2019年夏捷克奧地利匈牙利遊記（上）

📍 布拉格 · 👁 5215 閱讀 · ❤️ 34 按讚

兒子唸的大學是香港的學制，六月初期末考試就結束了，暑假放的比較早。我們立即開始申請捷克簽證，前往廣州簽證中心錄入指紋，大約十天左右就拿到了簽證，隨即把原先已經預定好行程的機票和賓館確認下來。六月下旬，我們一家三口連同岳母一行四人出發了。

第一、二天珠海-香港-多哈-布拉格

下午從珠海九州港碼頭乘船到香港機場海天碼頭，換取登機牌並把行李託運後，進入香港機場乘機，經多哈轉機飛往了捷克首都布拉格。

第二天上午抵達了布拉格瓦茨拉夫機場，賓館的司機在出口處等待我們，我們先到機場大廳內貨幣兌換處兌換了一些捷克克朗現金備用，一克朗大約為0.3人民幣左右。

到達這些天要入住的布拉格君豪酒店才上午九點，酒店在一棟很古老的巴洛克風格的建築內，門臉不大，前台和休息廳也較為緊湊，但很乾淨整潔，要下午才能入住房間。

我們寄存了行李之後，來到離酒店不遠的布拉格中央火車站，這是捷克最大的火車站，很古老也很漂亮，建成於1871年，當時稱作弗朗茨·約瑟夫車站，得名於當時的奧匈帝國君主弗朗茨·約瑟夫一世，現在叫Praha Hlavní Nadrazí。

車站裡面有不少餐廳、咖啡店、超市、旅行社，大廳裡有自動售票機和人工售票廳，也有售票亭出售地鐵票和城市交通卡等。候車廳不大，也很少座位，有大屏幕和幾塊小屏幕顯示即將出發列車的站台信息，一般提前十五分鐘才能知道列車停靠站台位置的信息。

布拉格市內可採用公交+地鐵+有軌電車的方式出行，它的公共交通票都是通用的，成人票價：24克朗（30分鐘有效），32克朗（90分鐘有效），110克朗（24小時有效），310克朗（72小時有效）等，兒童（6-15歲）和老人（60-70歲）半價，幼兒（6歲以下）和老人（70以上）免費。布拉格的交通票在進地鐵的時候要在入口的黃色小盒子上打卡印進站時間，如果忘記打票，出站時一旦被工作人員查到，會被處以800克朗的罰款。

火車站下面有地鐵站連通，布拉格的地鐵分為綠色A線、黃色B線、紅色C線三條。如果人少，乘坐公交比較經濟，但像我們四人一行，直接叫車更方便實惠。

我們到售票處購買了去庫特納霍納和奧地利維也納的車票，並分別確定了日期和座位，去維也納的車票確定座位需要根據座位的情況繳納一定的費用，行車時間大約四個小時，我們確定了一組相對而坐的行李架邊上的四個座位。去庫特納霍納的車票二天有效，不限車次，班次可以自行確定，售票員很貼心的打印出了班次表給我們。車站沒有閘口，可以隨意進出站台，乘車前需要自行查看所乘車次的站台位置信息。

我們在車站內外參觀了一圈後，步行前往附近的國家歌劇院參觀，正在修繕，只能外觀，不能入內。

再向前就是國家博物館，分為新舊兩個館，舊館是歷史建築為國家博物館主館，門前平台正對著瓦茨拉夫廣場，廣場上騎著高頭大馬的瓦茨拉夫皇帝雕像威風凜凜。

進入到主館內，諮詢售票信息，售票員耐心地給我們解釋各種參觀內容和相應票價，我們選擇了一種可在5天內參觀9個博物館的票，成人260克朗，學生優惠票170克朗，70歲以上老人免費。可參觀的博物館包括：國家博物館主館，國家博物館新館，Naprestek博物館（亞非美文化博物館），國家民族博物館，維特科夫國家紀念碑，Lapidarium國家博物館（石雕館），捷克音樂博物館，安東尼.德沃夏克博物館，貝多伊齊.斯美塔那博物館.

國家博物館主館建立於法國大革命之後的1885年，由捷克著名新文藝復興建築師Josef Schulz主理，整個建築如同一座宮殿，能觀賞到很有細膩別緻的雕塑裝飾，門前矗立著歷史和博物學之神的雕像，展現了新文藝復興式建築風格。

博物館在多次炮火洗禮後受到損壞，留著疤痕的建築令人感嘆，經過了多年長時間的修復工程後才重新開放了，我們非常幸運地能入內參觀。館內收藏了自然史、歷史、藝術、音樂和圖書館領域的近1400萬件藏品，它還關注了從新石器時代至10世紀的考古學。

參觀結束時已過中午，無力再繼續參觀旁邊的新館，反正酒店就在不遠處，待養精蓄銳後再來新館參觀吧。

我們走下主館門口的台階，過馬路來到對面的瓦茨拉夫廣場，這是捷克首都布拉格最重要的、日夜繁忙的貿易、社交中心，最早是查理四世建立布拉格新城所規劃的三大市場之一，長750米、寬60米的瓦茨拉夫大街與瓦茨拉夫廣場共同構成了布拉格新城的中心。這條廣場大街被譽稱為布拉格的「香榭里舍大道」，街道兩旁有許多二十世紀初建造的高雅古典建築，廣場周圍有為數眾多的旅館、飯店、商店，遊客雲集、熱鬧非凡。

走在這條深具歷史意義的現代街道上，也不時可以看到年輕的街頭藝人表演，廣場上也有適合休息的綠地和座椅，像售票亭一樣的小攤販賣著各式小吃。我們來到一家叫Vytopna鐵路的餐廳用午餐，餐廳在街邊一棟現代風格建築的二樓，心中疑惑為何叫鐵路餐廳呢？進入餐廳後立即就明白了，這裡的啤酒、飲料是由迷你電動小火車傳送的。

小火車沿著軌道穿梭於各個餐桌之間，將酒水直接送到顧客面前，相比於人工服務，這樣充滿奇趣的上酒方式更加高效、快捷、新奇，顧客們紛紛拍照留念，以至於有的因拍照時間長，沒有及時取下啤酒飲料，火車又開走了，呵呵。布拉格的名菜主要有烤鴨腿、烤豬肘、燉牛肉、烤香腸等，說實話這些菜餚味道沒什麼特別的，但餐廳自釀的啤酒確實味道不錯哦，我們點了幾種不同口味的啤酒品嚐。

近下午四點才滿意而回，步行回到幾百米之外的酒店，入房洗澡休息、倒時差，次日清晨才總算恢復了精神。

第三天酒店樓下的餐廳還比較大，早餐品種雖然沒有國內的酒店豐富繁雜，但也夠我們選擇了。

今天晴天多雲，早餐後我們叫車前往民族博物館，途徑了『跳舞的房子』，又名「弗萊德與琴吉的房子(Fred and Ginger)」，取名自弗雷德·阿斯泰爾與琴吉·羅傑斯一對雙人舞者。跳舞樓脫穎於新巴洛克、新哥德與新藝術運動的建築之間，是布拉格十分馳名並具代表性的建築。跳舞樓另有「酒醉的房子」的別稱。

它與周邊房屋的建築風格顯得有些格格不入，現在是家酒店的餐廳吧。這棟建築從規劃到完成卻是貶多於褒，尤其是設計者法蘭克·格里曾被稱為「外星人美國建築師」，常因為漠視當地風土環境，只一味移植美國經驗而遭人詬病。捷克人就戲稱街角那個玻璃曲線塔為「被扭曲的可口可樂瓶」，大部分人甚至認為這棟房子是美國繼二戰後在歐洲投下的第二顆炸彈，是一個破壞城市紋理的象徵。

司機將我們送到了一棟黃色建築外，我們進入後才知道這是金斯基夏宮，四周的花園就叫金斯基花園，這棟建築並不是博物館，現在好像是個殘疾人康復中心，從旁邊的小門出去後，看到一棟白色的二層小樓，這裡才是民族博物館。

自1896年建立以來，博物館收藏了捷克和其他歐洲國家的獨特的傳統民間文化方面的文物。目前這裡有波希米亞、摩拉維亞和西里西亞的民間文化永久展覽，向公眾展示民間服飾、手工藝品和美術作品，它還展示了相關的民俗習慣。鄉村展覽讓我們了解了19世紀末20世紀初波西米亞鄉村的日常生活。

從博物館出來，在大大的花園中步行向下，一路遇到不少學生們過來參觀及野炊。

在門外街邊長椅上邊等車，邊欣賞街景。

不久，我們乘車來到了伏爾塔瓦河邊的斯美塔那博物館，就在查理大橋的旁邊，風景秀麗，遊人如織。

博物館門口矗立著斯美塔那的雕像。

館內到處擺放著捷克著名作曲家、指揮家、鋼琴家貝多伊齊·斯美塔那的作品、信件、照片等，詳細展示了他的生平事蹟，他具有強烈的愛國精神，提倡民族音樂，是捷克古典音樂的奠基人，捷克民族歌劇的開路先鋒，捷克民族樂派的創始人。

1874年他不幸耳聾，繼續堅持創作，其中最著名的有由六部獨立交響詩組成的交響詩套曲《我的祖國》和第一弦樂四重奏《我的生活》。

查理大橋始建於1357年，1400年竣工，橋長520米，寬10米，有16座橋墩，橫跨布拉格市伏爾塔瓦河。

此橋是遵照捷克國王查理四世之命而建，因此得名查理橋，是捷克現存較大的古橋，也是連接布拉格老城、小城和布拉格城堡的交通要道，是當時加冕御道的一部分。

查理橋以羅馬天使橋為樣板，是典型的哥特式建橋藝術與巴洛克雕塑藝術的完美結合。

橋的一端入口處聳立著查理四世的全身雕像，兩側是帶有巴洛克式浮雕的哥特式門塔樓。

橋兩側石欄杆上有30座雕像，為天主教聖徒和保護神，造型有女神、武士、人面獸身和獸面人身像等。

橋上的一尊銅像的某些部位已被遊人摸得發亮。

其中橋右側的第8尊聖約翰雕像，是查理橋的守護者，圍欄中間刻著一個金色十字架位置，就是當年聖約翰從橋上被扔下的地點。

查理橋以其悠久的歷史和獨特的建築藝術成為捷克較負盛名的古蹟之一。

在橋上可以觀賞到藝術家的表演，還有一些手工藝創作表演，已經成為布拉格藝術的展示場所，在橋上還可以看到很多藝術品，表現查理橋的水彩畫，以及身著傳統捷克服裝和宮廷服裝的木偶等等。

過橋穿過小城橋塔進入小城，路邊有家烤麵包冰激凌店門口很多人排隊在等待，我們也加入其中，看著廚師們現場製作中空的烤麵包，然後在中間充入各式冰激凌，拿到手裡時麵包還是熱的，中間的冰激凌則清涼解暑。

吃完清涼的冰激凌和香甜的麵包後，我們來到了布拉格修道院的廣場內，旁邊是一面滿是塗鴉的牆壁，很多人在牆前拍照，這就是『列儂牆』，這原本是一面普通的牆，1980年代起人們開始在這面牆上塗寫約翰·列儂風格的塗鴉以及披頭四樂隊歌詞的片段。1988年，列儂牆成為捷克群眾發洩對於胡薩克共產主義政體憤怒的源頭。在當代，列儂牆已經成為表達青年理想的一個象徵性符號。

然後，我們步行前往捷克音樂博物館，從小街小巷中穿行，邊走邊看路邊巴洛克風格的各式建築甚是愜意。

捷克音樂博物館在一棟17世紀比較典型的巴洛克式風格的建築，最裡面有一個美麗的庭院，景致優美，環境舒適，建立於1976年。

館中展示了大量捷克、歐洲音樂文化的歷史資料，匯集了各種各樣的檔案文獻、私人收藏，收集了從16世紀至20世紀排名和外國音樂家珍貴的譜稿複製本、稀有的古代印刷樂譜，搜集了幾十年來捷克公司出版的唱片，

收藏了提琴，吉他，琵琶，小號，長笛和口琴等二千五百多件樂器，其中有些是16、17世紀文藝復興時期獨一無二的製品，展示出自古以來人與樂器的歷史和關係。

捷克是東歐音樂文化比較發達的國家之一，這裡曾孕育過斯美塔那、德沃夏克等世界級的著名音樂大師，也曾接納、養育過莫扎特這樣的音樂天才。

參觀出來後，向小城廣場方向前行，路過參觀了凱旋之母聖堂，這座教堂中側祭台上供奉著聖嬰耶穌像，它源起於十七世紀，當時人們特別崇敬誕生在馬槽的聖嬰—天主之子，因此天主也把許多特殊的恩典，賜給了恭敬耶穌聖嬰的人。

布拉格這尊聖嬰耶穌聖像產於西班牙，由蠟質製成，高十九英吋，身披君王服，頭戴美麗的珠寶王冠。小耶穌的右手舉起，正在降福世人，左手則托著地球，象徵天主無限的權威。

我們來到了小城廣場邊一家叫『U Glaubicu』的餐廳，這裡顧客盈門，很幸運有一張小桌的客人剛吃完，見我們到來起身友好地讓座給我們，食物味道沒有特別之處，啤酒則非常好喝。

餐廳對面就是聖尼古拉斯教堂，教堂的鐘樓高聳入雲，此鐘樓不是從教堂正門進去的，而是從教堂側面的小門上去的，這個小門街對面正是我們剛才用餐的餐廳，我們午餐後又休息了一會兒，起身購票爬上鐘樓，在空中欣賞布拉格之美。老舊的鐘樓，稍微修復了一下，內部還是比較原始的樣子。鐘樓的位置很好，面向伏特加瓦河，不過因為被遮擋比較多，看不到查理大橋的主橋，鐘樓上觀景處空間侷促，但風景極佳。

之後我們叫車前往伏爾塔瓦河邊的捷克國家歌劇院，打算看一場演出。捷克國家歌劇院歷史悠久，建築華麗，歌劇院內部也佈置的相當豪華，也曾演出過捷克最具傳統的表演藝術－木偶戲，演出過的戲劇最出名的是莫札特的名歌劇－唐璜。

走到後面廣場內的售票處看演出時間表，我們想看交響樂，工作人員告訴我們這個劇院最近沒有交響樂演出，得去布拉格市民會館內的斯美塔那音樂廳才有，並告訴了我們音樂廳的位置，就是從門前這條大街一直下去大約步行15分鐘左右的地方。沿街有很多商店、餐廳、酒吧，還有教堂，我們入內參觀並在教堂內的庭院中休息後，繼續前行就看到了一座高高的塔樓，這是『火藥塔。

這座塔的所在地曾是為了保衛老城區而建造的城牆上的一個城門，是布拉格老城最早的13座城門之一。15世紀時在此城門的遺址上重新建造了塔樓，也是當時市議會送給國王的加冕禮物，並非典型以防禦工事為主要功能的城門。在17世紀曾經被用作火藥庫，因此而得名。16世紀時國王曾讓術士在此研究煉金術，18世紀時曾用來儲藏聖維塔教堂的聖器。遠遠望去，火藥塔通身漆黑一片，

但走進看，發現這座建築裝飾著無比精美的浮雕，大多是波西米亞君主、捷克守護聖人的雕像。設計靈感來源於查理大橋。這裡現成為一座小型的博物館，用來展出中古藝術、天文學和煉金術文物等。火藥塔黑色的哥特式尖塔高達65米，是布拉格的地標性建築之一，至今它仍是通往城堡的加冕之路的起點，是進入舊城的主要通道。火藥塔旁邊的一棟富麗堂皇的建築物，就是市民會館，這是布拉格的音樂廳和地標建築，在捷克共和國的建築和政治史上都是一座重要建築，1905年開始動工，並於1912年啟用。

這座新藝術運動風格的建築是那個時代捷克民族主義的結晶體，由頂級捷克藝術家進行裝飾。正立面入口上方是大型陶瓷半圓馬賽克，上面是名畫「向布拉格致意」。兩旁是拉吉斯拉夫沙勞恩的寓言雕塑。內部也裝飾著名家的壁畫，全都是民族主義的主題。

市民會館內的主要空間就是用於舉辦音樂會的斯美塔那音樂廳。在1918年10月28日，斯美塔那音樂廳是捷克斯洛伐克宣布獨立的地方。在售票處幸運地買到了晚上七點半開始的，目前世界上最偉大的鋼琴家、作曲家之一法佐.賽伊（Fazil Say）的音樂會門票。

在市民會館一樓就有兩家餐廳，我們挑了家人多的用晚餐，看到允許入場後才埋單進場。斯美塔那音樂廳古樸高雅，舞台上安裝著巨大的管風琴。

一台巨大的斯坦威鋼琴從地下緩緩地升上舞台，配合賽伊先生演出的是在歐洲享有盛譽的布拉格交響樂團，陣容強大，當晚演出的是賽伊先生自己作曲的曲目，就連我這個不懂交響樂的音盲都感受到了高山流水、森林、大海的奇妙意境，而作為學校樂團小提琴手的兒子更是聽的如醉如痴，

布拉格的觀眾欣賞水平很高，熱烈的掌聲隨著音樂演奏的氣氛和節奏間隙恰到好處地宣洩著情緒，但絲毫不會影響到樂曲的演奏。樂曲演奏結束後，全場觀眾起立長時間有節奏的鼓掌，賽伊先生返場致謝，真正體會到了一場音樂盛宴。

這裡離我們酒店步行距離只有約800米，散場後步行回酒店，沿途街道兩邊的商店雖已經不營業了，但櫥窗中的展品依舊華麗，燈光絢麗多彩。

第四天晴天多雲，早餐後叫車前往Lapidarium博物館（石雕館），它位於展覽館區域，整個展館區內都是宮殿式的建築，

石雕館建立於1898年，目前收藏超過3000件石雕文物，時間跨度從11世紀至19世紀，展現了波西米亞地區傳統石雕藝術的最高成就。

之後我們叫車來到了Naprstek博物館，始建於19世紀，

收藏並展出來自亞洲、非洲、美洲等地的眾多人類學文物，

展示出當地原住居民獨特的文化與歷史。

參觀結束後沿著美麗的小街巷前往老城廣場，路過聖詹理斯教堂，它坐落在擁擠的巴洛克建築群中，只能看到教堂的尖頂，

入內參觀了一下，從精緻的銅像、浮雕和內飾中，能看到這個教堂歷史滄桑悠久。

從有趣的小街中一路走過，來到老城廣場，餐廳、咖啡館、旅遊品商店、食品攤等等眾多，遊客熙熙攘攘。

布拉格老城廣場是11至12世紀中歐貿易最重要的集市之一，它也是決定國家歷史命運的政治事件發生地，有900年的歷史，老市政廳、提恩教堂，聖尼古拉教堂等著名景點圍繞著廣場。

進入老市政廳中參觀，它始建於1338年，曾是皇家宮庭，15世紀末，皇室成員搬入布拉格城堡居住，這裡便荒廢了幾百年，直到1911年被改為文化中心。

在舊市政廳大門正上方是史畢勒的名為《向布拉格致敬》的馬賽克壁畫，描繪著布拉格的歷史，在市政廳內的麥塔納音樂廳內經常舉辦一些音樂演奏會。市政廳南面的外牆壁上就是著名的天文鐘，也稱「布拉格占星時鐘」，是一座中世紀天文鐘，至今走時準確，是一座精美別緻的自鳴鐘，鐘樓建於1410年，是根據當年的地球中心說原理設計，由三個最主要的部分構成：「天文表盤」、「耶酥和十二信徒」、以及「日曆鐘盤」。

天文鐘盤，代表著太陽和月亮在天空中的方位，並能顯示各種天文細節；「行走的使徒」，一個發條裝置可以每隔一小時顯示使徒和其他移動的雕像；一個用代表月份的紀念章所組成的日曆表盤。上面的鐘一天繞行一圈，下面的一年繞一周。

天文鐘整點時會報時，接近中午時，遊客越聚越多，等待著12點鐘天文鐘的報時，十二尊耶穌門徒從鐘旁依次現身，6個向左轉，6個向右轉，隨著雄雞的一聲鳴叫，窗子關閉，報時鐘聲響起了。

旁邊有個小門可以登上老市政庭鐘樓，樓頂可以俯瞰整個老城區，兒子本想登樓，但因為時間排到兩小時後了，果斷放棄了。

廣場中央有一尊1915年建成的胡斯雕像，是為紀念查理大學校長胡斯誕辰500周年而設立的。

穿過廣場，我們來到提恩教堂參觀，它需要從廣場中間的一條小巷子裡繞進去。泰恩教堂俗稱魔鬼教堂，是捷克、布拉格和老城區首都的代表性建築，自14世紀以來，它一直是這個地區的主要教堂，是舊城廣場最古老的建築，外表陰暗，中間豎起了兩座80米高的尖塔，像兩支燃燒的火把，無論在廣場的哪個位置，我們都很容易地發現它。

魔鬼教堂因其類似童話世界裡的鬼城而得名，它的灰黑色外牆相當神秘，教堂建築的風格最初是羅馬式的，後來改為哥特式，到了15世紀，才完全變成了今天的樣子。根據傳說，教堂裡的兩座尖塔代表亞當和夏娃，1620年以後，教堂的出現和祭壇的裝飾增添了許多巴洛克色彩，其中包括耶穌著名的雕塑和繪畫。

沿著老城東北方向的大街前行，找到一家頗具特色的小餐廳用午餐，感覺他家的烤豬肘味道不錯，啤酒的味道依然非常好。

從餐廳出來叫車前往德沃夏克博物館，位於瓦茨拉夫廣場西南處，一幢由布拉格名建築師丁岑霍費所設計的巴洛克式別墅中。

博物館是為紀念十九世紀捷克最負盛名的作曲家德沃夏克而設，他是第一位得到世界肯定的波希米亞作曲家，也是當時捷克民族音樂運動的領導人之一。通過剪報、照片、手稿以及鋼琴和小提琴等展品，展現出了大師的一生生平事蹟。

在二樓有大師演奏得過的鋼琴，和幾排觀眾席。裡面的房間裡還可以自行放唱片聆聽大師的作品。

在樓下的花園庭院中休憩良久，才步行返回瓦茨拉夫廣場頂端的捷克國家博物館新館參觀，它就在國家博物館主館的旁邊，是一座現代建築，

這裡曾是自由歐洲電台的總部，隨著館藏不斷增加，主館已容納不下更多的藏品，許多展品移到新館展出。到接近閉館時我們才結束參觀。

步行十分鐘左右就回到了酒店附近，一天的遊玩已使我們疲憊不堪了，隨意找了家附近的餐廳晚餐後就會酒店休息了。

第五天晴天多雲的早晨比較涼爽，早餐後叫車直奔高堡。

高堡建立於10世紀，位於伏爾塔瓦河邊的山丘上，臨河的一面是懸崖峭壁。

作為捷克王權的發源地，傳說中波西米亞王朝莉布瑟公主和英俊的農夫相愛，並生下了兒子，開啟了捷克的普熱密索利德王朝。此後，百年間所有波西米亞國王都在此加冕。直到1883年，高堡成為布拉格的一個區，和布拉格其他城區一起已被列為世界遺產名單。有別於布拉格城區的喧囂，高堡多了幾分清悠和寂靜。而其較高的地勢，不失為鳥瞰整個布拉格的絕佳眺望點。

在離高堡最近的停車場下車，走過一座石橋，就是1670年建造的利奧波德門，

高堡由幾米寬的城磚壘起的厚重城牆護衛，在城牆上行走一周可以全方位的欣賞布拉格城區和伏爾塔瓦河的美景。

進入城門後就能看到整個布拉格僅剩三座仿羅馬式建築中最古老的一座——聖馬丁圓形教堂，圓筒狀的小教堂袖珍可愛，

往前行可見哥德式雙尖塔的聖彼得與聖保羅教堂，在教堂北側，則是著名的高堡墓園，裡面安葬著德沃夏克、斯美塔那等布拉格著名的藝術家、作家和音樂家。墓園中的墓碑大都有雕塑裝飾得十分精緻，有的還是名家作品，洋溢著濃厚的藝術氣息。

教堂南側是一個大草地花園，有四組男女雕像分散在草地之間，都是波西米亞王國傳說中的人物。

我們在高堡中從各個不同的方位觀賞布拉格這座歷史名城，伏爾塔瓦河上橋樑和自然景色尤其美不勝收。

半天時間很快就過去了，走出城門到停車場等車時，見到一大群人騎著摩托車蜂擁而出，想必應該是參加什麼集會吧。

驅車來到維特科夫小山腳下，國家紀念碑就在這座小山上，能看到波希米亞指揮官揚·日什克夫的巨型雕像，它展示了一段令人激動的歷史，公元1420年，就是在這裡，揚·日什克夫領導當地軍民擊敗了強大的十字軍。

本想上去參觀，但看到漫長的台階後，我們失去了爬山的勇氣。

在周圍街道上溜達了一圈後，叫車前往U Fleku餐廳午餐，這個U Fleku已經是500多年的老字號餐館了, 從外面街道上看到有個U Fleku時鐘標牌，門臉很小，很不起眼，沒有什麼特別之處。

外面有三三兩兩的遊客走過，但進門以後卻發現人聲鼎沸，餐廳最裡面有一個不小的庭院，餐館裡的飯桌板凳，無論室內室外，都是那種長條原木的桌凳，人在兩邊排排坐，就像個大食堂似的，大家坐在一起，認識的不認識的人很快就會熟絡起來。

來自世界各地的遊客匯聚於此，店裡的服務員都穿著綠色的圍裙，端著大托盤跑來跑去，我們找到一張空桌坐下，不時有服務員端著滿盤子黑、黃扎啤在餐桌間走過，需要的就向其示意，我們黑、黃扎啤各要了兩杯，爽！還有一種小杯子的酒，就是那非常有名的Absinthe（苦艾酒）！要了幾杯，這個酒甜中帶微苦，有些像威士忌，酒力也很猛，喝多更會上頭的哦！

菜嘛，就隨意不同類型的點了些，反正西餐都那樣，匯集了肉食、蔬菜、主食等等的。

吃喝期間，有兩個大叔在各餐桌間走動演奏，一個拉著手風琴，另一個吹著大號，高興的遊客就會給些小費，大家其樂融融，氣氛熱烈，非常美好幸福的感受！

餐後沿著古老的街道散步回到不遠處的瓦茨拉夫廣場，LP想逛街，岳母有些疲憊，讓兒子陪她回酒店休息，我則勉為其難地陪LP逛街，LP逛街是不知疲倦的，後來我實在有些累，就坐到步行街中間的長椅上欣賞附近一些年輕人的街頭藝術表演，好像水平還都挺高的，不時有遊客給他們些零錢。

街中間有個烤麵包冰激凌亭子，陣陣香氣撲鼻而來，起身去買了一個，找回的零錢正好可以給賣藝的年輕人，他們實在是挺辛苦的。

正吃著冰激凌，忽然天色變暗了，不一會兒，豆大的雨點就落了下來，趕緊到邊上的店裡避雨，好在不到十分鐘雨就停了，雨來得猛去得也快，陽光又重新燦爛起來，直到夕陽西下，LP才意猶未盡的出來，我們回到不遠處的酒店，叫上已經休息好的岳母和兒子出門覓食。

走過博物館主館和新館之間的廣場，後面的大橋上可以看到布拉格中央火車站繁雜的軌道和電網。穿過大橋，對面的街角有一家叫『Ztraty Nalezy』的餐廳，裝修古樸，記憶深刻的依舊是啤酒。

散步回去時，已經華燈初上了，博物館主館燈光璀璨，顯得更加富麗堂皇，瓦茨拉夫廣場也更絢麗多彩了。

第六天庫特納霍納

根據計劃安排，今天去庫特納霍納遊玩，離布拉格約70公里。今天依然是晴天多雲，早餐後散步到火車站候車廳，

我們要乘坐的車次還沒有顯示停靠站台的信息，大約十來分種後，大屏幕上顯示出來了站台信息，隨即同許多旅客一起來到站台，站台上有顯示屏顯示出各車廂將要停靠的位置，我們按相應的位置等候，不一會兒，車緩緩地進站了，上車隨意找位置坐下，是那種一個包廂裡有六個座位的車廂，大約一個小時左右就到了庫特納霍鈉的中央車站，不過這裡還不是小鎮內，需要換乘一種兩節車廂的小火車去小鎮，

小火車中途停靠一個叫Sadlec的小站，小站非常小，就像個公交巴士站似的，這裡離人骨教堂最近。下車沿著鐵路邊的公路向前走幾分鐘就看到一座融合了巴洛克和哥特風格的教堂，這是聖母升天和聖約翰洗者教堂。

過馬路後，路邊有售票廳，購票後，向前再走一小會兒就是人骨教堂，教堂建於14世紀，其外表是看似十分普通的哥特式建築造型，但內部的裝飾卻都是用人骨做成的。

14世紀的一場黑死病和15世紀的戰爭，令這裡出現了3萬多個墳墓，16世紀時有教士開始把骸骨搬進教堂，並堆成金字塔狀，由於骸骨實在太多，後來有人索性把骨頭充當裝飾素材，造就了「人骨教堂」，因此這裡與其說是教堂，倒不如說是「人骨博物館」。

教堂入口處有用120多塊人骨做成的蠟台，天花板上鋪的是四肢骨，牆壁上的花紋也用人骨裝飾，神壇由不同大小的人骨堆砌而成，圖案則由肋骨鑲嵌。

在這裡四處可見十字架、王冠、垂帶等裝飾，均由各部位的骨頭拼湊而成。

階梯下方是一盞超級豪華的人骨吊燈，以及由四座小小的骷髏尖塔組成的巴洛克式祭壇。

祭壇大燈上方的屋頂也有一串串的頭骨裝飾，一個個的臉骨都是往下。殿堂的四周有四座都是骷髏及大骨堆砌而成，類似灶的建築，每一座大概都有成千上萬人，人骨均位於上帝的冠冕寶座下方。

洞內的燭光，灑在雪白的人骨上，其它的還有用骨頭排列成的簾幕、十字架、教皇用的皇冠等等。教堂外部在整修，周圍是鮮花和墓碑林立的墓園。

參觀出來後，我們又到聖母升天和聖約翰洗者教堂參觀了一下，

教堂很高很空曠，內部裝飾非常簡潔。由於是星期天，不少信徒正在做彌撒，聆聽了主教佈道。

我們聽不懂，看了下火車時刻表，提前十分鐘回到了原先下車的小站，等待火車去庫特納霍納小鎮。上車後不到十分鐘，就到達了小鎮的車站。

小鎮的建築物是沿著小山建設的，我們一路沿著古老的街道向上，

小鎮安詳、寧靜，風景秀麗，當我們走到了意大利庭院前面不遠時，就看到一隊穿著中世紀服裝的遊行隊伍敲鑼打鼓地向我們走來。

遊行隊伍的終點正是意大利庭院，我們跟著遊行隊伍到了庭院內，

庭院中建有一座小巧的噴泉，噴泉中央站著一尊採礦工人的雕像，由於公元14世紀時義大利的工匠最為傑出，因此這裡請來了許多義大利師傅，使得這裡有了義大利庭院的名稱。

穿著各種中世紀服裝的小鎮居民友好地在院前的空地上和遊客們合影。

意大利庭院是一幢複雜的哥特式建築，庭院的歷史可以追溯到13世紀後期，當時它承擔著城堡、銀礦石倉庫和防禦工事的功能。

原先曾作為中央造幣廠，在很長時間裡，義大利庭院曾是這個國家的經濟中心，它包含了皇家造幣廠，以及一個波西米亞的君王的臨時宮殿。1770年大火後，皇家造幣廠遷走，市政廳遷入義大利庭院中。

現在作為旅遊景點供遊客參觀，但內部房間並沒有開放。

意大利庭院的後面就是外牆黝黑高大的哥特式風格的聖詹姆士教堂，再向前行不遠就來到了銀礦博物館，這裡原來是一座15世紀的王宮，

博物館展出了庫特納霍拉的財富之源——銀礦的歷史。

我們購票後，在導遊的帶領下開始參觀，除了參觀展覽和挖礦的礦洞之外，

我們換上了白色的類似中世紀礦工使用的長袍，帶上一頂裝著礦燈的頭盔，進入地下500米深的中世紀礦井，到小鎮的地底下去探尋了一番。

導遊有兩個，一個小姐姐在前面介紹，一個小哥哥在後面確保沒有人遺留在後面，在炎炎夏日，礦井裡涼爽宜人，非常新奇有趣的銀礦之旅。

參觀結束後，我們到小鎮街邊的餐廳裡用過午餐後，繼續前行，來到了聖巴巴拉教堂。教堂稱之為「聖芭芭拉」，是為紀念一位名叫芭芭拉的教會醫院的護士。為表彰她對礦工的悉心醫療照顧，在她去世後，教會追認她為「聖」字，稱頌為礦工的守護神。這座教堂不是教會募捐所蓋，而是由礦商牽頭，礦工也參與了捐獻，它是一座以銀礦為主題的教堂。

但這也是一處著名的爛尾樓工程，第一次的停工了將近一百年，第二次更是停工了500年的時間，雖然在1905年左右，聖巴巴拉大教堂終於宣告主體完工，但真的只有主體而已哦，目前為止也還有一些細節沒有徹底完成。不過教堂還是很壯觀的，獨有的波西米亞和哥特融合的風格，三個尖塔屋頂，就像是三個巨大的帳篷，外部兩側的27座尖塔聳立於飛拱壁之上相映成輝。

內部有高聳而超長縱深的巨大網狀肋梁及裝飾細緻的玫瑰窗，教堂的柱子上，有個手舉著煤油礦燈的礦工雕像，是1700年的作品。教堂裡有巨大的聖壇和8個放射狀的小禮拜堂、唱經樓等。

在這座以銀礦為主題的教堂裡，有很多中世紀的壁畫，描述挖採銀礦、鑄造銀幣、打製銀器等，記錄了這座城市的採礦歷史。

大廳內擺放著雕刻精美做工考究的教堂長椅。沿著樓梯上到頂層，看到了金光閃閃的雕塑裝飾的巨大的管風琴。

沿著神學院旁的通道逛出來，通道邊的石欄杆基座上也矗立著精雕細琢的雕像，通道一邊擺滿了食品及紀念品攤子，熱鬧非凡。

我們換了條街道返回火車站，路過小鎮中心一個叫Rejsek的小廣場，看到中央處有一個外觀有點類似皇冠式樣的石建築，這是哥特石噴泉，建於15世紀，由建築師Matyáš Rejsek設計修建。

噴泉外部採用哥特式風格的花紋雕飾，靚麗新穎。噴泉曾經是一個公共的蓄水池，可以通過側面的出水口為周邊居民提供飲水。

回程大多是下坡路，小鎮的哥特式和巴洛克式建築依照地勢而建，

即有所區別，又和諧融合，賞心悅目。

乘火車回到布拉格已是傍晚了，雖心情舒暢，但身體疲憊，在火車站斜對面街角的Sherwood餐廳晚餐後直接回酒店休息了。

第七天布拉格城堡

早餐後出發前往布拉格城堡參觀，陽光燦爛。它位於伏爾塔瓦河西岸拜特申山上，由聖維特教堂和大小宮殿組成。

城堡建於公元7世紀，最初為波希米亞的皇室宮邸，遠遠望去，乳黃色的樓房，鐵灰色的教堂，淡綠色的鐘樓，白色的尖頂。布拉格城堡是歷屆總統的辦公室，故又稱總統府。

這裡有羅馬式、哥特式、巴洛克式、文藝復興式等各個歷史時代風格的建築，功能類型包括教堂、王宮、畫廊、大廳、塑像、噴泉等。

乘車到山頂後步行排隊通過安檢，穿過山坡園林和城堡前的石橋，來到了一座高大的門前，

在門口左右兩邊各有一個崗亭，兩個高大帥氣的儀仗兵身姿挺拔，和他們合影留念後進入到一個大庭院中，抬頭仰望，聖維特大教堂的尖頂赫然聳立在迴廊後面。這裡設有遊客服務中心，在此購買門票，門票分為兩種，一種可以參觀4個景點，另一種可以參觀9個景點，我們選擇了參觀9個景點的門票後，

進入到城堡另一個中庭，聖維特大教堂迎面撲來，因離第二中庭圍牆過近，壓迫感十足，愈發感覺大教堂高大挺拔。聖維特大教堂曾歷經過3次擴建，前身是一座929年羅馬式聖溫塞斯拉斯圓形教堂。1060年時擴建為長方形教堂，目前的哥德式建築始建於1344年，耗時六百餘年，於1929年才竣工，這裡也是布拉格城堡王室加冕與辭世後長眠之所。

教堂門口長長的參觀隊伍一直排到了右側的廣場之中，有點像在北京天安門廣場排隊瞻仰毛主席紀念堂的感覺。

從外觀來看，哥德式的聖維塔大教堂有許多經典建築特色，大南塔高聳入雲，大門上的拱柱和飛扶壁裝飾華麗。排隊依次走進教堂入口，

左側色彩鮮麗的彩色玻璃就是布拉格著名畫家穆夏的作品，為這個千年歷史的教堂增添不少現代感。

繞過聖壇後方，純銀打造、裝飾華麗的是的聖約翰之墓，他是1736年的反宗教改革者，因此葬在聖維塔大教堂中，並以純銀華麗的裝飾作為紀念。

繼續往前就是聖溫塞斯拉斯禮拜堂，相較於前面純銀的聖約翰之墓，聖溫塞斯拉斯禮拜堂呈現出金碧輝煌的光彩，從壁畫到聖禮尖塔都有金彩裝飾，相當具有藝術價值。

教堂南面的瓦爾德斯坦宮就是現在捷克總統的辦公和居住地。

它的東面是舊皇宮。是以往波西米亞國王的住所，歷任在位者對不同部分進行修繕。整個皇宮建築大致分為3層，入口一進去是挑高的維拉迪斯拉夫大廳，也是整個皇宮的重心。

往上層的新領地大廳有許多早期書籍和畫像；下層有哥德式的查理四世宮殿，和仿羅馬式宮殿大廳，大多數的房間在公元1541年的大火中受到毀壞，因此部分是後來重建的遺蹟。

再往東，我們開始參觀布拉格城堡故事展，講述了布拉格城堡的歷史，展示了許多布拉格城堡的相關文物。

聖維塔大教堂後方有雙塔的紅色教堂就是聖喬治教堂，聖喬治教堂是捷克保存最好的仿羅馬式建築，920年完成後擴大修建多次，

最後一次是在19世紀末20世紀初，教堂的基石和兩個尖塔從10世紀一直保存至今。

一旁的聖喬治女修道院是波西米亞第一個女修道院，曾在18世紀被拆除改建為軍營，

現為國家藝廊，收藏14至17世紀的捷克藝術作品，包括哥德藝術、文藝復興和巴洛克等不同時期的繪畫作品。

繼續沿著街道向東，來到了羅森博格宮，這是城堡裡唯一的私人建築，現為洛布科維茨家族的藝術收藏博物館, 是目前捷克最大和最古老的私人藝術收藏博物館.

展品中有世界名畫、樂器和17-19 世紀音樂家的樂譜手稿, 比如貝多芬和莫扎特的手稿。

宮殿內精美的音樂廳可為公眾呈獻古典音樂會，宮殿內還有商業畫廊和咖啡館。參觀內部後，我們就到樓下的咖啡館，坐在庭院中享用宮廷午餐。

下午我們繼續在城堡裡參觀，黃金巷是一條出售手工藝品的商業街，街道狹窄但熱鬧非凡。16世紀羅馬帝國時期，這裡居住了很多冶金師，後來這條石磚街便被稱為黃金巷。

小巷很小，任何建築都是小小的，色彩豐富，像童話王國裡精靈的居所，有的現在成為迷你博物館，展示當時僕人工匠的日常生活，有的是特色小店，出售精美的紀念品，但價格也較為昂貴。

黃金巷22號一間水藍色的房子就是一百多年前卡夫卡的居所，現今已經成為一家小書店。從23-24之間的一個小門洞上去就是城堡防禦牆內的巷道，現在是中世紀兵器和盔甲陳列館，對外的牆壁上還有不少射擊孔。這個門洞再向內的小院裡有幾尊古老的小炮和一個巨大的弓弩，旁邊有間地下室是煉金師的工作間。

黃金巷的盡頭矗立著的達利波塔，原來是關押囚犯的地方，現在那裡展出了當時的刑具和兵器。達利波塔旁邊是個大觀景台，在這裡可以俯瞰到布拉格全城的風光。

參觀結束後，從城堡東門下山，一路觀賞伏爾塔瓦河和布拉格老城區的秀麗風光。

下山後不遠處有個地鐵站，我們想感受一下布拉格的地鐵，於是乘坐綠色的地鐵A線回瓦茨拉夫廣場，

地鐵站比較深，扶梯的速度比較快，站內指示清晰明瞭，進站時買票打印了時間，出站時果然有工作人員查驗車票呢。

晚餐到我們酒店門口這條街的一家叫『Kantyna』的餐廳，這家餐廳人很多，進門需要拿一張像吃廣式早茶那樣的紙卡，

進門的左邊廚房櫃檯內擺放了很多生肉食品，需要什麼告知廚師現稱現加工，給一個編好號的立柱式的大牛骨頭，自行擺放在餐桌上，有工作人員到時會把加工好的食物送過來，

再往裡中間是一張長條的像酒吧裡那樣的高高的餐桌，兩側有很多高圓凳，左邊的廚房櫃檯上則擺放著已經加工好的各種食物，用個木頭托盤裝著食物自助，右邊則是鮮榨扎啤，提供黃啤和黑啤，

客人需要什麼就指示工作人員現場提供並打卡，再往裡的廳裡則擺放著正常的餐台桌椅，我們找好餐台座位後，分別去打卡取食物和啤酒，味道不錯，

非常有趣的一家餐廳，以至於我們接下來的兩天晚餐也都來這裡用餐。

第八天克魯姆洛夫小鎮

在攜程上購買了克魯姆洛夫小鎮一日遊項目，早餐後按約定的時間在酒店門口等了一會兒，接我們的小車就到了，今天天氣晴朗，小車把我們送到不遠處火車站的停車場後，換乘大客車。

克魯姆洛夫坐落在捷克南部的波希米亞地區，位於伏爾塔瓦河的上游，距布拉格中央火車站約170公里，是聞名於世界的美麗小鎮之一。

克魯姆洛夫因為在13世紀時地處一條重要的貿易通道而逐漸繁盛興盛，這裡的大部分建築建於14世紀到17世紀之間，多為哥特式和巴洛克式風格。

整個小鎮被流經該處呈馬蹄鐵形的寬闊蜿蜒的伏爾塔瓦河環抱著，巍峨的城堡矗立在河岸，盡顯中歐風采。登高遠眺，這座以城堡為中心的中世紀小鎮便可一覽無餘，其秀美景色足以令人嘖嘖稱讚。

大客車開了三個小時左右，我們來到了克魯姆洛夫城堡花園裡的停車場，是一座巴洛克式的花園。在花園中央有一座瀑布噴泉，花園興建於愛根堡家族時期，在二十世紀按原來的設計重新整建。

從花園的角門向上就是通往克魯姆洛夫城堡的小路。

導遊帶領我們沿著小路爬上了克魯姆洛夫城堡，這是波希米亞地區僅次於布拉格城堡的第二規模的城堡, 始建於13世紀, 此後又經過陸續擴建, 成為了一個各個時代的建築風格巧妙融合在一起的大型建築群。

這座東西走向的城堡中最古老的部分叫做「赫拉德克」, 就是穿過紅門進入庭院(第一庭院)之後,可以看到有塔的那個建築。整個城堡內有五個庭園,第四和第五中庭之間有一座橋。

參觀城堡主要有古堡、彩繪塔、博物館等幾個部分。

中世紀時期古堡是克魯姆洛夫公爵的居住地，

而彩繪塔除了可以登頂之外，本身也十分具有藝術性，值得觀賞。

城堡內保存著波希米亞王國的王冠、巴洛克式劇場以及一些原始的布景和道具，並收藏有16到18世紀義大利、德國、荷蘭等國繪畫作品4,000餘幅。

導遊給我們詳細講解了庭院後，讓我們自行參觀博物館和攀登彩繪塔。

博物館內部裝潢富麗堂皇，展列室裡擺放著陶瓷器皿、樂器等，滿牆掛滿了勝利旗幟和家族標記。

登上彩繪塔，欣賞著下面懷抱著小鎮川流不息的河流，河岸四周的房屋清一色地運用了橙色屋瓦，屋頂曲線輕輕舒展，錯落有致，烘托著中央高聳的教堂，在藍天白雲的映襯下美不勝收。

參觀古堡結束後，導遊帶領我們下到小鎮內繼續參觀，

從伏爾塔瓦河畔仰望城堡和彩繪塔, 能感到一種美感。

之後導遊領著我們來到一家門洞很小的叫『U Dmau Maryi』的餐廳午餐，

進入餐廳內庭院後，豁然開朗，餐台座椅就擺放在河邊，邊欣賞河景邊享用午餐的感覺很不錯哦。

午餐後，導遊告知了我們集合時間和地點後，大家自由活動了，

我們沿著古老的街巷先來到了聖維特教堂，它矗立在伏爾塔瓦河畔，教堂的尖塔高聳入雲，興建於哥特式晚期的1407年-1438年，後來經過整修並融合了巴洛克式風格，是當地人的信仰中心，也是這個城市的發展源頭。

堂內有十五世紀的壁畫，及石柱、聖殿和精緻的圓頂等，

二樓有製作於一七一六年的巴洛克式巨大管風琴。

在教堂內的長椅上休憩良久，我們才離開。來到了小鎮中心的斯沃洛斯基廣場，

這裡四通八達，可通往小鎮的各個角落。

廣場西側是市政廳，這是一幢簡潔大氣的白色3層建築，牆上飾有捷克國徽、城徽以及曾統治此地的家族徽章，周圍有很多紀念品商店和咖啡酒館等。

市政廳採用原始的14世紀哥特式建築結構，後來在1597年加入了毗鄰式結構，讓整個大樓更加寬廣大氣。這裡曾經是富裕家庭的居住地，現在為市政廳、警察局以及報刊經銷商的辦公場所。

廣場的東側有個黑死病紀念柱，石柱底部有一個六棱形噴泉，以環繞狀包圍著紀念柱，底部上方有一群人像雕塑，較低的一排中有聖瓦茨拉夫、聖維特、聖約翰福音傳教士等，在上面一排，有聖猶大撒迪厄斯和聖芳濟、聖塞巴斯蒂安等。

市政廳的地窖中有個酷刑博物館，燈光昏暗，讓人感覺陰森，展覽陳列著一些古代刑具和照片，還有很多模擬場景，配上逼真的蠟像和立體環繞音效，感覺這些刑罰過程就在你眼前進行，驚悚刺激感十足！

小鎮裡的教堂、博物館還有很多，我們無意一一參觀，在小街巷中隨意行走已很是愜意，

在河邊看著遊客們划著皮划艇隨波逐流，我們雖也有意嘗試，但又怕打濕衣衫，還是看別人劃吧。

集合的時間快要到了，我們來到河邊小木橋集合，

這座小橋是通往古堡花園的必經之地，很有些滄桑感，橋上風景獨好啊，在橋上向彩繪塔和城堡告別，向小鎮說再見了！

回到布拉格太陽已經落山了，直接到昨晚用餐的那家餐廳晚餐後才回酒店休息。

第九天猶太區

今天晴天多雲，早餐後叫車前往猶太區，猶太區又稱約瑟夫區，以國王約瑟夫二世命名。這裡有獨特的舊猶太墓園，幾千塊墓碑都是文藝復興和巴洛克風格的。著名作家佛朗兹﹒卡夫卡的居所與出生地在這裡。猶太區景點眾多，有平卡斯猶太教會堂，克勞森猶太教會堂，梅瑟猶太教會堂，舊新猶太教會堂，西班牙猶太教會堂，猶太區市政廳等。猶太區自11世紀就存在了，一直以來，這裡被視為貧民窟，公共設施和衛生條件都不理想。1890年，布拉格政府下令整頓猶太區的環境，當時正值新藝術風格盛行的年代，於是，許多新藝術形式、簡單風格的建築應運而生，人物雕塑大都是簡約的立體派風格。

我們在西班牙會堂附近下車。西班牙猶太會堂因其建築風格為西班牙摩爾風格而得名，它是布拉格最年輕、最大的猶太教堂建築, 是新藝術風格與摩爾風格結合的範本。外觀雖有特色但並不特別引人矚目，但是據說它的內部有豐富的維也納新藝術風格的裝飾畫作, 舉世無雙！現在也作為音樂廳使用，可惜的是因內部修繕不開放。

不遠處的街邊有一個銅質的雕像，一個人騎著無頭無手的巨人頸項之上，這個人像就是著名的作家卡夫卡。

繼續前行在奢侈品街口右拐就看到了舊新猶太會堂，參觀猶太區內的會堂需要購票，我們購買了參觀多個會堂的聯票。舊新猶太會堂是整片區域最具代表性的猶太建築，這座哥特式教堂建於13世紀，是歐洲最古老的猶太教堂，長方形結構，屋頂似馬鞍，正面哥特式山形牆，厚重的外牆由扶壁支撐，外牆上段鋸齒狀有槍眼的垛牆是其最顯著的特徵。

其內部的主殿是現存唯一的中世紀樣式，主殿三面被門廳和女性專區的低矮附屬區域所包圍，女性專區只有牆上的細小孔縫於主殿相連，讓女人們能夠通過孔縫聽到宗教活動。

門廳中有兩個巴洛克式樣的錢箱，主殿的地面低於周圍的地面，中間有個突出的圍著鐵花欄杆的講壇，

主殿上方懸掛著一些古老的銅質枝形的吊燈，上方還懸掛著一面繡著六角的戴維之星的旗幟。

舊新猶太會堂的後面是猶太城市政廳，建於1586年，為文藝復興風格，於18世紀修建了洛可可立面，是當地猶太社區主要的集會場所，屋頂塔樓上有座兩面鐘，一面標有羅馬數字，另一面標著希伯來數字，逆時針方向排列（希伯來文是從右向左閱讀），塔頂有猶太六角『戴維星』標誌。

接著我們來到不遠處的賓卡斯猶太教會堂參觀，這也是老猶太公墓的入口處，教堂牆上密密麻麻的寫滿了在二戰中受害的猶太人的姓名、編號、從屬機構等。

77297名遇難者都在這裡被記錄下來。他們每一個靈魂都在此安息，供後人寄託哀思。

教堂二樓上收藏了二戰期間被關押在泰瑞辛集中營的兒童繪畫作品。

走進老猶太公墓，密密麻麻的墓碑樹立在狹小的空間裡，這裡自15世紀初開始使用直至1787年。

墓碑的數量和埋葬在那裡的人數無法確定，因為有好幾層墓葬，目前發現了大約12,000個墓碑，據估計可能有多達10萬人墓葬在這裡。

墓園出口處左邊是座三層的小教堂，有四百多年的歷史，當時是葬儀廳，教堂歷經多次戰爭，保留到現在實屬奇蹟，現在是博物館，裡面珍藏和保留了猶太民族許多優秀的文化遺蹟和珍貴藝術品。

出口處的右邊是克勞森猶太教會堂，建於1689-1694年，為巴洛克建築風格。教堂古樸凝重、內部有著非常精美的壁畫，中間是誦經台，中部是座椅，

周圍和二樓上有櫥櫃展出一些猶太物品，展示出猶太習俗和傳統。