一个值得深入探索的宝库-巴尔干半岛的半岛游
一个值得深入探索的宝库—东欧巴尔干半岛
2016年9月旅游日记
序曲 小众旅游线路 最牛行程制定
D1 北京-明斯克-匈牙利布达佩斯 旅程开启就有故事
D2 匈牙利 布达佩斯-塞格德 一个社会主义国家向资本主义转变的全过程案例，看这里就行了
D3 塞尔维亚 贝尔格莱德 一代伟人功过留待后人评说，兄弟阋墙从强到弱的转变
D4 塞尔维亚 兹拉蒂博尔 穿行山谷之间 体验过去的时光
D5 黑山 塔拉河谷-波德戈里察 高山峡谷 能勾起一代人回忆的地方
D6 波黑 萨拉热窝 访重大历史事件的发生地 这里是民族矛盾与宗教冲突最为激烈的地方
D7 波黑 莫斯塔尔 古老与现代 战争与和平
D8 克罗地亚斯普利特 这里有致东西罗马分家的始作俑者的最后时光
D9 克罗地亚特罗吉尔 普利特维奇卡 这是一座将多次异族入侵留下的不同建筑形式一直保留到至今的城市
D10 克罗地亚普利特维采湖 此景只应天上有，疑是瑶池落人间
D11 克罗地亚萨格勒布 库姆罗韦茨 随处可见的历史遗迹 诉说着过往的传奇故事
D12 斯洛文尼亚波斯托伊纳溶洞 布莱德湖 无法用语言表达的自然奇观令人震撼
D13 斯洛文尼亚卢布尔雅那 一个可以尽情领略什么是非主流艺术的地方
D14 匈牙利黑维兹 巴拉顿湖 旅途中最为享受的一天从这里开始
D15 匈牙利布达佩斯 北京 漫步城堡山，搜寻古老历史，旅行完美收官
序曲 小众旅游线路 最牛行程制定
巴尔干半岛是东南部欧洲三个主要半岛之一（另外两个是意大利所处的亚平宁半岛和葡萄牙西班牙所处的伊比利亚半岛），巴尔干半岛包括了由前南斯拉夫分裂出的6个国家与地区以及保加利亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚等国家，我们这次制定的行走路线涉及了前南斯拉夫的塞尔维亚、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维亚（波黑）、克罗地亚、斯洛文尼亚以及中欧的匈牙利，可以称得上是前南的深度游。
说“我们这次制定的路线”那可不是瞎说，这个团队27人彼此之间互有关联，领头的阿梁更是在旅行社工作多年，人脉、经验超丰富，为研究一条合适的路线多次讨论修改，避开了需要多次进出马其顿的签证繁琐，绕开了敏感的科索沃地区，删掉了路线和时间都无法保证的保加利亚和阿尔巴尼亚，丰富了前南斯拉夫其他国家的多个景点和内容，让行程合理并舒适，旅行社最终按照双方讨论的结果给出了行程，基本可以理解成“在旅行社领导下的自由行”。原定的十几个人的团短期内人数快速增加到近30人，大有停不住的架势。
我们小时候对前南斯拉夫有着深刻的印象，刚刚开放的那几年前南斯拉夫的电影是少数几个被允许率先进入中国的电影，《瓦尔特保卫萨拉热窝》、《桥》，其中的场景以及电影中的插曲《啊朋友再见》至今还耳熟能详，我们看到过在铁托领导下的南斯拉夫的强大，也目睹了南斯拉夫的分裂过程，从新闻和电视中见到过波黑各民族之间的战火和硝烟，1999年5月7日一枚美国导弹击中中国驻南斯拉夫大使馆，致使三名中方人员遇难，我们也曾经在八宝山革命公墓凭吊，能有机会去铁托和瓦尔特的故乡看看，实地触摸一战和二战历史，触摸前南斯拉夫的社会主义历史，看看这个国家分裂后的状况，那山那水那人，太多太多的已知和未知… …
9月4日 北京-明斯克-匈牙利布达佩斯
旅程开启就有故事
上午10点T3航站楼集合，乘坐国航13:05起飞的CA721经停白俄罗斯的明斯克至匈牙利布达佩斯
起飞8小时后在明斯克机场停留90分钟，机场等候的区域虽然狭小，但异域风情浓郁，套娃、瓷盘、民族服装的布偶，各种工艺品也够欣赏一阵子，浓度90%的黑巧克力只要1欧元，包装简朴，价格实惠，果断收了。这张白俄罗斯的地图应该是贴对了地方的最好的广告，与广告和一张影，也算脚踩在白俄罗斯的土地上了。
当地时间晚上7点半左右到达匈牙利首都布达佩斯机场，用了一个小时过关取行李，不该发生的事还是发生了，团友老孙夫妇的两个箱子只见到一个，经过与机场交涉发现了箱子的行踪-还在北京的T3机场，根本没上这趟飞机！出团会上导游千叮咛万嘱咐：如果是两个人同行，最好把自己的一部分衣服物品互相放到对方的箱子中，以防万一一个箱子没到，另一个箱子的东西还能满足应急使用，这种事情发生过。当时听了不以为然，结果这次真的遇到了。会是老孙去开的，回去向夫人汇报时把这段内容掐了，以至于他们各自装了各自的箱子，没到的恰恰是老孙的，幸运的是还有箱子的准确信息，因为我们明天就要离开布达，下一站没有大型机场，没有国航的航班，最可能的是后天我们到达贝尔格莱德后能见到箱子，还好，这几天先凑合吧，看来导游的提醒句句是经验，都是用教训换来的，不当回事儿可真不行。
见到当地导游郑宇，一个来自福建的小伙子，已经在匈牙利生活了20多年，上车第一件事继续就刚才的实例对大家进行着安全教育：外出旅游要注意人身安全，要注意财物安全，目前在塞尔维亚黑山等地还有难民，飞贼也很多，会有各种盗抢方式要注意防范，要注意检查自己携带的物品，不要丢东西，他带的团曾经有人把假牙忘在酒店中（真好笑！），有人把包落在景区观光车上（真悲催！），这段话也是给我这个爱丢东西的人提个醒，争取这次一样也不丢！
出了机场已经是晚上，进入布达佩斯市区，两年前曾经来过这里，再次进入倍感亲切，多瑙河将市区分为布达和佩斯，市政厅、渔人堡、皇宫、艺术馆，景区灯将两岸照得璀璨辉煌，玛格丽特桥、伊丽莎白桥、自由桥、裴多菲桥被灯光镶上漂亮的金边，对布达佩斯两岸的游览安排在行程的最后两天，今晚我们住在佩斯一侧南部火车站附近的Mercure Buda酒店。
（匈牙利虽然是欧盟国家，但不使用欧元，仍然使用当地货币福林，酒店中欧元与福林兑换的汇率是1:286.5，外面使用欧元时时基本按照1:300）
9月5日 匈牙利 布达佩斯-塞格德
一个社会主义国家向资本主义转变的全过程案例，看这里就行了
这次出行冠名为红色之旅，在南斯拉夫要拜访铁托，匈牙利也是当时欧洲社会主义阵营中的小兄弟，第一个活动就是参观位于布达佩斯市郊的露天博物馆-共产主义雕像公园。博物馆与市区大约半小时的路程。
这是一段过去的历史，1944年，德军占领了匈牙利，1945年匈牙利人民在苏联红军的帮助下全境解放，1946年宣布废除君主制，成立匈牙利共和国（第二共和国），1949年通过宪法宣布匈牙利是工人、劳动人民的国家并宣布成立匈牙利人民共和国，成为社会主义国家阵营中的一员，好景不长，社会主义制度在匈牙利只存在了短短的40年，1989年10月，国会通过宪法修正案，取消马列主义政党在国家机构中的领导作用，并将国名改回匈牙利共和国（第三共和国），这40年中经历了最初的强权政治，阶级斗争扩大化，盲目抄袭苏联经验以至于国家不稳定发生内乱的前期；经历了政治经济体制改革全面建设社会主义的时期；经历了深化政治经济体制改革进一步振兴社会主义经济期；当然还经历了80年代末由于改革中执政党（社会主义工人党）的失误造成了国内人民生活水平下降、政治不稳定因素增加、政治反对派力量增强、执政党威信下降最终下台的末期，国家制度发生了根本改变，人民共和国不复存在。历史告诉我们任何国家只要拉大贫富差距使人民的生活水平下降，大多数人无法过上期待的好日子，国家就会动荡不安。
公园在郊外一个僻静的地方，1993年6月29日对外开放，这里展出的是匈牙利社会主义时期城内各处矗立的社会主义题材的雕像，园区大门其实就是红砖砌成的一面墙，中间三个门洞，左侧的一个是出入口，在大门左右的红砖墙上各掏了一个大大的窗口，右边站着马克思和恩格斯雕像，左边站着列宁的雕像，
进门口右转是一个狭窄过道，一个小卖部是必经之路，里面出售各种纪念品，一台老式收音机放着那个时期的音乐，听起来似曾相识，
进入园区，碎石铺地，面积不大，但因为所有雕像都分布在最外圈，中心是一个圆形的由绿色青草包围的红色五角星的花坛，给人的视觉感受还是非常空旷，
这里有多处列宁的雕像，苏联红军雕像，苏联老大哥与匈牙利人民同志加兄弟握手的雕像，反映了前苏联在那个特殊时期的特殊地位，两个姑娘放飞和平鸽的浮雕很像我们见过的宣传画，那个浑身是劲奔跑的工人就像我们当年多快好省地大干社会主义形象，很多可能是名人的雕像下面的说明基本为匈牙利文字，虽然看不懂我们还是一一拜访了他们。
这个园区承载了匈牙利那段历史，让后人和希望了解那段历史的人有了一个可以凭吊的场所和与实物接触的机会。
回到市区，中餐馆吃饭，这次出来前旅行社明确告诉我们由于这个地区的中国游客不多，很多地方没有中餐馆，总共28顿正餐中只有9顿是中餐，所以我们额外关注这9次中餐的额度，至少在布达佩斯的几顿是中餐了。
英雄广场，这是每次到布达佩斯必到的景点，上次来时阳光灿烂晒得人很难受，这次好了，下雨，小雨中可以轻松漫步，只是照起相来既麻烦也不好看，还是仔细浏览一下历史吧。匈牙利的历史不算长，这块地方公元4世纪到8世纪期间基本是游牧民族居住，后逐渐形成几个小的公国，公元9世纪，公国中的一位皇帝想借外来之力打败其他公国，从东北方引来了游牧民族马扎儿人，马扎儿人共有7个部落，骁勇善战，他们推举一位阿尔帕德大公为首领，于公元896年越过喀尔巴阡山脉，荡平了这片土地的弱小公国，开始定居在这片土地上（是不是有点儿像引狼入室），游牧民族总是不安定的，他们在欧洲到处出击，被周边的欧洲国家视为祸害，要联合讨伐，为了生存，阿尔帕德的曾孙盖佐继承王位后与家人皈依了天主教。以获得周边天主教国家的认可，盖佐的儿子史蒂芬997年继位后，征服了其他争夺首领地位的对手，向罗马教廷申请并获得了王权标志，使匈牙利正式转为基督教国家。让匈牙利这个民族融入欧洲，这在当时无疑是一个相当正确的决定。史蒂芬在公元1000年加冕为王，将部落的形式改为国家的形式，他就是匈牙利的圣伊斯特万一世皇帝，英雄广场是匈牙利人于1896年为纪念定居1000周年修建的，也称千禧广场，英雄广场中间是一个高36米的纪念柱，纪念柱下面是7位骑马的勇士雕像，他们就是马扎儿人的7个部落首领，领头的当然就是那位阿尔帕德大公，没有他们就没有今天的匈牙利，
柱子的顶部是一位天使，左手拿着权杖右手托着王冠（表示了君权神授），
后面两侧各是对称的罗马式柱廊，有14个人物雕像，是匈牙利定居1000年来的历代皇帝及名人雕像，左面的第一位就是开国皇帝圣伊斯特万。
英雄广场现在是国家政治活动举行中心，面对广场右边是国家艺术馆，希腊式建筑加洛可可式装饰显得金碧辉煌，门楣上是用金色描画的圣经故事，广场左边是国家美术馆，简洁的希腊式三角顶加廊柱，门楣上是浮雕雕像，
广场对面的地下是欧洲大陆第一条地铁，奥匈帝国统治时期的1894年建造（我国的清光绪年间），现在仍在运行，请注意是欧洲大陆的第一条吔！当时连奥地利都没有，这是奥匈帝国的皇后茜茜公主为匈牙利做出的贡献，只可惜集合时间到了我们才想起来，没有亲眼见到，团友的照片拿来看看也是一样滴。
继续下面的行程，驱车180公里到匈牙利的边境城市塞格德，塞格德是匈牙利的第四大城市，面积280平方公里，人口17万（让人瞬间想到北京的天通苑，常驻人口有28万之多，这仅仅是昌平区中的一个住宅区！记住在欧洲千万别拿中国说事儿！）。这里有匈牙利的第二大河流-蒂萨河。16世纪匈牙利受到奥斯曼帝国的入侵，曾迁都至此，在哈布斯堡的欧根亲王带领下打败了奥斯曼，将匈牙利解救出来，1848年，匈牙利反对哈布斯堡的独裁统治，争取独立，塞格德正是当时火种的点燃地，它的地位有些像中国抗日战争时期的延安。这里也算是匈牙利的经济文化中心，这里有很多学院，中国的孔子学院也建在这里，道路两边的建筑大部分建于18-19世纪奥匈帝国时期。天一直下着小雨，漫步在城市的街道上，古老的建筑，灰色天空给人一种厚重的感觉，只有身边不时骑行而过的年轻人带给人活力，依次走过城市美术馆，
博物馆（这是一个名为摩拉凡洛斯的私人捐赠的博物馆，他的小小的雕像就立在博物馆的阶梯旁），
前面就是圣母大教堂，正面的建筑非常气派，几个谷仓式建筑加上瘦高的钟楼，错落有致，
从侧门进入教堂，里面装潢非常精美，拱形建筑的穹顶用彩色和金色描绘着圣经故事，彩色玫瑰花窗上的圣经人物和不留空白的墙面装饰，都让教堂显得富丽堂皇。两侧几个祭坛分别是基督和圣母，
教堂中间的祭区桌旁摆放着特蕾莎修女的照片，旁边还摆放着鲜花，一定是刚刚做完活动，特蕾莎修女是世界著名的天主教慈善工作者，一生为印度加尔各答的贫困者服务，1979年获得诺贝尔和平奖。上网查看，2016年9月4日罗马教廷在她逝世19周年那天为她举行了封圣仪式，封她为罗马天主教廷的圣人，今天是9月5日，想必昨天这里的活动是与罗马同步举行的。
走出教堂，这里是一个广场，三面是围廊，围廊的壁上有很多人物雕像，有的半身，有的全身，古老现代都有，这里共有70尊，都是当地的名人，包括神职人员、作家、政治家、作曲家、艺术家等等，是他们的民族精神象征，这里翻译成中文就是“万神殿”。
穿过万神殿，这里是一座大学的校园，校园里各种雕塑让人不明就里（比如这个多人托举着一只巨大的蛾子的雕像，这是生物学院？）。
晚餐后入住酒店，NOVOTEL，房间真给力，比起西欧旅游时的酒店好多了（西欧旅游酒店经常让人转不开身，床窄的与担架有一拼），
窗外就是蒂萨河，匈牙利的第二大河流。
9月6日 塞尔维亚 贝尔格莱德
一代伟人功过留待后人评说，兄弟阋墙从强到弱的转变
清晨吃罢早饭，拿起相机先奔河边，昨晚有人出去散步发现河边有很好的景色，酒店与河边只有一路之隔，河看起来并不宽，两岸景色还好，远处可以看到昨天去过的圣母大教堂的两个尖顶，河边有一个青铜雕像，一个身材比较健壮的渔家女手捧一条鱼侧身好像在水中游泳的姿势，看不出什么意思，是河里的仙女造福人类吧？就是这条看似有些窄的河在1879年那年泛滥了，毁掉了大部分城市，现在的城市基本都是在那以后重建的。
塞格德这里有大片的蔬菜基地，还有中国人经营蔬菜基地，这里有大的物流中心，就连维也纳的中国餐厅也要到这里来拉蔬菜，这里还有石油，教育环境好，整个城市给人小清新的感觉。
离开小清新的城市向着匈牙利和塞尔维亚边境进发。
这里距边境只有十几公里，出匈牙利边境，下车排队持护照盖章，花了20分钟搞定，然后上车向前开往塞尔维亚关，
这里的通关方式是边境人员亲自上车收护照，下车查验盖章，通关结束。还算简单，
等候期间看到在匈牙利一侧铁丝网外有一片棚子，还有红十字会的车，据说这就是难民，他们已经穿过了塞尔维亚的边境，他们想通过边界进入匈牙利进而转进德国，在匈牙利一侧被铁丝网拦截，他们的处境非常悲惨，家园被毁，无处可去。
塞尔维亚是前南斯拉夫联邦共和国分裂前最主要的国家主体，也是分裂后六个国家中最大的国家。历史追溯到1918年，塞尔维亚族从奥斯曼帝国统治下独立出来，建立了塞尔维亚王国，以此为基础又成立了塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国，1929年改名为南斯拉夫王国，1945年成立南斯拉夫联邦人民共和国，1963年改名为南斯拉夫社会主义联邦共和国（南联邦），1991-92年，斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿和波黑独立，塞尔维亚与黑山组成南斯拉夫联盟共和国（南联盟），2003年改名塞尔维亚和黑山（塞黑），取消了“南斯拉夫”这个名称，南斯拉夫成为历史。2006年黑山公民投票脱离塞黑，塞黑解体，2008年科索沃脱离塞尔维亚独立，没有得到国际普遍承认，成为科索沃地区。
南斯拉夫的民族矛盾十分复杂，人数在50万以上的民族有8个，最大的塞族占人口的三分之一。第一次世界大战后，8个民族虽然统一进一个王国里，但由于这个王国实行大塞尔维亚主义，民族关系相当紧张。铁托执政时期，在南斯拉夫实行了民族平等政策，各民族的存在得到承认，国家实行联邦制（相当于民族区域自治）。1980年铁托去世，南斯拉夫失去了一位有权威的领袖，许多原来被掩盖的民族问题开始表面化，最终导致各个联邦独立成国（另外的说法是正是铁托在统治时期有意压制最大民族塞尔维亚，区域上从塞尔维亚分出黑山、马其顿和波黑，又将信伊斯兰教的塞族定义为穆族与信奉东正教的塞族区别开，这一做法削弱了国家的主体民族，没有了国家凝聚力，以至于失去权威导致分裂），至于南斯拉夫的分裂原因不是我们这次短暂的旅行所能搞清楚的，但就事实而言，铁托领导下的南斯拉夫对外曾是一个强大的国家，现在分裂成六个小国，过去是举大国之力能做的事现在只能举小国之力，差距还是相当大的，在国际上的地位也大不如前，今天仍有人怀念铁托时代也是可以理解的。
进入塞尔维亚，一路都是平原，道路两旁大片玉米地，葡萄园。中午就餐地点是贝尔格莱德市的中餐馆香格里拉饭店，直到车快停下郑导才提示大家，车的右手就是中国驻前南斯拉夫使馆在1999年被北约导弹击中的遗址。这正是在我们期待拜访的计划中的一项。1999年的5月7日（北京时间5月8日），北约的美国轰炸机发射三枚精确制导炸弹击中了中华人民共和国驻南斯拉夫联盟大使馆，当场炸死三名中国记者邵云环、许杏虎和朱颖，事情的原因引起了国人的猜测，真相在十几年后被不正式地公开，因为南联盟击落了一架美国最先进的隐形飞机F-117，将其残骸交给了中国，暂时放在使馆的地下室，用以研究当时最先进的隐形技术，没想到的是该残骸所带的自毁装置虽然没起作用，但其定位报警装置却还在正常工作，持续发出的报警信号引来了北约的美国轰炸机，所幸炸弹并没有将残骸全部毁掉，有消息透露我国的飞机隐形材料研制的进度因此提高了十年不止，这也是血的代价换来的。这是一片被金属板围挡的区域，从围挡的空隙看进去是一片平地，过去的建筑已经荡然无存，平地中间有一个平台，上面有一个黑色大理石碑。
围挡外街角处地上还有一块金属牌，上面用当地文字和中文写着：谨此感谢中华人民共和国在塞尔维亚共和国最困难的时刻给予的友谊和支持，并谨此缅怀罹难烈士。地上有些已经枯萎的鲜花，有人来此凭吊烈士。
不远的草地上有几个粗大的水泥桩，上面用中文写着山东高速，看着非常亲切，不久的将来一条由中国援建的高速公路将从这里通过。
该去拜访一下铁托了。铁托全名约瑟普 布罗茨 铁托，生于1892年5月25日，克罗地亚人，前南斯拉夫社会主义共和国总统，二战期间，铁托组建了游击队，领导南共和人民进行反法西斯斗争并取得胜利，战后摆脱苏联控制，按照“南斯拉夫人的南斯拉夫”原则建设南斯拉夫，东西方通吃游刃有余，铁托是铁腕式人物，在他的领导下，南斯拉夫这个多民族多宗教信仰的国家被统一在一起，另一方面铁托生前追求个人生活享受，在南斯拉夫每个共和国中都建有行宫，有私人岛屿，动物园，豪车但同时也给他的国民带来希望，获得国际上普遍尊重，也受到南斯拉夫人民的爱戴。铁托于1980年5月4日去世，去世后来自全世界128个国家的209个代表团参加了他的葬礼。铁托死后虽获殊荣但并没有建立大型陵墓，只是将他葬在位于贝尔格莱德乌日策大街的总统官邸的花房中，现在称为花宫。铁托的墓园分为博物馆和墓地两部分，走过一片高大的树林，缓坡向上，走过喷水池，上面是一个六边形平台，中心是六个向中心倾斜的花岗岩石墩，大概象征着南斯拉夫的六个联邦共和国，
拾阶而上进入博物馆，这里在循环放映着一部铁托生前的新闻剪辑，有很多珍贵的历史镜头，有社会主义建设时期劳动场面，工农业生产，铁托与人民在一起，铁托在多个国家获得勋章获赠礼品，出访世界各国包括中国的长城，会见东西方各国领导人等等，让我们这些走过那个时代的人感到很熟悉。出展厅向后走，一路缓坡，两旁绿地上有很多雕像，有古典有现代，都是人们送给铁托的礼物，
铁托逝世后，南斯拉夫为他做了一尊雕像，复制了很多，凡是他的纪念地都有这尊雕像，是铁托早期的形象，铁托身穿军装，脚蹬皮靴，披着大衣做思考状，就像正在思考着南斯拉夫的未来，这里就有一尊。
沿着小道转弯，一个小喷泉，这是墓地的正门，在一个紫红色帷幔后是一个玻璃顶的厅，下面一个白色大理石石棺，上面用金色刻着着他的名字和年代1892-1980，旁边是与他共同生活了35年的第三任妻子的石棺，
这个墓地实际上是铁托生前工作和休闲的地方，中间是花房，右侧是办公区，左侧是生活区，右侧有他生前使用的巨大的写字台，书柜，这部分还展示着他生前使用的笔纸眼镜以及雪茄烟，另一侧展示着铁托生前收到的各国赠予的火炬礼品有近百个，他的元帅服挂在玻璃柜中，整个墓地显得明亮肃穆简单低调。
在贝尔格莱德市内有一个著名游览地，卡莱梅格丹城堡，由石头建成，要塞的防御工事最早建于凯尔特时代，后来罗马人曾在此定居扩建，现在城堡主体部分建于17世纪，这里既是古代军事重地又是现代城中最大的人民公园，经过一片绿地树林后，进入城堡的外围，城墙的上下平台和空地中摆满了各种口径的年代不同的大炮和坦克，这些都是曾经参加过一战或二战的武器。
穿过尖塔下的拱形门洞就进入了城堡区，门洞的石头透着沧桑，这是山坡的顶部，从这里可以看到不远处两河交汇处，萨瓦河与多瑙河形成人字形分叉，左边的萨瓦河在此汇入多瑙河，
这里是易守难攻的军事要塞，城堡就建在这里，有些部分已经是断壁残垣的遗址，还有些建筑保存完好，使用至今，在这些石头垒成的城堡上随处可见名牌，有的建于1450年，有的建于1460年，还有的建于1750年。
两个圆形的中世纪城堡造型非常漂亮，以木桥与外墙连接，城堡内部道路四通八达，在当地语言中，卡莱是战斗的意思，梅格丹是城堡的意思，这座战斗城堡曾经抵御了奥斯曼帝国的侵略，也是塞尔维亚民族精神的体现。
今晚我们住在贝尔格莱德中央火车站旁的贝尔格莱德城市酒店，这是还在使用的火车站，明天早上去看看。
9月7日 塞尔维亚 兹拉蒂博尔
穿行山谷之间 体验过去的时光
早上出发前去酒店对面的中央火车站看看，火车站外观是一个中规中矩的希腊罗马式建筑，进入大门就是售票大厅，按照数字应该是有18个售票窗口，进站口没有检票的，可以直接进入露天站台区，有几列火车等候发车，这些火车都是很老式破旧的感觉，车身上满是涂鸦，随便登上一节车厢的车门照相，没有人管，很随意，车站内没有太多的人候车，想想我们早班地铁和公交车，这里的人太幸福了。
今天我们要驱车近200公里去塞尔维亚的山区小镇兹拉蒂博尔，在那里乘坐山区小火车游览。贝尔格莱德市区内随处可见社会主义时期的住宅建筑，与我们70-80年代所建的住在非常相似，钢筋混凝土结构，现在的人称它为社会主义大板儿楼，
出市区不久路的两旁出现丘陵，
逐渐进入山区，中午1点多到达兹拉蒂博尔的森林小火车站，这里有一条铁路称Sargan8铁路（8字型铁路），是因为它在山中穿行时走了一个8字，这条铁路建于1921年，全长15.5公里，运行期间要穿越10座桥和22条隧道，过去是山区连接塞尔维亚的主要运输干线，1974年改造成旅游铁路，我们预定的上车时间是下午2点，此时稍微有些早，但是怕赶不上火车还不能先吃午饭，车站附近逛逛，这个小站建在山坡上，通过一个上山的小小隧道走上来，小站旁边的山坡上是一排一排很有特色的木头小屋，这里也是2004年拍摄电影《生命是个奇迹》的外景地保留下来的，现在称为“木头村”。
上车了，小火车的铁轨是窄轨，只有不到1米宽，带有四个车厢，车厢过于老式还各不相同，有木椅硬座还有包厢，有个车厢里居然还有一个烧煤取暖的炉子，车厢内可以随便走动，就连车厢的门在行进中都可随意打开，
车两边的景色很漂亮，虽然不是茂密森林，但也满眼绿色，时不时的小雨更给人青翠欲滴的感觉，小火车一路经过几个小小的车站没有停车，
到了铁轨尽头，在最后一节车厢前挂上了车头，火车开始往回开，这一程每到一个小站就要停车几分钟，可以下车观景休息，大家不放过任何一个可以和火车亲近的机会，爬上车头摆出各种造型，最后一致确定这个姿势最好，然后排队照相（^_^）。
观景台上可以看到几个隧道口和铁轨，这就是那个走成8字形的弯道。
下午四点回到车站，要吃午餐啦！
这是我们这次旅行中的第一顿西餐，塞尔维亚特色午餐，我们很期待。先上汤，大大的面包（其实就是一个大发面饼）每个桌上一盘，很多人饿的拿起大面包开吃，面包韧劲十足，我则先把汤喝完（很咸，碗底有些像方便面一样的短条），服务员把汤盘一一撤下开始上主菜，一盘大块儿的烤肉加少量蔬菜，用刀切，干干的切不动，用手撕也找不到下手的地方，咬一口孜然味，但吃不出是什么肉，同桌的芳芳问了服务员，好笑的是不用英语，而是手指那块肉向着服务员用疑问的眼神发出“咯咯咯？哞？”的声音，更加好笑的是服务员迅速理解了她的问题，用“哼哧，哼哧”的声音来回答，哦，是猪肉！那表情那声音顿时引起大家的哄笑。这个特色餐把我们镇住了，要是后面都这样吃可咋整。
今晚我们住在兹拉蒂博尔小镇的Palisad酒店，兹拉蒂博尔地区是塞尔维亚的休闲运动中心，也是塞尔维亚篮球排球运动员集训地，还是滑雪胜地，小镇非常漂亮，有广场，有湖泊，沿湖还有一溜商店，随处可见的年轻人给小镇带来活力。
晚上酒店自助餐，下午4点多刚刚结束了小火车站餐厅的塞尔维亚特色餐，可怜的胃还没缓过神儿来，只能进食一些甜点啦。
9月8日 黑山 塔拉河谷-波德戈里察
高山峡谷 能勾起一代人回忆的地方
今天我们一路向南，跨过塞尔维亚和黑山国境，拜访塔拉河谷中的桥，然后再驱车100多公里到达黑山共和国的首都波德戈里察。黑山共和国是前南斯拉夫解体时最后独立的国家，2006年6月3日宣布独立，黑山国土面积13800平方公里，人口65万。黑山就是指黑色的山，进入黑山共和国后，一路基本是盘山公路，路遇黑山的大型露天煤矿以及因煤矿而聚集的密集居民区。
为今天更好地了解要游览的景点，郑导昨天特意在路上放映了前南斯拉夫的电影《桥》，电影是77年由上海电影制片厂译制的，是改革开放后率先进入中国的几部外国电影之一，那个时期过来的我们几乎对电影每个场景和对白都了如指掌，电影中的主题歌啊朋友再见几乎没有人不会唱，成了那个时代的印记。故事描写的是1942年二战期间，希腊的德军欲经南斯拉夫撤退回德国，南斯拉夫游击队接到情报，派出由“老虎”领导的一个小分队在德军撤到附近时将桥炸掉，否则将有5000多人牺牲，老虎找到桥的设计者，识破敌人诡计，与德国盖世太保巧妙周旋，最终在规定的时间将桥炸掉，被拦截在桥另一侧的德军被歼灭。这是一个真实的故事，故事就发生在黑山的塔拉河谷，那是一座横跨河谷的大桥，建造于1937-1941年，桥长365米，距河面高度172米，5个桥拱，1942年被炸，1946年被修复。塔拉河谷大桥到了，见到桥的那一刻大家不约而同地用电影中的一句话赞美一声“真是一座好桥！”
这座桥造型美观，横跨在两侧悬崖上，下面是蓝宝石色的塔拉河，两边峭壁和远处的山坡被绿色植被覆盖，平台上一些红色和灰色的尖顶房屋点缀其中，桥与周围的景观非常自然地融合在一体，
桥头有一座黑色大理石雕像，一个穿军装的游击队员半身像，碑上没有英文，但我们认为他一定就是那位化名老虎的游击队员原型，纷纷与他合影。
到桥上去走走，这座桥是连接两岸的必经之路，走在桥上我们手挽着手一边走一边唱起电影主题曲，啊朋友再见，路过的游客和当地人高兴地向我们挥手，还有的合着节拍鼓掌，一定也是引起了他们的共鸣。
午餐就在桥头的餐厅，在桥旁吃着午餐观着桥边风景，想象着当年盖世太保在桥头设的岗哨的位置，想象着牺牲的游击队员从桥上掉下，想象着工程师按下炸药点火装置的一瞬，看到如今的桥，看到桥两侧和平的景象，亲手触摸桥，让我们非常感慨，这就是历史，我们的南斯拉夫情结今天得以满足。
去往波德戈里察的路上，大家的情绪仍然激动，阿伦带着口琴，为大家吹奏，全车开始合唱，从电影插曲到老歌，到红歌，一首接着一首，那可不是一般的高兴。路上的景色非常漂亮，一路的大山，裸露的岩石有时巨大，有时散碎层叠，河谷中堤岸暴露了河谷的成因，水侵蚀河岸造成一些巨大的空洞，一旦到一定程度这个空洞就会坍塌，扩展了河面。
路上有一个工地，上面的中文让我们倍感亲切：筑路架桥 奉献社会，以人为本 追求卓越，这是中国公司在这里筑路，在这个深山沟里居然也能见到中国的工程公司，祖国确实强大了。
波德戈里察到了，波德戈里察是黑山共和国的首都，群山环抱中的一块平地，面积1600平方公里，人口只有16万。城里似乎在搞什么活动，道路被管制旅游车不能过，只能下车步行，街口坐着的人很像中国的交通协管员和街道值班人员，我们要去参观这里奥斯曼帝国时期遗留下来的一座古老的清真寺和土耳其钟楼，
郑导没有在习惯的地方下车，有些摸不清方向了，问了路边的人，引导我们走入街巷，一个清真寺出现了，无论如何也看不出它有那么老，它实在太简单了，能存留数百年是个奇迹。
沿着街道前行，前面有一片看起来古老的建筑残垣，延伸到河边，拐弯处残留了一个相对完整的碉堡，这里是奥斯曼帝国期间的防御工事，莫拉查河从下面流过，一个古老的桥，桥旁还有一小段罗马柱，诉说着它曾经辉煌的历史，
行回到酒店，街边矗立着一座奥斯曼土耳其时期的宣礼塔，典型的伊斯兰风格，可以想象当时清真寺的规模一定不小，现在与周边的建筑不太协调。这部分是老城区，街边的建筑也是社会主义大板楼的形式。
住在Remada酒店，酒店旁有一个Mall（商场），晚上相约去看看，里面太熟悉了，不仅是建筑就连里面的货摊都和出售的商品都非常熟悉，太像白沟了。
9月9日 波黑 萨拉热窝
访重大历史事件的发生地 这里是民族矛盾与宗教冲突最为激烈的地方
今天早上要干一件大事，去机场取回团友老孙的行李。之所以说是大事是因为自从在机场发现行李没有上飞机到现在已经过去5天了，原定的7号可能到贝尔格莱德机场，老孙和全陪刘导专门牺牲了旅游时间跑了一趟，还是没有见到行李，行李的下一步行踪也说不好了，这几天为了行李的事情没少打电话，国内旅行社也在帮忙追，今天终于有消息了，这两天箱子也没闲着，它乘坐奥地利航空先到了奥地利然后转飞波德戈里察机场。太佩服老孙了，我们的行程进行了四分之一还没见到行李，情绪居然没有受到任何影响，非常淡定，他曾经是飞行员，见多识广，他的这种遇到事既坚持诉求也接受现实的态度是出门旅游必备的心理素质，真值得学习。这里是机场办公区，不让闲杂人进入，受老孙两口子邀请我和他们共同到办公区领取行李，
失物招领处的办公室开着灯，锁着门，找人询问，回答是这个人去机场里了，那边有航班需要照料，完事才能过来。
8点50开始等，凡是从这里走过的人员都非常礼貌地和我们点头微笑，我们期待着有人向这个方向走来，不是，都不是，有好心的人过来告诉我们已经给那个人打电话了，再有5分钟就来，好吧，等候了40多分钟后终于有一个年轻女子向我们走来，郑导迎上去说我们找箱子，她满口的知道知道，打开门，只允许老孙一人进去认领，一个橘红色的大箱子推出来啦，
打开确认无误，走你！停车场上所有团友鼓掌欢迎，眼见着这个迟到的大箱子归队，大家都安心了。
黑山共和国2015年才提案加入北约，虽然地处欧洲，但它既不是欧盟国家，也不在欧元区，居然使用欧元，这是因为黑山过去使用德国马克作为国家货币，德国马克转入欧元时黑山也自动转为使用欧元，这在欧洲地区是比较奇特的现象，黑山的首都波德戈里察在南斯拉夫时期曾被命名为铁托格勒，也可以看出它与前盟友塞尔维亚的密切关系，自从与塞尔维亚脱离，黑山的国力大大下降，生活水平和经济水平都有倒退，这在前几天塞尔维亚游览时也有明显的感觉（前南斯拉夫的分裂对每一个前南国家都带来巨大影响）。出了波德戈里察进入山区，大部分的道路是乡村路，我们这个50多座的大巴走在乡村道路上显得路很窄，路旁是橄榄树，放牧的牛羊，这里相对封闭，生活水平比较低下。
黑山边境到了，据郑导讲，这里的海关应该没有见过中国人（我们走的实在是一条小众旅游线路）。出关比较方便，将大家的护照收走，一一到电脑上查验，只是动作非常慢，
放行了，向前走约200米的距离就是波黑边境。
波黑边境和黑山边境一样只是在乡村路边的一排房子，对进入波黑的车辆检查严格，一辆入关的车机器盖和后备箱都打开还不算，还要将所有行李拿下车，一一翻看，我们前面有两辆大巴，真是担心他们要是这样查下去要等到什么时候，到我们了，导游将所有人护照收走和司机一起下车，等了好久，只见房间里一个官员一本一本地翻看着护照真让人着急，车上非常热了，刘导想办法打开了车中部的顶窗，没有支点，拿出一瓶矿泉水想卡住窗户，不小心掉下了车，
引起一个官员的注意，径直向车走来，司机也发现了这瓶水，捡起来后带着这个官员绕到车另一侧，打开下面的行李舱的门，我们都觉得这下坏了，真的要打开行李了，结果只见司机提起一箱矿泉水送给了官员，官员迈着方步回去了。等了一个小时终于可以走了，看着我们后面紧跟着的三辆大巴暗暗庆幸我们比他们先到。由于在机场取行李和这里等候过关，用去了我们的午餐时间，只能将原定的中餐改在晚上，中午在加油站随便解决一下，大家分别在这里选购面包，饮料和咖啡，因为要一下做出20多杯现磨咖啡居然咖啡机过热跳闸了（这个咖啡机可能从没遇到过这么大的工作量）。
波黑全名是波斯尼亚和黑塞哥维那，1992年从南斯拉夫独立，与塞尔维亚、黑山、克罗地亚接壤，这个区域中生活着信奉伊斯兰教的波斯尼亚人（也称穆族，靠近黑山），信奉东正教的塞族人（靠近塞尔维亚）和信奉天主教的克族人（靠近克罗地亚），长期以来就有非常复杂的民族矛盾和宗教问题。塞族人坚决反对从南斯拉夫独立，导致波黑战争爆发，塞族得到南联盟支持，有正规军和重武器，占绝对优势，很快控制了国土的70%的地区，穆族与克族联盟也获得了多方援助，战争打了4年，1995年在联合国多种压制措施无果的情况下，安理会通过决议要求北约实施空中打击以制止战争，外部势力的介入特别是北约的空中力量迫使塞族签署了和平协议，最终波黑继续作为统一的独立主权国家存在，内部则分成了波黑联邦（穆克联邦）与塞族共和国两个实体存在。波黑战争是二战以来在欧洲爆发的最大的一次局部战争，战争造成了20多万人死亡，200多万人成为难民，至今这个地区还可以见到很多战争遗留下来的痕迹。
波黑首都萨拉热窝处于萨拉热窝山谷中，属塞族地区（东正教），
我们这一代人对萨拉热窝的熟知当然最早还是来自那部电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，这里最有名的一段历史当然还是成为第一次世界大战导火索的1914年萨拉热窝事件。一会儿我们将去拜会一下瓦尔特的原型的雕像，去触摸一下当年萨拉热窝事件发生地拉丁桥，去实地走访一下瓦尔特保卫萨拉热窝电影中的清真寺、铁匠铺等。
开车进入市区，路两旁有不同时期的建筑，社会主义大板楼在这里也屡见不鲜，更多这一时期的建筑外墙上还保留着波黑战争中留下的弹孔，
这里的有轨电车是萨拉热窝最古老的交通工具，1878年萨拉热窝成为奥匈帝国中的一员，1885年奥匈帝国在维也纳使用有轨电车之前先在这里试运行，有轨电车目前仍是这里的城市主要公共交通工具之一。
一条河流米里雅茨河从东向西贯穿市区，河边一处街角立着一尊白色的雕像，这就是那位保卫萨拉热窝的英雄人物瓦尔特的雕像。
沿河而行，河上有好几座桥，有古老的建于1893年的铁桥（Skenderija），
有建在艺术学院前的现代艺术桥节日桥，
有建于1557年的木桥后又重建并改名的铁桥（COBANIGA）。
沿河走过了萨拉热窝大学，萨拉热窝艺术学院，国家邮政总局，萨拉热窝剧院等等建筑，
终于来到那个最重要历史事件的发生地--拉丁桥，
1914年4月28日，在这座桥的北侧，塞尔维亚人加夫里洛 普林西普刺杀了奥匈帝国皇位继承人弗朗茨 费迪南大公和妻子，这一事件成为第一次世界大战的导火索，当时普林西普被认为是民族英雄，这座桥曾经被命名为普林西普桥，南斯拉夫解体后，普林西普被认为是塞族极端分子，这座桥又改回拉丁桥的名字，这座桥最初是木桥，被洪水冲毁，1798年重建，现在是一座石桥。石桥的对面就是原来的普林西普博物馆现改名为国家博物馆，在它的橱窗内用幻灯形式循环放着当初事件发生的过程和人物介绍老照片，驻足观看很有感慨，100年了，那座桥还在，世事早已变迁，它是真实历史的见证。
石桥对着的就是萨拉热窝最著名的老城区，巴什查尔西亚，这里是老商业街，建于16世纪，这个街中央有一个建于1891年的造型独特的喷泉，赛比利（Sebilj）喷泉，是萨拉热窝标志性建筑（没有看出是喷泉，差点错过）。
由于萨拉热窝这座城市是1450年由奥斯曼帝国建立，这里的早期建筑都具伊斯兰色彩，这里有1531年建立的漂亮的贝希雷夫清真寺，
有繁忙的老市场，当地特色手工制品琳琅满目，这里也是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的几个主要场景拍摄地，剧中游击队的联络员钟表匠为保护瓦尔特亲自去与盖世太保伪装的人接头，接头地点就是这里的清真寺，钟表匠被打死在清真寺前的院子中（原来以为是一个广场，其实是这个清真寺前的小院），瓦尔特跑到钟楼顶部与敌人周旋，最后靠一根绳子从钟楼上滑下，跳到清真寺顶上的绿色大圆顶上，跑进一条狭窄的两侧都是店铺的街，为掩护瓦尔特，小街两侧各个小店铺都有人坐在那里敲打手中的金属盘子和制品，让盖世太保无计可施。这里可以亲眼见到那个高大的钟楼，下面清真寺绿色的像锅盖一样的圆顶，狭窄的依旧繁忙的铁匠街真的是非常亲切，买下一个手工錾刻的金属盘做纪念。
9月10日 波黑 莫斯塔尔
古老与现代 战争与和平
早上在酒店周边看看，晨雾中可见周边萨拉热窝老城区建在山坡上的密集住宅，这也是《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影中的画面，这座城市经历了一战二战以及波黑战争的战火，劫后余生依然美丽。
15世纪奥斯曼土耳其扩张时期，强制当地人改信伊斯兰教，否则将被当做劣等民族消灭，很多塞尔维亚族，阿尔巴尼亚族等改变了信仰，这部分人与塞族有着矛盾（塞族认为他们是叛徒），铁托时期，给这些信奉伊斯兰教的塞族人一个新的名字-穆斯林族（穆族），波黑战争后，穆族与克族结成穆克联盟（波黑联邦），与塞族（塞族共和国）共享权利，仍然统一在波黑（波斯尼亚和黑塞哥维那）名下，我们现在所在的萨拉热窝以及今天要去的莫斯塔尔地区都是穆族控制的区域。
走在山路上，两边的景色非常漂亮，房屋依山而建，生活显得平静安详，
路边很多村落都有大片的墓地，大片白色的细细的石碑冲天而立，时不时见到墙上的弹孔以及被损毁的房屋，提醒人们不要忘记那20多万在那场民族战争中失去生命的人，不要忘了那段战争往事。
路过科尼茨，一个漂亮的城镇，依亚布拉尼察湖而建，湖水流入内雷特瓦河。
内雷特瓦河是波黑北部的一条河流，全长230公里，只有22公里在斯洛文尼亚境内，二战期间的内雷特瓦河战役就发生在这条河的科尼茨附近，这是南斯拉夫人民军与德意占领军以及南卖国军的一次大规模交战，也是二战期间的一场著名的反法西斯战役。在德、意法西斯及南卖国军队的追击下，两万多名包括铁托在内的游击队被八万多敌军包围在内雷特瓦河边。德军估计游击队会从内雷特瓦河上游的亚布拉尼察大桥突围，所以从四面调集兵力汇聚内雷特瓦河两岸，企图在河边一举歼灭游击队。在铁托领导下游击队面对敌人的铁壁合围并没有被吓倒，想尽办法突围，亚布拉尼察大铁桥是撤退的唯一的出路，但面对埋伏在桥两岸的敌军想过桥突围几乎是不可能的。铁托利用计谋一边命令游击队向大桥集结，一边下令炸毁大桥，派一部分游击队向北面佯攻，摆出背水一战的架势。敌人果然中计，把埋伏在对岸的兵力调去另一处围堵。待敌军撤走后，利用夜色在已经炸毁的大桥处架起了吊桥，大队人马和伤员安然渡过内雷特瓦河。等敌人赶到河边游击队已经没踪影。我们现在就在内雷特瓦河河边，二战的战场-断桥遗址，我们所处的位置是河的北面，这里是开阔地，河的对面是连绵大山的山沟，可以想见游击队当时退入大山必定会是如鱼得水。面前的这座被炸断的铁桥就是那段历史的见证。
这里现在有一个展览馆，展示那场战役的实物和那段历史，一个大大的开阔的平台，地上有一个纪念碑，
河的北岸一段窄轨铁路和一辆火车机车告诉人们这里原是一座铁路桥，
炸断的铁桥在河的南岸一端留在岸上，一端插入水中，桥身的一部分还躺在河里，桥身和铁轨都是锈迹斑斑。
这里曾经有一场上万人的激战，如果不是到现场一游，我对此段历史一无所知，这就是旅游的魅力。
沿内雷特瓦河继续前行大约1个多小时，到达波黑南部的莫斯塔尔。
莫斯塔尔是波黑的第五大城市，15世纪初开始有人居住，1878年后成为奥匈帝国的领土，一战后成为南斯拉夫的城市，人口12万8千人，这里的古镇曾经建有20座桥，经历了一战二战和波黑战争还剩下12座。我们今天就是在古镇活动。这里是信奉伊斯兰教的穆族与信奉天主教的克族聚居区，清真寺和教堂随处可见，走过一个天主教堂，它的钟楼高大，名为莫斯塔尔和平钟楼，楼高107米。
前行看到一面墙，上面满是枪眼，是波黑战争留下的痕迹，这是一个小餐馆的外墙，让人感觉很难将眼前的和平景象与当时的战争场面融合在一起。
进入小镇的步行街，今天是周六，这里实在太热闹了，导游关照千万不要解散，吃饭后再游览，要知道通过这样一段有特色的街道要想保持队伍不散那是多大的挑战！
我们吃饭的地方真的太好啦！在内雷特瓦河的一侧，可以看到那座最著名的桥-莫斯塔尔桥，对面是热闹的集市、教堂，坐在凉棚下，看着脚下流淌的碧蓝色的河水，喝着啤酒，真是惬意，
午餐是西餐，汤和面包（现在没人上来就啃一个面包的了），主菜是一条鱼，薯条和西红柿，红茶，这是目前为止最让我满意的西餐了，炸鱼非常新鲜。
晚餐说好还是在这里，这会儿不能在这里久留，还要去看景逛街，下面都是自由活动啦，先去看桥，莫斯塔尔古桥建于1566年，桥建在两边的悬崖上，有一个跨度28米的桥拱，到河面的高度20米，桥宽4米，像山间彩虹横跨两岸，这座桥1993年11月9日在波黑战争中被炸，96年和平协议后决定重建此桥，2004年修建完成，2005年被评为世界文化遗产。
走在桥上，桥面古老的石头已经被磨得光亮如镜，为防止打滑，每隔30多厘米加了一个凸出的石条（真的非常必要）。
桥上人头攒动，有几个年轻人在那里向过往的行人收小费，他们是在表演跳水，每当收够了10欧元就会翻身从桥上跳下，20米的高台跳水吔！今天太阳很晒，
过了桥没走两步赶紧进到一个有空调的店铺，先凉快会儿再说，这个店是卖银器具的，錾刻银咖啡具非常漂亮，收了，前行见到铜制錾刻彩盘，非常有地方特色，再收，下雨了，大到瞬间变得满地冒泡，众人急忙躲雨进一小铺，在这里闲着也是闲着，一群人开始大扫荡，面对各式器物争相出手，相信店主一定会对这场及时雨抱着非常感激的心。
后面一会儿出太阳，一会下雨，采购基本都是在躲雨或躲太阳期间完成的。不能耽误照相，找到最好的照桥的位置，不断地看到有表演者从桥上跳下，看来他们今天的生意不错。
沿着小路无目的地走着，一座古桥出现了，用石头砌成，石头缝中长满青苔，旁边一个铭牌显示这是一座建于1558年的桥，16世纪到17世纪，这里是南来北往连接东西的交通要道，有非常重要的战略意义，这座桥是仿罗马时期的拱桥，半圆拱，跨度8.43米，桥高4.21米，手工切割石头然后用混凝土堆砌。由于在波黑战争中受到损伤，原桥在1999年的12月31日那天的暴雨中倒塌了，2002年在联合国教科文组织的帮助下这座桥包括桥周边的环境都按照1967年以前的样子复原了。
古镇就是古镇，不经意间处处都充满了历史。晚餐还是老地方，吹着小风，喝着啤酒，吃着烤肉沙拉，看着河边桥上人来人往心里非常满足，这种张弛有度的旅游节奏真得感谢阿梁和旅行社。
回到车上以前，又见到了那堵布满了枪眼的墙，感觉与现实的生活有非常大的反差，和平真好。
住莫斯塔尔城市酒店
9月11日 克罗地亚斯普利特
这里有致东西罗马分家的始作俑者的最后时光
早上离开莫斯塔尔，一路的山路，路上处处可见裸露的岩石，这是喀斯特地貌，山顶平缓，树不是太高，有很多葡萄园，这些地方都是葡萄酒产地，葡萄是奥斯曼帝国时期引入的，这里主要是古法酿酒，开瓶后需要醒酒后饮用。
接近克罗地亚的波黑地区主要居住着信奉天主教的克族，山路上也可见到圣母像。
在靠近克罗地亚边境地区，房屋的质量明显好些，没有太多的战争创伤。到了边境，出波黑海关与前天入关一样用了几乎一个小时，入克罗地亚关只用了20分钟，明显看出两个国家的不同。在南斯拉夫时期，克罗地亚与斯洛文尼亚就是两个比较富裕的地区，克罗地亚有着1777公里长的海岸线，大小1185个岛屿（其中46个岛屿有人居住），国土面积59650平方公里，人口428万。克罗地亚14世纪属大威尼斯国统治，我们最熟悉的威尼斯商人马可波罗的家乡就是克罗地亚，克罗地亚2013年7月1日成为欧盟第28个成员国，不是欧元区，国家货币是库纳，欧元比库纳1：7.3，与人民币基本等值。高速路行走约1个小时，出高速15公里后到达克罗地亚的海滨城市斯普利特，这是一个重要的海港城市，有传说说上帝给大家分配土地时把他们忘了，只能最后把上帝自己的后花园分给了他们，说明这个地方的美好。我们要游览的是戴克里先宫。
戴克里先公元284年被拥立为罗马帝国元首，他将元首改为皇帝，将东方专治国家的礼节搬到宫中享受皇帝的威严，戴克里先是古罗马帝国第一位称帝的人（在此之前都是元首），他提出四帝共治制，既将罗马帝国分为东西罗马分别由两个主皇帝（定名为奥古斯都）和两个付皇帝（定名为凯撒）管理，他自己先任命自己为东罗马的主皇帝，两个主皇帝各建新都，（都没有选择在罗马）。他的四帝共治制成为罗马帝国后期的主要政体，他也是罗马帝国日后分成东西罗马的始作俑者，但也使罗马帝国至少是东罗马帝国延续了几个世纪。公元305年，在位20年后，他55岁时提出退位，是罗马帝国史上唯一一位自愿放弃王位和权利的皇帝，在其之后公元314年君士坦丁一世打败对手成为罗马帝国唯一统治者。戴克里先宫就是戴克里先退休后居住的宫殿。公元293年开始建造，公元305年完工，皇宫以罗马军事要塞的标准建造，占地面积38000平方米。皇宫基本呈正方形，一边面向大海，面向大海的大门称为海门，海门一侧城墙高18米，出海门可以直接上船，现在已经改为陆地，另一侧称为陆门，陆门一侧的城墙高22米，
我们从陆门进入，陆门的门口立着一个高大的铜像，郑导说这是格里高利大主教（回来上网查询，第一位格里高利大主教格里高利一世是第64任罗马天主教教皇，公元590-604在位，显然与戴克里先不曾谋面，不知为何站在此地），
过往的人都会摸一摸他的脚趾，脚趾已经锃光瓦亮了，有人问为啥只摸脚趾，我想我的答案一定是正确的：他那么高，你想摸别的地方也够不到啊！
正门并不高大，城墙上开个拱形的门洞一个横梁就算是大门了，
拐来拐去来到一个小型广场，左右两侧都是罗马柱，左侧廊柱的外面是一座高大教堂（圣杜耶大教堂）的大门，右边紧贴廊柱是一座后加的建筑，明显不是一个年代，现在是一个咖啡馆。
正面一个希腊式牌楼，一个台阶把入口分成上下，从下面进入宫殿，怎么像进了地下室？
这里一串拱形建筑形成一个主通道，沿主通道走进去，通道的两侧都是很大的空间，仍然是拱形顶，用大块的方形石头做成柱子，顶部用薄片石头起券形成一个一个的拱顶，墙上还有薄石片起券形成的窗户，
见到地上排列着一些中间是圆孔的方形石块，旁边的标识上写着这些石块是古时这里的排水系统，应该是现代管道的雏形了。
这是公元4世纪初的建筑，据今已经1700多年的历史，公元7世纪后这个宫殿遭到损毁，很多地方都被更换，更有曾经的平民避难住在里面。我对这段历史不是很清楚，导游也没有太详细的介绍，只知道我们进入的方向是皇帝的朝堂，向前走就到了皇帝的寝宫，还有戴克里先的陵墓，向前走往两边看，空空如也的石洞好像各个都相似，我们很难想象当时人在这里的生活。走出宫殿自由活动，
斯普利特是一个海滨城市，宫殿外就是人们海边休闲的地方，餐馆咖啡馆售卖纪念品的商亭一个接着一个，
