【超及西班牙】八地12日，又美又可心儿

📍 佛罗伦萨 · 👁 2 阅读 · ❤️ 29 点赞

【致美美的，可心儿的人儿】

读万卷书，行万里路。在文字间，在曾经的建筑前，在市井街道上，在本地人的轻言浅语中，才是打开一段历史，了解一个城市的正确方式。这也是我希望给你的旅程，多看看，多想想，精神世界的成长，既有润物无声一般的潜移默化，也有如破茧出壳一样的思想开悟，一本书的某句话，一个城市的某条街，也许就是这样的契机。

带着你去丈量世界，读的书，走的路，遇到的人和事，感悟的岁月故事，都是播在心间的一粒小小种子。当未来的你，再次触及到某些人物、某个地方、某段历史、某种风情，可以眉心清扬的笑谈晏晏：“奥，这些老朋友呀。。。。。。”

航班，从巴塞罗那入，从马德里出。整体行程涉及西班牙国徽六个区域里面的三个，也是故事最为精彩，对西班牙影响最直接的三个区域：卡斯蒂利亚、阿拉贡、格拉纳达。

行程设计：城市选择，斟酌了再三，剔除了里斯本，也就是说从西葡调整为西班牙一地，主要是里斯本无论是自驾还是航班，都有些折腾，不太适合带着小孩子来回奔波。里斯本、辛特拉、罗卡角，暂时就不去了，“路止于斯，海始于斯”，留下一个小遗憾作为再次回来的契机。

主行程是巴塞罗那-格拉纳达-龙达-塞维利亚-科尔多瓦-托莱多-马德里。

选择的理由，第一个是行程的顺畅考虑，一段飞行之后，全部是自驾，行李搬运和住宿转变都不算辛苦。第二个理由，则是因为这几个城市在西班牙历史的重要程度，或多或少，都在曾经的一个时期左右过伊比利亚半岛的风云变幻。

【北京，出发】

孩子们为了这次出行，精心准备，自己行李打包带着全套的过家家玩具、电子设备和学习用品。

初二的晚上，早早的到了北京机场，大人和孩子都对西班牙之行，充满了期待。

从北京飞，行程12个小时，时差7个小时，凌晨北京起飞，当日清晨巴塞罗那落地。

大厅空旷旷的，游客并不算多。

【巴塞罗那】（第1日至第3日）

第1日，落地后从机场找到酒店，办好入住，今天主要是作为调整过渡，逛逛城市和零散的景点。设置的重点是老城区和哥伦布广场，原计划一直走到海边港口的，但实际上小伙伴们第一天的行程比较疲劳，最终没有去港口，也没有去市场大吃一顿，回到酒店做晚饭，尽量早早休息调整。

主要打卡：加泰罗尼亚广场，哥特区，巴塞罗那主教堂，皇家广场，哥伦布纪念广场

第2日，重中之重的高迪建筑，圣家堂，不和谐大街上的米拉之家和巴特罗之家。

主要打卡：米拉之家，巴特罗之家，圣家堂

第3日，早上，先去的古埃尔公园，然后再去波盖利亚市场，之后四只猫假装文艺。原定计划的西班牙广场就不去了，因为之后的形成中有塞维利亚的西班牙广场，已经足够期待。

主要打卡：古埃尔公园，波盖利亚市场，四只猫咖啡厅

【格拉纳达】（第4日至第5日）

第4日，中午飞机抵达格拉纳达，下午是在阿尔拜辛区，老城区随意闲逛，看看，吃吃，感受千年古城的气氛，追寻摩尔人的历史痕迹。

主要打卡：阿尔拜辛区，格拉纳达主教堂

第5日，上午，阿拉罕布拉宫，位于西班牙旅游打卡景点的顶端存在，感受摩尔人对伊比利亚半岛8百年统治的终结。

主要打卡：阿尔罕布拉宫

【龙达】（第5日至第6日）

第5日，下午，租车在傍晚左右抵达龙达。当晚住宿龙达，悬崖边体会“最适合私奔”的小镇。

主要打卡：新桥

【塞维利亚】（第6日至第7日）

第6日，从龙达到达塞维利亚，吃过午饭逛逛城市，享受这个最合适旅游的城市风情。关键是，晚上看一场弗拉门戈舞，跟着节奏喝上一声“嗨！”

主要打卡：塞维利亚老城区，西班牙广场，弗拉门戈博物馆

第7日，细逛塞维利亚，下午去科尔多瓦住宿。

主要打卡：老城区，塞维利亚大教堂和皇宫区域，马车游览

【科尔多瓦】（第7日至第8日）

第7日，傍晚时分抵达科尔多瓦，去老城区找个好的饭馆，去吃著名的炖牛尾。

第8日，科尔多瓦大清真寺教堂，午饭后离开赶往托莱多。

主要打卡：大清真寺教堂

去马德里（第8日）

第8日，孔苏埃格拉去看唐吉珂德的风车群。傍晚到达托莱多，住宿古堡。

主要打卡：孔苏埃格拉风车群，托莱多古堡酒店

【托莱多】（第8日至第9日）

第9日，上午逛托莱多古城，下午绕马德里郊外的奥特莱斯购物，夜晚入住马德里。

主要打卡：托莱多古城，马德里拉斯卡扎斯奥莱

【马德里】（第10日至第11日）

第10日，马德里，逛博物馆，逛广场。

主要打卡：普拉多博物馆，太阳门广场

第11日，马德里，逛市场，逛皇宫（审美疲劳，没进皇宫），在广场上休息，看街头艺人的表演。

主要打卡：马约尔广场，跳蚤市场，马德里皇宫区域

返程，马德里（第12日）

五个人，两件大行李，避免折腾，从旅游网站订的专车。早早的起床，格拉西亚大街上一片寂静。

到了机场排队等到7:00中开始办理退税，需要先在安检之外进行退税的核验，位置在197号窗口旁边。

安检之后，拿着退税单到银行窗口可以拿到退税的现金。感慨一下腾讯的强大！

读万卷书，行万里路，没有错的。12天，万里航程，千里车程，孩子们明显有所成长。

一起出行的日子，真好。

圆弧屋顶用，拉丁式的黎明。颜色暧昧的勾引，我已经开始微醺。 / 火红的舞衣旋转，在绿荫小径。连脚步都，佛朗明哥的声音。 / 悬在窗棂，小酒瓶，晃的轻轻。对著风温柔回应，原来爱可以寂静。

巴塞罗那位于伊比利亚半岛东北部，濒临地中海。传说在两千多年前古罗马的船队抵达现今巴塞罗那的沿岸，其中乘坐第九艘船的人上岸定居，地名便从古罗马语中的“第九艘船（Barca Novena）”衍生而来；经过演变，如今的“Barcelona”一词由加泰罗尼亚语中的“Bar（酒吧）”、“Cel（天空）”和“Ona（波浪）”组成。

巴塞罗那的这段旅程的主基调是“格调”。

余秋雨在《行者无疆》中赋予巴塞罗那的精神气质是流浪，从高迪到哥伦布描述成流浪者的形象很是牵强。首先，高迪不是流浪的，而是根植于巴塞罗那这座城市的；其次，巴塞罗那不是属于哥伦布的，而是属于高迪、毕加索、达利。。。乍见不解，阅目难忘，不迁就，不苟同，自成格调，整个城市被巴塞罗那人赋予了强烈的个人范儿，浓烈到必须用“加泰罗尼亚”来自我定位，而不是泛泛于伊比利亚的西班牙一词。（为此查看来龙去脉，于我而言难以认同，世界上很多事情，不需理解，但要尊重）

喜欢西班牙“热情的拉丁民族”人设：唱歌跳舞是西班牙人的必修课，酒吧小酌则是他们惯常的休闲方式。

对于游客而言，巴塞罗那还有一个老幼皆知的标签，就是“建筑”。

每个城市都有关键时刻，巴塞罗那的关键时刻是19世纪末期第一届和第二届世博会。借此契机巴塞罗那彻底改变了模样，由一座古老、破旧的小城变成了自豪的现代化大城市；为了吸引游客，兴建了宏伟的纪念性的建筑、宾馆和文化中心，而巴塞罗那人也变得更具世界性，也更加的野心勃勃。

12+小时左右的直航飞行，在北京上飞机的时间是凌晨2点，由于时差因素，到了西班牙时间仅是当日的清晨7点钟，办完海关入境时间也非常早，稳稳当当的在机场等待行李，吃了一些面包饼干和水果当作早点。

春节期间，是整个欧洲的冬季，虽然西班牙位于欧罗巴大陆最南端的伊比利亚半岛，气候相对温暖，但仍旧是西班牙旅行淡季。

机场游客不多。

从飞机场乘坐摆渡车去R2线到巴塞罗那市里。

整体距离不远，地图标识也非常清楚，我们仔细记下行程和站点，因为三天后我们仍旧乘坐R2线飞去格拉纳达。

火车站人不多，车次又比较频繁，大家可以坐在一起，比较宽敞舒适。

一路的阳光相随，12天的美好旅程，从阳光灿烂的清晨开始。

阳光明媚，心情明媚。

又美又可心儿的西班牙之行，正式开始。

火车/地铁在格拉西亚大街站下车，从地铁站台出来，马路的对面刚好是巴特罗公寓。

初临贵地，拍照，留念，打卡。

虽然之后回再次仔细游览。

太过喜爱巴塞罗那城市街道的布局。乃至回国多日后的今天，让我给巴塞罗那的行程做个总结，我一定会把格拉西亚大街放在首位。甚至在一切的高迪建筑之前。

巴塞罗那的城市规划师叫做塞达，曾经的职业是桥梁道路工程师。他主张的是开放性与包容性共存的城市，打破阶级与穷富的界限，城市公民可以共享城市资源与设施。而要实现这个目标，首要解决的是城市规划的辐射格局。如同我们的城市，一环，二环。。。。啊~~~~五环，你比六环少一环~~~，有环就有中心，有中心就有远近。

大家比较阶级和财富地位，直接报地名，比环数。把偌大一个城市，变成立在柱上的标靶，人人瞄准的都是标靶正中心。

转载一个巴塞罗那的俯瞰图，如果用我IT工程师的视角看，就是模组化，就是去中心化的设计思路。上帝视角看，发现每一个小小八卦阵自成空间，甚至还有空地广场。再加上散布在每个八卦阵中的小小商铺和超市，呈现的是微服务的设计理念。

塞达这位兄弟，搁现在板儿定是一个大牛程序员。

喜欢格拉西亚大街，纯粹时个人偏好。事后诸葛亮，个人觉得巴塞罗那的建筑，整体有夸大造势之嫌，这是后话，暂且不提。

偏偏格拉西亚大街，让我从第一天就真心喜爱。中间极其宽大的步行道路，两侧宽度是一车单行的对向机动车道，形成了一条完全以人为中心的城市主干道路。

中间的人行道，足足比机动车道路宽上若干倍，座椅这种标配暂且不提，就连大排档也能一溜儿排开，整条街虽不华丽，但足够繁华。又因为道路极长，城市中心分散，摊铺没有必要争抢一处，所以自然也就不会有交通瓶颈。

阳光下，即便一行五人并排前行，也不会对其他行人造成麻烦。

两侧的道路供机动车行驶，再两侧则是鳞次栉比的店铺。

拖着行李邂逅星巴克，先补充一下能量，提一提精神。

按照导航，很方便的找到了酒店位置，就在一个八卦阵的一角。

由于中午才能CHECKIN，我们先寄存了行李，出来先去解决中午饭。

考虑水土适应问题，我们西班牙第一餐，比较保守的选择了麦当劳。

巴塞罗那第一天中午，入驻酒店。

午饭后回到酒店，说实话，作为西班牙的第一站，被酒店小小的惊艳了。

历史建筑，石质墙壁，实木大门，装饰以铁艺为主。

公寓里面是老式电梯，那种在老电影经常看到的类似推栅栏门的那种。

如果走楼道，则会注意到整体公寓里面的装饰比较考究，细节处都有着曾经的主人热爱生活的痕迹。

天井一通到顶，说实话，对孩子们有些危险。

公寓前台给我们强烈的温馨感觉，仿佛不是公寓的前台，更像是一个有着品味人家的咖啡室和餐厅。

至于酒店房间，延续着前台的一直风格。很宽敞，布局也是居家格局，超大的客厅，提供了更宽裕的共享空间。

拉开窗帘，阳光洒在沙发上，让我们懒洋洋的不想动弹。

在阳台上，可以看到巴塞罗那的街道。

稍微休息，满格回血，顺着格拉西亚大街开始今天的游览行程。

中间的人行步道上，大排档已经陆续开始营业了，人气比之前热闹了不少。

巴塞罗那的市井街道，虽然建筑都非常整齐漂亮，但其实辨识度很低，大部分的建筑从格局到外观都很相近，很难一眼辨别出我们的所在。

巴塞罗那，在旅游指南中，一个主要标签是建筑和设计。

但从街头雕像看，确实是现代主义风格，甚至很是风骚。

虽然在西班牙城市偶见摩拜单车，但其实巴塞罗那有自己完善的本地共享单车的体系。

在人行步道上，

玩出了广场的感觉，喂着鸽子的孩子们挪不动脚步。

本次的12天西班牙行程，养成了随处随时喂鸽子的习惯。

继续，继续，顺着格拉西亚大街向哥伦布广场的大方向行进。计划中要依次经过加泰罗尼亚广场，巴塞罗那主教堂，哥特区。

一个宽阔的路口，真正吸引我们的路口四角的商店。之前在付给订阅的文化连载上介绍过这个路口，《巴塞罗那街角的全球三大服装快消品牌的商战硝烟》

四角的商铺分别是：H&M，ZARA，Dutti，优衣库+MANGO

我们选择建筑最为漂亮的H&M，逛了逛，感受一下西班牙购物气氛。

【加泰罗尼亚广场】

前行不远，就是加泰罗尼亚广场。不愧被称为鸽子广场，孩子们完全陶醉在了鸽子中。

加泰罗尼亚广场居于巴塞罗那市中心位置，作为旧城区大型广场，又被称为鸽子广场，以广场上的鸽群、雕塑与喷泉著称。加泰罗尼亚广场也是巴塞罗那极其重要的交通枢纽，靠近巴塞罗那大部分的热门景点，如兰布拉大道、米拉之家等。加泰罗尼亚广场作为兰布拉大街的起点，左手老城，右手新区，直通港口。

广场的C位是巨大的喷泉区域，APPLE商店在远处恰好作为喷泉的视觉背景。

虽然是西班牙的冬天，但是气候维持在15度左右，足够鲜花植物的维持一个冬天不败。

一侧有个小小的水池，没有太多的特色。

紧邻水池，有一个雕像，是一名女子骑着马，托着一艘船，就是巴塞罗那行政区域的代表。

从广场继续前进，是一个热闹的商业街，完全的步行街，宽阔整齐，两侧更多的是服饰店。

顺着道路越走越窄，店铺也越来越小，但紧紧相邻，顾客也是不少。

顺着街道往深处走，建筑也逐渐的变得更加古旧杂乱起来，基本上在往前行，就是老城区，或者叫做哥特区。

城区的历史，是巴塞罗那最原本的那部分。

街角的瓷砖形象，让我们小小调笑了一下。

在巴塞罗那，逛街是个挺享受的事情，物美价廉都暂且不说，但是色彩样式足以让我们赏心悦目。

【巴塞罗那大教堂】

恰好赶上周末的巴塞罗那跳蚤市场，就是国内旧物市场的做派，但没有那么嘈杂。

物品也类似收藏旧物，没有什么跳蚤市场闲置物品售卖的意思，全是旧物的收藏转卖。

巴塞罗那大教堂是天主教巴塞罗那总教区的主教座堂，始建于13至15世纪，总共耗费约150年。

最惬意的不是游览教堂，而是像当地人一样，坐在教堂台阶上，无所事事的消磨时间。

教堂主体以哥特式风格为主，主要特色是细长的线条，圆顶和内部结构则带有新哥特的风格。通过教堂穹顶边的电梯可以上到教堂顶端，饱览巴塞罗那老城风光。

教堂的整体格局很大，周边都是教堂区域所在。

没有进到教堂里面。

教堂门口有巴塞罗那的字母铜像，据说是圣家堂继任建设者苏克拉比的作品，叫做“巴塞罗那之诗”。

共七个字母，纯铜制作，形状各异，其中字母A是一个金字塔形状，而且标有重音；字母C则是一弯新月；字母N形状类似帆船，指向北面；字母O是太阳的样子，象征地中海。表示巴塞罗那对游客的欢迎。

加泰罗尼亚自治区政府大楼坐落在圣哈乌美广场，广场是加泰罗尼亚政治活动的重要场所。貌似正在进行一些政治活动，不感兴趣，没太多关注。

哥特区是巴塞罗那老城的中心，除了19世纪和20世纪初的一些变迁外，许多建筑都始于中世纪，其中一些甚至可以追溯到古罗马时期。哥特区保留了错综复杂的街道规划，布满了小街道和广场。该区大部分都不允许普通车辆进入，只对服务车辆及出租车开放，漫步其中可以直接感受到岁月悠久的气质，随便走走就能遇见巴塞罗那大教堂或是皇家广场又或者是奥古斯都神庙遗迹。

这个塑有纪念雕像的小广场居然是名家作品，为了纪念反法入侵的五位起义英雄，上方的胜利天使浮雕也是另一位名家作品。

很难想象，这样一条街道曾是巴塞罗那的主街道，中轴线。

哥特式过街楼，在这里合影留念的游客还是比较集中的，而且哥特区的旅游照片也是此处。

其实吧，走两步也就过去啦。

阳光真好，把我们的影子拉的很长，暖暖的，我们的心情一样，不急，不燥。

慢慢向目的地“哥伦布广场”进发。

偶遇一个广场，意外的喜欢。细查导航，原来是皇家广场，也是巴塞罗那的景点之一。

方方正正的广场格局，四面是三层建筑圈隔。

强烈怀疑天津五大道的先农大院和改造后的民园体育场，设计原型既是于此。

这个灯柱大大有名，高迪设计的。看不懂，莫名其妙的东东。

还不如路边的无名建筑更顺眼。

【转】建筑大师高迪的早期作品。灯杆顶端那个插有双翅的头盔象征希腊神话中的赫尔墨斯（罗马神话中叫墨丘利），传说他将手中的神杖扔到两条正在撕咬的蛇中间，两条蛇立刻重归于好了，因此他也是商业的守护神。我们在头盔下方可以清楚地看到两条张着血盆大口的蛇缠绕在灯杆上。

【格拉西亚大道】

“格拉西亚”一词源自阿拉伯语，意为“河床”(raml)。格拉西亚大街全长近2公里，分为五段，从每段街道名字的背后，可以读到这条大街是如何从最初的河道演变到沿岸街区的兴起，最后发展为一条欧洲最生动、鲜活的步行街。分别是卡纳雷特斯喷泉街（La Rambla de les Canaletes）、学院街（La Rambla de les Estudis）、花卉街（La Rambla de les Flors）、La Rambla de les Caputxins嘉布遣会修道院街、圣莫尼卡街女修道院街（La Rambla de les Santa Monica），这些街道统称为“兰布拉斯”（Ramblas）。

兰布拉大道是巴塞罗那市中心一条繁盛的步行林荫道，西班牙诗人洛尔卡曾称赞这条街为世界上唯一他希望永远不会结束的街道。起始于加泰罗尼亚广场，终于哥伦布纪念广场。

【转】连接市中心的加泰罗尼亚广场(Pla?a de Catalunya)和旧港的哥伦布纪念碑(Monument a Colom)，在许多人心中是与巴黎的香榭丽舍大街齐名的著名街道。格拉西亚大道（Pg. Gracia）又名感恩大街，是巴塞罗那最繁华的一条街，相当于纽约的第五大道、巴黎的香舍丽榭大街。。白天，这里游人如织，到处都是街头艺术家，两旁的花店、小食店、手艺店更是鳞次栉比；到了夜晚，这里褪去了旅游商业的气息，透过树荫是摇曳的光影与杯酒，意乱情迷。

看导航，经过海关大楼所在的路口，就是哥伦布纪念广场。

其实越过哥伦布纪念广场，仍有一小段道路，直通海港。

【哥伦布广场】

格拉西亚大街的终结在哥伦布瞭望塔，从这里向东望去，可以看到旧港（Port Vell）的港口大楼。向西南看则是巴塞罗那海关大楼（Duana de Barcelona）。哥伦布瞭望塔为巴塞罗那万国博览会设计建造，巍峨高耸的圆柱形纪念碑由赭棕大理石建成，塔高60米，上有“光荣属于哥伦布”“向哥伦布致敬”两行大字。

瞭望塔是个组合式的罗马柱。顶部哥伦布雕像左手持航海图，右手指向港口，也就是1493年哥伦布第一次航海归来，投资人基督双王等待他报告他的西向航海发现的巴塞罗那旧港。

塔座上方展翅的胜利女神下端坐着的四尊雕像分别代表西班牙王国的四个地区：加泰罗尼亚、莱昂、阿拉贡和卡斯蒂利亚。

徽章头像和周围的人物雕像，分别记录哥伦布发现美洲大陆的重要人物。

雕像下方的浮雕，则记录哥伦布航海的重要事件。

1492年4月17日，天主教双王在接见哥伦布后与其签署圣塔菲协议。

1492年8月3日，哥伦布率船队从西班牙南部的帕洛斯港启程与众人告别。

1492年10月12日，哥伦布登上美洲大陆，手举西班牙旗帜持剑跪地，感谢基督的保佑，他面前是的印第安人。

整理出来我们此行会与哥伦布产生交集的城市与地点。

西班牙是最为崇拜并且正向赞美哥伦布的国家，但美洲很多国家则视之为掠夺者与恶魔。观其生平，具备了作为成功者的诸多恶德，至少我是深深厌恶的。开启大航海时代的是葡萄牙的亨利王子和达伽马，好望角之后神秘东方的召唤；实践地球是圆球的则是麦哲伦，西向的终点是东方的起点。哥伦布的贡献，是发现美洲大陆，并随之开启掠夺美洲财富，消灭温和文明的血腥大幕，是由美洲黄金堆积起来的无敌战舰和西班牙帝国。是利己的，对人类文明的贡献根本谈不上，反而让阿兹台克文明，印加文明从悠悠历史长河中消失殆尽。

其实，整个哥伦布航海的故事中，让我激赏不已的是伊莎贝拉女王的眼光与气魄，双王时代，光复半岛，驱逐摩尔人，资助哥伦布，世界殖民，毫无疑问，伊莎贝拉女王时代是西班牙光辉的起点，也是历史上西班牙辉煌的顶点。哥伦布作为一个投机者，三次得不到全球航行的资助，最后偏偏是一介女流，以一己之力说服西班牙资助哥伦布的西向航行，阴错阳差的开启了美洲大陆的发现之旅。另外，对于我们现代人，处于法治社会的一员来看，《圣塔菲协定》简直是对契约精神的最大实践和遵从。

历史悠悠千载，与我们短暂的西班牙过客无关，是非成败，也不过是我们的街边笑谈。

阳光灿烂，笑容如阳光一样灿烂，心情如笑容一样灿烂。

一座陌生的城市，一栋异国的建筑，阶脚下，看往来熙熙攘攘，这是属于我们的旅途故事。

巴塞罗那第一天晚上

累了，虽然道路不算远，还是选择地铁回酒店。

（会有流浪汉模样的人，热情的帮你使用自助售票机，当然，小费是免不了的）

下了地铁，顺便超市采购。劳累了一天的我们，并不想继续在外解决晚餐，而是希望回到酒店，悠闲的，热乎乎的边吃边聊。

披萨，馄饨，水果，鸡蛋，玉米。。。

关于作息：西班牙人一天的工作时间为早 9 点上班，下午 2 点到 4 点是午休时间，晚上 8 点下班，晚上9点晚餐。

晚上十点钟很多国家的厨师们都已经脱下围裙准备打烊了，但在西班牙人们正享用美味的晚餐，吃着蒜油虾和马德里杂烩（鹰嘴豆、猪肉、香肠等大杂炖），街道上的餐厅忙碌热闹，觥筹交错。多数游客都认为西班牙特有的较晚用餐习惯是因为这个地中海国家悠闲的生活态度所致，然而真正的原因才没有他们想的那么浪漫。这是西班牙特有的生活方式，因为他们在错误的时区里生活了 70 多年，看世界地图会发现，西班牙和英国处于同一条经线，也就是说属于格林尼治标准的零时区，但西班牙使用的却是欧洲中部时间，西班牙人的生活作息比它的地理位置时区晚了一个小时。

【高迪印象】

巴塞罗那，无法回避巴塞罗那的高迪，甚至可以说，高迪的巴塞罗那。

高迪（1852—1926），西班牙伟大的现代主义建筑大师，为新艺术运动的代表性人物之一，以其复杂、新颖、独树一帜、个人色彩强烈的建筑作品知名，被誉为“上帝的建筑师”。

高迪与西班牙“九八一代”共处同一时代，但如果硬要拉扯上关系则是牵强了（这点不赞同林达的《西班牙旅行笔记》）。“九八一代”的催生背景更多的类似甲午战争到五四运动之间的文化思考，而高迪是孤独的，是游离于社会生活之外的个体，他的建筑我更认为是自己情感的宣泄，是与自然的对话，是写给自己的情书，是游离于身体之外另一个精神魂魄的平等交流。如果穿越附身其上，想来看着每一个竣工的建筑，以我东方的浪漫，会感慨“我看青山多妩媚，念青山看我应如是”。他认为“只有疯子才会试图去描绘世界上不存在的东西”，可恰恰他对自然的忠实描述成就了他的伟大创造。以至于成就了“高迪的巴塞罗那”。

可以说，高迪塑造了巴塞罗那的气质。高迪有七处作品被列入了世界遗产（World Heritage），其中六处均在巴塞罗那。

高迪不像林达所言木讷，是有激情的，是一个羞涩内敛或者孤僻安静的形象，但只要看过他的建筑，就深刻理解激情所在，融在了作品中，融在了对巴塞罗那故乡的留恋中。好像是梁晓声说过一种人，生活在平静无波，但内心波澜大海，似走过万水千山。

作为经典的导游手册的作者，丹布朗《达芬奇密码》的巴黎卢浮宫，《天使与魔鬼》的梵蒂冈，《地狱》则是佛罗伦萨和伊斯坦布尔，近期的《本源》则出现了大量巴塞罗那高迪建筑的描述。详见《西班牙导游手册，丹布朗的本源》

清晨，不顾还有些寒意，很骚包的在阳台上摆放好茶水咖啡，装作本地人一样看清晨中慢慢醒来的城市。

米拉之家，巴特罗公寓，圣家堂，古埃尔公园，都已经提前购票，约好时间，并打印了出来。

提前也看了一些影像资料。

路上，看到了行色匆匆的本地人，如西班牙足球队一样，西班牙男士普遍的颜值不错，最难得的是对自己身材的管理。

很少见到大腹便便的本地人。

【米拉之家】

属于米拉公寓的关键词是"雕塑感"，一个枯燥沉闷的公寓性质的建筑在高迪手下呈现出不规则墙体的雕塑感。

米拉之家无一处是直角，屋顶高低错落，而整栋建筑如波涛汹涌的海面，极富动感。屋顶是奇形怪状突然物做成的烟囱和通风管道。米拉之家里里外外都显得非常怪异，甚至有些荒诞不经，米拉之家仍被许多人认为是所有现代建筑中最具代表性的，也是最有独创性的建筑，是二十世纪世界上最重要的建筑之一。

酒店距离米拉之家很近，大概300米左右的距离。很快就隔着路口见到对面的米拉之家。

摘录《西班牙旅行笔记》中一段关于米拉公寓的文字：人们从外面看到里面,从下面看到上面，甚至一直钻出顶层可能到屋顶。屋顶上，烟囱和通风口竟然被做成一片扭动着的精灵塑像，粗犷却又精致。米拉之家是高迪设计的最后一个私人住宅，米拉之家它本身建筑物的重量完全由柱子来承受，不论是内墙外墙都没有承受建筑本身的重量，所以内部可以随意改建。米拉之家的采光中庭和外面街道进来，内部的每一户都能双面采光，房间也几乎全是圆型设计。米拉之家的天台是最大的看点之一，奇妙造型的烟囱配上无际的蓝天，随手一拍都是大片即视感，雨天的天台有可能对外关闭，所以有意前往的同学记得挑个晴天去哦。

【转】建筑正面，如同一件建筑雕塑，米拉之家以其美轮美奂的石质建筑正面所闻名。形似一片浮现于格拉西亚大道的巨浪，一座高达30米、宽达84米的巨型雕塑凸现眼前。高迪基于可再生元素，充分发挥艺术自由，为阳台栏杆创作出抽象雕塑般的铁艺，令我们如临植物天堂，而远处，或许是漂浮着海生植物的水面。

丹布朗在《本源》中有大篇幅的对于米拉之家的描述。小说中该建筑顶楼为主人公埃德蒙?基尔希的住处，兰登教授后来正是在这里发现了解开埃德蒙所留密码的线索。

《本源》：米拉之家是高迪设计的最著名建筑物之一，一栋令人眼花缭乱、富有创意的“房子”，层叠式的立面和波浪起伏的石造阳台，看上去就像一座被掏空的山。正因为如此，现在人们才给它起了个广受欢迎的绰号“米拉之家”，意思是“采石场”。尽管邻近社区起初都对高迪震撼人心的现代主义设计嗤之以鼻，但艺术评论界普遍对米拉之家赞誉有加，所以它很快成为巴塞罗那建筑中最耀眼的一颗明珠。委托高迪设计这幢大楼的富商佩雷·米拉与妻子在大楼不规则的主公寓里住了三十年，同时将大楼剩余的二十套公寓租了出去。时至今日，米拉之家仍被认为是整个西班牙最别具一格、最令人垂涎的公寓大楼。

走近米拉之家，恰恰在米拉之家的正门C位，立着一个广告牌。

支付宝，“福”；阿里巴巴，“服！”

除了感慨依据中国影响力之大，同时也感概我们的互联网公司早已走出去，并在国际竞争中的居于强势。

由于提前预约了游览时间，所以虽然排队但很快。西班牙相对空间封闭的旅游景点基本采用预约购票的机制，票上标明了进入时间。但是在景点内驻留多长时间是完全不管的。

这个机制，非常好的保障了排队的顺序和人流的疏散。尤其在景点之中的时候，也非常有效的避免了人多拥挤。

【转】庭院如同色彩纷呈的鲜活大自然，在米拉之家，庭院是万物都变得生机勃勃的空间。墙壁是名副其实的形状，光线和颜色构成的景象，与建筑正面的朴素形成鲜明对比。装饰它们的壁画提供了主要是花卉图案的颜色，这些花纹也可以在天花板和两个入口大厅的侧墙和主楼梯上看到，其中有若干神话典故和大自然场景。不要忘记观察通往主楼的壮观楼梯。

《本源》：在接下来的三十秒中，兰登看到巨浪把山雕琢成米拉之家，其独特的外观犹如活生生的有机体。接下来海浪涌入米拉之家，开凿出洞穴和石窟一样的房间。在这些房间里，瀑布雕琢出楼梯，藤蔓开始蔓延。藤蔓下方苔藓滋生，覆盖了整个地板，同时，藤蔓开始扭曲变形，拧成铁栏杆。最后镜头又拉回到辽阔的大海，全景展现了“采石场”米拉之家被雕琢成一座气势恢宏的大山。

《本源》：米拉之家的整个外观神似数学中的无限大符号——一条环状曲线首尾相连，形成两口贯通整个大楼的波浪形采光井。两口开放式采光井都差不多有一百英尺深，采光井皱皱巴巴的外形看上去就像坍塌了一部分的隧道，从楼顶俯视下去，犹如两个巨大的排水口。兰登站在比较狭窄的那口采光井底楼抬头仰望，采光井的视觉效果绝对让人不安——站在楼下的人就像卡在一个巨兽的喉咙里一样。

从电梯进去，直接到达高迪空间。宣传上说“在一个神奇的空间中探索高迪”。确实如此，而且就是因为这段空间，让我觉得米拉之家胜于之后的巴特罗公寓。

【转】米拉之家的阁楼是高迪建筑中最具特色的空间。进入它就像进入一个巨型的生物，它呼吸着，也欢迎着我们。再一次，大自然的元素变得明显，表现在其形似鲸鱼骨架的270个链状拱门。然而，除此以外，在这个神奇的空间中，还有着唯一一个献给高迪及其所有作品的展览; 你将通过视听，设计模型，平面图，展品和设计，认识到其架构中最为特殊的线条及其天才的关键之处。

门口时一个投影仪，通过视频介绍米拉之家的建筑理念和解读。

悬链拱，时高迪建筑中非常频繁使用的建筑结构。也是在没有计算机模拟的时代，非常有意思的基于经验的建筑理论。

《本源》：兰登将目光转向弯弯曲曲的肋式拱廊，再次感觉到自己好像站在一个活生生的生物体里面。

尽头位置处，有一个视频，介绍的不仅仅是米拉之家，而是高迪的全部建筑理念和作品介绍。

强烈建议大家耐心看完全部视频，非常的惊艳。

感觉米拉之家潜意识的把自己当作了高迪的长子，有义务有责任的对游客介绍自己的父亲，炫耀自己的兄弟姐妹。所以说，游览顺序先米拉之家，而后才是巴特罗公寓，圣家堂，米埃尔公园，是非常明智和正确的。

高迪空间里面有高迪各个作品的模型，结构图，和设计元素。

在这里，可以看到圣家堂，古埃尔公园，巴特罗公寓拆掉砖瓦后的筋骨脉络。

把这些高迪作品脱给你看。

一些小模型的小细节透着小可爱。

有一面镜子和悬链，来讲解高迪悬链拱的原理和方法。一根自由悬挂着的链子，形成了一条称之为悬链线的曲线，该曲线看起来很像一条抛物线，以至于伽利略最初竟误信为它就是一条抛物线，当把重物系在悬链线等间隔的地方，链就变成抛物曲线。

高迪使用链条等距坠上重物制作出悬空模型，由此计算出弧线的形状和承受力。他利用镜子或者照片将其形状倒转过来，由此设计出平衡的拱形。这种拱在圣家族教堂的内殿模型中可以看到。

从高迪空间进入顶层露台，想来在绝大部分游客心中，这里才是米拉之家的神魂精魄所在。

什么也无需多说，先上全景图。

【转】屋顶露台是一件独一无二、不同凡响的作品。米拉之家的露天平台是巴塞罗那的标志，您可以在那里欣赏城市的壮丽景色。这是一个充满艺术力量而不同寻常的空间，与当时的建筑格格不入。楼梯间作为大自然的地球力量出现：土、水、火、空气……而烟囱，作为来自远古时代的建筑物守护者，栩栩如生，并向我们道出建筑的起源。所有这些元素都具有动态和象征性的表现形式，并且可以自由解读，但总是体现出预先筹划好的实用功能。

这个头盔武士的形象，被很多人形容为外星人。很多的旅游杂志，攻略指南都很是偏爱选用这个形象作为封面。

包括在巴塞罗那，各个报刊亭，纪念品商店的明信片，冰箱贴，小模型，也是最受欢迎的形象。

露台上流连和很长的时间，转而下楼，按照介绍应该是“时代公寓”。

【转】一百年前的生活。坐落在第四层的这座公寓仿佛一次穿越时空之旅。当你漫步其中时，你近距离接触到20世纪上半叶巴塞罗那资产阶级家庭的生活方式，公寓中旧式的家具和家用设备将其氛围得以重现。公寓还可以让你了解内部布局，以及高迪设计的装饰元素（旋钮，把手，装饰线条，门，地板等等）。游览还配有视听设备，可以向你展示20世纪初期巴塞罗那市的快速转型和现代化。

【转】展览厅是米拉家族的旧时府第。在主楼层是米拉家族的住所，该家族是其第一批业主，也真是他们将该项目委托给安东尼·高迪。虽然在这个楼层存留下为数不多的原始元素，因为米拉太太在高迪死后换掉了大部分的装饰，但是你仍然可以看到一些雕刻的石柱，上面浮雕着海浪形状和铭文; 以及令人印象深刻的天花板的一些片段，高迪意在体现出，这些碎片是建筑立面起伏节奏的延续。

然后，估算着时间，距离巴特罗公寓的预约时间尚有余量，也就安心在纪念品商店选购纪念品。

从这个位置看下去，刚好就是我们层隔街相望的路口，能看到路边的游人在拍照留念。

自己的照片无法体现米拉之家之美，附上纪念壁纸的作品翻拍。

【转】不和谐社区

米拉之家和巴特罗公寓相隔500米左右，所在的区域也是大大有名。

在格拉西亚大道（Pg. Gracia）上有巴塞罗那著名的不和谐街区（Illa de la Discòrdia），为什么被称之为不和谐街区（Illa de la Discòrdia）呢？因为在这短短的一段路上，汇集了三位设计大师设计的风格迥异的三座建筑，即梦幻的“巴特略之家”、端庄的“阿马特耶之家（Casa Amatller）”和柔美的“狮子和桑树之家（Casa Lleó Morera）”（也被称为：杰欧·莫雷拉之家）。这三座建筑比邻而居，巨大的反差带给人强烈的视觉冲击。就连这条路上的街灯，都是风格华丽的铁艺作品，使得整条大街充满了艺术气息。

既然说起阿马特耶之家（Casa Amatller），那必须也要提一下阿马特耶之家（Casa Amatller）的一楼，因为这里隐匿着这一个漂亮的咖啡店。（我们没进去）

走进大厅，你可以看见上百年的加泰罗尼亚风格的地板砖，尽头就是被装点的blingbling的Faborit咖啡店。Faborit咖啡店是西班牙一家连锁咖啡店，以提供100%健康的咖啡和食品著称，在环境上也颇下功夫。他们的座右铭——喝咖啡是一种享受。

【巴特罗公寓】

如果米拉之家表现的是力度和粗犷，那么巴特罗公寓是极度的精致。

摘录《西班牙旅行笔记》中一段关于巴特罗公寓的文字：我们不由自主就跟着抬头往上看，那是一片熟悉的彩点墙面，就是印象派点彩的那种，还有那精美的窗户，阳台，那有着鱼脊造型的小屋顶和装饰小角楼。巴特罗公寓令人惊异。高迪有能力保留艺术灵魂的雄性气势和坚质，却同时把手艺的柔美质量，做到无可挑剔的地步。今天的建筑装饰，假如要有曲线，都是两维的平面的流动，整个巴特罗公寓，里里外外却是三维的扭动。一种心劲，一种灵魂要破壁而出的张力，在每一个角落存在。巴特罗之家耗时2年，米拉之家耗时6年，桂尔公园耗时14年，除去要为圣家堂呕心沥血，高迪的时间都去哪儿了？作为建筑师，高迪还负责建筑内的家具和装潢设计。在巴特罗之家和桂尔公园的室内部分，平坦的天花板被设计成了漩涡的形状。从融合了贝壳与珊瑚形状的吊灯，到彩瓷拼贴成的圆盘和海胆图案。高迪对线条的运用出人意表，但又有迹可循。你能看得出他的曲线出自何处，但你想不到它会被用在这里，以这种方式。

当然，一个优秀的设计师，是会玩概念和讲故事的，高迪也不例外，他用这栋六层的公寓楼讲述了一个童话般的故事，美丽的公主被龙困在城堡里，加泰罗尼亚的英雄圣乔治为了救出公主用剑杀死了龙，龙的血变成了一朵鲜红的玫瑰花，圣乔治把它献给了公主。这座房子点滴展现都追求者象征意义和风格元素。

海底世界一般的气泡彩窗，让游客有一种在水底，甚至实在龙的身体里向外张望的示意。虽不明显，但经提示也能感觉的到。

大厅比较空旷，而且游客也较之前多，没有找到足够惊艳的大厅拍照角度。

外立面正在装修，从外侧看不见骷髅头的阳台，从里侧向外张望，也被脚手架煞了风景。

转载一个网上的大厅和阳台的图片吧。

巴特罗公寓的导览很有意思，大概属于AR的技术范畴，当你透过屏幕观看巴特罗之家，它会给你附着上曾经的家具，或者解析出高迪的仿生元素。

比如，简单的窗户栅栏，通过导览，会知道原来开合关闭，通风散气，都是仿生的鱼鳃。

在游客留言上写下感受和心情。

花园，在我看来，乏善可陈。

顺着楼道想顶楼走，两旁的玻璃，栏杆，墙砖，都在极力模仿着水底世界的感觉。

配合光影，让游客也产生了代入感。

还有天井的瓷砖，由浅入深，恰如一潭深渊碧水。

又见悬链拱。

巴特罗公寓的露台，较之米拉之家，小了太多，空间和功能性远不如米拉之家。

最为有名的是龙脊背的设计造型。

选择一个好的角度，可以让恶龙与圣剑同框。这也是大多的旅游风景照的取景策略。

下楼的时候，可以观看公寓曾经的生活场景。

楼下，有一个视频，是巴特罗公寓的资料片。

巴塞罗那第二天中午，午餐，按照攻略网站的推荐，特意去了位于不和谐社区的一家评分很高的西班牙饭馆。餐馆很大，进去后发现顾客大多是本地人模样，至少没有旅游团。

按照我们之前听闻的西班牙美食印象，点的都是西班牙特色美食。

其实吧，味道SO...SO...SO...

不过，至少吃饱了。

但是，此时恰好是国内春节期间晚餐时间，吃着西班牙美食，看着朋友圈里面形形色色的晚餐刷屏。。。。

我们的心态，你懂的。

要说的太多太多，反而很难尽述，详情可参见《巴塞罗那圣家堂》

因为，圣家堂太美太美，“知道”和“感受”都需要不同的篇章来表述，所以圣家堂相关的知识和解读，单独《巴塞罗那圣家堂》成章，游记内尽量把图片提供出来，同学们自行感受。

来西班牙之前，也算看过不少的教堂。

圣彼得大教堂，无论教堂本身建筑，广场布局，历史地位。。。。。。我觉得是当之无愧的第一。毕竟，教皇居于此。

意大利，佛罗伦萨，圣母百花大教堂，漂亮。

意大利，威尼斯，圣马可大教堂，端正，但不如圣马可广场更得我心。

德国，科隆，科隆大教堂，雄壮。

法国，巴黎，巴黎圣母院，因故事而出名。

英国，伦敦，威斯敏斯特大教堂，因人而名，建筑本身不见特殊，但葬于此的英国魂们让其卓然不同。

西班牙，巴塞罗那，圣家族大教堂，绚丽！暂且不论高迪的加持，仅仅是自身的光影效果，就足够震撼。

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圣家族大教堂，在西班牙成行之前的戏谑印象是违章建筑，是已然跨了三个世纪还没有完工的烂尾楼。

在出发前提前了解巴塞罗那景点的背景资料后，深深感慨这是高迪留给上帝的祈文，是留给巴塞罗那这座城市的情书。

圣家族大教堂，是每一个来巴塞罗那的游客的必须打卡地。摘录《西班牙旅行笔记》中一段关于圣家族大教堂的文字：我们曾经在冬日的清晨和夜晚，分别造访过这个教堂。尤其在无人的清冷黑夜中，大教堂如同一个尚未苏醒的巨人，你会感觉它是浑厚的，有着千年的宗教根基;它又是现代的，有着最奇特的造型，顶尖缀着高迪式的马赛克，色彩斑斓，在阳光和月光之下，同样一闪一亮。

要说的太多太多，单独整理成册，详见附录《巴塞罗那圣家堂》。

同样，丹布朗的《本源》也写道西班牙巴塞罗那圣家族大教堂。藏有主人公埃德蒙?基尔希留下的神秘密码的神秘展品将在此展出，故事的高潮部分也是在此发生。

《本源》圣家族大教堂占据了巴塞罗那市中心的整个街区。尽管占地面积很大，但整个教堂就好像没有一点儿重量似的悬浮在地球上空，一组设计精妙的通风尖塔毫不费劲地直冲云霄。这些结构复杂、布满气孔的尖塔高度各异，使得教堂看上去犹如搞恶作剧的巨人堆起来的沙滩城堡一样形态诡异。

《本源》除了用传统宗教造像装饰教堂之外，高迪还采用了无数令人吃惊的造型来反映他对自然的敬畏——龟驮立柱、从立面上突然长出来的树木，乃至与教堂外观比例相称的巨石蜗牛和青蛙。

《本源》一旦完工，十八座尖塔中最高的一座将破天荒地达到令人目眩的五百六十英尺高（比华盛顿纪念碑还高）。圣家族大教堂将因此成为全世界最高的教堂，比圣彼得大教堂还要高出一百英尺。

《本源》教堂的主体由三个巨大的立面遮挡着。面向东方的，是五彩缤纷的“诞生”立面。这个立面犹如悬空的花园一路向上攀爬，上面装饰着绚丽多姿的植物、动物、水果和人物。

《本源》圣家族大教堂尽管外观诡异，但真正让人感到惊讶的只有跨进教堂大门后才能看到。游人一旦进入中殿，肯定会目瞪口呆地站在那里：目光随着歪斜扭曲的树干状立柱，一直向上，直至二百英尺高的悬浮式拱顶上各种光怪陆离地拼合在一起的几何图形，它们就像树枝上的水晶华盖悬浮在空中。高迪声称之所以创造“立柱森林”，是为了鼓励人们用心灵重温早期修行之人的思想，因为对早期的修行者来说，森林是上帝的教堂。

从诞生立面进入教堂，其实也就是从约瑟之门进入教堂。

对面受难立面的门口上方的石像则是圣母玛利亚。

阳光都是通过玻璃窗花投射进来，整体色调上圣约瑟夫一侧偏于蓝绿色调，而圣玛利亚一侧偏于橙红色调。

荣耀里面还没有完成，门口上侧的石像，是圣乔治。巴塞罗那的守护者。背面不再是花窗，而是大片的清色玻璃。

教堂内部太过震撼，计划会在教堂里面长时间停留，所以先横穿过去游览受难立面。

受难里面的门，叫做福音门。

《本源》兰登边沉思边打量着抛光金属单片板上凸起的印刷文字。单片板上是八千多个3D青铜浮雕字母。字母呈横向排列，组成一片大面积的文字区域，而词与词之间几乎没有间隔。虽然兰登知道这片文字是在用加泰罗尼亚语描述基督的受难，但看上去更像是国家安全局的密钥。

《本源》兰登的目光慢慢上移，顺着若隐若现的“受难”立面往上看。“受难”立面是由艺术家约瑟·玛利亚·苏维拉齐斯[插图]设计的。整个立面由一组形容憔悴、棱角分明、俯视地面的雕塑组成，令人过目不忘。主体雕塑是瘦骨嶙峋的耶稣被吊在十字架上，十字架整体前倾，营造出一种即将倒下来砸向观者的骇人效果。

《本源》他们走近大门时，兰登皱着眉头去看教堂里最让人毛骨悚然的装饰，一尊用绳子把耶稣绑在立柱上严刑拷打的巨大雕像。随后他赶紧把视线转向大门上方的雕刻——两个希腊字母，阿尔法（α）和欧米茄（ω）。

《本源》与诞生立面形成鲜明对比的是面向西方的“受难”立面。这个立面装饰质朴，由光秃秃的石刻骷髅组成，模仿肌肉和骨骼雕琢而成。

对于受难立面和诞生立面截然不同的风格，圣家堂的继任建设者苏比拉克饱受质疑。他曾这样评价回复：“就我个人来说，并不喜欢（圣家堂的）诞生面。高迪像其他伟大艺术家一样非凡，只是生错了时代。我并不认为（圣家堂）是他最好的作品。”对这句话，我是认同的，至少他建造的的诞生立面，不该是他最好的作品。

这样的观点无损于高迪的伟大，绝不是通过贬低先贤来彰显个性。

首先，通过对比受难立面的成品外观，与高迪的设计手稿几无二致，不存在苏拉比克妄自揣测和发挥高迪的设计。

其次，高迪想给圣家堂赋予的太多太多，想给世人传达的太多太多，反而让诞生立面复杂到成了元素堆砌，个体极具美感，整体凌乱。真的不如受难立面，故事突出且对整体的立面效果不呈现位淹没之感。在诞生立面，描述了一个又一个的圣经故事，其实已然限制了他本人的想象力发挥，外立面始终是按照套路在进行着精细化的舒展。

反而，进到教堂内部，不再考虑更多的象征和表象，单纯的悬链拱大厅，彩色玻璃光影，已然是惊艳绝世的创造，独一无二的圣家堂，独一无二的高迪。进入教堂的人第一眼就被斑斓的色彩所震撼吸引。相比无比繁复诞生立面，一进大殿反而觉得简单纯净，强烈的对比让人感受到一种跨越时空的恍然。

传统的基督十字布局，基督像立在十字中心。祭坛上方屋顶设计了一个圆孔，阳光透过这个圆孔照射进教堂，金黄色的光影像是悬浮在空中的一个光环，神秘而圣洁。两组巨大的管风琴竖立在教堂的一端，光线透过花窗玻璃打进来，管风琴被花窗映得流光溢彩。

《本源》现在大多数华盖都采用固体的建筑结构，圣家族大教堂却选择了布顶作为华盖。这样伞状的华盖似乎带着某种神迹般地悬浮在祭坛上方，其下方像伞兵一样用绳索吊起来的，便是耶稣被钉在十字架上的雕像

《本源》跳伞的耶稣。兰登曾听人这么形容它。因为这尊雕像是这座教堂最具争议的一个细节，所以兰登再次看到这尊雕像时一点儿都不感到惊讶。

靠近基督像的部分区域，圈隔出来安置了座椅，并且有宗教人士维持秩序，不能随意走动和大声喧哗。

我们也在椅子上坐着，静静的听完导览器的介绍，感受着圣家堂的气氛。

诞生立面，面向东方，意味着诞生。玻璃多采用清冷的色调。

受难里面，面向西方，彩玻璃采用暖色调，尤其是下午的阳光透过玻璃，让温暖的感觉尤甚。

怎么形容，都无法尽述色彩之美，第一次不从建筑本身，而单单从色彩中，就深深震撼，感受到神圣。

圣家堂内部，高高的大殿拱顶，多彩的光线，无处不在的华丽装饰，时刻传递着上帝的神圣和庄严，绚丽感和深邃感扑面而来。高迪曾说色彩是生命的动人之处，这也正是圣家堂表现出的独有特质。

“高迪特别设计出一种新型的玻璃窗花，以三原色的三片玻璃彼此覆盖重叠，调配制造出一种全新的色调。”

不多描述，刷图，自行体会。如有缺憾，实属摄影技术问题。

站在殿堂中央，仿佛置身一个巨大的森林中，产生一种浓厚的宗教氛围。为让主入口的参观者能直接看到中殿、十字和后殿的拱顶，各拱顶的高度以15米的高度差由低到高逐次上升。教堂为拉丁十字架式结构，内部不使用平面，抽象形状由平滑的曲线和锯齿状的节点组合而成。依稀能找到传统哥特式建筑的影子，尖肋拱顶、飞扶壁、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃、十字平面、修长的束柱。

这个以“自然”为主题元素的大教堂顶部，由很多根高大的立柱撑起，这些立柱模仿大树的样子，柱身倾斜一定角度并以螺旋状翻转，从而避免了竖直线条的机械刻板。高迪把圣家堂的内殿幻化成一座巨大的森林，柱顶“枝杈”精确散开，呈现树木欣欣向荣之姿兼自然流畅的外形。这种独特巧妙的建筑构造形成了壮观的美学效果。整座教堂内观仿若一片开阔的热带雨林，缕缕光线透过拱顶与形状各异的彩色琉璃窗洒下，和谐地洒落其间，投影在地面上斑驳陆离，整个教堂变幻着奇特的光芒，让人惊叹不已。

高迪的圣家堂结构设计在建筑力学上来说，是历代教堂建筑史上最特别的结构。悬链拱和缆索带动拱、以及树枝状结构的柱子，提供足够的支撑力，所以圣家堂不像仿罗马式或歌德式教堂，不需要扶壁或飞扶壁来支撑，却又可以建造出高耸的塔和巨大的窗，以达到歌德式教堂的高大和光线明亮的境界。

圣家堂内部的顶部，圆形、三角形、菱形，各种几何图案对称排列在中轴线的两侧，威尼斯琉璃做成的马赛克形成各种细小元素。

在一个欠曝的失误照片中，意外的看到顶部灯光的星芒设计。

登顶的电梯在拉丁十字的横向侧厅处，有两个分别登上诞生立面和受难立面，互不相通。

必须严格按照预约时间登塔。因为上侧的平台无法承受太多的游客。

平台被防护网罩住，避免游客发生意外。基督像背向平台，眺望巴塞罗那城区。

需要把手机深处平台，可以勉强拍下耶稣的侧面。

平台小，且看点不多，风大。呆不了太长时间。

下塔没有电梯，需要步行。可以看到顶部尖塔上设计的象征性的装饰，麦穗发酵饼代表圣体，葡萄圣杯代表圣血。四季水果代表圣灵，春天和夏天的有杏仁、水蜜桃、李子、樱桃、枇杷和梨；秋天和冬天的有石榴、栗子、苹果、柿子、橙子和无花果。

觉得，这个视角框图，分明是天猫的形象广告。

圣家族大教堂令人目眩的旋转楼梯曾经登上《国家地理》杂志“世界上二十个最致命的阶梯”排行榜。在排行榜上，圣家族大教堂排名第三，紧随岌岌可危的柬埔寨吴哥窟阶梯和厄瓜多尔魔鬼堡瀑布悬崖峭壁上苔藓横生的石梯之后。楼梯没有护栏，只有脚踝高的内唇墙。

真正的看点是安装在大厅一安装在大厅一侧的螺旋形楼梯。仿佛是大自然的神来之笔，犹如一个巨大的螺旋状鹦鹉螺，螺旋形的建筑在巴特罗之家也曾出现。

《本源》圣家族大教堂充满危险的旋转楼梯可是远近闻名的。楼梯井的落差实在令人目眩——一个骤然下降的狭窄圆孔，一眼望去犹如一个巨大的螺旋状鹦鹉螺。其实楼梯根本没有护栏，只有脚踝那么高的内唇墙。这种内唇墙根本起不了保护作用。

回到圣家堂内殿，坐着聊聊天，纷纷扰扰的游客与我们无关。

期待圣家堂的完工，那时，我们会再回来。

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从圣家堂受难立面出来，恰好又一座公园。暂且叫圣家堂公园吧，不同于诞生立面对面的公园，没有睡眠，但却又儿童活动空间。

很多当地的孩子们就在公园里面活动玩耍。

远景是足够震撼的圣家堂，近景则是妈妈看着孩子在做着游戏。

你在闹，我在笑，这才是童年生活的本来模样。

不仅有鸽子，居然还有很多的大鹦鹉。而且也不惧游客，会和鸽子一样，主动凑上来索要食物。

路旁，巴塞罗那俱乐部的商店。

巴塞罗那第二天晚上

没有合适的公交和地铁线路，顺势也就步行回酒店。

路上的建筑虽然也有些特色，但我们早已审美疲劳。

走回到米拉之家附近的时候，天已经略微有些暗了。

反而回到酒店附近，尤其是格拉西亚大街上，中间的人行步道灯火正好，恰是热闹的时间，回一直延续到晚上23:00之后。

午饭已经领教了西班牙美食，我们主动选择去超市采购，回酒店自己解决。

简单的一餐，也挺好。

时差基本调整完毕，睡得早，清晨也起床相对较早了。大家上基本没有行人。

古埃尔公园距离比较远，乘坐地铁过去。

下了地铁，还有很长很长一段上山道路。公园的设计初衷是一个环境优美的高档住宅区，但因地处偏远郊区、配套不足，房屋无人问津，最后规划成了古埃尔公园。

古埃尔公园又译奎尔公园、桂尔公园，位于西班牙巴塞罗那市区市北，占地20公顷，原为艾乌塞比·古埃尔(Eusebio Guell)计划建立、由高迪设计的一个高级住宅区，但最终只建成两座房子，其中一座因无人购买最后由高迪买下从1906年居住至1926年。虽然当时不受欢迎，如今这座列为世界遗产的公园已成为世界游人竞相参观的地方，糖果屋、蛇形喷泉、马赛克蜥蜴、百柱厅、世界最长的曲形长椅都是不可错过的热门打卡点。

我们进入公园的地方应该是公园的后门。两旁都是半加雕琢，半时自然的环境，土路，有稍微的扬尘，有些燥。

一样，按照预约时间进入，是一个广场，应该就是瓷座椅长廊所在。正在施工，土多，不觉其美。

公园的中心广场位于圆柱大厅的上方，探出来像个平台，可以看到“姜饼屋”和“瓷砖塔”，在这里可以俯瞰巴塞罗那市区。

平台周围的一圈马赛克长椅延绵不绝，看似随意弯曲，实则匠心独具，全世界最长的座椅，其实是百柱厅的屋顶边缘，高迪结合围墙与座椅，做出了如同蕾丝磙边的曲折座位，并以彩色瓷砖拚贴，创造出丰富的视觉感受，也带动了活泼的气氛，在长椅上聊天时，由于长椅的不同曲度而形成互不干扰的小空间。

摘录《西班牙旅行笔记》中一段关于古埃尔公园的文字：那个门口的像小教堂一样顶着十字架的建筑，你可以感受到高迪的巨手，在那里轻重恰如其分地捏塑着墙面。然后，在几乎是带着指纹痕迹的曲线里，高迪顽童般地凭着他对色彩的特殊感觉，一小块一小块地，向柔性的泥里，摁进那些闪闪发亮，五彩缤纷的马赛克。

《本源》今晚兰登注视着车载卫星图像中高迪著名的桂尔公园，回忆起自己念大学时第一次游览这个公园时看到的景物——人行步道下方歪歪扭扭的树状立柱、星云状的怪异长椅、仿龙和仿鱼状的石窟喷泉，还有蜿蜒起伏的白墙。整个墙壁采取明显的流线设计，看上去就像摇头摆尾的巨型单细胞生物。漫步其中犹如置身于梦幻世界。

绕过这条怪异的走廊，基本就是公园的正门口了，也就是刚才从平台上看到的姜饼屋所在。

面向公园入口处，有两座奇异的立体喷泉，一个是代表加泰罗尼亚的守护神——变色龙，另一个是加泰罗尼亚的徽章——巨型蜥蜴。二者表面均采用马赛克瓷片拼成，色泽艳丽，造型生动。

过了喷泉沿着台阶而上，则是百柱大厅，大厅是由86根石柱支撑，凹凸如云波水澜的天花顶，全部采用马赛克图案装饰。

随俗的比这星星手势。

姜饼屋，其实就是资料馆和纪念品商店。

提到古埃尔公园，自然就会提到古埃尔。天才都不善于与人交际，高迪也是一样，除了工作没有任何爱好，生活上甚至有些傻气、疯癫，古埃尔是他唯一的挚友，更是他的保护人和盟友。古埃尔深信高迪是一位学天才“正常人往往没有什么才气，而天才却常常像个疯子。”因为有了古埃尔，高迪在才能充分自由地表现自我，而不必后顾财力之忧。美好的故事总是如此，一位绝世天才，一位高能崇拜者，双剑合璧，青史留名。高迪和古埃尔如此，马克思和恩格斯何尝不是如此。

整体上，很困惑，圣家堂世界文化遗产当之无愧；米拉之家的建筑先河与匠心独运也勉强可算；巴特罗公寓很是有些小家子气了，至于古埃尔公园，则简陋的有些丑陋，不知道世界文化遗产因而而授。

波盖利亚市场

从古埃尔公园出来，乘地铁在格拉西亚大道下站。

基本位于加泰罗尼亚广场到哥伦布广场的三分之二处，就是热闹非凡的波盖利亚市场（Mercat de la Boqueria）。

波盖利亚市场是巴塞罗那最古老、最地道的食品市场，既是当地美食家的天堂，也是世界各地观光客的一场感官盛宴，尤其在早上，各种蔬菜、水果、海鲜、肉类、乳酪，新鲜而丰富，吸引了熙熙攘攘的食客们。去巴塞罗那的童鞋们一定不要错过当地的伊比利亚火腿(Jamon Iberico)、羊奶奶酪(Jamon Iberico)和大名鼎鼎的西班牙海鲜饭(seafood paella)。

生火腿的味道，呵呵。。。。。。反正我没吃完。

高饱和度的照片，冲击着游客的视觉。

【格拉西亚大街】

从波盖利亚市场出来，悠闲的逛格拉西亚大道。这才是我喜欢的巴塞罗那氛围。

道路两面间或看到几栋建筑，我知道“古埃尔宫”就在其中，但也懒得考究了。

反倒是步道上的小摊贩更得人心。

呵呵，一名油腻大汉打扮艳俗的站在窗台上模仿梦露，甚至聊起裙子撩拨游客。底下楼栋门口标识着“成人博物馆”。

大概就在这附近吧，找了一家口碑不错的自助餐厅。

味道竟然比到处找寻的著名美食更加可口美味，看来我们的口味明显与西班牙不搭调。

吃饱了，吃撑了。

坐在临窗的作为，喝着饮料，看格拉西亚大道上人来人往。

马路对面，是一个冰激凌店。（其实就在波盖利亚市场门口）

点了冰激凌，慢慢的享用。

四只猫咖啡馆

几个人商议行程，果断舍弃了古埃尔宫、加泰罗尼亚音乐厅，选择去四只猫咖啡馆。

因毕加索之名而闻名世界的“四只猫餐馆”，自1897年开业曾是巴塞罗那现代主义运动的中心，著名的巴塞罗那文青的沙龙。毕加索年轻未成名时，不但在四只猫举办了他的第一个个人画展，还为四只猫制作宣传海报，后来这个海报成为了菜单的封面。

按照攻略所说，咖啡馆位于马丁之家(Casa Marti)一楼，巴洛克风雕饰的门口，摆放着印有四只猫老海报的菜单，任客人在门口翻看。

明明是下午，但由于咖啡馆位于街巷深处，有些光线昏暗，所以一直开着门厅的灯。

【转】4 Gats是加泰罗尼亚语，中文译为四只猫。它坐落在天使们大街旁一条很不起眼的小街道，一副酒香不怕巷子深的架势。之所以说其与艺术完美邂逅，不仅因为这家小店本身是一件艺术品，更因为它还有一个名字——毕加索咖啡馆。

基本少见游客，偶尔来往的顾客，都是本地人老主顾的做派。

我们进到咖啡厅里面，昏黄但不算昏暗的厅灯，让我们对咖啡馆的四壁看得比较清楚。装饰物据说都是大师们在此的手稿和作品。

店内的装修颇具艺术气息，灯光是暖暖的，墙上挂有许多艺术家的作品。

外面的咖啡座，人不多，很清静。往里面走会发现有很大的空间是用餐区，竟然坐满了客人。

我们在咖啡座上点了一些咖啡，孩子们则从柜台取了一些免费的咖啡饼干。

和我们一样三三两两的顾客，衣着整齐，须发考究。透着优雅，难得的是，情侣装。

【转】咖啡馆所表象的是19世纪末的巴塞罗那，是无数人向往的黄金时代，是毕加索的“蓝色时期”，也是建筑师高迪、音乐家伊萨克·阿尔贝尼斯等人消磨过时光的咖啡馆，他们在这里发呆、创作、热烈讨论。咖啡馆不仅仅是一个建筑场所，同样留下了黄金年代那些风流人物的神魂。

【转】那是1900年，年轻的毕加索经常在这家咖啡馆消磨时光，他喜欢给朋友们画夸张古怪的肖像，然后还挂在墙上，在这里毕加索混迹了大约有3年的时间，最终得到这里的艺术家、激进人物等的认可，举办了他人生第一次展览，还为咖啡馆创作了宣传海报，一个穿大衣的浪荡男子在这喝咖啡。

【悠闲的下午】

从咖啡厅出来，刚好是衔接哥特区和加泰罗尼亚广场之间的购物街。

一个迪斯尼专卖店，成功的拴住了孩子。留下爸爸看护，两个妈妈趁势去ZARA店选择衣服去了。

还有不少的小物品店，没有太多特色，和国内的款式品牌竟也一样。

遇到小偷。2~3人一伙，借着看纪念品作为掩护，会和游客越挨越紧，然后就此下手。我们就是在小偷翻开随身挎包的时候，及时发现。小偷被发现毫不惊慌，就此住手，若无其事的径自离去。

回到加泰罗尼亚广场，继续喂我们的鸽子，流连许久。

回到酒店的时候，已经是街灯亮起的傍晚时分了。

航班定的比较早，我们从酒店出发的时候，整个城市还在似睡未醒的状态。

R2线，很顺畅的到达机场。

墙上的用各国语言写着“希望很快再见到您！”

再见，巴塞罗那！

行李，需要自助CHECKIN。

机场巴塞罗那俱乐部商店，主海报居然是库蒂尼奥，而不是梅西！

飞机起飞，飞机降落，南部的伊比利亚半岛近在眼前。

再见，巴塞罗那。

格拉纳达在西班牙语中是石榴的意思。

格拉纳达这段旅程的主题词是“回忆”，不仅仅是因为吉他大师埃雷加《阿尔汉布拉宫的回忆》，也不仅仅是美国文学之父华盛顿欧文的《阿尔汉布拉的故事》和《攻占格拉纳达》，而是真实存在于历史长河中伊比利亚人与摩尔人长达几个世纪的纠缠，是摩尔人叹息退场和基督双王接管阿尔罕布拉宫钥匙的意气风发。。。回望格拉纳达，它的价值和意义不仅在于精美的阿尔罕布拉宫，更在于作为时代大变革的关键节点，所代表的的文化文明的多样与共存。

了解格拉纳达，先要了解摩尔人，“摩尔人”一词出自信仰天主教的西班牙，指在欧洲的伊斯兰征服者。

公元七世纪，全盛的阿拉伯帝国跨过亚洲，横扫北非，与对岸的西班牙仅隔直布罗陀海峡一湾浅浅海。北非土著将阿拉伯语当做母语，与阿拉伯人共同孕育出“摩尔人”。西哥特因为王权争夺邀倭马亚王朝的摩尔人相助（参考明末吴三桂打开山海关放清兵入关平李自成匪乱），摩尔人渡海毁船，破釜沉舟的决心和野心，比满清更是坚决，在10年内占领了比利牛斯山南的西班牙土地。幸运的是在摩尔人统治下，以安达卢西亚为中心的伊斯兰西班牙相较处于中世纪的欧洲大陆，更像欧洲的文明中心，绽放了绚丽的色彩，开始了长达800年的穆斯林统治，大大削弱了中世纪宗教统治笼罩在伊比利亚半岛上空的黑暗。

基督教逐渐复起，收复失地期间，圣费尔南多曾带兵围攻格拉那达，摩尔王独自一人前往基督教营地，出现在费尔南多国王面前，坦率宣称自己就是格拉那达的君王“基于对您个人良好声誉深信不疑，将我自己归于您的保护之下。拿走我拥有的一切，接受我为您的奴仆吧。”他跪下亲吻国王的手以示忠诚，费尔南多接受了效忠并回馈其自治藩地的身份，这也是格拉纳达虽然最终作为摩尔人根据地被双王攻陷，但仍在西班牙国徽中保有那颗石榴的原因。

格拉纳达是我们安达卢西亚（省/地区）的第一站，在这里有上帝遇见真主之说。摩尔文化、穆德哈尔建筑的风格在这里有原汁原味的体现，是东西方文化，特别是阿拉伯文明和基督教文明大碰撞、大融合的地区，形成了独特的文化气质。

安达卢西亚位于西班牙及欧洲大陆最南端，曾是基督徒、阿拉伯人、犹太人等各种文明交汇融合之地。这里有温暖的气候，平缓的海岸，丰饶的土地，积雪的山脉，吸引各个古代帝国先后建都，孕育了不同于欧洲大陆的灿烂异域文化。安达卢西亚西临大西洋、南为直布罗陀海峡，东接地中海，距非洲仅17海里，是连接欧非两块大陆的桥梁，作为西班牙第二大自治区，特殊的地理位置使其不断吸引各种古代文明驻足安家，穆斯林统治时期是欧洲最大的黄金集散地，政治、经济和宗教中心；即使后来摩尔人最终撤离西班牙，但伊斯兰文化深深扎根进了西班牙的传统文化中，摩尔人将自己的建筑艺术和审美从故乡带到西班牙,为这里留下众多宝贵的建筑遗产。

从机场乘坐机场BUS，大概需要50分钟左右，到达格拉纳达市区，停车地点后来才发现，其实就是阿尔拜辛区和老城区的中间位置，距离格拉纳达大教堂咫尺之间，这个公交站不大，但貌似很多的交通路线均在此设站。

站点前行几十米就是伊莎贝拉广场，广场正中是哥伦布拜谒伊莎贝拉女王雕像。貌似这个广场，是格拉纳达的地理中心位置。

这个雕像，应该描述的就是哥伦布面见女王的场景。想来自那一刻，哥伦布对伊莎贝拉女王就是有着骑士情结的，他的航海日记里，对于西班牙的称谓始终是“卡斯蒂利亚”，而卡斯蒂利亚其实只是几个公国之一，但确实女王承袭公国。

行前查看背景资料时，发现历史上女王和哥伦布的桥段也是被反复演绎，甚至产生了多幅名画（欧洲在很长时间仍旧是文盲占绝对比重的，知识、文化和宗教的主要载体不是文字，而是绘画和雕刻），尤其是某幅作品中，全场瞩目焦点在哥伦布身上，只有女王娇羞低头，更是被大肆渲染的暧昧。

人物简介：斐迪南二世和伊莎贝拉一世，阿拉贡国王和卡斯蒂利亚女王，双王联姻成功创建了统一的西班牙王国雏形，中央集权君主专制政体，驱逐异教徒包括摩尔人和犹太人，资助哥伦布发现美洲，开启大航海时代，全球殖民。

伊莎贝拉广场往右是新广场，

一直走上去就是阿尔拜辛区，沿着出租车司机强力推荐的河边小路一直走，如果不是左手边的建筑，真有恍惚间回到中国的错觉，西班牙的城市，像格拉纳达那样溪水淙淙绿树成荫的，真不多见！

阿尔拜辛区如迷宫一般错综复杂，眼前是整个格拉纳达城，对面山上是阿尔汉布拉宫，脚下是白色墙

壁的摩尔人建筑，层层叠叠，目醉神迷。石子路边的人家，白色墙壁的小院子被人精心布置，院子里繁花似锦，狗吠深巷，充满了宁静气息，徘徊其中，不愿离去。

格拉纳达位于三座小山之间，彼此两两对望，阿尔汉布拉宫就坐落在其中一座山上的最高处，我们所在的狭窄蜿蜒如同中世纪摩尔街道一样的区域，就是与阿尔汉布拉宫一同列为世界遗产的阿尔拜辛区（Albayzín）。从阿尔汗布拉宫，可以清晰的看到我们所在的这些美丽的白色房子，而我们也仰视，也可以看到山丘之上的阿尔罕布拉宫建筑群。

阿尔拜辛的道路太过狭窄，居然，竟然，还通公交。

两侧的行人需要贴墙站立，礼让车辆。无论是行人还是车辆，居然也是毫不慌乱，也不焦躁，自自然然的共行其道。

沿着小路差不多走到尽头处，按照导航指示，很快就找到了预定的酒店。

氛围与韩剧《格拉纳达的回忆》中的酒店相差无多。

我们预定的是公寓式酒店，位于一栋18世纪的历史建筑内，拖着行李一走进酒店的前台大厅，就被经验到了，宛如曾经格拉纳达人家的居家布局，精致而有情调。

进到客房内，也没有让我们失望。宽敞，明亮。

最棒的是酒店所在的位置，推开窗户，楼下就是阿尔拜辛区的街道。

我们戏谑的觉得，很是适合上演潘金莲与西门庆推窗邂逅的桥段。

正对着的就是阿尔罕布拉宫，无论是在客厅开窗，还是出去在露台上观赏景色，刚好呈对望的态势。

【转】摩尔人统治西班牙的八百年，基本上都是在内部斗争中渡过，而阿尔汉布拉宫和阿尔拜辛，正如两山对峙，在十五世纪的格拉纳达，演绎了一场精彩的对决。仅占有了格拉纳达附近区域的摩尔人西班牙王国已经如风中之烛，在斐迪南国王和伊莎贝拉女王联合领导的基督教收复失地运动中风雨飘摇，但摩尔人却还在内斗中不断耗费着有限的实力。当时的摩尔人苏丹阿本·哈桑的儿子布阿卜迪勒在出生时，占星师们曾为他占卜命运，却发现“这位王子将登上格拉纳达的王位，王国将在他的统治期间灭亡”。从此以后，王子就为父亲所憎恶，还获得了“埃尔·佐高比”的称号，意为“不幸之人”。在妃子的谗言下，苏丹打算杀死这位不幸的王子。而王子聪明而勇敢的母亲，她指使可靠的仆人在夜深人静的时候带上骏马等候在阿尔汉布拉宫下，把自己和侍女的披肩和围巾绑在一起，将年轻的王子从塔楼放了下去。王子带着自己的军队把国王赶出了格拉纳达，苏丹又率领人马夺回了阿尔汉布拉宫，最后王子和母亲占据着支持他们的阿尔拜辛区，苏丹驻扎在阿尔汉布拉宫，一城之内，父子如仇雠，眼看着基督教西班牙的军队蚕食着格兰纳达王国的肥沃土地。

小姑娘毕竟是小姑娘，出发之前穿上在巴塞罗那新买的风衣，涂上在飞机上刚刚购物所得的儿童口红。

郑重的煞有其事的。

本计划向老城区方向的，结果刚出门就被反向的喧闹声吸引，带着孩子们漫步过去。

是一名民间艺人在进行泡泡表演，两个细长木棒，中间系着若干长长短短的棉绳，迎风抖动，大大小小的泡泡就飘飞了出来。

阳光下的泡泡，就那么轻轻的飘呀飘，何止是孩子，大人对这气氛也是享受其中。

泡泡艺人动作兼具舞者的素质，优雅而美丽，当然孩子们关注的是追逐着泡泡，比赛着谁能戳破，尤其当大大的泡泡戳破的一瞬，孩子们会不约而同的发出一阵阵欢呼。

很多游客主动投放小费，我们也是一样，觉得物有所值，给我们的旅途带来温暖明快的回忆。

想来多年以后仍旧会为这个阳光明媚的午后而会心一笑。

【转】在这里，你可以看到一个完全不同的西班牙。阿尔拜辛区（Albayzin）是格拉纳达最古老的伊斯兰街区。在阿尔汗布拉宫落成之后，这里就成为了许多阶层人群混居的住宅区，穆斯林们经在这里建立起了伟大的格拉纳达王国。

顺着河边小路向前走去，用不了多久就可以来到圣安娜广场。其实没有太多的特色，但是因为与阿尔拜辛的狭窄街道对比强烈，显得宽阔空旷起来。

恍惚间，有韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》的印象。

有些累了，孩子们在广场稍事休息。

大人们趁机溜达，说实话，路边一溜排开的耐克，阿迪。。。和国内别无二致。

卖山寨品的小贩，清一色的黑人。

格拉纳达的艺人，是我在西班牙遇到的最好的艺人，大概也是这座兼具天主文化与摩尔文化的城市，赋予了当地人热情开朗的性格吧。

表演者与观看者，都轻轻松松，都享受其中，交换的是彼此的快乐心情，当然，小费是媒介。

目前的主要目标是在广场附近解决午饭。两侧有很多的饭馆，价钱也不算贵。

饿。。。。。。好饿呀。。。。。。

客观的评价，这顿饭居然是我们全程感觉吃的最好吃的，尽管之后去过米其林一星的餐厅。

正值周末，后面的电视上，播放着西甲联赛的集锦和采访视频，努力的想格拉纳达有什么队，貌似真的没有印象。

反倒是此行回国后，才开始关注到格拉纳达足球队，竟然~~~~成绩还不错。

去往老城区的路上，道路相对开阔，房屋建筑也相对近代感更强一些。

当然，路边的小店，无论是阿尔拜辛，还是去往老城区的路上，或者是之后的老城区，工艺品商店始终很多。

从公交站看的位置走进去，很快就能看到不远处的格拉纳达大教堂。周围的建筑虽然与阿尔拜辛区能够感觉到不同，但一样的老旧而不破败，很有“历史厚重感”。

手牵手走在石质城区道路上，临近傍晚的夕阳迎面而来，拽下很长的影子，显得城区的环境明亮而不燥热，感觉很舒服。

街边的艺人在售卖CD，既不招揽顾客，也不理会围观人群进行互动，甚至没有任何眼神交错，只是一个人在沉浸的拍打自己的乐器，不休不止。

乐器不知道是什么，但低沉的音色，与老旧的城区非常搭配。

艺人的背景就是格拉纳达皇家礼拜堂(Capilla Real de Granada)。

这里安葬着西班牙双王卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世（1451年至1504年）与阿拉贡国王裴迪南二世（1452年至1516年）。是西班牙最重要的皇室陵寝之一。礼拜堂圣器收藏室博物馆展有圣髑、肖像、挂毯、巴洛克雕塑和绘画等大量珍贵文物。

伊莎贝拉女王是卡斯蒂亚女王，斐迪南是阿拉贡国王，可为什么要安葬在格拉纳达呢？细想即在意料之外，也在情理之中。格拉纳达的收复，象征着基督圣战的尾声，1492年是整个欧洲为之欢呼的年份，双王最大的功绩。

总是觉得周遭的街道装饰和纹样感觉，不是天主教风格，更多的倾向于伊斯兰风格。

不需要导航，也不需要预设目的地，随意向老城区的深处漫步，拐过一个街道，很突兀的就与格拉纳达大教堂不期而遇。

大教堂的体量与周围的空间对比异常明显，格拉纳达大教堂仿佛蜷缩在街区巷弄一样，不得舒展身体，很难有一个视角能够得窥全貌。

【转】格拉纳达大教堂建在原清真寺的地基上，从1523年开始建造，到1704年才完工。开始时原本准备建造一座哥特式大教堂，但建造过程中却改了文艺复兴式，这也是欧洲那些建造过程长达百年的教堂常见的命运。教堂由三个巨大的拱形组成，中央礼拜堂圆顶高45米，顶部窗户镶嵌彩绘玻璃，装饰华丽。

大教堂前面的广场，在攻略里面称为卡门广场，很多的游客坐在广场台阶上悠悠闲闲的。广场四周被方方正正的居民建筑包围在一起。

不大，稍微奔跑就可以横穿广场。

小姐俩亲热的坐在大理石扶台上休息聊天，说说笑笑的。

孩子们的笑脸，是我们眼中最明亮的光。

整个老城区基本上都是石质路面，偶尔用碎石堆叠出一些图案和纹样。

老城区里面游客比较多，随着人流往深处走去。

街道里面曲折悠长，在里面随意逛着，想象着曾经的格拉纳达居民的日常生活。

街道有强烈的摩尔风格，无论是马蹄形的拱门，还是两侧的纹样装饰。

小店很多，里面的纪念品质量先不说，单单是色彩的浓郁色相，就让游客有逛店的兴致。

累了，从小巷穿梭回去酒店休息。

西班牙的食品店，买些花生，回去就啤酒。

碰杯，为了我们同行的有趣旅程。

我喝大口，一指！

你随意。。。。。。

吃过晚饭，抬头开窗外的阿尔罕布拉宫，已经有了灯火。

从窗口向下望去，街灯亮起，还有很多的游客，只有夜之繁华，不见日落萧条。

抬头，阿尔罕布拉宫如在头顶俯视着阿尔拜辛区。

一时兴起，从酒店出来回到街道上，顺着街灯无目的的乱逛。

和白天走过的河边小路，感受有所不同，游客少了几分赶路的匆忙，多了几分流连的安闲。

公交车，仍如同白天一样，从人群中慢慢，慢慢的挤出来。

越是深深走进小巷，就越是呈现浓浓的伊斯兰的风格。

店铺悬挂的织物装饰，花色和纹路都是繁复的几何图案，一看就是阿拉伯的特色。忽然有些感慨，1492年基督教收复格拉纳达，及至后来下达异教徒的驱逐令，让很多的摩尔人、犹太人在自己曾经的家园成为流民和异客，但几百年过去生活习惯、文化细节却如阶上苔藓一样，既然抹不去，就保留下来，把它融合，吸纳，最终成了独特的格拉纳达特色。

教堂，十字架，基督主题浮雕，恰好和上方的摩尔建筑阿尔罕布拉宫形成鲜明的文化对比。

鲜明的对比，让一切历史的有心人，会有感触和震撼。

累了，回去休息了。

酒店就在铜像目光所及的方向。

在西班牙之行前，做了一下背景知识的功课。

吉他曲《阿尔罕布拉宫的回忆》是无法绕过的标识，被誉为名曲中的名曲，是作者参观格林纳达阿尔汉布拉宫后，夜里通过吉他轮指技法吧个人感受体现了出来：“深情地凝望着阿尔汉布拉宫，面对宏伟的建筑和斑驳的古迹产生了世事沧桑巨变的感慨以及岁月无情流逝的无奈。”据说整曲气氛烟雨蒙蒙、凄迷忧伤，烘托出宫殿的古老与人世的沧桑，异常贴切阿尔罕布拉宫精致而柔靡，绚丽而忧郁的艺术风格。

华盛顿欧文，恰好长宿宫里研究历史，感慨摩尔人“将东方文明的光辉，射在愚昧的欧洲的西部土地上”，写出名著《阿尔罕布拉宫的故事》，详述了穆斯林统治时期发生在宫内历史故事，既有阿拉伯统治时期的开明豁达与辉煌灿烂，也有阿拉伯文明在这里的衰败退落。对于西班牙而言，对华盛顿·欧文的敬重是有道理的，借他之手将幽居美人面上一层破旧粗砺的薄纱拂去，让世人得以目睹阿尔汉布拉宫的绝世容颜。欧文因为对宫殿的迷恋而更愿意去追寻历史的真相，复原曾经的摩尔人，复原曾经的摩尔人故事。

维克多·雨果赞美格拉纳达古城：“没有一个城市，像格拉纳达那样，带着优雅和微笑，带着闪烁的东方魅力，在明净的苍穹下铺展。”看过一些格拉纳达和阿尔罕布拉宫的历史资料，觉得雨果的描述有些自得而不实。个人认为最精准的描述是：“在绝望的平静中的精雕细刻”，“一种无实利目的的生命倾泻，一种不考虑时间逻辑的审美创造。”

【转】阿尔罕布拉宫是西班牙的著名宫殿，是中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达埃米尔国的王宫，为摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华，有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称，阿拉伯语意为“红堡”。格拉纳达是一座见证了各种文化冲突碰撞，融合共生的古老城市，凯尔特伊比利亚人初建，西哥特人后续经营为重要的宗教和军事集镇，摩尔人占领格拉纳达后成为独立的苏丹王国，阿拉罕布拉宫即是王宫也是军寨；再之后天主教双王驱逐摩尔人，收复伊比利亚半岛，成为阿拉罕布拉宫新主人。摩尔人的末代君主交出王宫钥匙和宝剑，意味着穆斯林退出欧洲大陆，欧洲再次是基督的欧洲，这一天欧洲几乎所有天主教教堂的钟声齐鸣。

文明与理智是让文明延续的重要力量。感慨于摩尔末代君主的退让和新王伊莎贝尔的宽容，败方没有癫狂自毁换来两败俱损，胜方也没有狂妄自大来可以抹杀对方宣示胜利。传说坚守格拉纳达君主为避免美轮美奂的阿尔罕布拉宫毁于战火，将城市主权拱手相让；而阿莎贝尔女王也感叹于阿尔罕布拉宫的华丽，没有通过破除伊斯兰教的遗迹而显示自己的权利，反而极大限度地保护这些异教精华，并嘱咐后人不得破坏阿尔罕布拉宫，做为征服者，建在墙壁刻上带有Y和F的图样，小小傲娇而已。

西班牙的影视资料是这样介绍的。

影视作品中阿尔罕布拉宫最知名的是韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》。

出发，目标，阿尔罕布拉宫

清晨，早早起床出发（9:30），因为阿尔罕布拉宫就在酒店仰首目光可及处，也就不必导航，顺着感觉摸索小路上行。

还好，即使小路也有地图指示，让我们不虞错失道路。

上午的时分，洒下清晨的阳光，暖暖的挺好。

小路很偏僻，非常偏僻，碎石的道路，前后没有一丝的游人和居民，要不是抬头看着宫殿愈加显现，几乎以为走错了道路。

老旧的道路两侧，有一些废弃的平台，从这里眺望我们酒店所在的阿尔拜辛区，清晰可见。

继续前行，两边的碎石夯土墙愈来愈高，渐渐有了军事堡垒的味道，游客没见到，反倒遇到了小学生不知是上课，还是晨练完毕，或者外出活动。

绕过石质的高大城墙门洞，也就是阿尔罕布拉宫的一个入口了。

游客很多，而且纳瑞斯皇宫需要预约。

从这个入口进去，先是花园区域。