從歷史厚重的三晉古建築開始、到中原南太行絕壁奇峽結束，國慶長假晉豫十日自駕遊記。
一轉眼魔幻的2020全年的四分之三已過去，馬上迎來了翹首以待的國慶長假了，當然除了我們國內大部分地區是安全的，這國外的疫情可不樂觀，因此國外遊估計這一、二年就不要去想了。今年國慶假期加中秋假期有八天長假，有這八天假期好好規劃一下在國內找一箇中長途的地方遊應該是個不錯的選擇。有好友計劃利用長假及高速公路免通行收費政策自駕去山西河南遊，二十多年前我曾利用多次去出差北京的機會，分別遊覽過山西的大同、恆山、懸空寺、太原及平遙古城等處，而踏上河南大地則更早，那是剛參加工作不久享受單位的旅遊療養福利，遊覽了洛陽龍門石窟，嵩山少林寺，彈指一揮間，二十多年過去了，估計這幾處變化肯定很大，都說：四十年看深圳，一百年看上海，一千年看北京，兩千年看河南，三千年看山東，四千年看陝西，五千年看山西，確實回溯中華五千年的文明史，山西說第二，沒人敢說第一，山西是中華文化的發祥地之一，涉及到人文歷史的東西很多，除了我去過的大同（雲岡石窟所在地）、渾源（恆山懸空寺）、太原（山西省會、晉祠）、平遙（晉商文化的代表），對於山西這個遍地是古蹟與人文景觀的省份來說，還有我未曾去過的佛教四大名山之一五臺山、應縣（擁有全國最古老最高的木塔）、民居建築方面可謂獨佔鰲頭的晉中王家大院，更有氣勢磅礴位於晉陝交界處的黃河壺口大瀑布等等，而中原大地的河南，雖然不能與山西比歷史文化，然河南終究是許多中華兒女的祖居之地，從公元前300多年韓、趙、魏三家分晉開始，中國的政治軍事中心就移到了地理位置更加優渥的河南，在此建都的朝代更是數不勝數，人類在這裏繁衍，朝代在這裏更迭，不忘來處，方得歸途。河南的歷史可不是浪得虛名。還有與山西、河北省之間的太行山脈，這條呈東北至西南走向、綿延四百公里的山脈，經歷了上億年歲月洗禮、威嚴壯麗，正所謂“八百里太行綿延橫亙，五千年文明物華天寶，爲中國創造了衆多的景點，其他名山都是一山一景點，但在太行山裏至少有十幾個景區，甚至在路邊也有美景，還有十月的太行深處還藏着令人驚豔的醉人秋色，滿山斑斕，層林盡染，漫山遍野瀰漫着繽紛斑駁的色彩..........因此好友一提出這一計劃我就非常有興趣，不過他因計劃是自駕，準備用二十天左右時間，而且也僅僅是在晉豫大地走馬觀花而已。我和太太首先沒這麼多的時間，但非常想同行，綜合考慮規劃了一下，決定換一種方式出行，因十月一、二日家中有事，三日才能出發，先選擇乘高鐵至河北石家莊與十月一日先行自駕出遊的朋友夫妻會合後一起開始晉豫自駕遊，至河南後的遊程則根據自己的時間，十月十二日先行從河南鄭州乘飛機返滬，而讓朋友夫婦繼續他的河南自駕和返程遊。
10月3日：上海-濟南西(G14次高鐵)-石家莊(D1632高鐵)。宿石家莊天鵝湖大酒店
10月4日：石家莊-渾源懸空寺，距離306公里，車程約4.5小時，渾源懸空寺-應縣木塔，距離57公里，車程約1小時，應縣木塔-大同光華盛世商務酒店，距離81公里，車程約1.5小時。
10月5日：大同光華盛世商務酒店-雲岡石窟，距離20公里，車程約0.5小時，雲岡石窟-五臺山風景區南大門，距離240公里，車程約4小時，五臺山風景區南大門-臺懷鎮智者緣居客棧，距離26公里，車程約45分鐘。
10月6日：臺懷鎮智者緣居客棧-太原亞朵酒店(柳巷店)，距離210公里，車程約3.5小時。
10月7日：太原亞朵酒店(柳巷店)-晉祠公園，距離25公里，車程約40分鐘，晉祠公園-靈石王家大院，距離127公里，車程約1小時40分鐘，靈石王家大院-平遙古城西門停車場，入住花築興隆義客棧，距離53公里，車程約1小時。
10月8日：平遙古城西門停車場-黃河壺口瀑布，距離285公里，車程約4小時，黃河壺口瀑布-稷山棸緣商務酒店，距離115公里，車程約1小時45分鐘。
10月9日：稷山棸緣商務酒店-鄉寧雲丘山風景區，距離18公里，車程約30分鐘，鄉寧雲丘山風景區-河南萬仙山水雲間山莊，距離312公里，車程約5小時。
10月10日：萬仙山水雲間山莊-郭亮村，距離4.4公里，車程約15分鐘，郭亮村-焦作雲臺山景區花築鄉間民宿，距離95公里，車程約2.5小時。
10月11日：焦作雲臺山景區花築鄉間民宿-雲臺山紅石峽景區，距離2.3公里，車程約10分鐘，花築鄉間民宿-鄭州博物館，距離105公里，車程約1.5小時，鄭州博物館-花築天成酒店，距離40公里，車程約45分鐘。
10月12日：鄭州-上海(航班FM9346)。
十月三日我們選擇乘高鐵至石家莊主要是根據朋友十月一日出發自駕行進後大約抵達距離時間選定的，另外石家莊不算旅遊熱點城市，節假日飛機高鐵票容易買到，餐飲住宿在節假日不會漲的離譜，而選擇高鐵出行首先考慮舒適性、高鐵票價節假期間與飛機票相比價格有優勢，而在選擇高鐵車次時發現上海至石家莊中轉的車票在車次時間上、行程時間及票價上反而比從上海直達石家莊車次有優勢，最後我們選擇了上海至濟南西然後一個小時後再換乘濟南西至石家莊的動車，全程行駛時間加中轉換乘等候時間共6小時左右，而直達的車次也在6小時左右，而且在出發與抵達的時間段，中轉比直達的更好。我們入住的石家莊天鵝湖大酒店位於石家莊火車站附近，選擇這裏主要是爲我們晚上抵達後入住方便，這家天鵝湖大酒店同時還經營着一家非常大而豪華的浴場，因此酒店本身的裝修風格非常豪華，酒店的客房非常大，是我們整個行程中住的最大最舒適的酒店之一。石家莊本身不算旅遊熱點城市，周邊除了有個正定古城外還有就是位於石家莊西南五十公里外井陘縣的蒼巖山，二十多年前我曾來這裏遊覽過，蒼巖山有一絕“橋樓殿”，橋凌駕於百仞峭壁之間，仰視藍天一線，俯首萬丈深淵，形制如同趙州橋敞肩拱式，橋上建樓，雲飛樓動，樓內建殿，殿內三尊大佛，真是“千丈虹橋望入微，天光雲彩共樓飛”，不是仙境勝似仙境，疑是天堂落塵埃，現爲中國三大懸空寺之一，我對蒼巖山印象很深刻，但這次只是路過石家莊，沒時間再去蒼巖山了，但強烈推薦朋友如有吋間的話可去一遊，後來朋友十月三日下午自駕抵達石家莊後捨棄了正定古城而去了蒼巖山，遊覽後也覺得值得一遊。
十月四日我們離開石家莊前往山西，正式開啓了山西自駕遊，當天我們選擇晚上住宿地是晉北的大同，中途經過渾源時我們先順路遊覽了恆山懸空寺，從石家莊至恆山懸空寺景區行駛時間大約四個半小時，我們早上八點半從石家莊出發抵達懸空寺附近已是下午一點，山西省從今年8月1日開始至12月31日景點門票免費，但限於工作日，雙休日、節假日不免，因此我們預訂了懸空寺首道的十五元門票，如登臨懸空寺則另需登臨費一百元，這個不管工作日還是節假日都不免費，和我二十多年前來時，懸空寺除了周邊環境比原先稍有了些改善，管理上還是不敢苟同，懸空寺景區門口明明有修了很大的停車場，而且停車場上空蕩蕩停了沒幾輛車，可當地不知什麼原因在幾公里外就設卡攔車就是不讓自駕車輛駛入，而如步行進去需花費很長時間，沒辦法我們只能停在了一處私人臨時攔起的一路邊停車場，然後再搭乘當地人的黑車前往懸空寺景區，浪費時間不說，安全上也存在很大的隱患。因爲節假期間，排隊登臨懸空寺的遊客很多，懸空寺屬保護性開放，實行限流，每一批放八十個遊客，因此看眼前排隊的遊客最起碼要等二至三小時再能登臨，我們沒耐心等候這麼長時間，也就省了一百元登臨費，看了懸空寺外觀後匆匆離開了。從懸空寺景區出來，才下午三點，旁邊有車可去恆山景區，因爲我曾去過，知道恆山雖爲五嶽之一，在五嶽中無論是人文景觀還是自然景觀都存在感、觀賞性都不強，一商量決定放棄，而是我們去了離渾源五十多公里外的應縣看木塔，對於喜歡看古建築的人來說，應縣木塔還是值得一看的。
關於大同的住宿，真的有點莫名其妙，雖說大同雲岡石窟比較出名，但大同應該也不算非常熱門的旅遊熱點城市，但國慶假期大同市內古城附近，稍上點檔次的賓館七、八百元不稀奇，最後我們入住在大同火車站不遠處的一家非常簡陋的商務酒店，犄角旮旯的地方，將近四百元的房價，估計比平時溢價一倍還多，性價比很低。
國慶長假期間雲岡石窟客流量很大多，雲岡石窟景區停車場也很大，如果從最遠的停車位走到景區入口大約需十多分鐘，而從景區入口至石窟羣入口處距離也不短，建議購買乘坐景區接駁車，單程10元，往返15元，返程上車點位於雲岡石窟博物館處。
從大同遊覽完雲岡石窟後我們前往五臺山，五臺山是名揚海內外的佛教名山，其建寺歷史悠久、廟羣規模宏大，是我國四大佛教名山之首，被稱爲金五臺，這裏也是佛教信徒的心中聖地，而不是信徒的我們來這裏是作爲遊客來看看五臺山的自然風光、體驗一下佛教聖地的氣氛打打卡而已，節假日的五臺山核心區臺懷鎮遊客衆多，自駕的車輛把景區內的道路堵的水泄不通，因此遊覽基本靠走路，私家車反後而變累贅了，因爲節假期間五臺山遊客量大，不大的臺懷鎮住宿緊張，造成位宿溢價很歷害，十月五日我們選擇入住的智者緣居客棧位置在臺懷鎮靠北稍偏處，因爲老闆是當地人，客棧是由自己的住房改建，老闆也不貪心，相比動輒上千八百的民宿來說，客棧價格很良心，老闆爲人也樸實，我們想嘗試一下北方的大炕，炕很大，但有點硬，看來不習慣我們這些躺慣了綿柔睡牀的南方人。
大原的住宿選擇就比較多，國慶假期賓館價格也比較平穩，十月六日來到太原後我們選擇入住了太原亞朵酒店柳巷店，作爲連鎖品牌酒店，無論在舒適性還是酒店本身的價值理念都很具特色。太原市本身不屬旅遊熱點城市，中轉功能多一些，但必竟是省會，想喫正宗的晉菜應屬首選之地，在北方菜系中晉菜中許多道菜還是挺適合我們南方人口味的。
晉祠是唯一來太原後不能錯過的地方，晉祠景區包含免費的晉祠公園，因此面積很大，所以進晉祠遊覽前應先做一下攻略，這樣纔不會錯過晉祠內的“三寶”、“三絕”，否則真的要枉來一趟晉祠了，而位於晉中靈石的王家大院、平遙古城則是晉文化的重要發祥地、晉商文化的搖籃。看過王家大院，來過平遙古城後，發現現在的山西煤老闆真的是浮雲一朵了。十月七日入住在平遙古城內時我們選擇了花築旗下的民宿，平遙古城內的花築興隆義客棧，本身就是由古城內的歷史老建築改建而成，隔壁就是平遙古城內著名的日升昌票號，所以其本身的建築格局與古城內的一些收費民居相同，極具觀賞性，加之花築品牌的設計風格，性價比超高，後來我們在河南雲臺山景區、鄭州住宿時，只要是在我們選定的入住區域，有花築民宿的話那肯定是我們的首選。
平遙古城有北方麗江之稱，但感覺雖然遊人也多、但比麗江整潔、有秩序多了，特別是如果早上能早起，那清晨的平遙古城街頭顯露出真正的古城模樣、絕對是一處放慢生活節奏、休閒度假的好地方。
在飽覽了山西古建築、古民居後，行駛將近三百公里，來到位於山西、陝西交界處的黃河壺口鎮看這個中國第二大瀑布-壺口瀑布，站在壺口瀑布前充分領略了風在吼、黃河在咆哮的磅礴氣勢，不過今年因爲黃河流域水流大，雖然水勢大了，但反而使瀑布的落差顯得小了，而且還封閉了很多因漲水有安全隱患的地方，至於從山西方向還是陝西方向觀瀑布觀賞性更佳，應該是更有魅力吧！
爲了節省時間，我們沒有在壺口瀑布多停留，觀賞完壺口瀑布後趕往一百家公里外位於山西、陝西、河南三省交界處的雲丘山風景區，因爲天色已晚，臨時入住離景區最近的縣城稷山縣，因爲這裏地處偏僻，又不是旅遊熱點，住宿的選擇不多，十月八日我們選擇了離高速公路出口不遠的稷山聚緣商務酒店，因爲是開業不久的新酒店，措施還算不錯，附近有幾家餐館，喫飯也方便。
山西鄉寧的雲丘山風景區是一小衆景區，外人知道不多，我們來這裏一是觀覽完壺口瀑布後開始返程前往河南是順路，最主要的是同伴有一發燒級驢友前一段時間剛來過這裏，因爲在雲丘山風景區有一2019年下半年纔開放的剛發現不久的冰洞羣奇觀，在山西寧武有個萬年冰洞知道的人不少，但同在山西的鄉寧冰洞羣屬剛發現，而且規模比寧武要大的多，但因爲地處偏僻，剛開放，知道的人不多，目前遊客很少，可能我們是孤陋寡聞，第一次看到還有這麼奇異的景觀，它的奇特在於，以洞外的氣候條件來看，根本無法結冰，然而洞內卻一年四季冰柱不化，越往深處走，冰越是厚，通常來說只有在緯度極高，極其寒冷之地，比如南北極、西伯利亞或一些雪山，才能發現冰洞，並且數量少，規模也小，但在四季分明的山西省，怎麼會有這樣一個常年不化的冰洞？不能解釋、我曾去看過冰島冰川下因自然融水形成的冰洞，但云丘山冰洞羣更奇特、更漂亮，美輪美奐的冰洞羣，隨手一拍都是大片，而且雲丘山風景區的秋色本身也不錯，雲丘山風景區值得一遊。
返程去河南，景點完全是隨緣而遇了，同伴想去看看太行山中著名的郭亮掛壁公路，郭亮掛壁公路位於屬河南新鄉輝縣的萬仙山景區內，從山西雲丘山景區前往距離三百多公里，需五個多小時，我們離開雲丘山風景區已是下午三點多，原先計劃趕在天黑前在山西的陵川縣入住，第二天一早再前往萬仙山景區，非常巧的是同伴的朋友正好這幾天也在自駕遊河南，剛好昨天和今天他們也入住在萬仙山景區區，他建議我們當晚就趕住萬仙山景區，入住在景區內，這樣的話第二天一早趕在早上八點前自駕車可以經郭亮掛壁公路開進郭亮村，否則過了八點以後只能乘景區的觀光旅遊車至掛壁公路入口，然後步行進郭亮村了，這樣不方便且花的時間長，聽從了朋友建議，我們直奔萬仙山，從陵川縣下了高速公路後開始走太行山中的省道，後來走的是越來越窄的縣道，第二天才知道其中一段就是著名的崑山掛壁公路，可惜當時天色已黑，我們是思想高度集中在趕路，周邊的景色完全看不見，也沒看，錯過了這段美麗景色。
趕到萬仙山景區入口先買門票，因爲朋友已爲我們預訂了位於景區內的客棧，頂先報備了車牌號碼，這樣自駕才能駛入景區，意外的是，萬仙山景區對於包括上海市在內的全國六個城市居民免首道門票政策，這樣每人只需購買45元的交通車票，這個交通車票如果是自駕也必須買。我們入住的水雲間山莊就位於景區入口不遠，應該算是景區內規模較大的一處客棧，是當地的兄弟幾人合夥經營的，房間不錯，他們家的農家菜味道也不錯，趕了將近六個小時路的我們又累又餓，此時什麼東西都好喫。
萬仙山風景區的遊客服務中心位於南坪村，整個景區包含郭亮村，郭亮掛壁公路、南坪、羅姐寨等構成，最有看點的就是郭亮掛壁公路，這條1250米的絕壁長廊完全是靠人工花了五年時間開鑿而成，因爲這裏路窄險峻，每天早上八點後禁止外來車輛駛入，我們趕在八點前經掛壁公路駛入郭亮村，看着這險峻幽深的掛壁公路，感嘆當年開鑿者的勇氣，郭亮村不大，因爲有了掛壁公路，打通了和外面的交通，現在成了影視拍攝與寫生基地，村民們也靠旅遊業擺脫了貧困，當然現在進村掛壁公路不是唯一的通道，另外又修了連通村外的路，但是是單行道，只能出不能進，而從這條路的一側是觀賞掛壁公路的最佳處。開着車離開郭亮村後我們在萬仙山的溝溝峽峽、盤山公路中隨意逛轉、其實萬仙山景區的秋色也相當不錯，我們來早了大約一星期，彩葉還沒變到最佳狀態。
遊覽完萬仙山景區，根據自己已訂好十月十二日從鄭州返回上海機票時間，決定再去同樣位於太行山、以山嶽水景爲特色的焦作雲臺山景區，從萬仙山景區去地屬焦作修武縣境內雲臺山景區距離大約一百公里，二個多小時車程，雲臺山風景名勝區面積較大，我們準備遊玩的是雲臺山景區的核心紅石峽景區，因此選擇入住在離紅石峽景區距離最近的岸上小鎮，這次連擇了花築鄉間民宿，這家花築民宿是一幢別墅式建築，房間不多，不靠外面馬路，比較安靜，而附近不遠就是餐飲一條街，去遊客服務中心不遠，而去景區的遊覽大巴車站也近在咫尺。
十月十一日是我們晉豫遊程的最後一天，早上游雲臺山紅石峽景區，雲臺山風景名勝區門票也和萬仙山一樣對上海身份證遊客免費，同樣65.00元一位的交通車費不免，自駕外來車輛也不能駛入，雲臺山風景名勝區面積較大，景點較多，以峽谷羣和各種動態的瀑、泉、溪、潭共同構成山嶽水景奇觀，而紅石峽則是雲臺地貌景觀的精華，確實在“北方看山，南方看水”的一般人眼裏，紅石峽奇峽碧水景觀在北方非常少見，故有河南九寨溝之稱，紅石峽景區面積不大，景點集中，因此遊客量也較大，遊轉一圈大約二、三個小時差不多了。在遊覽完紅石峽景區後，我們沒有再去遊覽雲臺山風景區的其他景點，中午時分我們結束了雲臺山景區的遊程。因爲明天我們搭乘的是早上的航班，爲方便乘機我們選擇了入住鄭州新鄭國際機場附近的花築天成酒店，這家花築不是民宿，而是酒店形式，裝修風格時尚智能，房間寬敞舒適。從雲臺山風景區開車前往鄭州大約一百公里，車程在一個半小時左右，來到高樓林立的鄭州市區，因爲時間尚早，我們決定去打卡一下鄭州博物館（河南省博物館目前在維修、不開放），我們參觀的是鄭州博物館新館，博物館建築外觀非常有特點，以鄭州出土的商代青銅方鼎爲造型基礎，取"鼎立中原"之寓意，地處中華文明的發源地的河南，鄭州博物館館藏豐富，藏品覆蓋了從原始社會時期至唐宋時代，最具有代表性的商周青銅器、唐宋石雕等在國內外學術界享有盛譽。
在河南的最後一餐肯定選擇喫豫菜，在入住的酒店不遠處我們找了一家叫爲豫盛和的豫菜館，以往對河南喫的認識僅停留在量大的河南燴麪層面上，沒想到在這家裝修裝潢古樸典雅，陳列有序的餐廳徹底顛覆了我對河南菜的認知，原來豫菜也可以做的這麼精美和用心。
鄭州新鄭國際機場也讓我對河南有了新的認知，原先知道鄭州地處中原，是交通樞紐，河南本身又是人口大省，鄭州鐵路站的規模和客流量在全國位居前列，沒想到同樣鄭州新鄭國際機場航站樓建築造型設計、裝飾、極爲前衛、新穎，整個機場規模大，客流量也非常大，一個機場的規模也往往能反映一個地方經濟發展水平。
山西省從2020年8月1日至12月31日工作日（週一至週五）全省景區門票(首道)對全國遊客免費，週六、週日及節假日不免。 免費門票需事先預約，景區會根本入園客流限流，一旦超過當日入園人數將停止遊客入園。 免費門票及購買門票可通過網絡平臺山西省的大部地區景點可通過遊xx，xxxx等公衆號預約或購買。 雲岡石窟：通過“雲岡石窟官微”公衆號預約，懸空寺：通過“恆山景區”公衆號預約，五臺山： 五臺山遊客中心公衆號 ， 雲丘山：雲丘山景區公衆號，其中五臺山，懸空寺、雲丘山公衆號只能提前一天預約或購買。
門票信息：懸空寺：門票15.00，登臨費100.00，登臨費工作日也不屬免費範圍，遊客可在現場根據登頂遊客人數選擇是否購買。
應縣木塔：門票60.00。
雲岡石窟：門票120.00，遊覽車單程10.00，往返15.00(自願選擇)。
五臺山：門票135.00，五爺廟、顯通寺、菩薩頂等廟宇入寺需另付香火錢，自駕車可自行駛入五臺山景區。
晉祠博物館：80.00，晉祠公園門票免費(全年)。晉祠公園其實是晉祠外圍的一處市民公園。
靈石王家大院：門票60.00。
平遙古城通票：125元，3日內有效，可參觀古城內23處景點，進入平遙古城免費。
黃河壼口瀑布門票100.00，交通車20.00(必購)。
雲丘山門票：80.00，交通車25.00(必購)，冰洞門票：120.00(不享受工作日免費政策)，玉皇頂纜車票70.00，冰洞-塔爾坡古村電瓶觀光車10.00(自願選購)
河南的萬仙山景區和雲臺山景區門票目前(2020年)對包括上海市在內的國內六個省市遊客免費（包含節假期間），但交通車不免，至於什麼時候開始至什麼時候結束，具體政策我們也不是很清楚，我們是在現場購買時才知曉免門票。遊客如入住在萬仙山景區內賓館，事先需通過入住賓館向景區入口處報備車牌號碼，自駕車方可入內，但交通車票還是需要購買，自駕車在每天早晨八點前可駛入郭亮掛壁公路。
萬仙山門票：62.00，交通車45.00(必購)。
雲臺山門票：135.00，交通車65.00(必購)
鄭州博物館門票免費，憑身份證現場預約入內。
山西，河南道路情況良好，除了太行山區的幾段掛壁公路稍加註意安全外，自駕遊基本沒什麼難度。太原、鄭州市區有限行政策，自駕駛入前需預先了解限行規定，如從大同至五臺山風景區設定導航時應把定位設制在五臺山景區北入口，雖有一段山路，但比全程高速的五臺山景區南入口要少走一百多公里路。河南雲臺山風景名勝區面積較大，遊客服務中心不止一處，如重點遊紅石峽的話選擇住岸上游客服務中心附近，這裏的遊客服務中心離紅石峽距離最近，周邊服務設施也齊全。
山西大同距蒙古高原較近，五臺山景區本身海拔較高，這二處氣溫變化較大，要注意保暖，我們國慶長假遊玩時，正好碰到一波冷空氣來襲，大同早晚氣溫降至零下六度左右、而五臺山早晩氣溫在零下三度左右。
對於山西這個遍地是古蹟的省份來說，一週左右的遊玩時間遠遠不夠，只能有所取捨。我們僅僅是走馬觀花而己，而河南我們則是返程途中順路在幾處打了一下卡罷了，選擇一個適宜的季節，好好飽覽一下中原大地已放在我的自駕遊計劃裏了。
十月三日在虹橋火車站乘G14次高鐵，三個小時後至濟南西站，不出站五十多分鐘後換乘D1632次前往石家莊，二個多小時後，晚上21點多準點抵石家莊站，當初這樣選擇是發現中轉的車次比直達車次多，全程用時和乘直達車次差不多，價格上和直達車次的票價同價。上海虹橋至濟南西G14次由復興號機車牽引，是中國最快設施最好的高鐵，最高時速在三百五十公里左右，而濟南西至石家莊是動車，時速在二百公里左右，乘坐現在的高鐵真的很舒服，看看窗外景，喫喫小食，感覺石家莊很快就到了。
出站後馬上和自駕比我們先期幾小時抵達的接站同伴會合，我們入住的天鵝湖大酒店就在距石家莊火車站幾分鐘車程外，因爲我們在石家莊僅僅是中轉，夥伴選擇這家酒店主要是爲了我們抵達後入住方便，因爲我們抵達時間已是晩上21點後，雖然現在是國慶長假期間，但這裏還是不能和南方城市的夜市街景相比，這裏的大部分商家、餐飲已閉門謝客，我們到酒店附近後趕緊先去找喫的，選擇不多，只有這家叫匹夫的火鍋店還在營業，味道中規中究，喫飽喝足已是凌晨時分，明天我們還有三百多公里路要趕，趕緊回酒店入住休息。這家酒店相當不錯，看上去裝修挺豪華，客房也大，性價比相當不錯。第二天喫自助餐早餐時才發現，這家酒店主營是大浴場，怪不得裝修格局是如此的。
喫過早餐後趕緊退房，開始了我們國慶長假自駕遊，駛離道路整齊寬闊的石家莊市區，很快就駛上車流量不多的高速公路，一路晴空萬里、藍天白雲，中午時分來到山西渾源，一下高速公路，拉煤大車排成長龍足足有幾公里長，上次來這裏是二十多年前，但感覺這裏街景變化不大，還是雜亂不堪，跟着導航駛向懸空寺方向，不知什麼原因前方封路車輛不讓駛入，掉頭七轉八彎好不容易駛入看上去離懸空寺只有幾公里處，沒路了，四周停滿了車，一個當地人馬上過來，讓我們停車收費，一問這裏可以步行去懸空寺，但大約需半個多小時，旁邊馬上有當地人開的小麪包車來拉客了，每人十元錢，可以把我們拉到懸空寺景區門口，爲節省時間和體力，沒辦法只能上黑車了，東竄西突，繞過攔路處，幾分鐘就來到懸空寺景區門口，一看頗大的停車場空蕩蕩的停了沒幾輛車，真的不明白爲什麼我們的車不讓駛入，可見這裏的管理水平多差。
中午的陽光直射在山谷裏，遠遠地看到懸空寺也沐浴在陽光下，今天是國慶假期，雖然頭道門票不免，但大批的遊客仍在湧進來，大門內的廣場上人潮湧動，一看此景登，臨票我們先暫時不買看情景後再說了。
位於北嶽恆山第二主峯翠屏峯懸崖峭壁之上的渾源懸空寺，有中國第一空中閣樓之稱，這座於公元491年北魏時期建成的懸空寺是一座佛、道、儒三教合一的獨特寺廟，以選址之險、建築曲折出奇、結構多變而聞名，看起來搖搖欲墜、卻1500年還能屹立不倒，堪稱世界奇觀。
二十多年前我來這裏時，當時整個懸空寺景區全部遊人加起來也不超過三十個人，當時登上懸空寺後，踏着吱吱作響的樓板，在看似搖搖欲墜的寺廟內轉了一圈，不大的殿內擺放的各種銅鑄、鐵鑄、泥塑件，藝術價值很高，因面積不大，參觀十多分鐘也夠了，當初遊客不多，如願在這空中樓閣多待一會也沒人催促。今天情景不對了，可能因爲是國慶長假期間，旅遊大軍還在源源不斷的到來，登臨處排了長長的隊伍，現在爲保護懸空寺，入口處實行限流，毎批只能八十名遊客同時登臨參觀，工作人員提醒大約需排隊三小時，一看此景決定放棄登臨，我們站在峽谷另一側細品西側翠屏峯峭壁上的懸空寺，遠看懸空寺呈“一院兩樓”般佈局，南北兩座雄偉的三層大殿，黃頂綠檐，凌空相望，三面環廊合抱，棧道飛架，首尾相連，全寺只有幾十根碗口粗的木柱支撐，距地面有數十米高，半插橫樑爲基礎，藉助岩石的託扶，迴廊欄杆、上下樑柱緊密相連，形成了一個完整的框架式結構，真的難以想象當初如何搭建上去的，古人的智慧真是無以倫比，而面對如此鬼斧神工的建築，此刻覺得應該不要上去踩踏了，仰望仰望就可以了！今天正好有一拔冷空氣影響這裏，站在山谷裏的我們被寒風吹的渾身冷嗖嗖的，遠觀瞻望懸空寺後，我們決定撤離了。
如臨深淵的懸空寺是恆山十八景之中一，按理順遊一下作爲五嶽之一的北嶽恆山理所當然，但估計和我一樣來過恆山的人都會不建議去，把恆山列爲五嶽其一真的有點枉爲其名了，北嶽恆山與懸空寺，爲兩個獨立的景區，相距不到五公里，恆山與東嶽泰山、西嶽華山、中嶽嵩山、南嶽衡山齊名，合稱五嶽，而且恆山在五嶽中還排行第二，但從風景上而言，恆山上除了三元宮、北嶽廟等幾座廟宇，再遠望山下有一座水庫外，實在是沒有啥特色的東西了，一看時間尚早，和同伴一商量決定去原本計劃外的應縣木塔，爲節省時間又打電話給拉我們進來的黑車司機，再拉我們回我們停車地，懸空寺估計這輩子再也不會來第三次了，但願被《時代週刊》評爲世界岌岌可危十大建築之一的它能長久地屹立在這世界。
應縣地屬山西朔州，從渾源縣到應縣五十多公里，全程高速，一個小時後我們來到應縣，一下高速，遠遠地就看到了高高的塔頂。我們沿着鮮花和綠樹點綴寬闊的寺前路走向木塔，雖然停車點離景區不近，但第一眼就覺得這周邊的環境就比渾源強，而木塔外高高的紅色院牆頗有類似北京古宮外牆的氣勢。
山西是文物大省，被譽爲古代建築博物館，現存古建築數量居全國之首，其中宋代以前古建築佔全國總數的70％以上，應縣木塔是其中之一。應縣木塔正式名全稱佛宮寺釋迦塔，建於遼清寧二年（公元1056年），是中國現存高度最高、年代最老的一座木構塔式建築，走進大樹婆娑、鐵獅護衛的木塔院門，很有點歷史的滄桑感，塔建造在四米高的臺基上，塔基分作上下兩層，下層爲方形，上層爲八角形，塔高9層，5個明層，4個暗層，外觀爲5層6檐，不細看感覺不到它的傾斜，應縣木塔之所以歷經千年風霜而屹然不動，與其建築結構有直接的關係。木塔以卯榫結合，剛柔相濟，耗能減震作用十分明顯。上世紀三十年代當地人誤認爲塔身明層原有的牆體對木塔載荷過大，於是統統拆掉，換上了門窗，也就是現在的樣子，但實際上門窗對柱子的穩定性不再有幫扶作用，改變了曾經連爲一體的柱網結構，也爲後來塔身的傾斜埋下了隱患，因此雖然我們在近距離發現不了木塔有傾斜，但據報道顯示，目前應縣木塔的傾斜最大傾角已達11.3°，爲保護文物，目前木塔已不允許登塔，只能在外面看塔了，我們在塔外轉悠一圈，對於這純木打造的寶塔，感嘆不已，應縣木塔的塔上和門樓上的50多塊珍貴的匾牌都是歷代知名人士所提，更有甚者在塔上居然還有明代兩位皇帝親自題寫的匾額，足見木塔在歷史上的地位，在塔基上北望，那裏就是佛宮寺的後院，均爲明清時所建，一座磚橋把兩個院落連接起來，裏邊是佛的世界，而佛宮寺的更北面還在大興土木建造不知做什麼的建築，真希望不要把木塔周邊原有的佈局破壞了。
走出木塔院門，門前的街叫“遼代街”，兩側都是仿遼代風格的古建築，雕樑畫棟，挑角飛檐。商鋪外幌子搖曳，店鋪內生意興隆，幾乎一整條街都是小喫和餐飲店，賣涼粉的佔好多，看點評上說二女涼粉排第一，走到店門口一看裏面坐無虛座、擠滿了人，一看這架式趕緊退人，看到旁邊一家人不多同樣也是買凉粉的店，點了一份涼粉嚐嚐，原來這是用土豆粉做的，喫到嘴裏光滑細膩，加之涼粉中加了黑豆腐乾等應縣特產，味道不錯。
從應縣前往大同市區八十多公里，開車大約一個半小時，開進大同市區，早巳華燈齊放了。我們入住的酒店位於大同火車站附近，不知什麼原因，我們這次整個行程中就數大同的賓館價格最貴，動輒上千元，五、六百元也不稀奇，我們入住的這家商務酒店雖說離火車站不遠，但也不是在什麼好位置，估計平時也就不到二百元的檔次，國慶假期溢價太厲害了，價格翻了一番，將近四百元，竟然還客滿，半夜還有吵吵嚷嚷大批入住的客人。好在離酒店不遠有一條餐飲街，但也沒啥特色的東西，隨便點了點東西，喝點小酒後趕緊休息了，今天趕了四百多公里的路，確實也有點累了。
大同是山西省第二大城市，位於晉冀蒙三省區交界處，爲晉地北方之門戶，有“北方鎖鑰”之稱。大同古稱雲中、平城，曾是南北朝時期北魏首都，遼、金二朝陪都。 二十多年前我曾來過這裏，街道髒亂不堪、空氣環境污染嚴重，這是我對大同的第一印象，除了大同郊外的雲岡石窟值得一看外，大同市裏破破爛爛的善化寺、華嚴寺基本沒啥遊客，不過近年聽說有個姓耿的市長，在大同大拆大建，於2008年大同城牆依照明代的規制再度修復，復原了城牆，又重建了鐘樓、魁星樓、太平樓和四牌樓，這幾座“新古蹟”和鼓樓一起矗立在了大同古城裏，活生生的新建了一座古城，成爲“大同八景”之一。
今天早上起來發現冷空氣影響還是很大，氣溫竟然下降到了零下五度，趕緊穿上事先帶上的厚衣服，喫過自助早餐後（真沒啥喫的，只能填飽肚子而已），和同伴一商量，這重造的大同古城就不去了，反正我們後面會去平遙古城，至於善化寺、華嚴寺也不去看了，因爲今天下午我們就會前往五臺山，寺廟夠看的了。看昨晚上酒店入住的情況，估計去看雲岡石窟的人不會少，我們還是直奔來大同的主題去看雲岡石窟吧。
退房後駛出馬路旁到處停滿拉煤拉貨大貨車的市區，駛向雲岡石窟，不到半小時駛下高速雲岡出口，馬路上車輛開始擁堵起來，慢慢地跟着都是去雲岡石窟的車流走，終於駛進了雲岡石窟景區停車場，雲岡石窟的停車場非常大，卻依然是停得滿滿的，可見來這裏的遊人真是太多了——畢竟雲岡石窟是山西旅遊最大的一面旗幟，最後我們只好把車停到了位置比較遠的區域，從那裏走到檢票處要步行大概十多分鐘，眼前雲岡的景象和我二十年前來時完全不一樣了。
說起大同，大家首先會想到的就是雲岡石窟，雲岡石窟身爲中國四大石窟之一，東西綿延一公里，現存主要洞窟45個，計1100多個小龕，大小造像51000餘尊，是我國規模最大的石窟羣之一，代表了公元五世紀世界雕刻藝術的最高水平，也是世界聞名的藝術寶庫。因爲是中國第一處由皇室顯貴主持開鑿的大型石窟，源於皇家，始於北魏，遷都洛陽後官方的開鑿才宣告結束，石窟的壯麗和精美可想而知。
憑預先在網餎平臺購買的門票，刷身份證入內，進大門便是新修的曇曜廣場，廣場上豎立着北魏名僧曇曜的塑像，就是他在魏文成帝的支持下，通過開鑿石窟、改革僧官制度、新設寺戶和撰譯佛教典籍等活動促進了北魏佛教的再度興盛，同時雲岡石窟的第16-20窟也是由他主持開鑿的，人稱“曇曜五窟”。過廣場進山門，正對山門的就是禮佛大道，十三對“騎象四棱神柱”依次列於禮佛大道兩側，代表印度文化的六牙白象以及身著鮮卑族服飾的人像雕刻，充分見證了北魏平城時期中西方文化的交流與融合。走完禮佛大道，新建的靈巖寺坐落湖心島上，整個寺院爲三進院落，是按照北魏著名地理學家酈道元在《水經注》中的描述而仿建的，諾大的湖面，小船遊弋，湖水盪漾，藍天白雲倒映在湖面上，景色挺不錯，可這些新建的景觀都不過是雲岡石窟的陪襯，我們要看的核心是位於武周山北崖，依山開鑿的石窟。
爲節省時間，我們先購買了電瓶觀光車票，乘車直接來到了石窟羣前，這裏纔是我們來大同的主題，如我們想法一樣，大部分人也是奔這裏而來，因此石窟前，人頭攢動，全是遊客。雲岡石窟分早期石窟、中期石窟、晚期石窟，中期石窟是雲岡石窟雕鑿的鼎盛階段，這些石窟雕鑿結構複雜、色彩華麗、內容豐富，呈現了北魏的繁榮鼎盛，反映出石窟藝術中國化的發展，我們開始觀覽的第一窟正是雲岡中期石窟首窟，我們依次從第一窟至第十三窟走馬觀花一、一打卡，這些雕刻精美的彌勒、挺拔健碩大佛、工藝精美的樓閣式佛龕、色彩豐富的各類雕塑，雖有自然風化剝蝕和人爲破壞(文革時期破壞的最厲害)，但仍給我們留下了深刻印像，跳過未完成的第四、十四、十五窟，我們來到了第十六至二十窟，這些雖屬最初開鑿的早期石窟，但高僧曇曜將帝王之相融入其中，充滿了磅礴氣勢，因此被稱之爲“曇曜五窟”，特別是露天的第二十窟的釋迦坐像，高13.7米，佛像面部豐滿，兩肩寬厚，造型雄偉，氣魄渾厚，爲雲岡石窟藝術的代表作，也是公認的遊客打卡地，原則上石窟內部是禁止攝影的，但和敦煌莫高窟相比這裏執行得寬鬆的多，所以在雲岡石窟內把這些精美的雕像留在腦海裏和照相機、手機裏的現象基本同時存在。
公元494年，孝文帝遷都洛陽後，雲岡石窟大規模的皇家開鑿工程告停，但絲毫不影響民間開鑿的熱情，從而延續了一代又一代，分佈於第20窟以西的21-45窟就屬晚期石窟了，因爲屬民間自發開鑿，無論從規模，藝術性與精美度都與早、中期石窟不能同日而語了，我們的觀覽也到此爲止了。整體來說作爲中國的四大洞窟中，雲岡石窟雖然在規模、數量、藝術性上還比不上敦煌莫高窟，但在刻畫精美、氣勢宏偉度上要略勝莫高窟。
我們從第二十窟露天大佛走向對面山坡下的雲岡陳列館，這是一座半地下具有現代風格的博物館，整體設計簡練大氣，跨幅達40米的拱頂，館前下沉式廣場由數道放射狀磚壁式通道環形圍繞，象徵雲岡匯聚多元文化的藝術特質。館內所展示的文物，多爲建國後雲岡石窟窟前、山頂歷次考古發掘出土的文物，也有近年來徵集到的流散文物以及從海外迴歸的文物。
雲岡陳列館這裏也是電瓶觀光車的終點站，我們從這裏乘車返回原點，因爲今天下午我們還要趕到二百多公里外的五臺山風景區，對於建在湖心島上的靈巖寺只在入口的湖邊遠觀一番後選擇離開，門口有一條仿古商業街，有各種服務設施，因爲已是中午時分，決定在這裏喫午飯，大同其實有不少美食小喫，大同百花燒賣、羊雜湯都很著名，在仿古街的一家餐廳點了羊雜粉、燒麥、油餅，味道太一般了，在旅遊景區門口吃飯本來就不是一個好選擇，離開雲岡石窟，我們也就匆匆地和大同告別了。
驅車直奔五臺山風景區南入口，來之前因爲被媒體報導後，怕因爲國慶假期遊客太多，五臺山景區採取限流措施後買不到門票，而五臺山風景區遊客服務中心公衆號又不能提前預定門票，焦慮中通過一家遊行社預定了門票，但取票地點在五臺山景區南入口處，我們把導航也設在了景區南入口，這番操作最後讓我們多走了一百多公里路，因爲我們預定入住處的客棧位於臺懷鎮靠北，而我們從大同過來其實是應該從五臺山景區北入口進入，距離近，而且北入口遊客量也少。
我們在南入口處，檢票後開車入內，這裏售票窗口和檢票口是二十四小時營業，而且發現雖然入景區車流量較多，入景區車輛需排長隊，但門票供應正常，入景區開行十多公里後纔到達五臺山景區核心區臺懷鎮附近，此時天色已全黑，車輛密集，道路開始擁堵，左衝右突，總算找到了我們預定的智者緣居客棧。這家客棧在臺懷鎮北面一偏僻處，老扳是一說話慢條斯理的當地人，很客氣，客棧是剛修建不久，看上去挺整潔，我們訂的是大炕房，這炕非常寬敞，感覺睡三四個人都夠，因爲天已不早，客棧不供應餐，老闆介紹我們去不遠處的一家餐廳，並叮囑我們不要點所謂的野生臺磨之類的東西，不實在且貴，一下子對客棧的好感提升了許多。聽了老闆的話，我們去了推茬的交通賓館餐廳點了一些家常菜，其中有山西菜中最普通的過油肉，這道看起來有點像魯菜裏的木須肉，食材用的是豬肉裏脊，加筍、木耳、大蔥、姜蒜等一起炒，最後淋豬油出鍋，這道菜看似簡單，實際上別有風味，是一道下飯好菜，而炒栲栳栳”是用莜麪做的一種麪食，加牛肉丁、香菇、木耳，又當菜又可當主食，味道還不錯。
喫完晚飯回家途中，發現還有燈光夜景的寺廟，因爲受冷空氣影響，此刻五臺山的氣溫已降至零度以下，受不了寒風凜冽，趕緊回到客棧，問老闆，亮燈光的是五臺山唯一有燈光夜景的寺廟廣化寺。
五臺山在中國四大佛教名山中位居之首，有“金五臺”之稱，五臺山爲文殊菩薩的道場。廣義上我們所稱爲的五臺山其實並非一座山，它是座落於“華北屋脊”之上的一系列山峯羣的總稱，景區總面積達2837平方公里，最高海拔3058米。五臺山是因爲五座山峯環抱整片區域，五臺分別爲：東臺望海峯、南臺錦繡峯、中臺翠巖峯、西臺掛月峯、北臺葉鬥峯。由於五座山峯的山頂無林木，而且山頂平坦寬闊，猶如五個壘土之臺，故而得名五臺山。而我們狹義上所指的五臺山其實是五臺山風景區，核心是臺懷鎮，臺懷鎮因地處五臺山五臺懷抱之中，被形象地稱爲臺懷鎮。臺懷鎮內集中了五臺山一半以上的寺廟，是名副其實的佛國中心。當地人們習慣把臺懷鎮稱爲“臺內”，臺懷鎮以外的稱爲“臺外”。花135.00買了進山門票的部分是臺內，臺外部分是不需要進山門票的，去臺懷鎮外面遊覽的大都是古建築或者徒步愛好者及朝臺祈願許願的佛教虔誠信徒，徒步或朝拜全部五個臺全程一百五十公里，需二至三天，而大多數是和我們一樣的遊客和普通香客來五臺山的核心臺懷鎮，或看佛國淨土風光，或燒香拜佛祈福。因爲五臺山海拔較高，受海拔氣候的印象，山上的氣溫要比上下的低一些，因此也是一處難得的消暑、養生、度假、觀光、遊覽的好去處，又有“清涼山”的稱號。我們入住客棧老闆說現在可以一天內走完五個臺，但必須乘坐當地專營客車，每人350元，自駕車不讓駛入，我們不是佛教信徒，也不是徒步愛好者，算了、就不去了，就在臺內看看了。
在客棧喫過自助早餐後，老闆建議我們不要開車了，把車就停在客棧，因爲這幾天自駕來五臺山的車輛太多，路堵停車也不方便，五臺山大部分廟宇都集中在臺懷鎮，只需步行就可到達，走路反而方便，並建議我們從客棧前的一條路直接從後山上菩薩頂，從高處慢慢往下依次玩起。
十多分鐘後我們來到了菩薩頂，菩薩頂位於五臺山臺懷鎮的靈鷲峯上，是五臺山十座黃廟（喇嘛廟）中的首廟。這裏是五臺山很好的登高覽勝的觀景點，登高望遠，山下的塔院寺、塔院寺白塔、五爺廟一覽無餘，對面的山腳下，善財洞的塔林整齊的排列着，而高高的山頂上、森林包裹着的是那座有名的黛螺頂。從菩薩頂最高處往下看，從大照壁開始，108級石臺階層層向上鋪到高處，十分陡峻，五臺山好多建在山上的寺廟都會把臺階修成108級，佛教寓意爲人生的108種煩惱，每踏一級臺階，意味着解脫一種煩惱，攀登完108級臺階，就可拋棄人生的所有煩惱，成爲一個沒有煩惱的人。
我們慢慢地從菩薩頂下來走到塔院寺，因塔院寺的天王殿供奉的不是彌勒，而是清萬曆帝的母親，考慮到皇家的地位，該殿正門終年關閉，需從後門進入，寺中的大白塔可謂是五臺山的標誌性建築之一，也是五臺山的象徵，塔身高大挺拔，氣勢恢弘，雍容高貴，爲四大佛教聖地之首的標誌。緊鄰塔院寺的是大顯通寺，很久以前和“塔院寺”是一體的，不知何故一分爲二，進了大顯通寺的山門要左拐，走一條100米左右的通道纔到寺院，大顯通寺是一座有不同建築風格的寺院，也是五臺山最有看點的寺廟之一，建築中有全木，全磚，全銅建成，也有不同時代建成，所以有人說五臺山是“一部佛國寺，百座藝術宮”，這座大顯通寺就是五臺山寺廟中的一大力作，具有一定代表性。該寺坐北朝南，中軸線上建殿七座，分別爲觀音殿、文殊殿、大雄寶殿、無量殿、千鉢殿、銅殿和藏經閣。遠遠地，半山腰的銅殿、銅塔和白色的藏經殿十分醒目，最珍貴也是最值得一看的建築是無量殿，無量殿從外觀看似歐洲建築，並且塗成了白色，殿內是三間穹隆頂磚窯，三個連續拱並列，左右山牆成爲拱腳，各間之間依靠開拱門聯繫，磚窯充分運用了力學的原理，一塊塊青磚壘砌，向上逐漸收縮，建造技藝精湛，內雕藻井懸空，形似花蓋寶頂，是中國古代磚石建築藝術的傑作，而在無量殿後方，依山勢築起分層次的高臺的第二層次上，有顯通寺的另一看點-銅殿，銅殿用銅10萬斤鑄成的，銅殿方形，外觀重檐兩層，高約5米，四周隔扇上欞花圖案和壺門花鳥裝飾，殿前原有同期鑄造銅塔五座，按東西南北中方位佈置，象徵五座臺頂，現僅東西兩座原塔尚存，塔有13層，高8米，塔身滿鑄佛像圖案，底座正方形，四角各鑄一尊力士，手託，肩扛或頭頂塔身，後又以鐵補鑄三座塔立於原處，銅殿、銅塔皆飾以金箔，遠遠看去一片金壁輝煌。
五臺山香火最旺的當屬五爺廟，五爺廟也稱萬佛閣，位於五臺山臺懷鎮中心，說是靈驗的很，朝拜的人絡繹不絕，五爺廟地勢開闊，當年是大清歷代皇帝朝臺寢宴的行宮，俗稱“皇城”，大殿內供奉的五爺其實是廣濟龍王文殊菩薩的尊稱，也是五臺山五頂文殊菩薩的化身，因而，這裏是整個五臺山香火最盛的寺廟。
最後我們去了殊像寺，殊像寺創建於東晉（公元317-420）初年，它也是五臺山五大禪林之一，殿內石制須彌座上有高11.6米的木雕文殊菩薩騎獅像，傳說是按乾隆容貌塑造，因寺內供奉着文殊菩薩而得名，殊像寺也是五臺山香火最旺的寺廟之一，其香火僅次於五爺廟。
五臺山大大小小寺廟二百多座，但對遊客開放的僅十之一二，寺廟都不算大，格局也都相對簡單。從殊像寺出來已是中午時分，我們決定不再進寺廟參觀了，而是沿着臺懷鎮街頭往我們住的客棧方向往回走，今天是個好天氣，遠處高高的菩薩頂紅牆黃瓦在藍天下格外醒目，而周邊白塔高聳，廟宇連綿，和着藍天白雲，一切都倒映在湖水中。
回到住宿客棧附近，先去了老闆推薦的另一家餐廳仙人居，筒單地喫了一頓午飯後，告別客棧老闆，駕車離開五臺山，向我們的下一個目的地太原進發，此刻五臺山的秋景漸入佳景，四周的山林已開始披上絢爛紛呈的華彩，希望接下來我們的行程中能看到更多五彩斑斕的秋色。
太原是山西省的省會，古稱晉陽，也稱龍城，是一座具有4700多年曆史，2500年建城史、“控帶山河、踞天下之肩背”、“襟四塞之要衝，控五原之都邑”的歷史古都。太原市三面環山，黃河第二大支流汾河自北向南流經。經過三個多小時的行駛，我們的車駛入太原市區，太原距我上次涉足已過去了二十多年，作爲山西首府太原，城市面貌發生了很大的變化，太原市區內到處高樓林立，鮮花鋪地，汾河水慢慢流淌，汾河上跨列着一座座風格各異的大橋，在歷史文化厚重的山西，除了郊外的晉祠，首府太原市區的古蹟幾乎都在解放戰爭太原戰役中打沒了，剩下的大部分也被拆了，我們來太原的目的主要是爲了品嚐正宗的晉菜和在入住方面有更多的選擇，我們入住的是亞朵柳巷店，作爲連鎖品牌酒店，無論在舒適性還是酒店本身的價值理念都很具特色，花了和前天入位大同的賓館差不多的價位，真的是不可同日而語。在賓館稍作休息後我們就去尋覓美食，我們根據某點評的排行榜找到了離我們入住賓館不遠的老院子餐廳，這是一家專做晉菜風味的餐館，發現在北方菜系中還是晉菜比較適合我們南方人的胃，因爲山西產醋，有許多山西菜帶酸甜口味，在這家餐廳最喜歡一道經典的山西菜糖醋丸子，油炸過的肉丸子，淋上比例合適的糖和醋，酸酸甜甜味道非常對胃口，這家酒店的氣氛也非常不錯，有一個長相很像、聲音也像平安的歌手在其間爲食客助興，一曲人說山西好風光驚豔了大家。喫飽喝足了我們又去領略一下太原的夜景，去了帽兒巷美食夜市，現在每個城市都在推行夜市經濟，毎個城市都有自己的美食街，可能受地域氣候影響，總感覺北方的美食街無論從人氣，品種、豐富多彩性總比不上南方城市。在帽兒巷逛了一圈、一是晩餐喫的太飽，二也沒發現有什麼特色，逛了一圈就回酒店休息了。
早起喫過酒店自助早餐後我們就退房了，離開前還想去品嚐和打包太原的美食小喫郝剛剛羊雜割，這家有十幾年歷史的羊雜店，以羊雜湯最爲出名，在太原開了很多家分店，我們開車來到郝剛剛羊雜割柳巷店，雖然是早上，街頭人不多，但在店門前已排了長長的隊伍，附近又沒停車位，一看此情景只能放棄了。
沒品嚐到羊雜割稍留了點遺憾，晉祠我們是絕不會錯過了，“不到晉祠，枉到太原”，晉祠，原名爲晉王祠，最初也叫唐叔虞祠，是爲紀念西周時期的晉國始祖唐叔虞及其母后邑姜而建，晉祠是太原最爲代表性的景區，但它的位置並不在太原市中心，而是在市區西南25公里處的懸甕山麓，晉祠中還有“三絕”和“三寶”，是遊客遊太原的必遊之地。來到晉祠附近，和我二十多年前來時這裏發生了翻天覆地的變化，當初我乘着破爛的中巴，一路顛簸，一個多小時纔到了四周都是農田和雜亂無章的破舊建築的晉祠，眼前這裏道路寬闊，環境整潔，綠樹成蔭。
購票進晉祠，一看門口排着長長的隊，原來進晉祠先要通過晉祠外圍的晉祠公園，晉祠公園是一處免費的公園，不用預約也可以進入，但是要排隊測體溫和刷身份證，山門上也是寫着晉祠，氣勢很強大，其實真真的晉祠山門還在公園裏面很深處，走進晉祠公園，綠草如茵，四周到處是亭臺樓閣水榭，不過肯定都是新建的，因爲我二十多年前來這裏時根本沒有這些，現在的晉祠公園裏面環境很優美，有點江南公園的感覺，公園的面積非常大，我們下午要去晉中王家大院和平遙古城，重點是看晉祠，所以走馬觀花、一路匆匆走過晉祠公園直奔真真的晉祠山門，而山門裏纔是現在正式名稱之爲的晉祠博物館，憑票進入外表和晉祠公園一模一樣、但規模上要小了不少的真山門，這個山門匾額上的晉祠”兩字是有原國務院副總理兼外交部長陳毅元帥題寫的。進山門後首先看到的是一座明清時期的建築——水鏡臺，這座看起來像廟的建築，實際上卻是一座戲臺，面朝晉祠大門一側，其實是戲臺的後臺，正中上方掛“三晉名泉”橫匾，今天是國慶長假期間，遊人不少，來到背面，戲臺上正在表演和晉祠歷史有關的故事，上面演的起勁，下面看的也熱鬧。離開戲臺向前走是對越坊，對越坊的“對”，意爲報答，“越”意爲宣揚，二字合起來，即報答宣揚祖先功德之意，或者也可以理解爲宣揚母德高尚，穿過對越坊，就到了晉祠三寶之一的獻殿，這座建於金代的建築，完全是由木頭與木頭以榫卯連接，沒有使用一根釘子，殿內懸掛的“獻殿”匾額，爲金代原物。獻殿是祭祀聖母時陳列供品的場所，獻殿之後就能看見聖母殿了，不過之間隔着也是晉祠三寶之一的魚沼飛樑，這座十字形的石橋，建在晉水三泉之一的魚沼之上，此橋早在一千五百年前就已經存在，在北魏晚期的酈道元所著《水注經》中就對魚沼飛樑有所記載，走過石橋就是晉祠的主殿——聖母殿，這座規模宏大的建築創建於北宋太平興國年間的公元984年，是晉祠三寶中價值最高的一處，站在殿堂外看裏面大殿內很寬闊，有梁無柱是一大看點，殿前8個廊柱上雕刻着8條躍躍欲飛的木雕盤龍，而殿堂內就是陳列着被稱之爲晉祠“三絕”之一的四十三尊宋代彩塑，包括聖母像一尊，宦官像五尊，着男服的女官像四尊，侍女像三十三尊，人們習慣上把他們統稱爲“宋塑侍女像”，這四十三尊彩塑侍女是晉祠文物中的精華，是晉祠三絕之首，也是中國古代泥塑藝術的珍品，這些彩塑完工於北宋元祐年間，距今已有超過九百年的歷史，除龕內兩尊小像是明代補塑外，其他皆是宋代原物，主像聖母邑姜，頭戴鳳冠，身穿蟒袍，霞被珠瓔，凝神端坐於中央，一副主人貴婦的儀表氣質。現在爲保護這些文物聖母殿禁止遊客入內，我們只能在門口隔着柵欄參觀，門口遊客圍了一大堆，想仔細看這些彩塑根本不可能，聖母殿外右側北邊的晉祠三絕另一絕周柏倒是可近距離接觸觀賞，晉祠內古木衆多，這棵古柏，樹齡在3000年左右，爲國家一級珍稀古樹，由於它形似臥龍，樹身向南傾斜，又名臥龍柏，樹幹粗兩圍的古柏與地面呈45度夾角，傾斜依靠於聖母殿的殿頂，更神奇的是，不知何年在這棵臥柏的下方又長出一棵翠柏，支撐住了傾斜的古柏。看完古柏，我們從古柏旁的一條登山小路登上高處的讀書檯，從這看晉祠博物館內歷代興建的各種殿、堂、樓、閣、亭、臺、橋、榭一目瞭然，這座稱得上中國皇家祭祀園林是一處文化內涵極爲豐富並且有着重要歷史、藝術、科學價值的古建園林，爲我們後代留下了一處寶貴的遺產。下高處後我們來的聖母殿另一側的南面，這裏有一座水母樓和難老泉亭，四周圍滿了遊客，難老泉亭匾額上題有“晉陽第一泉”，而這個難老泉也是晉祠“三絕”之一。難老泉至今仍是晉水的主源，常年恆溫17攝氏度，水從難老泉湧出後，從一龍口流入一汪清潭，潭中有一道石堰，上有十個直徑相等的孔，泉水於此分爲兩股，南三北七，所以叫做“三七分流”。這裏還載有一段歷史和故事：山西自古缺水，在一千多年前，這條小溪附近有兩個村莊，一個叫南村，一個叫北村，爲了爭搶水源，兩個村莊時有爭鬥，爲了平息爭端，縣太爺想出了一個“餿”主意，他在溪水前的壩上打了九個洞，又在一個滾燙的油鍋裏扔進去9枚銅錢，兩個村莊各派一人去油鍋裏撈銅錢，誰撈出幾枚銅錢，誰的村子就能得到幾孔溪水。北村一個17歲的小夥子挺身而出，跳進油鍋撈出了7個銅錢，自己卻被燙傷致死，縣官因此把七個出水孔判給了北村，北村的老百姓爲了紀念那個捨生忘死的小夥子，在溪中建起一座小白塔，把小夥子的白骨埋在了白塔下面。難老泉左南側還有一組建築“晉溪書院”、也稱“王家祠堂”，主題建築是子喬祠，這裏原是明朝大臣王瓊的別墅，建成於明嘉靖五年(1526)，園內正室翁溪堂曾設王氏列祖靈位，爲王氏祖堂，現在書院裏還開了家咖啡館，挺有創意的。
在到處古木參天、真古董超多的晉祠博物館裏轉逛了一圈，一看時間已經三個多小時過去了，我們下午還想趕往靈石王家大院看看，只能匆匆地和晉祠博物館告別了，走出公園在停車場旁喫了點東西后趕緊向王家大院出發。
離開晉祠不久，沿途的風景和前幾天不一樣了，漸漸地從奇山怪石變爲綠色的平原，大片大片的莊稼，好似江南景色，這裏已是晉中平原了，人說山西好風光，地肥水美五穀香，應該說的就是這裏了，晉中是華夏文明的重要組成部分，晉文化的發祥地之一，晉商文化的搖籃，而晉中旅遊最著名的是世界文化遺產平遙古城，而我二十年前來晉中旅遊則去了平遙古城和因拍了電影《大紅燈籠高高掛》而出名的祁縣喬家大院，這次和同伴一商量決定去同在晉中地區的另一處大院王家大院。
雖然王家大院的名氣不如喬家大院，但建築格局更爲豪邁大氣，不然也不會有“王家歸來不看院”的說法。王家大院主體建築面積相當於喬家大院的四倍，是晉商中規模最大，堪稱“三晉第一院”。
我們的車在靈石駛下高速公路，馬上就看見一高大的非常氣派的上面寫着王家大院的門樓，開行幾公里後汽車就開始堵堵停停，不過很快被引入路邊一很大的停車場，這裏已能夠遠遠地看見建在黃土高坡上的宅院了，走到王家大院前，整個大院像是盤踞于山上的一座城堡，雄偉壯觀，四周羣山環繞，氣象萬千。王家大院建築經明清兩朝歷時300多年修建而成，包括五堡六巷一條街，總面積達25萬平方米，被譽爲“華夏民居第一宅”、“中國民間故宮”和“山西的紫禁城”，王家大院屬官宅，王氏家族由農及商，由商到官，家業漸大，家資漸厚，聲名漸高，從清朝末期才逐漸衰敗，它的45000平方米的佔地面積比喬家大院大了足足十倍之多 ，祁縣的喬家大院是商宅，因此無論是在規模上和氣勢上都無法與王家大院相比。
我們購票進入王家大院，王家大院由高家崖建築羣和紅門堡建築羣組成，我們首先來到的是高家崖建築羣，這裏是由十七世王汝聰、王汝成兄弟共同修建於嘉慶元年（1796年）到嘉慶十六年（1811年）間，面積19572平方米，大小院落35座，房屋342間，主體建築嚴格按封建等級制度建造，結構上繼承了我國西周時已形成的前堂後寢的庭院風格，裝飾上以磚、木、石三雕爲主，題材繁多、內容豐富，集中展示了中華民族深厚的文化底蘊和王氏家族獨特的治家理念，主院敦厚宅和凝瑞居皆爲三進四合院，每院除有高高在上的祭祖堂和兩旁的繡樓外，又都有各自的廚院、家塾院，並有共用的書院、花院、長工院、圍院，周邊堡牆緊圍，四門擇地而設，大小院落既珠聯璧合，上下左右相通的門多達65道，又獨立成章，宅院裏的磚雕、木雕、石雕題材豐富、技法嫺熟，大量採用了世俗觀念認可的各種象徵、隱喻、諧音，甚至禁忌的藝術形式，在文人、畫家、雕刻藝人的共同參與下，將花鳥魚蟲、山石水舟、典故傳說、戲曲人物或雕於磚、或刻於石、或鏤於木，體現了清代建築裝飾的風格，又將儒、道、佛思想與傳統民俗文化凝爲一體，同時，宅院的居室依舊保有北方民居“堅固、實用、美觀”的風格，建築結構和裝飾質樸卻精巧，後院則採用窯洞式建築，看着非常接地氣。
走過連接高家崖與紅門堡的小橋，進入“紅門堡”東二甲的腰門，裏面就是紅門堡建築羣，紅門堡建築羣也稱西大院或恆貞堡，是當年王家長輩世代居住的地方，這裏是堡，又似城，依山而建。我們從紅門堡後花園出來拾級登上北堡牆，這裏是紅門堡的制高點，大院全景和靜升古鎮盡收眼底，只見一層層灰色房屋鱗次櫛比，從低到高分四層院落排列，左右對稱，中間一條主幹道，可以很清晰明顯的看到“王”字結構，同時隱含“龍”的造型。堡內88座院落各具特色，無一雷同，而居高望遠，整個王家大院依山面水，居高可以望遠，相距8公里的綿山近在咫尺，紅門堡是一座四方的城池，堡牆東北角和西北角各有更樓一座，可以想象當年該堡的防護是多麼嚴密。只見一層層灰色房屋鱗次櫛比。王家大院實在太大了，庭院深巷，曲幽多變，穿行在裏面像是在逛迷宮，我們只是在王家大院走馬觀花逛了三個多小時，這王家大院不僅是民居建築羣，更是一座建築博物館，它的建築技術、裝飾技藝匠心獨具，既有北方建築的雄偉大氣，又有南方建築的秀雅風格。整個建築羣將木雕、磚雕、石雕、繪畫、書法匯成一體，稱得上是北方民居建築中最璀璨的的一顆明珠，難怪民間會流傳着一句話說，王家歸來不看院。我們看了王家大院後感嘆，現在的山西煤老闆算啥，和王家大院的主人比比，不過是浮雲罷了。因爲我們已預訂了平遙古城內的住宿，離開王家大院後掉頭往回走，去四十公里外剛纔來時曾路過的平遙古城。
日落時分我們來到平遙古城，先把車停放在古城西門外的停車場，然後從西邊的鳳儀門步行進入古城前往位於西大街的花築興隆義客棧，這是我第二次來平遙，上一次已是二十多年前了，當時平遙古城申報世界文化遺產獲得成功不久，古城內好多設施還不盡人意，但看過平遙古城後這裏確實是全國保存最爲完整的一座古代縣城。我們沿西大街一路向東，現在古城的核心區域已變成步行街，任何車輛已不得入內，在目睹了一場古城炫彩落日餘輝後我們來到了一幢古色古香明清風格的老院子，這就是我們今晚入住的花築興隆義客棧，客棧是一幢平遙特色的四合院民居，類似這樣年代久遠的民居建築，在平遙古城內至今保存有3700餘處，興隆義客棧分爲一進院、二進院、三進院。二進院爲小花園、三進院是客房，客棧與四周的建築很協調，裝修採用復古的手法，特別彰顯古建築的雕樑畫棟，青磚綠瓦、庭院幽靜的優美環境，讓人有種住在深宅大院裏的感覺，而客棧的小花園簡直就是一個綠色的海洋，青藤樹蔓，溪水潺潺，綠植盆栽，鳥語花香。在客房中稍作整理後趕緊出門找喫的，出客棧門右轉，緊鄰隔壁一正在圍檔修繕的門面，仔細一看突然發現這就是我二十多年前曾入內參觀過的“日昇昌”，當年晉商最厲害之處就是開創了票號，也就是現代銀行的雛形，東家只出錢，掌櫃做管理，而這“日升昌”，則是中國最早的票號。
從客棧出來往前右轉就是平遙古城內最熱鬧的南大街，平遙古城的標誌市樓就在這裏，我因來過這裏所以對市樓記憶猶深，這一帶店鋪林立，遊客衆多，我們來到某點評上排名第一的天元奎飯店，位置很好找，就在南大街市樓不遠處，這家餐館店內的裝修懷舊風，做的是地道的平遙本土菜口味，店裏的招牌菜長龍茄子，是必喫菜，把整條的茄子切成一片一片的，炸得脆脆的卻不失汁水，上面裹着蜂蜜醋，味道調的剛剛好，酸酸甜甜，味道很不錯，喫起來也不會膩，他們家的黃米涼糕也非常好喫，入口香軟有嚼勁，搭配桂花醬香甜可口，平遙最著名的山西美食是平遙牛肉,平遙牛肉味道鮮美,營養豐富,肥而不膩,瘦而不柴,老少皆宜，平遙牛肉以冠雲牌爲最佳，天元奎飯店的牛肉有點太酥爛了，總體感覺平遙美食確實不錯，這也說明一方財富多了，富人多的地方，對喫也會講究，美食也就多了，此地也就成了美食的天堂。
喫過晚飯，繼續在平遙古城逛逛街消消食，夜幕下的古城隨處皆透出那古老與滄桑，街面不寬，窄窄的，整條街都是有着古色古香味道的建築，街道兩邊井然有序地排列着各式各樣的小店，客棧、鋪子的大紅燈籠全都亮起來，有些還裝飾着不停變換顏色的彩燈，家家戶戶各式各樣的這些燈火把古城照耀得分外妖嬈，大街上人來人往，典當行、鏢局、鼻菸壺店等古老的店鋪和“我在這裏等你、“偶遇”等現代的酒吧、歌廳相映成趣，原始的打更之聲、優雅的現代歌聲交相輝映，古樸典雅與現代時尚相互交映，中西文化也在這裏交融，讓古城的夜晚變得多姿多彩，讓人沉醉。我們從南大街右拐向西來到衙門街，屹立在街正中的是已有600歷史的聽雨樓，另一面的名字則是觀風樓，過了聽雨樓就是舊縣衙，晚上的舊縣衙因已閉客關門，門前遊人無幾，平遙古城，這座中國現存最完整的古代縣城，距今已有2700年曆史，將明清時期的風貌完好保留至今，兩千七百多年的歷史沉澱了所有的紙醉金迷，獨留了這座滄桑的古城，與行俠仗義的江湖夢，平遙故事，依舊在上演，平遙記憶，留在你我間，很多人喜歡拿平遙和麗江作比較，曾有人留下這樣的評價：“麗江是純美的少女，水汪汪的靈氣逼人；平遙是底蘊深厚的亂世佳人，經風經雨而寵辱不驚。
我們選擇一大早便出門，此時的平遙古城安靜地沐浴在和煦的霞光裏，顯露出真正的古城模樣，周圍的一切都是那樣的平和、安詳、沒有喧鬧，一如遠去的歷史重現，日常大街上人聲鼎沸、摩肩接踵的景點，現在大門緊閉，空無一人，在一小巷深處喫過了早餐後，我們再次漫步遊人無幾的南大街明清街，南大街明清一條街是平遙最熱鬧的地方，此刻街道靜悄悄的，兩側明清風格的建築均是古色古香，票號、錢莊、當鋪無一不有，每個體面門廳的花崗岩門檻上，都有兩道很深的車轍印痕在告訴人們當年街市的繁華。
進平遙古城是不需購票的，但古城內好些景點須另購票入內，古城內有125.00元通票，包含景點爲：平遙城牆、日升昌、平遙縣衙署、平遙文廟、城隍廟、雷履泰故居、百川通、同興公鏢局、清虛觀、中國鏢局博物館、中國錢莊票號博物館、天吉祥博物館、華北第一鏢局、蔚盛長珍藏博物館、中國商會博物館、蔚泰厚票號博物館、古民居博覽苑、匯武林武術陳列館、中國珍奇報紙陳列館等22個景點，門票有效期爲三天，但每個景點只能進去一次，（按目前的政策，在2020年下半年的工作日，可以免門票進入這二十二個小景點，但需要提前預約)。今天因爲是節假日，這通票不免，我們準備中午時分就離開平遙古城，一來是覺得因爲以前我來過平遙，參觀過其中幾個景點，大部份格局陳列相同，再加上半天時間顯然不可能把這二十二個小景點全部都遊覽一遍，這125元的通票性價比就覺得不高，乾脆就放棄了，我們無拘無束的穿過古意濃濃的大街小巷，古城內隨處皆透出那古老與滄桑，讓我們有種恍如隔世的感覺，小巷深處的賀蘭橋，隱藏在一片深牆窄院、重門小窗、精巧木雕、磚雕和石雕的民居中，但充滿了人間煙火氣，收費的舊縣衙沒票進不了，但賀蘭橋旁免費的察院進去看一下也不錯，格局、氣勢上一點也不比縣衙差，無一不透露出平遙的講究。山西是產老陳醋的大省，最近還在和江蘇鎮江爭誰是第一，古城內到處是賣醋的商鋪，不過這座平遙古城，比地道的山西老陳醋，還要更加耐人尋味的多。
平遙古城至今依然較爲完好地保留着明清時期縣城的基本風貌，與徽州古城、閬中古城、麗江古城，並稱爲國內保存最爲完好的四大古城，和麗江古城一起，是中國僅有的以整座古城申報世界文化遺產、且獲得成功的兩座古城市之一，我們沿着南大街一直走到平遙古城的南門迎燻門，因迎納東南方的和薰之風，所以南門叫做“迎燻門”，城門設有內外兩道門，內爲主城門，外爲甕城門，兩道門中間爲甕城，在南門的牆體上我們可以看到關於平遙古城的概述： 平遙古城在太原以南90公里處，始建於西周，距今已有2000多年的歷史，是現有全國保存最好的明初縣治磚石結構的古城牆，也是聯合國批准的世界歷史文化遺產之一，我們站在城門前望着遠去的歷史，感嘆時代變遷、物是人非，我們穿過平遙的街巷，靜靜感受它的古樸，票號、鏢局、趙家大院，街市、南門廣場，碎片紛繁，故事初露端倪，你在看客與親歷者之間切換着角色，不知不覺中穿越到了一個蕩氣迴腸的故事裏。突然街頭響起了樂器的吹打聲，一羣穿着古裝戲服的女子，扎着髮髻，踩着小碎步的形式在街上閒逛，一會兒又見一羣舉着衙牌、威武行進的衙役、捕快，原來這是名聲在外的《又見平遙》劇組用遊走的方式做廣告，吸引遊客去觀看，此刻在平遙古城街頭真有點穿越了的感覺。
四大街、八小街，七十二條蜿蜒巷，縱橫交錯，晉商的歷史，在古城中無處不在，我們不可能毎處都去尋覓、探訪，但可以買上一份大名鼎鼎的平遙冠雲牛肉、再來一碗平遙碗託，以品味古城的滋味，臨別古城前，我們饒有興致的參觀了免票的銀庫，這裏曾經是中國的金融中心哦，精美的銀飾品也讓我們歎爲觀止，而銀庫內和日升昌等一系列老票號相同格局、同樣獨具明清風格歷史風貌的陳設也彌補了我們沒能入日升昌參觀的遺憾。
中午時分我們離開平遙古城，開車前往山西省西南方向的臨汾，在臨汾服務區簡單地喫了簡餐後繼續前行，我們的目的地是晉陝交界處的山西吉縣壺口瀑布，此時周邊的地貌已變成了溝溝坎坎的黃土高原。當我們乘坐景區的交通車來到景區入口，遠遠地看到一些煙霧狀的東西，那就是壺口瀑布騰起的水霧，當走過了腳下是湍急奔流黃水的長長龍橋，馬上便會聽到“隆隆”的水聲，然後就是瀑布的全貌，令人震撼！
黃河巨流一路奔騰，在山西和陝西交界處曲折南流，到山西吉縣與陝西宜川一帶，被兩岸蒼山挾持，約束在狹窄的石谷中，滔滔黃河，到此由300米寬驟然收束爲50餘米，這時河水奔騰怒嘯，山鳴谷應，形如巨壺沸騰，最後跌落深槽，形成落差達50米的壺口大瀑布，壺口瀑布是黃河流域的一大奇觀，也是我國第二大瀑布。要說壺口瀑布的寬度和高度都不算大，值得人們驚訝的是其流量卻相當可觀，在冬季枯水期，秒流量最少時僅150至300立方米，這時河面冰封，細流涓涓，給人以俊美之感，到了四月初，一旦冰河解凍，秒流量驟增至1000立方米以上，最高時達8000立方米，這時，巨流夾着大量冰塊衝擊而下，如獅吼虎嘯，震天動地，到了夏季，秒流量增至1000至2000立方米之間，這時，由於下游水位下降，落差加大，巨瀑破空而下，激起的水柱像箭一樣直射蒼穹，剎那間，一支支水柱又化作細小的水珠，遂又形成迷濛的白霧，偶又顯七色彩虹，而金秋雨季，千溪萬壑之水匯聚，河水流量劇增到3000立方米以上，全部瀑布連成一片，這時洪波怒號，激湍翻騰，聲如奔雷，景象極爲壯觀。
今年黃河流域發大水，8月份黃河洪峯曾使山西這邊景區關閉，此時雖然洪峯已過，景區烣復開放，但仍有一大片水淹沒，景區也用欄杆圍住，遊人不能過去，當我們終於站到瀑布前，被眼前排山倒海的磅礴氣勢所震憾，眼前滔滔黃水傾瀉而下，激流澎湃，濁浪翻滾，水沫飛濺，煙霧迷濛，狂濤怒吼，而對岸的陝西宜川縣一邊高掛一幅巨大的國旗，並播放着雄壯有力的>，看着此景，讓我們也熱血沸騰，情緒激動，萬丈狂瀾，今年的黃河因爲水量大，無論是壺口瀑布的主瀑布還是側瀑布都是驚濤駭浪、萬馬奔騰，但也正因爲水勢大，卻影響了瀑布的落差，在壺口瀑布壺嘴得正當中，有一塊油光閃亮得奇石，人稱“龜石”，現在就只是露出那麼一點點，不過這又給壺口瀑布增添了幾分神祕色彩。
當我們即將要離開壺口瀑布前不竟感嘆，雖然趕了四個小時的路，這裏絕對值得一來，沒有領略過壺口瀑布的宏偉壯觀，就不能說感受過黃河，也只有到了壺口，你才能真正聽到黃河的心跳，忽然就體會到那句，黃河之水天上來，奔流到海不復回，是一種怎樣的震撼，黃河水在這裏，跑出了一種嘶吼，一種鬥爭，這真是母親河黃河的一種精神體現。
我們離開壺口瀑布往回趕時看到在離壺口瀑布下游幾公里一高處有一觀景平臺，往下看這裏原來是位於黃河水流之中的“孟門山”，這“孟門山”是黃河河道中的一塊巨大的奇石，巨石上鐫刻着“臥鎮狂流”四個大字，河水至此分成兩路，從巨石兩側奔騰而過，然後又合流爲一，據說這裏是1500年前壺口瀑布的位置，距上游現在的壺口達五公里。我們站在高處看眼前的黃河水流過孟門山後水流像魚一樣在蜿蜒的河牀之間遊動着向着下游直奔而去，這裏的景色充分體現出母親河黃河特有的滄桑和壯觀。
經過將近二個小時的行駛，我們離開山西臨汾地區吉縣來到屬山西運城市的稷山，此時天色已暗，我們明天準備遊玩雲丘山風景區，但爲了安全和住宿就餐方便，選擇入住離雲丘山風景區最近的稷山縣城，雲丘山坐落在呂梁山南端河汾的夾角地帶，總面積210平方公里，它處在臨汾市鄉寧縣與運城市稷山、新絳的交界處，屬於山西省臨汾地區的鄉寧縣，但離山西運城市的稷山縣距離更近，可能是有了高速公路、加上旅遊開發，當我們的車駛進這地處偏僻的黃土高原深處小縣城時，看上去卻燈火闌珊、街道整潔有序，賓館餐館服務設施一應齊全，我們入住在位於入城口的聚緣商務酒店，因酒店新開業不久，設施新，客房面積大，酒店周邊有不少各種風味的餐館，我們選了家當地風味的餐廳，類似火鍋魚的做法，味道不錯。
早晨在稷山縣城喫過早餐後我們趕緊開車前往雲丘山風景區，雲丘山風景區離稷山縣城大約十多公里，車程大約二十多分鐘，來之前我對雲丘山風景區沒有一絲瞭解，當初同伴作行程時出現雲丘山時我還大爲不解，而同伴說去雲丘山看冰洞，我還以爲他搞錯地方了，因爲我知道山西確有一萬年冰洞景觀但在忻州寧武縣。
我們來到雲丘山風景區景區大門，景區門口停車場上停了寥寥可數的幾輛車，景區入口處地方叫康家坪村，遊客服務中心大廳看上去挺有氣派，服務人員態度挺親切，先給我們介紹了景區遊玩的大致路線，我們要看的冰洞羣位於雲丘山風景區前山，雲丘山風景區最高峯玉皇頂及一些景點位於後山。估計來這裏的遊客不多，也不用看免費預約的大門票，直接讓我們購買景區交通車票就可以了，排隊上車時我們告訴工作人員我們先去後山，我們準備的遊玩線路是先乘車去後山，然後從後山徒步至前山冰洞羣。
二十多分鐘後我們來到後山，眏入我們的眼前的是一片峯嶺疊翠，四處披着絢爛紛呈的華彩，此時的雲丘山迎來了一年中色彩最爲豐富的季節，後山是通往祖師殿和玉皇頂的起點，前往這兩處有索道纜車，我們選擇了乘索道上最高頂玉皇頂，玉皇頂是雲丘山景區內的第一高峯，海拔1629米，也是俯瞰雲丘山全景最佳的地方。當我們還乘在索道車內時，隨着索道車爬升，車窗外四處已是炫目的色彩，可謂疊翠流金、五彩斑斕，索道車到達半山腰上行終點站，此離玉皇頂還有500多米，一鼓作氣我大約爬了40分鐘終於到達雲丘山最高峯玉皇頂，登山的過程，其實是一個見證沿途美景的過程，也是一次挑戰自已意志的過程，行走在這樣的地方，清心清肺。玉皇頂上面的廟叫玉皇閣，這是一個長6.4米,寬6.32米,高15米,是一座建在無樑殿上的重檐十字歇山頂的閣樓,四周有漢 白玉 圍欄。玉皇閣內供奉的是玉皇大帝、日、月神，此刻我站在視野非常開闊的玉皇頂最高處，雲丘大地披着絢爛紛呈的華彩，一碧如洗的藍天，漫山遍野的紅葉，層林盡染，疊翠流金的動人景象愈發明顯，遠遠望去遠方三疊式建築祖師頂，被一片薄薄的淡霧所籠罩，雲裏霧裏猶如仙境，而四周千峯競秀，峯峯呈奇，壁立千仞，各具特色，秋色中的雲丘山融山、石、水、洞、林、草、花、鳥、獸爲一體，雄、險、奇、幽、美、妙交相生輝，此時我們這些被污濁空氣嚴重污染的城市人，站在這裏，不由得凝神駐足，來幾個深呼吸，一吐胸中積鬱已久的濁氣，再讓清新的空氣盪滌自己的五臟六腑，吐納之間，會有一種不可言說的舒暢愉悅。
從玉皇頂下來我們沿着到處是疊翠流金的紅葉、各種顏色的樹葉鋪滿地面的山間小道，看着四周秀麗的自然景觀以及奇特的喀斯特地貌走向前山，從玉皇頂到達位於前山的冰洞羣雲丘山鴛鴦橋是必經之路，鴛鴦橋懸於雲丘山兩座巨峯之間，兩峯崖壁陡直，中間裂谷橫穿，這座高空玻璃橋整體長度219米、高度195米、寬度2米,爲目前 山西 省最長+最高的全透明高空玻璃橋。站在鴛鴦橋前，看着橋下那五彩斑斕的植被和遠處高山流水，山朦朧，林朦朧，水朦朧，大有身臨仙境之感。大自然賦予這裏的一切讓我們流連忘返。
經過三個多小時的徒步遊覽我們來到位於雲丘山風景區前山的冰洞，雲丘山冰洞羣是世界三大冰洞奇觀之一，它形成於新生代第四紀冰川時代，距今約三百萬年，故名萬年冰洞，也是目前國內發現規模最大的天然冰洞羣，屬於製冷機制最爲複雜的地熱負異常型冰洞，全球權威專家至今無法破解其形成原理，它的奇特在於，以洞外的氣候條件來看，根本無法結冰，然而洞內卻一年四季冰柱不化，越往深處走，冰越是厚，通常來說只有在緯度極高，極其寒冷之地，比如南北極、西伯利亞或一些雪山，才能發現冰洞，並且數量少，規模也小，但在四季分明的山西省，怎麼會有這樣一個常年不化的冰洞？因其成因複雜、規模最大、365天全年都有冰，所以雲丘山冰洞羣也成爲最具科研價值和觀賞價值的天然冰洞羣。目前在景區範圍內已經探明發現的冰洞羣共有16個，其中1號冰洞羣於2019年才正式對外開放，所以外人知道不多，不過隨着對外宣傳力量不斷加大，大批團隊遊客的到來說明這一奇景正在被越來越多人知道和喜歡。
雲丘山冰洞門票不在免費之列，花一百二十元門票錢，在入洞口穿上免費提供的羽絨服及安全頭盔，進入目前開放的1號冰洞，一走進冰洞一股寒氣迎面而來，冰洞內一年四季溫度始終保持在-4°C以下，而映入我們眼中的是美輪美奐的冰柱、冰筍、冰鍾乳、冰石花，沿着腳下是木棧道、四壁結冰的洞體小心翼翼往裏走，冰洞裏挺立着巨大的白色冰柱，裏面是一座天然的大廳；頂上倒懸的冰錐沐浴在暖色的光影裏，活脫脫一頂天然燈罩，人們被包圍在冰的世界裏，沿着木製棧道盤旋而上，中間是一座冰的宮殿，透過冰柱間的縫隙，宮殿的那一側，是一扇扇不規則的窗戶，不同的燈光從窗戶裏透出來， 冰洞裏不時閃爍着各種各樣的燈光，奼紫嫣紅的交替着，猶如行走在童話世界裏，冰洞羣洞腔相互貫通，有上下三層，猶如迷宮股的洞內總長199米，最寬處有12米，最高有15米，我們置身其中，有時彷彿立於美輪美奐的廣寒宮，有時又似潛入金碧輝煌的海底龍宮，由衷感嘆大自然的鬼斧神工，無論從哪個角度望去，都是冰的世界；各種形狀會在人的腦海裏出現，似針、似筍、似柱、似乳，似簾、似幕，……千奇百怪，形態萬千，這些沉澱了數百萬年天然冰體，配上五顏六色的燈光，隨手一拍都是大片，絕對是一場視覺上的饕餮盛宴，相比於我之前去過的冰島瓦特納冰川冰洞，雲丘山冰洞無論從冰洞的大小小，冰柱形狀的多樣性，豐富性，冰洞內的觀賞性完勝於它。
在領略了冰洞的神奇、大飽眼福後的我們離開冰洞景區，乘景區的電瓶接駁車前往位於雲丘山風景區前山的塔爾坡古村，雲丘山塔爾坡村至今已經有2500多年曆史，因老子李耳雲遊天下曾下榻此地而得名。塔爾坡古村依山傍水，林木蔥茂，建築風格各異，民俗民風獨特，保存着原始生態的古村落、古窯洞在山西來說比較罕見，因此被專家稱爲民居建築活化石，是雲丘山最富有歷史傳統價值的景點。此刻古村五彩層林圍繞於其中，秋天的天很高、很藍，古村山林之間，鳥語花香，婀娜而靚麗間又呈現北方山村質樸與純真。
從塔爾塔古村前往景區大巴乘車點須經過神仙峪，只見溪水潺潺，青山綠水，走在其間，潺潺流水之聲如樂章般響徹山間，漫山遍野的紅葉，散發出如火的熾熱，就像是熱情奔放的吉普賽女郎，柿子樹上掛滿了沉甸甸的柿子，在陽光的照射下，飽滿圓潤的柿子就像是一個個小火球，走在這裏，有種迴歸原始的感覺，當我們乘車離開時，回頭一瞥，遠處山間雲海翻滾，把莽莽羣山遮住了大半，一半在人間，圍成雲丘山的裙襬，一半在天上，守候古村的寧靜............雖然只有短短的半天時間，讓我們記住了山西竟然有如此奇妙美麗的地方！
在雲丘山風景區整整玩了將近六個小時後，我們拖着疲憊的雙腿走出雲丘山風景區已是下午三點多了，在停車場了喫一點點心後趕緊出發了，我們下一個目標是河南萬仙山風景區，走這個行程是根據我們在山西行程結束的時間、並根據我的返程時間而制定的。
在山西這個以人文景觀爲主的省份，最後這個以自然風光和冰洞奇觀入勝的雲丘山給我們帶來了意外的收穫，和好山好水的南方相比，明顯比南方缺乏自然風光類旅遊資源的山西有這一方天地更顯珍貴。我們前方的目的地河南也是一個不缺人文景觀的大省，有句話“一部河南史，半部中國史”，簡稱"豫"的河南在歷史上還有個名字，叫做"中原"，而"中原"的意思，是天下至中的原野，它足可表明"豫"這個地方在地理位置方面也佔有非常大的優勢。也正是因爲有這個優勢存在，才讓它在古代成爲兵家必爭之地。而爲了爭奪它，歷史上也纔會出現那麼多的橫縱紛爭，中國的歷史也纔會變得那麼豐富精彩。
說來慚愧，河南我還只是在二十多年前剛參加工作時涉足過一次，而且也僅僅是到了鄭州附近的嵩山少林寺和洛陽龍門石窟，三十年間世界早已發生翻天覆地的變化，河南的變化肯定不會小，但因爲時間的關係，過次我留給河南的行程又很短暫，在飽覽了山西豐厚的歷史人文景觀後，我們決定還是把在河南短暫的旅行時間放在觀賞自然風光上，根據返程順路因素又把在河南的遊覽重點放在與山西交界的豫北太行山中。太行山的確是一條偉大的山脈，爲中國創造了衆多的景點，其他名山都是一山一景點，但在太行山裏至少有十幾個景區，甚至在路邊也有美景。
開始根據我們的行程計劃，今天我們先開行大約三個小時趕往位於太行山中屬山西地界的陵川縣，因爲從雲丘山風景區至河南萬仙山風景區距離三百多公里，需行駛五個多小時，其中從陵川開始不走高速，有一段太行山盤山公路，爲安全起見，天黑後不趕路，我們計劃在陵川下了高速後先入住在縣城的酒店，然後明天早上再趕往河南萬仙山景區。非常巧合的是，當我們在行駛前往陵川的途中，同伴的資深驢友朋友，也就是推薦我們遊玩雲丘山風景區的這位這幾天正在河南自駕遊，根據他昨天到達並遊玩萬仙山風景區的經驗，強烈建議我們雖辛苦一點，還是當晚就趕到萬仙山景區，入住在景區內的酒店，這樣的好處是，第二天早上八點以前可以自駕車開進郭亮村，並親身體驗自駕郭亮掛壁公路，聽從了他的建議，並讓他爲我們預定了景區內的賓館，並報備了我們的車牌號碼，這樣萬仙山景區才能放自駕車輛駛入。
我們駛車來到陵川縣天色已黑，不作停留，接下來的道路是彎多，路窄，隧道一個接一個，反正周邊一片漆黑，什麼也看不見，我們集中注意力一路狂奔。第二天我們才知道，我們前往的萬仙山緊挨王莽嶺，王莽嶺屬於山西省晉城的陵川縣，萬仙山則屬於河南新鄉的輝縣，這一帶是兩省交界地，南太行的山勢到此急劇下降，山頂至溝底高差近千米，其中王莽嶺在山頂最高處，中間是崑山，萬仙山最低，位於谷底。去萬仙山要穿過崑山掛壁公路，而我們晚上行駛經過的一段正是太行山中最漂亮的崑山掛壁公路，崑山掛壁公路是太行山最爲年輕、但卻是最窄、最險的公路，全長7．1公里，其中隧道2．5公里，開鑿的“天窗”多達156個，可惜天黑什麼也沒看見，只親身體會了一個接一個的隧道。
經過五個多小時的行駛，我們到達了萬仙山景區大門，報了車牌號碼後駛入來到景區售票處，意外的是，萬仙山景區對包括上海市在內的國內六地居民免大門票，但45元景區交通車票，無論自駕是否都必須購買，大門票都省了，這個就不去計較了。很快來到了離景區大門不遠的已預訂好的水雲間山莊，同伴的朋友今晚也住在這裏，朋友在千里之外見面，有時候這個世界真小，辦好入住，趕緊點餐喫晚餐，我們中午飯都沒喫，就喫了一點點心，在雲丘山又爬了幾個小時的山，接着又開了五個多小時的車，又累又餓，當農家菜端上來時，此時的味道最香了，餐間又和朋友交流了他們今天玩郭亮掛壁公路的體會及注意點後，趕緊休息了。
早晨在水雲間山莊喫過早飯後和朋友告別，朋友他們今天出發去王莽嶺，我們則趕緊出發趕在8點之前進郭亮村，這樣的話可以自駕走郭亮掛壁公路。
萬仙山景區總面積64平方公里，最高海拔1672米，目前景區由郭亮村、南坪、羅姐寨等分景區組成，我們則重點遊郭亮掛壁公路和郭亮村，從位於景區山谷低處的水雲間山莊出發沿着盤山公路一路向上，只見四周羣峯競秀、層巒疊嶂、溝壑縱橫、飛瀑流泉，既有雄強而蒼茫的石壁景觀、又有妙曼而秀雅的山鄉風韻，集雄、壯、奇、幽、峻爲一體。早上不到7:30分，我們來到郭亮掛壁公路入口“絕壁長廊”碑附近，此時周邊就我們一輛車，下車站在這裏，被眼前矗立的巍峨高山和遠處聳立的羣峯所驚怕、震撼，那筆直的平面，如同用斧子，一刀砍下一般，上下整平，真是鬼斧神工。這時，想起那句巍巍太行山的語句，在這兒得到詮釋。趁無車輛也無遊客，趕緊開車穿行掛壁公路，車在洞中驅行，或快或慢，應聲較大，每隔一段距離，便有一個通風口，也叫天窗，共有35個，而洞外便是300米深、500米寬、6000米長的紅巖絕壁大峽谷，短短幾分鐘我們就駛完了這1300米長的掛壁公路。我們只行駛了短短的幾分鐘，但當年開鑿這一段掛壁公路卻花了整整五年時間。位於絕壁之巔、二百米垂直的懸崖上的郭亮村，600年來，就靠720個臺階的“天梯”攀登，83戶人家居住於此，過去的這兒，貧窮落後，交通閉塞，下山的路稱爲天梯，天梯是由塊塊不整齊的岩石壘起來的，或直接在90度角的岩石上開鑿出來的石坑組成，最窄處僅容兩隻腳，最寬處也只有1．2米，下一次山來回往返需要一天的時間，因爲山高路險，常有村民在這裏失足摔傷甚至摔亡。1972年，爲結束與世隔絕的局面，打開與外邊的聯繫，當時村支書申明信帶領12名村民，賣掉山羊、山藥，集資購買鋼錘 、鋼銼，在無電力、無機械的狀況下，奮戰五年時間，腰繫大繩，凌空作業，全憑手力，使用原始工具，鐵錘和鐵釺，硬是在絕壁中一錘一錘鑿出一個郭亮洞，讓這條絕壁長廊連通了深山與外界，看着眼前的這條天路讓我們感嘆不已，這是一種什麼樣的精神？能在這崖腰的絕壁之中，打出這麼一條天路，用現在人的思維模式真的讓人難以想象，這種精神只能用那個時代的“愚公的精神”、“太行山的精神”來解釋了。
1976年郭亮掛壁公路被外界發現後，日本影視公司來此攝製專題片，名古屋電視臺拍攝的《開拓太行山的人們》，驚稱爲“世界第九大奇蹟”，郭亮掛壁公路也被列爲世界最險要十條路之一（排在第2位）、全球最奇特18條公路之一（排在第3位），因修建早又被譽爲“太行隧道之父”，現在中國的掛壁公路主要分佈在南太行地區的豫東北和晉東南一帶的懸崖絕壁上，目前在南太行中有7條類似的掛壁公路，郭亮掛壁公路施工時間最短卻名氣最大。
我們的車駛出隧洞時絕壁也到盡頭了，郭亮村就位於峽谷盡頭的懸崖上，在紅崖、藍天、白雲的組合下分外美妙。因爲郭亮掛壁公路打通了與外界的聯繫，郭亮村大力開發旅遊業，在遊客中名氣很大，後來又成爲影視外景基地，目前被譽爲中華影視村和寫生基地，走進村裏撲面而來的是層色分明、色彩濃烈的一幅幅寫意畫,它將郭亮村的秋色肆意地潑灑在羣山萬壑之間，秋天的郭亮村四周層林盡染，五彩斑斕，無處不在的紅葉，驚豔了每個到此參觀的遊客，我們置身在美景中，觀賞着漫山紅葉，感受着身邊的鳥語花香，無比的舒暢。郭亮村真是一塊風景寶地，除了絕壁長廊外，有絕壁大峽谷、天池、喊泉、黑龍潭瀑布、白龍洞等二十多個美景，而村中又是一個石頭的世界，渾石到頂的農家莊院，裏面是石磨石碾石頭牆，石桌石凳石頭炕...一切都與石頭有說不盡道不清的緣分，村中的商業街又是另一番景象，節比鱗次的店面，來往的遊人，讓人感受到了一個現代商業化的村莊，正是有了那當年開鑿“絕壁長廊”的壯舉，成爲今天的一道風景，讓這兒沉寂多年的美景，活了起來，讓更多的人才有機會走進欣賞這天然的美景，而郭亮村的人家，正是藉着旅遊業的發展，縮短了與外界的距離，纔有了富裕的今天，也是小山村如這自然美景一樣，美了起來！
本想去郭亮村中的喊泉去看看，當乘坐電瓶觀光車來到盡頭，一聽還要爬半個小時的山路，把昨天爬雲丘山爬的到現在雙腿還發酸發脹的我們嚇着了，只能半途而費了。
現在進出郭亮村除了掛壁公路，又新修了一條位於掛壁公路峽谷對面的盤山公路，進出郭亮村實施單向通行，白天開車離開郭亮村只能從這條公路出村，而位於公路邊的崖頂觀景臺，是觀賞郭亮掛壁公路全景的最佳處，我們在離開前站在崖頂觀景臺從遠處細細地欣賞這掛壁公路全景，一條外寬內窄的喇叭形峽谷在眼前展開，在觀景臺左側是峽谷的盡頭，郭亮村就位於峽谷盡頭的懸崖上，崖下有一小瀑飛瀉，而在觀景臺右側，峽谷向外呈喇叭狀延伸，只見對面山體分爲上下兩段，上半部是淺黃色的石灰岩，峯頂尖峭，直插藍天，下半部則是赤壁丹崖的紅色砂岩，陡立百米，巖頂平坦，並不斷向峽外伸展，這就是紅巖大峽谷，絕壁長廊之中的郭亮洞，蜿蜒盤旋、隧道窗洞上方的百丈絕壁如刀削斧劈一般，絕壁上的山體則鬱鬱蔥蔥，植被繁茂，而山腰以下都是垂直90度到底的懸崖峭壁，岩石裸露，寸草不生，這一層高達百米的赤壁丹崖，彷彿給大山圍上了一圈紅腰帶，站在這裏遠晀掛壁公路上步行進村的遊客猶如螞蟻般地在蠕動，而偶爾行駛經過的車輛就像玩具一樣慢慢移動，一會兒露出，一會又消失。透過峭壁邊煙雲眺望，峭壁上面民居和層色分明色彩濃烈的遠山，如世外桃源般令人着迷。
離開郭亮村一看才上午十點，趁自駕車已開進景區，決定自由自在地在萬仙山景區內開車隨意走走，看指示牌我們後向丹分溝方向駛去，這裏公路陡峭多彎， 兩側雄壁偉岸，波瀾壯闊，天際線上奇石遍佈，形態各異。北方山景的氣勢的確與南方不同，隔着前方深谷溝壑，只見遠處右、中側兩座山峯聳立，氣勢非凡，頗爲壯觀，山體上下部分是大段的絕壁斷崖，中間又橫亙着兩層綠帶，我們停車在路邊一觀景臺上眺望，一幅遼闊雄奇的南太行長卷展現在面前，隔着寬大的峽谷，對面羣山或層層疊疊，或亂峯聳天，宏觀壯觀，大氣磅礴。
“自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝”。萬仙山的秋季不但不悲涼，而是迎來了一年中最絢爛多彩的季節，此時微風不燥，陽光正好，這裏秋葉景觀美得精妙絕倫，無與倫比，我們行駛在山間，萬仙山最美的秋景時時刻刻映入眼簾，當忍不住停車漫步在山間小路中，不禁令人心曠神怡。
來到丹分溝，此刻四周就我們一輛車，站在高處欣賞着大峽谷的美景，周圍是羣山相抱，不斷傳來谷內嘩嘩的流水聲在作響，風景秀麗，環境幽靜，看到有一往下的棧道，一路走下去，兩旁高山聳立，緊緊夾着一條不是很寬的峽谷，跌宕起伏，身姿猶如一條長龍，貼着谷底，蜿蜒順流而下，谷內地勢險要，如果不是人工沿着山勢鋪設了一條人行棧道，會令人望而生畏，是無論如何走不進來、也下不去的，我們一邊欣賞着天然的自然風光，一邊穿越着溝壑從橫，巖壁天橋的險境，體會到峽谷帶來的雄、壯、奇、幽、峻於一體的美景。看地圖指示牌顯示丹分溝向前可與龍潭溝相連，看溝中崖上有一條飛瀑高掛的痕跡，可惜乾涸了，而此峽谷中聳立的奇峯是一種被稱之爲崩塌峯林的地質景觀，看着空無一人的棧道，估計走到龍潭溝不近，而且我們的車還停在這裏，最終我們放棄了徒步，選擇開車離開。
根據我們今天的行程，我們覺得去太行山中河南另一個著名的景點焦作雲臺山風景名勝區在時間上應該是可行的，這樣中午時分我們離開萬仙山景區，駛出綿延橫亙的太行山脈，在景區外輝縣南窯鎮匆匆喫了簡餐後直奔一百多公里外的雲臺山風景名勝區。
