要去南京？請帶上這份三日全攻略

朱自清先生說，走在南京，像在逛古董鋪子，到處都有些時代侵蝕的遺痕。六朝古都，江南貢院，夜泊秦淮、千年佛都，民國風雲……關於南京的詞彙，在腦海裡重重疊疊 ！離遠了看時，它們是歷史的雲煙；靠近了看時，它們是雞鳴寺的佛塔、是玄武湖的漣漪、是明城牆的灰磚、是中山陵的牌樓，更是埋藏於心頭的敬仰、尊重和唏噓。如今，雖然六朝舊事已隨流水，但南京的一山一水，一橋一路，甚至不經意間走過的一條巷子，仍舊在講述著不同尋常的傳奇故事。所以我一直想去南京，想去找尋一些六朝故都遺留的碎片，去摩挲，去憑弔，去悠然遐想，那些六朝的興廢，王謝的風流，秦淮的艷跡，來圓滿那些關於江南想像。

三千佳麗地，金陵帝王州擁有厚重歷史的南京可看可玩的地方實在太多，但對於第一次來南京的遊客，我們必須得有所取捨，有所推薦。景點比較集中在主城區的玄武、秦淮等區，其中又數玄武湖、秦淮河沿岸以及夫子廟三大區域最多，基本上三天時間可以把主要景點都遊玩一遍。喜歡古代史的可以去看看明孝陵（70元）、明城牆（30元）、秦淮河（免費）、雞鳴寺（10元）、大報恩寺遺址公園（95元）。喜歡民國史的可以去看中山陵（70元）、總統府（35元）、長江路（免費）。喜歡自然風光的可以去玄武湖（免費）、棲霞山（25元）、綠博園（免費）。想要拍古裝美照的可以去老門東（免費）、芥子園（住宿或就餐）、朝天宮（門票25元）。

以下是三日行程安排：第一天是古風拍照線路：南京博物院--朝天宮--老門東·芥子園第二天是佛國古建路線：大報恩寺--牛首山--雞鳴寺--夫子廟·秦淮河第三天是民國懷舊路線：中山陵--總統府--長江路文化旅遊街區。這樣的三日遊，基本上把南京的三大元素都一一打卡。

「是誰多事種芭蕉？早也瀟瀟，晚也瀟瀟。是君心緒太無聊，種了芭蕉又怨芭蕉。」公元1661年前後，名士李漁將家從杭州搬到了南京。在南京的十餘年，李漁經營書鋪、創辦崑曲班社、營建芥子園。半生落拓不羈，入駐芥子園，一似飄蓬有根。他苦心經營芥子園，小而彌精，達到了「壺中天地」之境。一磚一瓦、一花一木、一飲一食、一床一席之間芥子可納須彌！

老門東是南京老城南地區的古地名，所謂「門東」是指中華門東面，北起長樂路，南抵明城牆，歷史上，老城商賈雲集、人文薈萃，是南京商業及居住最發達的地區，明清時期多住達官貴人，也是私家園林的聚集地，比如著名的杏花村、鳳凰臺、鳳遊寺......和想要給大家推薦的這座芥子園。

芥子園是明末清初江浙才子李漁的私家花園，李漁用我們今天的話來說，就是文藝界大咖愛吃，愛玩，愛寫作，愛畫畫，愛唱戲寫了一本古代高格調生活指南---《閒情偶寄》倡編了一本畫畫入門的教科書---《芥子園畫傳》中國戲劇史上第一個專門從事喜劇創作的作家---《十種曲》既可嚴謹於文學理論之中亦可精緻到生活細微之處

芥子園的生活堪稱李漁一生最愜意快樂的時光。他嗜愛書畫，名作頗多，甚至在芥子園中大開書鋪印賣圖書。後世備受畫者推崇的《芥子園畫譜》，其定名的由來便是李漁此處寓所。雅士風流，可見一斑。若以今之視角，「芥子園」堪稱李漁打造的文化IP。

芥子園因佔地不足三畝，遂被李漁戲以「芥子」冠名，在其精雕細琢之下，成為園林史上最為經典園林之一。人仰笠翁如瞻北斗，園名芥子可納須彌。走進園子，就像是走進了一個微型景觀，小巧而精緻，假山、花草、池塘應有盡有。

李漁曾說「夜則後花而眠，朝則先鳥而起，惟恐一聲一色之偶遺也。」意思是，「我晚上比花睡得還晚，早上比鳥起得還早，就怕遺漏了一種鳥的叫聲，或者一種花的美麗。」

移步換景，別有情趣。園內既有極軒榭臺閣之美的浮白軒、棲雲谷等，又有「丹崖碧水，茂林修竹，鳴禽響瀑，茅屋板橋，凡山居所有之物，無一不備」的假山。棲雲谷、月榭歌臺、一房山、浮白軒、來山閣凡山居所有之物，無一不備。

來芥子園，不單單為景，也是為了聽一出經典的崑曲《牡丹亭》，在每週三-週日晚上7點，芥子園內還有一場40分鐘的崑曲表演，非常精彩，當然，並不是完全對遊客開放，想要聽崑曲有兩種選擇，要麼住在芥子園的頤和酒店，淡季時價格700左右；要麼到酒店的晝景堂中餐廳享用「秦淮八絕小吃自助餐」，價格99元一位。

一襲綠衣，飄然若仙，都說金陵城出美人，確實為古樸的園林增添了一抹亮麗的色彩！

鳳眼一撇自風華，淺吟低唱百媚生。兩位資深的崑曲演員更是用婉轉的唱腔驚豔了時光！

五百年的遊玩驚夢，終於圓夢芥子園，寂靜的芥子園終於有了戲劇的回歸，李漁的戲劇精神也將源遠流長！憐香伴，藝相惜，李漁淚，悄無息。

在老東門還有不少有創意的新餐館，做著一些更精緻更符合遊客口味南京菜，倒也值得一嚐。

黑松露灌湯包

秦淮河·夫子廟

「煙籠寒水月籠紗，夜泊秦淮近酒家；商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花。」

杜牧的《泊秦淮》，就是一種傳唱千古的活廣告，讓秦淮河成為多少人夢想的詩與遠方。「錦鏽十里春風來，千門萬戶臨河開」。「十里秦淮」，是秦淮風光精華所在。沿岸分佈著秦淮水亭、桃葉渡、白鷺洲公園、江南貢院、萃苑公園、謝安紀念館、李香君故居、瞻園、中華門甕城等文化勝跡。從南朝開始，秦淮河成為名門望族聚居之地。兩岸酒家林立，濃酒笙歌，無數商船晝夜往來河上，許多歌女寄身其中，輕歌曼舞，絲竹飄渺，文人才子流連其間，佳人故事留傳千古。

一陣穿街過巷，很快就見到了秦淮勝景的牌坊。時夜，陰雲瀰漫，自然沒有朱自清所說的素月依人的景象，唯見河邊港口大紅燈籠如火如荼，繁華的夜景燈一派輝煌，把不甚寬闊的秦淮河裝點得似幻似夢。

在秦淮河乘船夜遊的遊客挺多，流水和著燈光，有些流光溢彩的味道，我猶豫了一番，終究沒有上船去，只是彷彿聽到了咿咿呀呀的歌聲，一時間竟有些恍惚。

那徐徐游動的遊船上霓虹燈閃閃爍爍，光影輕盈地撞擊著粼粼波瀾，也不知道那船的前身是不是「七板子」。雖然，我們沒有進入遊船溯江暢遊，去感受朱自清當年的遊興。但我想那遊船中應該沒有當年的歌女，也不聞那哀怨的琴聲。

時局已換。昔日亭臺樓閣已經搖碎在這霓虹燈的光影裡，而當年的秦淮女也隨著舊時的水流向東海。此時，若有鼓瑟琴弦旋放悠揚的旋律，定然會意氣風發妙趣橫生，到那境界，雅俗共賞別有風味！

來到江南貢院，震撼又感慨，在江南貢院的基礎上建設的中國科舉博物館主體部分在地下一層，走進去，要走過長長的、昏暗的過道，過道的牆上有一個一個的格子間，好似當年的考試號舍，

最熱鬧的地方當然還數夫子廟，這裡人潮洶湧，很多人會排斥，但疫情之後我尤其喜歡這樣的煙火氣，倘若夫子廟不是一條商賈雲集，熙攘繁華的商業街，而僅僅是如頤和園那樣的園林，如棲霞寺那樣的古剎。天色剛晚，遊人便陸續散去，留下昏黃的路燈，黑黢的支巷。泛舟秦淮豈不是無趣了些，所以，夫子廟不僅是一個景區，更是老城南居民的生活重心。而生活，自然是由商業、文化、民俗組成的。夫子廟展現給你的，是一個南京特色濃郁，但也相容並包的美食街；是一個努力融合古樸與現代的市井風貌的秦淮人家。它想要展現給大家的，不是某個文物，不是某種景觀。而是一座城市的文化和生活狀態。它讓你看見了老南京的影子。

而懷念老南京的不止是有眼睛，還有胃，南京大牌檔始創於1994年，是秦淮河上目前最火爆的餐飲小館。隨處可見的楹聯燈幌、穿梭於桌臺間的古裝堂倌，再現清末民初茶樓酒肆之舊貌。店內以淮揚菜為主打菜系，還增加了一些川式的麻辣做法，有古法糖芋苗、金牌煎餃、獅子頭、鴨血粉絲湯等極具特色的美食。味道嘛，其實沒有特別驚豔之感，主要吃的是一個秦淮河的熱鬧氣氛。

傳統小吃南京糍粑、蟹黃湯包、蛋黃燒麥，秦淮八絕吃不全，經典的總得一樣來上一份。

南京的鴨血做成了麻辣的味道，格外合我胃口

老店裡還有韻律動人的評彈演繹……無一不彰顯江南獨有的古韻風情

在老南京的記憶裡，大報恩寺及那座琉璃塔，都是遙遠的過去。上世紀90年代，南京大學歷史系教授夏維中曾在城牆外的秦淮河邊，尋找史書中著名的「大報恩寺琉璃塔」。然而，他只在一片雜亂的民房邊，看到了橫在路基上的石碑。上面已不太清晰的文字，記錄了這座塔建造的過程。

近年來風靡的許多美劇中，一個有意思的細節被網友「扒出」：但凡出現中餐外賣，都伴隨著一個紅色的中國寶塔形象。它被印在所有美劇、美國電影甚至動畫片裡出現的中餐外賣盒上。這個細節可能讓很多中國人感到意外。在長城、天安門之外，西方人還把這座塔看成中國的標誌性建築。

這個寶塔的形象並非虛構，它的原型很可能就是曾經矗立在秦淮河邊的南京大報恩寺琉璃塔。曾幾何時，這座琉璃塔與羅馬大鬥獸場、比薩斜塔、中國萬里長城等一道被稱為中世紀世界七大奇蹟，並被西方人視為中國的標誌性符號。1655年，荷蘭東印度公司使團來到南京，隨團的畫師尼霍夫繪製了多幅琉璃塔的寫生作品，後來以銅版畫的形式在歐洲出版，迅速掀起了「南京瓷塔熱」。這座足可以代表中國的瓷塔，在歐洲家喻戶曉，以至於從沒來過中國的安徒生，將其寫進了童話《天國花園》之中。只是，琉璃塔在中國人的視線中已經消失得太久，以至於它在國內反倒不是那麼知名。這座塔毀於太平天國末期，此後許多年，國人才從外國人崇拜的語氣中，片段式地讀到了它曾經輝煌的過去。

2004年後，南京開始籌劃琉璃塔復建事宜。這個項目本來只是一個古塔的復建工程，沒想到考古挖掘之後發現了一座千年地宮，於是變成了一個遺址保護工程。

為了保護塔基和地宮，設計團隊最終選擇了鋼結構加玻璃的技術手段，來代替老塔「磚加琉璃」的結構。古代時，琉璃塔是徹夜通體透明，到了晚上，僧人把油燈點亮，塔壁有貝殼做的窗戶，燈光能夠透過去。為了模擬這個效果，新的琉璃塔內也加入了燈光設計，這是一種以虛喻實的藝術手法。

嚴格意義上來說，現在的南京大報恩寺不是一座寺廟，做為遺址公園的它更像是一座博物館。即使做為博物館，這樣的空間設計和光影構造在國內也是優秀的存在。

從嚴格意義上來說，現在的南京大報恩寺已經不再是一座寺廟，做為遺址公園的它更像是一座博物館。所以我非常欣賞這樣的空間設計和光影構造，非常考究，也非常有美感，在整個世界來說，也是一個遺址保護和再現的優秀案例。

走進展館，首先映入眼簾的就是大片的遺址現場。為了保護地下的遺址，無法大興土木再建寺廟，而這遺址上一排排屋簷立柱的造型，構建出了一座座無形的寺廟。館內大面積地運用了玻璃，不僅讓場館更加通透，也盡可能地為我們展現了遺址原貌。

由光纖和8000多個水晶珠子組成的3D立體佛首前，一尊銅質的玄奘坐像面朝佛首靜思，形成了與佛祖凝神對視的場景。這個展廳叫「千年對望」，展廳兩旁共八根琉璃立柱，寓意釋迦牟尼佛八相成道。步道上設有七朵蓮花的感應屏，跟隨著人的腳步蓮花朵朵開放，寓意佛陀「七步生蓮」。

在南朝四百八十寺展廳的上方，展示了南朝佛剎林立的景象，兩旁則展示了各大寺廟的模型。

在南京大報恩寺遺址公園，這樣的展館有十餘個，同樣也是一場現代藝術對佛教文化的詮釋，箇中理解每個人均有不同，但確實都是一種對遺址保護和重新的全新嘗試。

從琉璃塔到玻璃塔，大報恩塔脫胎換骨，變了模樣。但是幾百年過去，無論大報恩寺琉璃塔在與不在，變與不變，它始終是南京的一個標誌性符號，深深地植入到歷史的長河之中。

金陵古都，郊野勝境便有「春牛首，秋棲霞」一說，牛首山天工造化，東西兩峰宛如天然屏障，據守金陵，風景絕佳。每歲屆春，金陵百姓傾城而出遊，風俗已經流傳了數百年。天下有名山勝水，必有寺廟寶剎今天的牛首山已然恢復了佛國氣象。

9年前，佛頂宮原址仍是一處直徑200餘米、深60多米的巨大礦坑，坑內雨水深達30多米，底部沉積20多米厚的淤泥層。現在的佛頂宮其實就是建在了當時的礦坑上，建造佛頂宮的行動被稱為「補天闕」（牛首山古名天闕山），即彌補牛首山消失的西峰的輪廓線。這個巨大的穹頂建築一共9層，地下利用原有的礦坑建設了6層，可見坑是多麼的深。

外表耀眼的佛頂宮，重重疊疊的金色花紋，組成巨大穹頂，像鳥巢一樣，蓋在灰色牆上，頗有幻境之感，除了感受建築的精巧、震撼外，還能欣賞到一大批精美絕倫的頂級藝術珍品，這些藝術珍品由全國100多位工藝美術大師、專家、學者、非遺傳承人攜手創作，每一件都為佛頂宮量身打造。

在舍利大殿約26米高的天幕屋頂，4幅佛國世界彩繪完美融入佛國背景和萬道佛光。高大的空間和精美的穹頂，仰天望去，佛國的天空蒼穹似乎近在咫尺，點點的繁星似乎伸手可及。

佛奉佛祖頂骨舍利的仿別聖塔有鎏金，水晶，玻璃，寶石等佛教七寶鑲嵌，輔以鐳射投影堪稱精美絕倫。

遊南京，「總統府」是必看的景點。這片建築群有600多年的歷史，但作為「總統府」的時間並不長。其歷史可追溯到明初朱元璋在此建造了這座規模宏大的府邸，用來安置漢王陳友諒當時幼子陳理（封歸德侯），稱為「歸德侯府」。其後「漢王府」、「兩江總督署」、「天王府」，最後才是民國的「總統府」。

建築往往折射著其中人事的歷史命運，站在總統府的門前，看著蒼涼古樸的大門和上面光溜溜的旗杆，讓人忍不住聯想紛飛。

隨著遊客的洪流從總統府的大門魚貫而入，首先映入眼簾的是正前方「天下為公」的牌匾，這既是一個口號，也是一個理想，更是孫中山一生為之努力奮鬥的實踐。

今天的遊人如織、熙熙攘攘和歷史上這裡的莊重嚴肅、忙忙碌碌相比，舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家，歷史的反差頗有今古往來代謝之意。

主軸線兩旁的建築大氣得來又很有獨特的細節，午後的陽光穿過屋簷的回字紋，照射在走廊淡黃色的牆壁上，就像一幅畫。

最受關注的是蔣介石辦公室，位於子超樓三層的東南角，一套三間，中間一間日常辦公，西邊一間是會談室，東邊一間是休息室。

沿著長長的迴廊漫步向裡，小樓一座連著一座，一層套著一層，頗有走山路時一山放過一山攔之感。轉身下樓，發現已經到了後花園。複園中小池已經歸於沉寂，噴泉似乎也在沉眠，再往東去就是防空洞。正堂的參觀突然就到了盡頭間。

南京總統府是一個能夠讓你更了解民國歷史的景點，除了各種歷史建築外，還有景觀湖和園林穿插觀賞，讓遊覽過程不乏味如果你是一名歷史學愛好者，或者對民國往事特別感興趣，南京總統府值得你一來。

一條長江路，半部南京史。南京長江路總長1800米的道路，完整刻畫了城市的風雨滄桑，淋漓展示著古都的氣質神韻。一個城市的街道，就像一本書，走在城市的街巷裡便可以閱讀這個城市。南京凝聚千百年歷史，南京的老街巷每一步都能走出歷史的迴音，更能品出無盡的滋味。

如果想在南京找一條「左手千年史，右手大都會」的街道感受時光的際會，恐怕，除了長江路，再也找不到更合心意的了。進入1912街區時，是一座座沿路牆壁都是淡黃色的風情建築，看上去也是極具復古色彩的，也是很好的拍攝地點。不只這樣，這些地方還可以穿著旗袍在這裡打卡旅遊，給人的感覺就像穿越時光一般。

聽說梧桐樹和民國建築更配，的確如此。漫步在長江路上，只要抬頭在光影跳動的梧桐樹梢微微一瞥，就能遇見國民大會堂舊址，遇見國立美術館舊址，遇見中央飯店，遇見梅園新村，遇見總統府——遇見半個民國。

民國伊始，文化界名流如蔡元培、魯迅等就開始倡議設立國家美術館，呼籲吶喊，徐悲鴻、劉海粟、林風眠等美術教育家、著名畫家也為之四處奔走，遙相呼應。強大的輿論積極推動，國民政府於1935年3月正式通過籌建國立美術陳列館議案。

眼前這座美術館便是由著名建築師奚福泉設計，是中國20世紀前期新民族主義建築的代表，很值得細細打卡。

沒有一條路可以像長江路這樣，如此身家顯赫，卻從不恃寵而驕。如果你只有一天的時間來遊覽南京，不妨來逛一逛長江路。然後你就可以跟別人說，我只用一天，就看遍了南京的千年。

自古以來，描寫玄武湖春天的詩詞許多，這些詩詞中隱藏的春天故事，烙上了鮮明的時代印記。芳華千載，風過遊仙，就讓我們踏青古詩詞，春走玄武湖。

玄武湖位於南京城中，鐘山腳下,是江南三大名湖之一。保存完好的高大壯觀的明城牆沿湖而過、秀美的九華山、北極閣，古色古香的雞鳴寺，都坐落湖旁，向遠處眺望。便是鬱鬱蔥蔥巍巍紫金山。

扁舟浮筏，泊船閒網。古意盎盎的湖岸，水是眼波橫。湖水婉約，十里煙柳，迷離之中平添一抹豆蔻的嬌俏。

進入玄武門，是一條通往玄武湖第一洲環洲的堤岸。站在堤岸上。可見廣闊的湖面碧波蕩漾，岸邊細柳依依，微風拂來。

巍峨蒼綠的紫金山，小九華山供奉唐三藏舍利的北極閣，雞鳴古寺的寶塔，中國最漂亮的火車站和最現代的建築太陽宮與玄武湖美麗風光相輝映，構成一幅古典美和現代美融為一體的美麗絕倫的山水畫卷。

玄武湖畔就是雞鳴寺，朱自清先生說，上雞鳴寺，最好選一個微雨天或月夜。在朦朧裡，才醞釀著那一縷幽幽的古味。你坐在一排明窗的豁蒙樓上，吃一碗茶，看面前蒼然蜿蜒著的臺城。臺城外明淨荒寒的玄武湖就像大滌子的畫。豁蒙樓一排窗子安排得最有心思，讓你看的一點不多，一點不少。

遠柳迷煙，水氣盈湖，行走在碧水扶柳的玄武湖之畔，沉浸在苔跡斑駁的古韻之中。暗綠稀紅間，時光寂靜地滑過耳際，歷史的車輪平平仄仄的輾過，數千年的刀光劍影、聚合離散悠悠而過。

綠博園南京人民「利用」全國綠博會的機會，「撈」到的城市公園，除了昆明世界綠博會留下的園藝公園，全國城市很難找到這樣規模巨大的綠色公園，與南京這一名列全國人文綠都，十分般配、相得益彰。

綠博園很大，一共有45個景點，包括35個國內園、5個國際園、2個行業園以及江堤外3個自然風光區，我個人最喜歡的，是南京·荷蘭友誼園，由南京的友好城市荷蘭埃因霍溫市投資興建，作為兩市友好交往的象徵。這裡有教堂、風車、農舍等極富荷蘭色彩的建築，彷彿一個真實的荷蘭小鎮。

在樹木簇擁下的荷蘭木屋前，你會覺得自己已置身於荷蘭的鄉間。

園中的小徑邊，種滿了草坪。徜徉在小道上，感受春風拂面，感受春陽中的溫暖，感受滿目的青蔥的同時，心中也有一絲惆悵，思念遠在荷蘭的一位畫家。

最先開放的鬱金香，大部分已凋謝，還有一二朵鬱金香，點綴在岸邊。藍天下，茅屋倒映在水中，芳草和那朵沒有凋謝的鬱金香，還有花壇裡橙色的花，依舊在享受著和煦的春風。

為了紀念3月30日的梵高誕辰，荷蘭園內舉行了為期近兩個月紀念展，從3月12日到5月10日，地點在荷蘭園那間常年門鎖緊閉的紅磚農舍裡。整面牆上以時間軸的形式介紹了梵高的生平和他不同時期的主要作品，一目了然。

該展為了紀念3月30日的梵高誕辰，為期近兩個月。從3月12日到5月10日，節假日無休，每天分為白日場（9:00-18:00）和晚間場（18:30-20:00）。2. 地點在荷蘭園那間常年門鎖緊閉的紅磚農舍裡，面積並不大。

一進荷蘭園便可看見梵高展的標識，用梵高代表作向日葵印成的海報清晰指明了梵高展的方向。主辦方相當有巧思地在入口處放了一個做成ins介面的拍照背景，以梵高口吻發出祝自己生日快樂的ins，下面還有弟弟提奧、梵高的伯樂唐吉老爹和高更等大咖點讚留言，相當可愛。

右手邊便是本次展覽的主展區，一大片金黃的麥田，中間立了一副畫架和一個像模像樣的稻草人。遠處的牆上還用印象派技法繪製了滾滾麥浪和勞作的農夫，大片的金色似乎可以突破牆壁的限制，無限延伸下去。燦爛的景色與梵高的麥田系列作品重疊，讓人有種時空穿越之感，好像我們眼前的正是近百年前梵高繪製的風景。

離開第一展廳，便會進入第二展廳：基本原樣複刻了《梵高在阿爾勒的臥室》的樓梯間。主辦方複刻時相當走心，不管是標誌性的強烈鮮豔的藍色牆壁，還是桌上擺放的藍色水罐和刷子，以及床頭掛鉤上掛著的衣服和草帽，基本1:1複製。我想就算是梵高本人親臨現場，看到這個臥室也會恍惚一瞬。

此次南京行，撿到了一些故都遺留的絲絲線線，也隱約讓我感受到了南京的柔美之處，舊時的金粉世家隨著時光絲毫沒有褪色。