兩壁的圖案和象形文字仍十分清晰。

從熱氣球上拍攝的帝王谷陵墓群，好像小沙盤……沒有一點真實感~~~

看見這些象形文字了麼？來自四五千年前的古埃及，保存到現在……我還是一個字也看不懂，哈哈哈，但其實我不想說這個，我想說的是，為什麼四五千年，這些刻在陵墓牆壁上的彩繪象形文字，還能如此鮮豔，太不可思議了……我真是由衷的佩服古埃及人。

在河南的安陽，我們也發現了中華民族迄今為止最早的文字，甲骨文。「一片甲骨驚天下」，無論是古埃及，還是中華民族，人類最早的文字都是象形的，簡筆畫性質的。據說甲骨文現在共發現甲骨十多万片，其中文字4500多個，已經破譯的大概1500個吧。剩下的如果有人能夠給破譯，還有重獎呢~~~

在皇后谷的眾多陵墓中，哈採謝普蘇特陵廟值得一看，它是古埃及第一個女法老的陵墓。哈採謝普蘇特的一生充滿著傳奇色彩，有些類似我國唐朝女皇武則天，她是第十八王朝圖特摩斯二世法老的皇后，圖特摩斯二世逝世後，由養子圖特摩斯三世繼位，實權則由哈採謝普蘇特掌控，圖特摩斯三世不甘心做傀儡，與母后明爭暗鬥，被母后廢黜王位，發沛到卡納克神廟當一名普通的祭司，哈採謝普蘇特為自己加冕正式登上王位。圖摩斯特三世重回王位後，對養母哈採謝普蘇特及其同黨進行了大清洗，凡是與女王有關的痕跡都統統抹去，唯獨保留了卡納克神廟的建築。她在皇后谷的陵墓也未能倖免，在她的陵墓中，凡是歌頌她政績的遺蹟，都被消除殆盡。

哈採謝普蘇特的遭遇再一次證明，人事如流水，山川才永恆。看到這位曾經不可一世的女法老，如今只是洞穴中的一具殭屍，禁不住感慨萬分，真是：尼羅河水北逝流，淘盡千古英雄，是非成敗皆成空，茗茶閒聊古今事，不過後人笑談中。

帝王谷和皇后谷的存在，讓我看見了古‌埃及墓葬形式經歷了從簡單的馬斯塔巴到金字塔，再到帝王谷的變遷過程。‌

早王朝時期，埃及人普遍採用墓穴作為埋葬地點，這些墓穴通常位於沙漠地帶，由石頭或土塊建造而成。墓穴內設有供奉品、食物和飲水，以供逝者在來世使用。此時，王公貴族使用馬斯塔巴作為標準墓葬形式，這是一種略微向上收分的長方形土台墓葬，外形與人們平日使用的坐凳相似，稱為馬斯塔巴。馬斯塔巴是王公貴族的標準墓葬形式，對於法老來說，它是其在人間居所的重現‌。

隨著古埃及文明的進步，到了古王國時期，金字塔成為法老的主要陵墓形式。佐賽爾開創了梯形金字塔，這是基於之前馬斯塔巴樣式的一種創新。這一時期的金字塔規模宏大，如吉薩金字塔群（我們還進去了其中一個吶），並且內部裝飾有豐富的壁畫和咒語，這些壁畫描述了逝者在來世的生活和與神靈的互動‌。

進入新王國時期，木乃伊製作變得更加複雜，通常與金屬製品、珠寶和華麗的棺槨一起埋葬。此時，陵墓的形式和裝飾進一步發展，圖特摩斯一世在底比斯開鑿出新的王室陵墓，即帝王谷。帝王谷的墓室通道加寬，大面積的牆壁和天頂為抒寫圖形與文字提供了便利，祭文的載體演變為莎草紙，並放入棺槨及墓室，形成了後世的《亡靈之書》‌。

埃及也是可以坐熱氣球的，這我也是報團的時候才知道的。大老遠的來了，那必須坐一個。於是又是一天凌晨5點起床……

跳到模糊的我~~~

媛媛夫婦，我可愛的團友~~~

我在拍什麼？那肯定是天上的熱氣球……

熱氣球我和老畢在緬甸蒲甘坐過一次，那一次看到的都是佛塔，這一次看到的都是帝王陵墓。

【尼羅河上小帆船】

老畢和小帆船上的男孩子一起搖櫓啦……笑得多開心~~~

撒哈拉沙漠（Sahara Desert）形成於約250萬年前，是世界最大的沙質荒漠，面積約932萬平方千米，位於非洲北部。該地區氣候條件非常惡劣，是地球上最不適合生物生存的地方之一。「撒哈拉」是阿拉伯語的音譯，在阿拉伯語中「撒哈拉」為大沙漠，源自當地遊牧民族圖阿雷格人的語言，原意即為「大荒漠」。

撒哈拉裡溜達一天，又是凌晨5點起床的一天啊！

阿布辛貝神廟、埃德芙神廟、熱氣球、撒哈拉，此行我已經4天凌晨4、5點就爬起來了……不得不說，作為遊客的我倆，那也是相當的拼了。堪稱我旅行生涯中最累的一次！

來哈撒哈拉，那沙漠越野車怎麼也得來一下子~~~想起10年前在柬埔寨，我還不能自己騎這種沙漠突突車，這次就沒問題了！

這是個跟我們同一時間在撒哈拉的俄羅斯旅行團，他們的導遊就很有想法，給他們都繫上頭巾，有點意思……

紅海我們有兩天的時間，休整。真的是休整。我已經累到不能再凌晨爬起來了……還好，我當時報團，選擇了紅海兩日休整，差點就選擇一天~~~為我自己的英明決定鼓掌！

海邊躺躺，玩玩，浮潛……真開心！

發出我們的地接阿拉伯導遊，不為別的，就為讓驢友們記住這張臉哈~~~那可真是中文說不利落，行程安排得特別一般，避雷哈~~~

【亞歷山大】

亞歷山大港是埃及在地中海沿岸的一個港口，也是埃及最重要的海港，埃及的第二大城市。亞歷山大港現有約334萬居民。其港口性質為灣頸河口、設有自由工業區。歷史上曾被馬可·波羅稱為與中國泉州刺桐港齊名的世界第一大港。

亞歷山大是我們此行埃及的最後一站啦。跟團就是煩人，想citywalk一下，領隊和導遊就是不同意啊！~不過，地中海是真的很漂亮！

「龐貝柱」是今天遺留下來的最著名的遺蹟。它本來立在亞歷山大的祭祀廟中，今天這是一座阿拉伯墓地附近的小丘。它有30米高，柱子由磨光的紅花崗岩組成，基部直徑約3米，頂部約2.5米。不過它與龐貝毫無關係，而是於293年由戴克里先樹立的。

【蒙塔扎宮】

被稱為夏宮的蒙塔扎宮是埃及末代國王法魯克的行宮，位於亞歷山大港東端一個廣大的風景區中，四周都是園林（皇宮被大花園所包圍），景色絕佳，環境優美。

忙碌的老畢……出來旅遊也不得空~~~國際長途打了我多少錢~~~

媛媛給我拍的，太有意境了……超級超級喜歡！

【亞歷山大城堡】

城堡前身為世界七大奇蹟之一的亞歷山大燈塔。1480年用其石塊在燈塔原址修築城堡，以國王卡特巴的名字命名。世界公認的古代七大奇觀有兩個在埃及，一個是名列七大奇蹟之首的吉薩金字塔，另一個就是名列第七位的亞歷山大燈塔。公元前330年，不可一世的馬其頓國王亞歷山大大帝攻佔了埃及，並在尼羅河三角洲西北端即地中海南岸，建立了一座以他名字命名的城市。這是一座戰略地位十分重要的城市，在以後的100年間，它成了埃及的首都，是世界上最繁華的城市之一，而且也是整個地中海世界和中東地區最大最重要的一個國際轉運港。亞歷山大燈塔的遺址就在埃及亞歷山大城邊的法羅斯島上。從這裡可以欣賞到城市和地中海絕美的景色。

城堡裡面碰見了各種斯坦的孩子們，可能因為很少見我們這種黃皮膚的人，所以當他們用期盼的眼神想跟我合照的時候，我就答應了！~不過我覺得，她們長得好看，大眼睛，臉部輪廓也很明顯多漂亮~~~

在城堡裡面，還遇見了一個女孩，上來就用英文問我和老畢能不能送她一件禮物？我還奇怪呢，啥意思？是想互換禮物？！結果，就是想找我們白要東西……啥亂七八糟的，我就是有，也不能給啊。

亞歷山大街景拍拍~~~

【埃及其他見聞】

我最不能接受的就是開羅的交通狀況。道路上沒有分道線，所有的車就在一起各憑本事擠擠擠，明明是三車道的道路，能齊頭並進5、6輛車，就看誰能穩住心態，不怕被撞！車與車之間如果發生剮蹭，也不需要交警來「摻和」，直接就是兩個車的司機下來各種爭論，看誰嘴巴厲害，拳頭硬~~~

你們見過配槍的警察陪著遊客旅遊的麼？！

埃及的香精是比較有名的，最後一天，我們跟領隊和導遊協商過後，大家都可以到開羅的大商場購物……我買了點香精，回來送給朋友們~~~

對了，還有個記錄哈，雖然沒有拍到照片。老畢在開羅的商場裡，遇見了打乒乓球的埃及年輕人。乒乓球，那還得看咱們大中國的水平。雖然老畢很久沒摸拍子，有點生，但跟埃及小伙打，那是肯定贏啊。乒乓球，那是咱們國球，一般人不是咱們的對手。

照例，最後以一張我倆的合照收尾。2024年的十一，當我和老畢走了一趟殷墟後，對古埃及文明又有了一層深刻的理解，不管古埃及的文明是否能夠傳承下來，它都是人類文化寶庫中不可或缺的一部分。古埃及文明是四大古文明之一，也是世界歷史上最為璀璨的文明之一。古代埃及文化淵遠流長、博大精深、絢爛多彩，是西亞北非地中海文化圈的文化宗主國之一，在世界文化體系內佔有重要地位。除此之外，文學，醫學，科學，等方方面面都對後世影響深遠。古埃及創造的象形文字對後來腓尼基字母的影響很大，而希臘字母是在腓尼基字母的基礎上創建的。此外，金字塔、亞歷山大燈塔、阿蒙神廟等建築體現了埃及人高超的建築技術和數學知識，在幾何學、曆法等方面也有很大的成就。文化（文明）的傳承需要形成共同的信仰和價值觀。所以，我們中華文明才能真正延續上下五千年，且定能永遠的流傳下去……