关西晚秋，赴一场红叶狩之约，京都-姬路-宇治-奈良，醉在枫色烂漫时
这是一次蓄谋已久却又毫无准备的关西之行……
京都 之枫，确实是心心念念已久了，年初就约定去赏枫，姐妹俩却好不容易才把时间碰在一起。
说到我这个美人儿姐姐，忍不住要多讲两句。
其实我们是铁打的发小儿，有交情的时间比记事儿的时间还久，还在襁褓中就被大人抱着打过照面，小时候满院子疯跑疯玩儿，小学初中又都在一个班，总有说不完的话，也见证过彼此最多的糗事儿，中午总要阿姨扯着嗓子在楼上喊“开饭了”才依依不舍地告别。高中、大学，从不在一个班级到不在一个国家，在那个互联网还不发达的年代，期待彼此的来信是一件快乐的事。
虽然很遗憾嫁人也不在一个城市，大概是她不爱帝都的雾霾，我听不懂魔都的吴侬软语，但姐妹之情却从不曾转淡。
上一次的吴哥之行，已是三年前。三年间，我俩也双双升级“母后”，白天举着相机臭美完，晚上还要各自捧着手机跟自家小公主视频。
生活就是这样的简单又美好，希望两小只也能成为好闺蜜，一起快乐成长，见证彼此的喜怒哀乐～
言归正传，因为我们都不是第一次到 京都 ，所以并不打算去常规景点，也没做什么行程规划，只是提前沟通了一下心仪的寺院。
到了 京都 以后，都是看天气看心情决定第二天的行程。不紧不慢地拍拍逛逛，或者停在一处等走三四波游客，常常逛完一个寺庙天色已转浓了。
这样也不错，四处闲散晃晃，最适合 京都 这样的古城。
却没赶上好枫叶，不是我们晚了，而是今年 京都 的枫叶早了。
姐姐先行回国之后，我自己又去逛了姬路、 宇治 、 奈良 ， 京都 以南的枫叶红得刚刚好，虽然景色很美，却不及两个人的闲情逸致。
果然旅行这件事儿，重要的不仅是景色，还有和谁一起走过……
与春天的“花见（赏樱花）”一样，秋天的“红叶狩（赏红叶）”是 日本 代表性的全民秋游项目。
敏感细腻的 日本 人，向来热衷于伤春悲秋，对于斗转星移四季交迭总能生出无尽感悟来，自然不会放过“红叶”的秋之浓韵。虽然红叶并非 日本 独有，但由于 日本 自古以来广泛种植了入秋后会变色的落叶树种，且由于秋季冷暖温差较大，树叶呈现的颜色也格外美丽。为寻此美景， 日本 人会特意到山里或林中观赏红叶，日语称为“红叶狩”。尽管写为“狩”字，但并非狩猎之意，而是寻访之实，—— 日本 人将在手中把玩红叶、欣赏红叶的情形比拟成狩猎。直至16世纪左右，“红叶狩”还仅仅是贵族们的乐趣，但到了17世纪以后，普通市民也开始出游赏红叶，于是“红叶狩”便渐渐成了全民的秋季狂欢。
若是春季的“花见”，其实 日本 每个城市都各有特色不相伯仲，樱花之美轻巧空灵，不管是怎样的背景都毫无违和；但说到秋季的“红叶狩”，这样浓墨重彩的色调，似乎只有寺庙神社才能与之相衬了，那么有着“三步一寺庙，七步一神社”的 京都 ，才是最当之无愧的“红叶狩”胜地。众所周知，有着1200多年历史的 京都 ，最初的名字叫做“平安京”，自其建立伊始的上千年时间里，一直都是 日本 的首都；直至明治维新之后迁都江户，也就是如今的 东京 ，才把曾经的辉煌定格在了这座千年古都。而在迁都“平安京”之前， 日本 的首都是平城京，也就是今天的 奈良 ；之间还有一段时间曾迁都难波，也就是今日的 大阪。所以说起古建筑来，论数量论历史，放眼 日本 恐没有敢跟 关西 一争高下的。
-关西红叶时间
关西 红叶的观赏期通常是在11中旬到12月上旬，随着气候不同每年的时间也有所不同，去之前关注一下官方发布的红叶预测吧！通常来说，温度越低的地方枫叶红得越晚，如果城市里的枫叶已经开始凋落了，不妨去郊区或者山里碰碰运气，说不定红得正好呢！
- 关西赏枫城市
关西 圈里几个离 京都 1小时车程以内的城市， 大阪 、姬路、 宇治 、 奈良 ，都可一日往返，都值得一去。
大阪府作为如今 关西 圈的中心，高楼林立的城市风情反而少了一些韵味，只有市中心的 大阪 城公园无论春秋都一如既往的美；往郊区走走反而能觅得一些好风景，箕面市的箕面公园和胜尾寺，反倒有着难得一见的好风景，只是交通不算很方便。
姬路城的白色天守阁我心心念念了太久，但是有一说一，姬路城里种满了樱花树，反倒没几株枫树，其实更适合樱花季去赏花；隔壁的好古园倒是很适合“红叶狩”，但其实也就是个好看的日式庭院而已，不值得特地前往；书写山圆教寺我就不说了，虽是聂隐娘的取景地之一，但比之美景，路途上的曲折让你绝对望而生怯的！
宇治 其实是最适合秋天去赏枫的城市，无论是“ 日本 国宝”平等院，还是兴圣寺外的琴坂，或者是 宇治神社和 宇治 上神社，哪怕是 新建 的源氏物语博物馆，都被枫叶映衬得格外艳丽，安静的小城让人好感满满。
奈良 论历史比 京都 还悠久，绝对是一座宝藏城市，无论“花见”还是“红叶狩”都不会令人失望，而且每一次去 奈良 都会有新的发现，每一次去过 奈良 都会觉得意犹未尽，除了那些散养的小鹿，各种历史悠久的寺庙都带着天然的古朴气质，让人仿佛回到了旧时 日本 。
如果时间不够的话，“红叶狩”其实只在 京都 一处足矣。 京都 的寺庙之多，广植枫树之众，园林造景之美，从早到晚看足一个星期都不能尽览。所以本篇攻略也是以 京都 红叶观赏为主详细展开。
- 京都赏枫攻略
据说 京都 最初是仿盛唐时代的长安和 洛阳 而建的，所以直到如今 京都 依然流传着一种传统的区域划分，以“洛”为中心分为五个区域：洛西、洛中、洛北、洛东和 洛南 。在日文中，表达“赴 京都 ”有个专门的词汇，汉字写作“上洛”，倒是与中文的“上京”有着异曲同工之妙了。
岚山：赏樱可以不去岚山，若说到 京都 的红叶，岚山必须拥有姓名。岚山的竹影婆娑间，不仅隐藏着诸多庭院古刹，还有浪漫复古的嵯峨野小火车。到了枫叶季，搭乘小火车穿行山间，欣赏漫山遍野的红色，绝对火爆得一票难求。天龙寺和常寂光寺都是非常有名的赏枫胜地，大 河内 山庄也意外地适合悠闲的散散步，只要身处岚山之中，其实都不必去寻什么景点，随便走走逛逛都能收获美景。
宝严院：只在春秋两季才限时对外开放的宝严院，以回游式山水庭园而闻名，充满历史气息的庭园 和美丽至极的红叶配合得天衣无缝。这里是整个岚山唯一能看夜枫的寺庙，但晚上看不到庭院的美景也是有些可惜的，而且回到市区会比较晚了。
大觉寺：因为大觉寺离岚山有些远，需要步行20多分钟才能到达，即使在枫叶季也是比较清静的寺庙。在大觉寺可以抄写经文静心，这里的庭院池水也别有一番风情，但是寺内以松树为主，枫树比较少，若只是为了赏红叶前往有些得不偿失。
金阁寺&哲学之路： 京都 必打卡！如果没有去过金阁寺，四舍五入可以算是没有去过 京都 了。其实金阁寺的枫叶也就是一般吧，不过比起樱花来，金灿灿的颜色还是更枫叶更搭！哲学之路倒是出乎意料，没想到以樱花闻名的这条溪畔小路，竟也种满了枫树，倒映水中的景象真的很惊喜。
下鸭神社：虽然在洛中，下鸭神社并不大，但神社外却非常难得的拥有一片超大的原始森林“糺之森”，除了枫树以外，还有许多入秋后会变色的落叶树种，非常适合去踏秋。
北野天满宫： 京都 的北野天满宫是全 日本 的总社，求学业 成功 的学子们千万不要错过。红叶季时史跡御土居的红叶苑会对外开放，院内拥有350株枫树，在莺桥之上可以欣赏红叶在河面的倒影；晚间还有很特别的灯光秀，充满了浪漫风情。
京都 御苑：曾经天皇家的后花园，不管是枫叶季还是樱花季都必须很美！不过御所实在是面积太大了，逛起来有些费脚力。
二条城：二条城的枫树其实数量并不算太多，如果是第一次去 京都 的话，不妨去参观一下；如果只是为了刷枫叶，完全可以忽略了。
贵船神社：从鸟居开始顺着两边的灯台前往神社内，台阶两侧的红叶非常漂亮；从神社往下俯瞰，还能欣赏溪谷里如彩虹般的秋色。
琉璃光院：被称作“照骗”的琉璃光院，看起来极美的“镜面反射”都是因为一张铺了反光桌垫的桌子，不过景色确实还不错，而且每年只有春秋两季才对外开放，只是要做好排长队的准备。
赤山禅院：这里是 京都 历史悠久的红叶圣地，参道两侧的红叶铺天盖日，如同红叶隧道般令人叹为观止。院内还有冬季开放的樱花品种“寒樱”，樱花与枫叶共舞的景色也是极其罕见了。
鹭森神社：从鸟居前往主殿长长的参拜之道两旁种满了枫树，很适合在晚秋来这里散散步，相对小众的神社有种难得的清净。
源光庵：圆形的「悟りの窓」和方形的「迷いの窓」所组成的方圆之窗，不论哪个季节都美得让人沉醉。作为禅院的源光庵无处不在的禅学意境，为观赏枫叶更添了一份独特的日式美感。
宝泉院：宽阔如画一般的后厦长廊，柱子与柱子之间像是画框一般，从屋里眺望「额缘庭园」，竹林的绿与红叶的红相趣成映，美得令人陶醉。
三千院：古树参天，流水潺潺，布满青苔的庭院，层层叠叠的枫叶或深或浅。枫叶散落在有清园的青苔地毯上，红黄绿三种颜色碰撞在一起，犹如美丽的风景画。
清水寺：这也是 京都 必打卡之处了！虽然免不了人山人海，但红叶的景色还是美的，尤其是清水大舞台在一片红色的映衬之下，真的非常壮观！
永观堂：小桥流水，一片红叶倒映在放生池中，这里又名“红叶永观堂”，足以见得景致之好了！毕竟3000多株枫树可不是种着玩的，绝对红得晃眼。这里也有夜间点灯，当然也是要排队排到腿断的。
高台 寺：庭院和枯山水都非常有名，不过最出名的还是这里的夜枫，倒映在水面上红成一片。最令人欣喜的是在枯山水庭院的百鬼夜行灯光秀，简直太震撼了！连看三场还觉得意犹未尽！
青莲院：很雅致的青莲院，园林造景非常的精巧别致，而且人少景美值得一去。这里的夜间点灯非常推荐，幽蓝微光把整个庭院妆点得典雅神秘。
知恩院：秋季红叶簇拥，午后斜阳夕照，投影在巨大「 三门 」之上，树影斑驳，古趣无限。知恩院还有七大不思议，很适合去探险一番。这里的夜枫也很美哟~
南禅寺：南禅寺亦以庭院枫景闻名，也是 京都 的赏枫圣地。比较神奇的是，南禅寺虽然免费，但是寺庙中的很多小庭院都是单独收费的，如果不舍得花钱，就只能在这些美丽小庭院的外墙拍拍照了。
东福寺：连接本堂与普门院、开山堂的通天桥有数十棵金黄色的三叶枫，被称为通天红叶。在 京都 赏枫名所中绝对能列入Top3！当然红叶季也是人山人海的，不过东福寺中也有一些单独收费的小庭院，很美好也非常清净，不妨去欣赏一下。
醍醐寺：很奇怪各种赏枫攻略中鲜少提及醍醐寺，或许只是因为这里的樱花太美了？其实最令我心动的一张 京都 红叶照片就是来自于醍醐寺，红叶中的弁天堂倒映在弁天池中的景色，简直如诗如画！
东寺：东寺不大，五重塔却是全 日本 最高。这座典雅的木造建筑，无论是在樱花还是枫叶的映衬下，都非常上镜。东寺也可以赏夜枫哟，不妨去看看夜色下的五重塔。
泉涌寺：相对小众的泉涌寺，因为有多位皇族都葬在此地，被冠以「御寺」的名号。深处的 云龙 院更是游客罕至，从窗户之中看到典雅的红叶美景，别有一番禅意。
伏见稻荷 大社 ：千本鸟居真的很美很震撼！不过赏枫叶似乎并不太合适，如果是第一次去 京都 不妨去打卡，如果为了赏枫而去，那么就大可不必了！
看到这么多赏枫名所，是不是已经晕头转向了呢？其实很简单，如果是第一次去 京都 ，就挑那些必打卡景点（金阁寺、清水寺、伏见稻荷 大社 ）以及那些最热门赏枫地（岚山、东福寺、永观堂等），至于要排长队的琉璃光院、源光庵就可以忽略了。如果已经是第N次去 京都 了，那么就专找人少清净景美的小众寺庙吧！枫叶季的 京都 ，每一间神社寺庙都很美，绝对不会让人失望的！
想要了解枫叶的实时状态，可以关注网站（需要网站链接请留言），每三天就会更新红叶状态和实景照片，轻轻松松帮你“狩”到最美红叶！
已经数不清是第几次来 日本 了，更数不清是第几次到 大阪 了，一切都轻车熟路。唯一不同的是，从关西 国际机场直奔 京都 还是第一次。还好JR?关空特急「HARUKA」非常方便，75分钟可以到达 京都駅，单程票价3,290円；还有一种方法是由机场搭乘利木津巴士，全程95分钟，单程票价为2,500円。推荐大家直接购买JR West Pass 关西 1日券，只需2,300円，还附赠一张「京阪电车」一日券和「 京都地铁」一日券，哪怕只坐一程都赚到！
这次入住的酒店是二条城旁的Rinn Nijo Castle，距离地铁「二条城前站（Nijojo-Mae Station）」有5分钟步程，有点像是家庭旅馆的小酒店，日式简洁的门脸让人感觉很温馨。枫叶季的 京都 酒店真是贵到让人胆战心惊，虽然只是一个17平的双人间，能以799元每晚的价格拿下，已经算是幸运了。 上海 来的姐姐和 北京 来的妹妹，终于在 京都 的这家小旅馆见面了，一边如同年少时那般叽叽喳喳地聊个不停，一边踏着 京都 微凉的夜色出门觅食。
在 京都 的第一餐，仪式感很重要！于是选了鸭川旁我念念不忘的一家怀石料理店，最正宗的京怀石，走起！
GANKO（がんこ）高瀬川二条苑是我在 京都 最爱的一家怀石料理店，大概是因为第一次遇见时令人难忘的机缘巧合。
第一次去 日本 的时候带着父母同游，樱花季的行程安排得比较满，还记得老爸走了一整天又累又饿，像个小孩子一样发脾气，一屁股坐在平安神宫的台阶上，嚷嚷着，“不走了！走不动了！再不给吃东西就不逛了！” 于是，我和Candy两个人赶快上网搜附近的餐厅，很巧的搜到了这家GANKO（がんこ），也看到了总是爆满的评价，怀揣着些微的希望打电话订位，居然幸运地订到了！那天的夕阳很好，有樱花还有漫天霞光，我们一家四口拖着疲惫的脚步往餐厅走，一边给老爸鼓着劲，加油！再走5分钟就到了！这却是我回忆中格外温馨的一幕。直到我们终于在和屋的榻榻米坐下，看着庭院里的流水潺潺，吃着精致的怀石料理，如此的一天之后，如此的一餐令人格外难忘。
GANKO（がんこ）在 日本 有多家分店，大多分布于 关西 ，在 东京 也有几家分店，因为主打高性价比的京怀石料理而备受欢迎。但位于 京都 御园的这间高瀬川二条苑店是最美的一家，没有之一。这间店的庭园饶富趣味，始建于1611年的庆长时代，最初是豪商角仓了以的别墅；此后历经明治时代的山县有朋、第三代 日本 银行总裁川田小一郎、安倍市太郎等，现在成为了GANKO（がんこ）的庭园式 日本料理餐厅（屋敷）。二条苑的建筑汇集了 京都 文化的精髓， 京都 传统的庭园风景引人入胜，而鸭川支流的高濑川穿苑而过，更是造就了这里绝无仅有的雅致韵味。
高瀬川二条苑店提供的美食是正统的和食，无论午餐还是晚餐，既有适合普通游客的经济套餐，又有适合商务宴请的高级怀石料理。店里还定期安排了艺伎表演，因为表演时间并不固定，可以在官网具体的日程前往，若要欣赏舞妓表演也必须提前预约。虽然去过几次都无缘欣赏，但是有遇到表演结束后的艺伎小姐姐，那一举手一投足都是令人惊艳的。
用过晚餐之后，很适合在庭院里散散步。不同于那些熙熙攘攘的园林寺庙，这里雅致且安静，不仅有着满庭枫叶，还有一株树龄约250年的红梅，更是有着全 日本 最大的石灯笼——吾妻屋风灯笼。虽然天空飘着濛濛雨丝，虽然夜晚的光线并不算好，却仍能感受到这间百年庭院的故事感。
地址： 京都 府 京都 市中京区東生洲町484-6
交通：地下铁“ 京都 市役所前站”下车，徒步4分钟；京阪电铁“三条站”下车，徒步7分钟。
时间：11:30-21:30
人均：4,000円（不用餐也可以免费参观庭园风景，菜单上的价格未含 日本 消费税及10%的服务费）
细雨绵绵中开启的 京都 枫叶季第一天，原本有些小小的沮丧，却意外发现了另一番美色。那些被雨水润湿的风景，红叶、苔藓、石灯笼、木隔窗、屋檐的瓦片，都多了一些湿漉漉的灵气，反倒比蓝天骄阳下更添了几分迷人的味道。
一大早直奔琉璃光院，刚刚开门就已排起了长队。或许是期望越大失望越大吧，琉璃光院自然是美的，却不及我想象中更美，也不如我的照片中那样美，也难怪一直被称作是“照骗”景点。
午后，雨依旧下个不停，我们干脆去祇园逛街。路过一间很美好的家居店，喜爱到不舍离去，还幸运地遇到了这家店的店主兼设计师，和他那条可爱的沙皮狗，并被邀请参观了他未对外开放的工作室和新品，旅行中意外的惊喜总是令人难忘。
傍晚时分，雨稍停，我们去了附近并不出名的一间小寺院——正伝永源院。整间寺院里只有我们两人，小心翼翼生怕惊扰了这份宁静。
晚上在四条附近的长次郎CHOJIRO四条木屋町店吃了回转寿司。这间店的评分很高，除了例行菜单之外，还有运用当地特有食材的季节限定菜单。店里每一个寿司都由专业寿司师傅现场精心捏制，既保留了回转寿司店的轻松气氛，也保持了专业寿司师傅对食材的精心讲究。各种美味的寿司、现烤的西京烧、现炸的天妇罗，配上醇美的 日本 清酒…… 这便是属于这座千年古都的烟火气了。
京都 以北的八濑，是一处由山色与溪谷交织而成的风光明媚之地，自平安时代起就是贵族和武士们喜爱的疗养胜地。而在如此内心 平和 之地伫立的瑠璃光院，自然也成为一座深藏不露的名刹。因每年只在春秋两季对外限定开放，尤显可贵，反倒意外走红成了“网红景点”。不仅门票在 京都 是数一数二的贵，连排队等候时间也几乎是最长的。
一大早踏着绵绵细雨来拜访这座传奇古刹，乘坐电车在八濑比叡山口下车，沿着高野河的清流前行，跨过小桥，古朴自然的山门便映入眼帘。这座占地近四万平方米的广阔寺院，改建扩建了近800平方米的数座建筑，皆是出自当年的大师之手，成为借景自然的一代名庭。庭内广植树木，春有从含苞嫩芽到绿意盎然的美景，百年树龄的马醉木开着可爱的白色壶形花朵；秋有绚丽夺目的红色一层层铺开，是 京都最负盛名的赏枫胜地。
尽管到达时瑠璃光院刚刚开门，却仍在雨中排队等足了半个小时方得入内。拾级而上的参道两侧，种植着百余种红叶树木，绚丽夺目锦绣斑斓的红叶美景，让人还未进入便已被迷了眼。跨过石桥，桥下池水中红色鲤鱼在欢快地游弋，小桥的尽头就是采用传统茶室式样建造的雅致玄关。
书院是瑠璃光院建筑的精髓所在，一面超大的书桌摆放在二层正中，木质格窗关不住满院火红的秋色，倒映在光亮如镜的桌面上，这便是瑠璃光院最经典的角度了。相形之下，我倒是更喜欢光可鉴人地板上的枫叶倒影，毕竟一个角度大家都拍便也无趣了。不妨静下心来在一旁抄写经文，只可惜周遭太喧嚣，若是四下无人，安静地在倒映着枫叶的书桌上书写，聆听秋蝉最后的鸣叫，聆听雨滴敲打的声响，聆听枫叶掉落的簌簌，这才应该是瑠璃光院最美好的模样吧！
瑠璃光院的庭院之美常常容易被人忽略，比起景致，我更喜欢它们的名字。本寺主庭“瑠璃庭”，是一处完全被碧色所覆盖的小小庭院，有涓涓细流从庭院青苔中穿过，勾画出一道优美的曲线，“琉璃”二字恰如其分地形容了庭院的翠绿通透之感。而大气的卧龙庭，则是一处以水的流动和庭石的组合来表现飞龙在天意境的池泉庭院。伫立于此，欣赏着庭园美景，池水涟漪，鱼儿摆尾，红叶上沾满了雨滴，不知不觉感觉整颗心都平静下来。
虽然瑠璃光院经常被人吐槽“照骗”，我却并不认同。这里的美需要静静细品，只可惜涅灭于嘈杂，又被世人赋予了太多期待，终究还是可惜了……
地址： 京都 府 京都 市左京区 上高 野东山55
交通：由“出町柳站”上车，乘坐叡山电车（开往八濑比叡山口方面），“八濑比叡山口站”下车，徒步5分钟；由地下铁“国际会馆站”乘坐 京都 巴士（开往大原?小出石方面），“八濑站前”下车，徒步7分钟。
门票：2,000円
祇园似乎已经成了 京都 的代名词。如果没有到过祇园，四舍五入相当于没有到过 京都 了。
祇园并非一个园子，而是指从八坂神社、鸭川到东大路通之间的区域，这里是 京都 最著名的艺伎区，也是自古以来 京都 最繁华的街区。
祇园，“祇”读作qí ，由来是佛教中“祇树给孤独园”的简称“祇园精舍”，因为八坂神社中祭祀着“祇园精舍”的守护神牛头天王，所以八坂神社又名“祇园社”，久而久之，八坂神社门前的街区就被命名为“祇园”，每年七月，八坂神社所举行的祭祀被称为“祇园祭”。
而祇园之所以出名，却是因为它的“花街”身份。据说最初江户幕府允许茶屋在这里营业是在1665年，至今已有三百多年的历史，在最兴盛的十九世纪初，祇园的艺伎多达三千多人。如今这里还保留了许多当年的茶屋、料亭、艺伎馆，在1999年被 日本 政府指定为历史景观保护地区。传统的木制町屋建造风格，由于当时的物业税是依房子对着街的阔度而计算，所以町屋的结构都是窄而深，正面仅仅5-6米宽，但深有20多米。白川运河自这片幽静的街区中穿行而过，运河两旁种满柳树，有多间高级餐馆和茶屋，其中几间可俯瞰运河。
白天的祇园是安静的，雨中的祇园更是格外安静，雨水打湿了石板路，许多料亭和居酒屋还未开始营业，茶屋和小店也只是低调地挂着“营业中”的招牌，走走停停觅得几间有趣的店铺，有一种“挖到宝”的快乐。只有到了晚上这里才真正地生动起来，灯笼微明，灯光在纸窗后柔和地闪动，熙熙攘攘的人潮和霓虹闪烁的招牌，百余年来这幅热闹的光景从未改变。
最有祇园风情的地方是花见小路，它南北横穿祗园地区，全长一千米左右。沿着这条 日本 最古老的花街漫步，欣赏两旁古风朴朴的建筑，不时会有和服女子匆匆而过，三三两两，影影绰绰，别有一番韵味，运气好的话，还能在傍晚遇到步履匆匆的舞伎和艺伎赶去茶屋工作。就连徕卡、爱马仕等国际品牌也难挡祇园的魅力，纷纷在这里开起了另类体验店。
交通：最靠近祇园的车站是京阪电车的“祇园四条駅”，从车站西侧的鸭川到东侧的八坂(やさか)神社会经过四条街，这四条街的南北两侧一带就是祇园。
很难想象在熙来攘往的祇园深处竟藏着如此一座安静的小寺院。正伝永源院是正伝院和永源庵两个寺庙合并的产物，这两座各自有着几百年悠久历史的寺庙，却因为名气太小几经波折，甚至一度被废弃，幸而在一代又一代禅师们的努力不懈之下得以保存。
茶室“如庵”由织田信长的弟弟织田有乐斋所建，充满了 大名 茶人的特有的设计风情，也吸引了诸多爱茶之人慕名前来。值得一看的还有菩提所中的袄绘，每个房间的隔间纸门都精心绘制了四季山水图，不管是描绘了 京都 雪景的“听雪”，还是枫叶满山的“秋气”，又或者是刻画了山野之乐的“莲鹭图”，精湛的画功和高远的意境都令人叹为观止。
虽然寺院很小很古朴，但还是会有当地人来到这里。只是跪坐在廊前欣赏庭院里的枫叶，没有人语，甚至连快门的声音都显得刺耳，就这样安安静静地欣赏这简简单单的满园秋色，这才是“红叶狩”最高的意境所在。
地址： 京都 府 京都 市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町586
交通：京阪电车“祇园四条駅”下车，1号口出站向东步行约5分钟；阪急电车“河原町”站下车向东徒步7分钟；或市内巴士“东山安井”、“四条京阪前”站下车，京阪巴士“四条京阪”站下车，步行约5分钟
门票：500
原本想一早直奔岚山，却被神泉苑绊住了脚步。因为刚巧在住处旁边，并不起眼的石鸟居，不曾想象进入之后居然别有洞天。
二条城南侧的神泉苑，原本是平安京大内里的禁苑，在洛中来说是规模相当大的庭院，也有着 京都 第一个庭院的说法。庭园以水池为中心，以神泉为名，水面占全园的三分之二，水池筑有中岛，两侧建东阁、西阁，临水建钓殿，各殿之间由曲廊相连，外侧还有小川、森林等自然景观。平安时代天皇和贵族们都热衷在这里游玩，据说具有传奇色彩的 日本 民间英雄源义经正是在这里邂逅了貌美的爱妾静御前。
神泉苑祭祀着住在天竺的善女龙王，因此这里也是 京都 的祈雨圣地。善女龙王社的左边有座小桥，木质结构一跨如虹，鲜红的色彩十分醒目。庭院里没有拥挤的游客，只有悠闲踱步的鸭子，和塘中被喂得很胖的鲤鱼，是个适合漫步的好地方。
岚山之旅简直是枫叶季的标配，只可惜嵯峨野小火车让人颇有些意兴阑珊。常寂光寺却有几株红得刚好的枫叶，游客大都聚集在竹林和天龙寺，即使来这里也不过匆匆一瞥，却最易错过那些别致的小景色。
惊喜是大 河内 山庄，险些因为太过普通的名字而错过，却没想到别有洞天。庭院颇有一些雅趣，所谓的曲径通幽处，山光悦鸟性，万籁此俱寂，也无非如此。
晚上去了 高台 寺看夜枫，夜色里枫叶如火，美得如梦如幻，不过一场百鬼夜行的灯光秀却胜过了所有。
美景果腹的一天，只在岚山吃了两碗荞麦面，看过夜枫之后又去饺子の王随便吃了些宵夜。有美景就足够了，吃什么已经无所谓了……
“红叶狩”的魅力对于1000年前的贵族们来说，提起红叶就会联想到位于 京都 北部的岚山，这里自古以来就是 京都 的热门游玩赏乐之地。
从8世纪起，贵族们就热衷于在岚山建起自己的度假小别墅，在稻田和竹林间游玩作乐，欣赏五彩斑斓的树叶。如今，从渡月桥远眺岚山，往昔美景依旧，漫山遍野层林尽染，瀑布溪谷皆由红叶装点。还可以参观曾经的贵族别墅，虽然这些别墅多半已变成了小寺庙。唐代诗人白居易曾在《送王十八归山寄题仙游 寺》中写道“林间暖酒烧红叶”，这首诗后来传到 日本 ，据说当时的贵族效仿白居易设宴饮酒、吟咏和歌来观赏红叶。此外，贵族们还泛舟河上观赏红叶；现在，游人也可以在岚山的保津川乘船游江，感受古人泛舟赏红叶的心情。
如今，令我们胜过古人的，是可以乘坐嵯峨野观光小火车穿梭于岚山令人惊叹的自然风光之中。这段沿保津峡铺设的7.3公里观光铁道，往返于嵯峨野和龟冈乡村之间，于1899年投入使用，老式火车内配有木制长椅，有一节开放式车厢和四节封闭式车厢。搭乘复古柴油火车不疾不徐地驶过 京都 最美丽的风景，春天可以欣赏如云的粉樱，夏天可以欣赏葱郁的山林，秋天则可以欣赏漫山遍野的红叶，在短暂的冬季运营期间，火车会驶过粉雪覆盖的银白世界。
这段浪漫的铁道之旅大约 25 分钟，火车偶尔会临时停车，这时可以打开窗户拍照。回程时依旧可以搭乘小火车欣赏另一侧的美景，也可以另辟蹊径，乘船沿着保津川顺流而下回到 京都 。小火车龟冈站有开往游船停泊码头的接驳巴士，在渡月桥旁上岸，继续岚山的游览行程。其实嵯峨野小火车多少令我有些失望，景色自然不负所望，只因铁道两侧树木太多，无法拍出所见美景。然而转念一想，这段铁路虽然不长，却一路穿山越河，竟是在二十世纪前便已铺设而成，也真的是令人赞叹佩服的。
虽然岚山一年四时各有其美，但通往嵯峨野的竹林却永远占据着岚山美景的C位。岚山竹林小径位于 京都 以西的嵯峨野村，小径两侧全是高耸入云的竹子，让人叹为观止。小径不长，却足以让您感受竹林之美，斑驳的光影落于林间地面，仿佛有种不可思议的魔力。唯一可惜的是，这段小径总是挤满了世界各地的游客，美则美矣，那种清幽的感觉却大打折扣。
其实不必去那些人潮拥挤的景点，身处岚山之中，随处走走停停，美景俯仰皆是。有隐藏在竹林深处的历史悠久的寺院，有借岚山之景建造的雅致庭园，也有柴门紧闭却关不住满院红叶的朴素农舍。红叶与竹林相互映衬是岚山最美的秋色，橘子柿子也都成熟了，挂了一树，踩在厚厚的落叶上，窸窸窣窣之间，时光仿佛恍惚了。
千年前的岚山，千年后的岚山，每一年的樱花绽放和红叶飘落，城市的喧嚣之外，这里的美景却似永恒一般。
岚山嵯峨野观光小火车 Sagano Romantic Train
交通：从“ 京都 駅”搭乘JR嵯峨嵐山小火车到“トロッコ嵯峨站”，步行前往“嵯峨岚山駅”
运行时间：3月1日-12月29日，每周三停运；9:00-17:00，每天往返8次。坐席有限，尤其是樱花季和枫叶季，务必提前预约座位。
车票：成人620円，儿童310円
在寺庙古刹众多的岚山之中，常寂光寺仿佛一个隐世而居的文人，清幽高雅。相较于天龙寺的熙熙攘攘，这里的醉人秋色却多了几分“愿者自来”的洒脱。
常寂光寺原是平安时期贵族藤原定家的私人山庄“时雨亭”，后在十六世纪末改为日莲宗的佛教寺庙。“常寂光”出自佛典，意为阿弥陀佛所居的净土，乃是佛教的理想境地。而对于游客来说，这座寺庙则以多宝塔和秋日红叶而闻名。
常寂光寺沿着小 仓山 的坡地建造，每到赏枫的季节，红叶与银杏交织，仿佛走在彩色隧道里；从高处的多宝塔向远处眺望，有山有水有塔，有漫山遍野的红叶， 京都 美景尽收眼底。
常寂光寺的山门在山脚处，牌匾上书写着“常寂光寺”，朴实无华，却浅浅地隔开了寺内的景色与寺外的喧嚣。山门旁一棵古老高大的枫树，叶子的颜色从浅黄渐变至绯红，缱绻着醉人的秋意。
山门正对着建于十四世纪的仁王门，这里寺内最古老的建筑之一，厚重的茅草屋顶已有青苔覆盖。沿着参道拾级而上，两旁的山坡种满了红枫，枝桠繁密往外伸展，让人有种被层层叠叠的枫叶包围住的感觉。枫叶层次非常丰富，从青绿到金黄，从澄红到殷红，再加上如地毯一般厚厚的青苔铺满山坡，色彩交织，浓郁得如同一幅油画。移步换景，树影斑驳之间，全是美好的秋日气息。
本堂前的庭院有种沉静之美，石灯笼与枫叶十分相称，浓浓日式风味。常寂光寺有一种独特的优雅气息，木窗格、御手洗、纸灯笼、屋檐转角，每一处都自成风景。
沿着石板继续往上，就可以到达位于寺院高处多宝塔，这座建于1620年的多宝塔被 日本 政府指定为重要文化财产，采用16世纪的桃山式建筑方法，风格十分华丽。多宝塔上方的观景台可远眺市区，红枫绿树青苔将这个依山而建的朴素寺院修饰得炫目缤纷。
在赏枫时节，寺院将上山和下山的路分开。下行山路两侧的风景同样让人心旷神怡，却总忍不住回看，生怕错过了风景，恋恋不舍离去。
地址： 京都 府 京都 市右京区嵯峨小倉山小倉町3
交通：搭乘京福嵐山本線(嵐電)到“岚山站”，步行20分钟；搭乘JR嵯峨嵐山小火车到“トロッコ嵯峨站”，步行15分钟
时间：9:00-17:00（16:30最后入场）；参观路线有几段要爬石梯，但坡度和缓走起来很轻松，游览寺庙只有一条路线，从上山到下山游览时间约1-2小时。
门票：500円
大 河内 山庄是岚山上一处独特所在。这里既不是寺院古刹，也并非由古时贵族所建造，而是一个电影演员用一生打造的“理想庭院”。
这座隐匿于竹林深处的美丽庭院，是 日本 昭和初期著名的时代剧演员大 河内 传次郎(1898-1962)的私人财产，这位传奇的 日本 演员沉迷于小 仓山 的景色，于是花费他大半的演出费用，从选材到设计亲力亲为，倾尽生命最后的30个年头，将其对于佛的虔诚信仰与 关东 大震灾时所看到的无常人事，全数寄托于此处而建造的。他的后人将这座庄园对外开放，供游人参观。
与寺庙庭院的庄严之美有所不同，大 河内 山庄将庭院之美与自然风光相结合，岚山、比叡山、保津川都成为了风景的一部分。庭院里种满了各种各样的绿植，不同的绿色让整个画面充满了层次感，而每一颗树的造 新都 经过精心的修剪，并且随着季节的变换，植物便会呈现出不同的颜色，一年四时都能欣赏到不一样的美景。山庄的最高处是大 河内 先生打坐禅修的地方，这里可以俯瞰 京都 佳景，有种一览众山小的感觉。来到这里，心便自然的沉静下来，无需任何语言，静静的面对自己，重拾禅者的初心。
大概是因为门票不菲，又或许是因为这里没有古寺名刹，即使在枫叶季游客仍是寥寥，却难得清幽。走在大 河内 山庄中，彷佛走入了时代剧中的江户郊道，峰回路转，曲折幽静，不过转个弯，风景却前后大不同。像是迷宫，却有出路；像是羊肠小道无尽头，一转眼却是广阔天地，禅意而有趣。每一步都是一副绝美的风景画，有种人在画中游的感觉。巧遇一对穿着和服的情侣，完美地融入了这幅美景，竟没来由地觉得自己唐突了风景，于是举着相机追着人家背影拍了一路。
庭园漫游之后，下山走进露天茶室，一边喝着抹茶一边吃着点心，有种归隐山林的感觉，真真是一种享受。
地址： 京都 府 京都 市右京区嵯峨小 仓山 田渊山町
交通：搭乘JR嵯峨嵐山小火车到“トロッコ嵯峨站”，步行5分钟
时间：9:00-17:00
门票：成人1,000円，中小学生500円（包含抹茶和菓子）
夜赏枫叶，也只有在 日本 了。灯光之下，红叶摇曳，古刹晚钟，不一样的枫情万种。
红叶季的 京都 ，很多寺院神社都开放夜间参拜。之所以选择了 高台 寺，一是因为这里交通便利，即使游览结束较晚也不必担心回程；二是因为这里令人赞叹的《百鬼夜行》灯光秀。于是，我们排了本次 日本 之行最长的一次队，从购票到进入寺庙将近一个小时。
说起 高台 寺，由宁宁为纪念亡夫——骁勇善战的武将丰臣秀吉，于1605年建造而成，作为遗孀的宁宁晚年一直在这里安养修佛并埋骨于此， 高台 寺大殿中并排悬挂着丰臣秀吉和宁宁的画像。 高台 寺的建造是由丰臣秀吉的继任者德川家康监督的，聘请了当时最著名的建筑家、画家和园林设计师，因此整座寺庙虽小却精美雅致，地势沿着山坡起伏错落有致，园内有几方水池，池边栽着枫树，树下是隐秘的木制栈道，还有一片竹林。庭园采用枯山水设计风格，旨在传达海洋辽阔之意境。
不过在夜间游览 高台 寺，一路循着灯光赏着夜枫，这些却是通通都看不到的。寺庙入口处有一个大大的“夢”字，倒是极为契合，或许预示着接下来的行程将是一场令人难忘的游园惊梦吧！循着灯光，在寺庙中婉转折回，穿过长廊走过亭台，周围的一切因夜色而迷离，灯下的枫叶，亦红亦黄亦橙，呈现出不同于白天的丰姿。最令人啧啧惊叹的美景，是卧龙池畔的彩林映照在平静的水池中，宛若双面映衬的镜子，色彩与光影的组合如梦似幻，恍惚之中分不清是虚是实。
不同于其他夜游寺庙， 高台 寺每年会在春、夏、秋三季举办别具一格的夜间点灯活动，3月中-5月中的樱花季和10月下-12月上的红叶季自然不必多说，特别的是每年8月1日-18日的夏夜季。 日本 也有与 中国 “中元节”类似的传统，认为到了八月份，各种各样的鬼怪都会涌到街头，四处游逛。 高台 寺从2006年起每年都会举办 “百鬼夜行展”，取材自 日本 室町时期的《百鬼夜行绘卷》，巧妙地利用三维投影技术，生动还原了百鬼夜行的场景。当然这场灯光秀也会在樱花季和枫叶季上演，在方丈枯山水庭院之中，以整个庭院为舞台背景，各种妖怪游荡登场，虽然只有3分钟的表演，却让人十足震撼。对于家里收藏了无数套《山海经》和《百鬼夜行》绘本的我来说，一定是脑壳坏掉了，连看三场仍不舍离去。并不觉得恐怖，反倒觉得像是一场如梦如幻的神秘梦境。
地址： 京都 府 京都 市东山区 高台 寺下河原町526番地
交通：从 京都 站搭乘206路巴士，或由 京都 祇园四条站搭乘207路巴士，到“东山安井站”，向东步行5分钟
时间：9:00-17:00（17:30闭园）；晚间特别开放期间，日落后至21:30，寺院不清场，可以傍晚时前往，欣赏白天和夜间不同的 高台 寺
门票：成人600円，初高中学生250円
前一天逛得晚了些累了点，于是这一天特地安排得轻松一些。别的不去，只逛醍醐寺一处，却失算了。
原本以为醍醐寺与祇园附近的那些寺庙差不多，只消2-3个小时便可以走上一圈，却没想到这座寺庙竟远在 洛南 ，位置比伏见稻荷 大社 还偏（我之前还觉得伏见稻荷 大社 远得都要出 京都 了，我对不起它！），再多坐几站就到 宇治 了…… 大约是因为在城郊，就可以建得比较大，才知道别人去醍醐寺都是逛要一整天的！所以我们逛了半天，却只逛了三宝院和下醍醐，考虑到去上醍醐要爬一小时山路，我们果断的放弃了。
幸运的是，居然第一次在 日本 遇到了露天跳蚤市场，就在通往下醍醐的表参道两旁，不仅有附近的居民在卖一些二手好物，还有一些手工艺匠人在出售自己的作品，甚至还有自家烤制的面包和手冲咖啡，超有人间烟火气，让人对醍醐寺好感度瞬间爆棚！于是午餐也就在这些充满了人情味儿的摊位前解决了~
回到市区时已近傍晚了，当然主要原因是我们逛了太久跳蚤市场…… 因为姐姐明日要返程了，所以便去乌丸四条附近逛街。新京极商店街无论去多少次都很好逛，餐厅、咖啡、药妆店、特产店、特色小店， 所有的需求都可以在这里满足。晚上就在商店街吃了一兰拉面，一晚热腾腾的拉面总是能够抚慰劳顿一天的胃呢~
醍醐寺，我是在枫叶季来到 京都 的初心。——只因看到了一张红色的弁天堂倒映在池水中的照片，在红枫的映衬下美得不可方物。
虽然醍醐寺在旅游团心目中完全没有地位，甚至很多游人从未听说过这座寺庙，但是醍醐寺在 日本 佛寺中却有着举足轻重的地位，并已于1994年作为“古都 京都 的文物”被列为世界文化遗产。这座寺庙于公元874年创建，为 日本 佛教真言宗醍醐派的总院，后得醍醐天皇尊崇而不断扩建，形成现今规模。除了五重塔外，全寺曾因战火被毁。1598年，丰臣秀吉借赏花之际重建寺庙，使其再现昔日荣光。
我一直觉得，醍醐寺是 京都 所有寺庙中名字最好听的一座。如同《大般涅盘经》所言，“醍醐”隐约可比喻为佛教中的“终极真理”：“譬如从牛出乳，从乳出酪，从酪出生稣，从生稣出熟稣，从熟稣出醍醐。醍醐最上。”这即是醍醐寺的名称由来。
醍醐寺是 京都 最大的寺庙建筑之一，占据了 京都 东南方的整座醍醐山，主要分成三大区域：山下的三宝院和下醍醐，以及山上的上醍醐，寺院中仅堂塔建筑便有80余座，其中 京都 最古老的五重塔、 镰仓时代建造的 金堂 等均被列为 日本 国宝级文物。
醍醐寺虽因醍醐天皇而建，却是因太阁丰臣秀吉而兴盛。丰臣秀吉鼎盛时期在此举办了盛大的“醍醐花见”，尽显登峰造极之势，醍醐寺因此闻名天下，之后更是作为太阁御定的赏樱胜地而久负盛名，吸引了许多人慕名而来。如今每年4月的第二个星期日有“太阁花见行列”，可再现当年丰臣秀吉举办赏花会的盛况。
从下醍醐寺的仁王门入内，左囿三宝院，右囿 灵宝 馆。三宝院为桃山时代书院建筑，是醍醐寺的本坊，历代主持居住于此。现在三宝院的大多数建筑物被指定为重点保护文物，其中可以眺望庭园全景的表书院，是采用了寝殿的建筑样式的代表桃山时代的建筑物，每间房内的墙壁和扇上都有江户时代名画家石田幽汀和狩野山乐的彩色障壁画，被指定为国宝；为了保护表书院，室内不允许拍照，且必须脱鞋穿袜进入。而作为特别历史古迹、特别名胜的三宝院庭园，是丰臣秀吉为“醍醐花见” 而亲自设计的，至今仍保留着桃山时代的华丽气氛。
庭院的设计颇有讲究，水池中有着龟鹤二岛，分别体现了乌龟的“静寂感”和仙鹤的“跃动感”；池前枯山水中的贺茂三石，分别象征了贺茂川“水流湍急”、“淤塞状态”、“河水碎开水花四溅的样子”；池畔还有茶室“枕流亭”和统治者所拥有的天下名石“藤户石”。
特别值得一提的是三宝院的唐门，也被称为敕使门，因为三宝院是有出家的皇族做主持的寺院，所以专门为迎接朝廷来使而设立了敕使门，刚建成时，整个门涂着黑漆，菊和桐四个巨大的家纹上镶嵌着金箔，唐门的设计尽显桃山时期的华丽风貌。
灵宝 馆内珍藏著雕刻、绘画、工艺品、古文书等国宝和重点保护文物4万多件，加上未被指定为文化遗产的文物，寺宝多达10万件；其中绢夲著色五夶尊像、绢夲著色文殊渡海图等佛图，均为国宝。每年仅在春季和秋季向大众开放。
穿过由丰臣秀赖重建的仁王门，就能看到广阔的下伽蓝。下伽蓝有着作为国宝的 金堂 ，还有其他如清泷宫正殿、祖师堂、不动堂、大讲堂、女人堂、弁天堂等多处殿堂，但若论起历史来，整个醍醐寺无一处可以与五重塔相比。
国宝五重塔是为醍醐天皇敬祈冥福而建造的，由第一皇子朱雀天皇于承平六年(936年)动工，于第二皇子村上天皇在天历五年(951年)竣工，是 京都 现存最古老的木结构建筑；五重塔高约38米，塔顶的相轮高约13米，因为相轮占塔的三分之一，给人一种安定感；而其内部的壁画也被认为是 日本 密教绘画的始祖，而被独立指定为国宝。
作为下伽蓝颜值担当的，是大讲堂水池周围的“林泉”，这里是下醍醐最艳丽的红叶景点。林泉苑中的弁天堂，供奉着作为掌管音乐等艺术及知识而广为人知的七福神之一——女神弁才天，在层林尽染的深秋季节，火红色的弁天堂与前方的红桥一同倒映在水面，与红叶交相辉映。虽然去得稍微晚了些，枫叶已开始凋落，却仍美得令人移不开眼！弁天堂旁也种了许多樱树，想必樱花时节会是另一番美景吧！据说丰臣秀吉“醍醐赏花会”之后，对秋天的“醍醐赏红叶会”也充满了期待，遗憾的是那年夏天是他62岁生涯的落幕。醍醐寺的红叶，也许是秀吉留给后世之人的礼物吧。
三宝院和下醍醐很容易抵达，所以游人总是络绎不绝；相较之下，位于醍醐山顶端的上醍醐较远且较不易到达，必须辛苦地徒步上山一小时才能抵达，也因此远离尘嚣而显得十分清幽静谧，如同一处世外 桃源 。虽然这次遗憾错过了，却也给下次再去留下了一份念想，也许是樱花季的时候，再去看看“花之醍醐”的胜景吧！
地址： 京都 府 京都 市伏見区醍醐東大路町22
交通：乘坐东西线至“醍醐站”下车，步行5分钟；或从JR“ 京都 站”搭乘京阪大巴Yamashina Express至“醍醐站”下车，即可到达
时间：9:00-17:00（3月1日-12月第1个周日）；9:00-16:30（12月第1个周日次日-2月末）；参拜券于关门前1小时停止发售；各景点于关门前30分钟限制入内
门票：三宝院? 灵宝 馆?伽蓝联票价格，春秋季 (3月20日-5月15日、10月15日-12月10日)，成人1500円，初高中学生1000円，一般时期，成人800円，初高中学生600円；上醍醐登山费，成人600円（持通票者500円），初高中生400円（持通票者300円）
今日份离别。
姐姐要搭晚班机回沪，上午尚有一些时间，只能在近处逛逛，便去了人少景美的青莲院，尽管在祇园，尽管在枫叶季，这里游客却并不多，或许大家都等着晚上来看夜间参拜吧！青莲寺真的很小也很雅，转一圈也就只需一个多小时，景色却是值得的。
跟姐姐告别之后，我一个人去了东福寺。其实算是一个随意的选择，因为常说 京都 之美，“樱醍醐，枫东福”，便想去见识一下东福寺的枫叶为何会被推崇至极。俗语诚不框我，东福寺的枫叶真的如红霞一般茂密且艳丽，然而令我留下更深印象的却是各种枯山水。只是再好的景色无人分享，都觉得有些寂寞呢~
在写这篇游记时，我把东福寺的介绍资料翻出来，却突然从里面飘出两片枫叶，想起当时我一个人百无聊赖，便低头寻找那些颜色美丽形状完好的落叶，顺手夹在了介绍册中，如今这两片落叶却成了我这次日本 之行最温暖的回忆。因为寂寞，却找到了温暖，世事总是如此兜兜转转，也是有趣。
晚上我自己拖着行李去了 大阪 ，接下来的几天打算以 大阪 为中心，去 关西 其他城市转一转。这次在大阪 入住的酒店是我新发掘的，名字有些长，Super Hotel Lohas Honmachi Subwayline Yotsubashi Exit 24（乐活本町地下铁四桥线24号口超级酒店），性价比超高！就在本町地铁站出口，不论去 大阪駅还是去道顿堀都只几站地，旁边就有便利店，酒店很新很干净，而且还有温泉！在 大阪 能每天泡到温泉这一点简直满分啊！
在 京都 诸多寺庙中，青莲院寺如其名，有着一种清雅高贵之感，是一座令人愉悦的安静寺庙。
青莲院和三千院、妙法院并称为 天台 宗之 三门 迹寺院，然而却与 日本 皇室有着极深的渊源。平安时代末期，鸟羽法皇皈依青莲坊第十二代行玄大僧正，并将第七王子作为其弟子，以院的御所为基准在 京都 修建了殿舍，并将青莲坊改名为青莲院，开始担任住持；之后直到明治时期，历任住持几乎都是皇族；江户时代皇宫遭遇大火之际，青莲院也曾作为临时皇宫供皇族在此避难。因此，青莲院的内部建筑，如宸殿、小御所、华顶殿等，都有着皇族的高雅气质。
而我最喜欢的却是青莲院的山门，两株巨大的 樟树 遮天蔽日，仿佛两只大手把小小的山门护在中间，那种浑厚的力量感令人震撼，而山门旁的红叶映衬在深绿如潭的大 樟树 背景下，却又增添了一丝俏皮的韵味。
进入青莲院，首先进入的是华顶殿，隔扇拉门上绘慢了红色、青色、黄色以及白色的荷花，连接着墙面，将各个房间融为一体，与庭院景色相呼应，这便是由木村英辉氏以“青的幻想”、“生命赞歌”、“极乐净土”为题所绘制“莲之三部曲”襖绘，足足有60面之多。画功之精湛，风格之大胆，色彩之华丽，都令人钦佩不已。
相较于低调的本堂，青莲寺的庭院向来以美丽而著称。主庭院据说是室町时代相阿弥的作品，是借栗田山作为景，建成这处以龙心池为中心的幽静池泉回游式庭园。北侧以杜鹃花闻名的雾岛之庭，则为江户时代的茶师小堀远州所修筑。
因为鲜有游客在此逗留，难得可以在枫叶季的庭院中收获一份难得的祥和宁静。没有喧嚣，没有匆忙，只是安安静静地，享受渐变枫叶和石钵青苔独特的光影魅力。
地址： 京都 府 京都 市东山区粟田口三条坊町69-1
交通：乘坐市营巴士至“神宫道”下车，步行3分钟；或搭乘地铁东西线至“东山站”下车，步行5分钟
时间：9:00-17:00（16:30受理结束）；春季和秋季会举办夜间点灯活动
门票：成人500円，中学生400円，小学生200円
东福寺是 京都 五大寺院之一，与因千本鸟居而著名的伏见稻荷 大社 相距不远，却并非一处大众观光景点。只在每年秋季时，才会有大批游客慕名而来赏枫，红叶见顷时火烧通天桥的绝景令人流连忘返。
这座历史悠久的寺庙于1236年开 始兴 建，当时有意在 京都 建造一座类似 奈良 寺庙的大迦蓝，于是便从 奈良 的东大寺和兴福寺中各取一字为名，终于1239年建成了这座 京都 最大的禅寺——东福寺。尽管之后经历了连年战火，但在数次的重建之后，东福寺目前仍保留着中世纪禅宗寺庙建筑的宏伟规模，寺庙内也有许多别院和庙宇并未被战争和火灾所摧毁，一直屹立至今。
东福寺内有25座塔，现存最古老的山门是被认定为 日本 国宝级建筑物之一，也是全寺最与众不同的景点，被称之为“佛寺特色”；山门运用大佛建筑手法建造而成，共2层，高22米，跻身于古老的大型宏伟禅宗寺门之最行列。而山门东侧的东司，是室町时代(14 世纪)留存下来的便所，也是 日本 唯一认定为重要文化财产的厕所。
在秋天吸引了大批游客的“火烧通天桥”奇观，是因由佛殿通往开山堂之间有一片狭长的溪谷，种满了宋代时自 中国 传来的三叶枫，层层叠叠铺展开来，甚至连溪谷中的洗玉涧都几近被遮住觅不见。有三座桥横跨其上，从 东至 西分别为偃月桥、通天桥、卧云桥，若论景色，自然是位于正中的通天桥为最佳，从桥上眺望，如同置身于熊熊燃绕的火海一般，绝对是令人过目难忘的奇特景象。
若抛开枫叶不谈，东福寺最可被称之为极致的，是庭院内独特的枯山水景观，大部分都出自 日本 的枯山水大师重森三玲之手。
东福寺的本坊庭园是寺内的主要建筑之一，方丈四周围绕若干庭园，——南庭坐落于方丈之前，在人造景点数量方面位居四园之首，由“瀛洲、 蓬莱 、壶梁、方丈”四个象征天堂岛的石块组成，上加沙纹的荒海“八海”，西面右侧角落则分布着五座布满青苔的圣山；
相较于南庭的刚硬风格，西庭显得更加柔美，庭园里有青苔和杜鹃花，植株修剪成方格图案，显得端庄而典雅；
东庭利用七根圆形 石柱 排布在青苔 田中 ，象征着 北斗 七星；最著名的以青苔和石头交错成方格图案的北园，不同于大部分寺庙庭园的空灵静寂之感，反倒透出一丝诙谐可爱。
在北园后方还有一处观景台，在这里可以欣赏到通天桥和洗玉涧的绝美风姿。
方丈庭院全年对外开放，只需付费便可参观。而被认定为国宝的龙吟庵方丈却是限定开放的，需要一些运气才能参观到全 日本 现存最古老的方丈建筑。
龙吟庵是东福寺中诸多小寺院之一，庵内珍贵的古书院式建筑和宫殿式建筑随处可见，被指定为国宝的方丈室为室町时代初期所建，然而最值得一看的，却是建于1964年的庭院，当然也是枯山水大师重森三玲的杰作，——南庭（无之庭）由 白沙 铺成，未使用任何草木的简朴构造；东庭（不离之庭）以国师童年时代故事为主体而建造；最令人震惊的是西庭（龙之庭），中央的青石代表龙头，环绕的青石是盘旋的龙脊， 白沙 和黑沙为云彩，竹墙则代表闪电，一副蛟龙自大海升天之势，整个庭院的大气磅礴之感，在 日本 走过了那么多寺院看过了那么多枯山水，无一能出其右。真心奉劝大家，如果去东福寺赶上龙吟庵限定开放，千万不要舍不得几百日元的参拜费，带给你的视觉震撼绝对值回票价！
同样是限定开放，卧龙山即宗院的门票就显得不那么物有所值了。这里原是九条家的别院“月轮殿”山庄，后因为萨摩藩 大名 的涅槃而于1387年改建为寺院，古老的庭院是常被画家取景的名园，美丽的红叶、碧绿的青苔和颜色饱满的草珊瑚都是巧景之一。
寺院后山也是个有故事的地方，幕府末期明治维新三杰之一 西乡 隆盛曾藏匿于“采薪亭”茶亭，密谋推翻幕府的策略，并于后山山顶炮击追来的幕府军，并最终达成了明治维新的使命。后山有 西乡 隆盛所撰的“东征战亡之碑”以祭奠战死的萨摩藩士，也有不少为了尊皇攘夷牺牲的志士之墓。平心而论，这个庭院虽有雅趣却实在太小，而后山上又几乎全是墓碑，我一个人在山林里吓得瑟瑟发抖，偶尔遇到上山参拜的老人家我要努力辨认一下有没有影子，这门票花得真是太“刺激”了……
地址： 京都 府 京都 市东山区本町15丁目778
交通：搭乘JR 奈良 线或京阪本線在“东福寺站”下车，步行10分钟
时间：4月1日-10月31日，9:00-16:30(16:00停止入场)；11月1日-12月1日，8:30-16:30(16:00停止入场)；12月1日-次年3月31日，9:00-16:00(15:30停止入场)
门票：通天桥和开山堂，成人400円，儿童300円；方丈庭园，成人400円，儿童300円
今日份姬路。
姬路是我心心念念了许久的地方，只因为那美如白鹭的天守阁。
姬路城真的是360°无死角的美，怎么看都看不够。但是因为名声太盛，反倒显得 姬路市 没有其他有趣的地方了，事实也的确如此。
姬路城隔壁的好古园，是一座1992年 新建 的庭院，说白了就是为了打造“旅游一体化”产业而建的。虽然庭院确实建得好看，枫叶季尤甚，而且以宏伟的姬路城为背景怎么拍都美，但是没有历史的沉淀总感觉少了一些灵魂。
姬路城其他的景点就是一些博物馆 和美 术馆了，想来也不会太有趣，于是我就脑子一抽，觉得既然还有半天时间，不如去看看拍摄了《刺客聂隐娘》的书写山圆教寺，毕竟也是姬路城备受推崇的景点。事实证明我真是太傻太天真了…… 先是从姬路城坐了将近一个小时的巴士，车上除了我几乎没有游客，中途不停地在居民区绕来绕去，以至于我一度以为上错了车；好不容易到了山脚下，还要买缆车票上山，否则就要爬一小时的山路，上山的缆车也几乎没有游客；原以为下了缆车就能看到圆教寺了，结果一路爬山路，越爬越看不到顶，也就越害怕。折腾了这么久，天色开始转暗了，路上一个游客都没有，山林里回荡着鸟鸣，树丛里还有窸窸窣窣不知什么动物的声响，道路两旁立满了地藏 菩萨 的雕像，吓得我脊背发凉，一个劲地快步往前走，只希望眼前快些出现寺庙建筑，或者出现个人影给我壮壮胆也好啊！就这样经历了人生中最难熬的半个小时，终于看到了一座木质结构的寺庙，虽然很美，但跟我这一路的担惊受怕比起来，真的也就不觉得那么美了。在我参观完本堂摩尼殿之后去到道场，刚好看到小和尚把所有建筑的门窗逐一关上，一边用日式英语跟我说，close！close！当时我真的是欲哭无泪…… 重点是，还要在那条阴森恐怖的山路上走半个小时才能下山啊！！！幸好赶上了最后一趟下山的缆车和最后一班回市区的巴士，不然我就只能夜宿荒山了……
总之，这是一次相当不愉快的经历，至今每次回想起来，都还能感受到当时走在山路上的恐惧、无助和失措。因为路程实在太周折，巴士+缆车+步行上山，单程至少要留足一个半小时，而且巴士费+缆车费+参拜费，全套下来真的不便宜，所以如果大家不是闲得太无聊，我就不建议来这里了。（如果我当时在做攻略时，看到有人写得这么详细的话，打死我也不会去的！）
当天回到 大阪 的酒店时，都已经快晚上9点了。在楼下便利店买了鸡腿和肉串，报复性地狠狠大吃一顿，又去泡了温泉压压惊，总算才缓过劲来。
果然女孩子一个人出门在外，即使在 日本 ，也需要谨慎选择目的地啊！
姬路城是我心心念念许久之处。虽然已忘记最初在哪里见过姬路城的图片，那宛如白色羽毛一般铺展开的灵动姿态令人过目难忘，说是一见钟情也不为过吧！
姬路城之美，一见便会为之心动，这座有着600年悠久历史的天守阁，因其纯白色的灰泥城墙和蜿蜒优雅的屋檐造型，仿若一只展翅飞舞的白色苍鹭，为其赢得了“白鹭城”的别名。它不仅是 日本 12座现存天守之一，还与 熊本 城、松本城合称为“ 日本 三 大名 城”；更因其幸运地避开了二战及各种灾害的破坏，保存得相当完好，而被称为“ 日本 第一名城”；1993年12月，与 奈良 的法隆寺一同，成为 日本 首批被联合国教科文组织登录的世界文化遗产。如今的姬路城，已经不仅是姬路这座城市的象征，很多时代剧和电影会在这里进行拍摄，或者以姬路城作为不复存在的江户城的象征。
姬路城兴建于 1346 年，因其得天独厚的地理位置而被选为 京都 西面的战略防御要地，由几乎统治全日本 的武将丰臣秀吉在15世纪修建了第一批防御工事，形成了如今姬路城的基础。现存的城堡建筑群大多建于17世纪早期，其中包括80多座建筑，拥有高度发达的防御系统和精巧的防护装置，彼此通过迷宫般的蜿蜒小路相连。 日本 在这个时代的防御建筑技术则达到顶峰，保存完好的木结构建筑和外围工事在给世人展示了极大的美学价值的同时，又体现了 日本 城堡建筑的精致和战略防御技能。姬路城是17世纪早期建筑保存最为完好的典范，包括主要城堡在内的8座建筑被视为国宝，其余74座建筑则被认定为国家的重要文化财产。
其实在姬路城之前，我已走过 日本 的许多天守阁。很多人觉得天守阁都是一个样，看过一座便不想再去看其他了；我却对天守阁有着奇怪的执著，研究建城者在建造布局时的奇思妙想，是一件非常有趣的事情。
伫立于姬山之巅的姬路城天守阁高 32 米，属于连立式天守阁，建筑呈三重螺旋形排布，由中心部分的大天守阁和三座小天守阁组成，大天守阁采用四箱叠加的建筑构造，是地下一层、地上六层的七层建筑，各层之间用两根木柱贯穿其间。
城堡内部结构错综复杂，由许多立柱以及宛如迷宫的弯曲 通道 所连接，能发挥防御作用，阻止敌人入侵，并让敌军陷入混乱。沿着楼梯一路攀爬到天守阁顶层，楼层面积逐渐减小，且装饰越发稀少，最后只剩下几个说明城堡重要建筑和防御功能的标示牌；城堡顶层有一个小神龛和一个观景点，在这里可以俯瞰姬路城，远眺周边的景色，想象幕府将军一统天下的雄心壮志。
城门上还有许多机关遗迹，可以向接近城堡的敌人投掷石头。即使敌人 成功 进城了，也会发现自己被困在一个极为狭窄的 通道 里。城墙上有许多小洞可发射武器，也有向敌人投掷巨石的窗口。内院里设有一个厨房，为了防止敌人围城中断粮草供给而设计。感觉兵书里的各种战略战术在天守阁中都被活用了。
逛完姬路城天守阁，不妨也去西之丸庭园转一圈，在那里可以欣赏天守阁的优美姿态。庭院里种满了樱树，若是在 春日 里，淡粉的樱花和雪白的天守阁相互映衬，那将是一副怎样的美景啊！
姬路城的历史中，曾有一位在战火纷飞的年代中活出自我的美丽女性，德川家康的孙女千姬，她与侍卫之子的爱情故事令人动容，西之丸便是他们婚后度过幸福时光的地方。西之丸的外围橹群，也被称为“百间走廊”，虽然偏居姬路城一隅，却是个如后花园一般的存在。长约240米的长廊建有20多间房屋，居住着千姬的侍女们；而千姬本人休息之处命名为化妆橹，宽敞明亮的榻榻米空间，房间内壁有花鸟等五彩缤纷的装饰，非常华丽。拎着鞋子光脚走在木楼板上，长长的走廊上安安静静的，柔和的光线让人有种亲临历史的感觉，透过 西北 侧的楼道窗还可以看到对面的好古园，使得庄严的城池又添了一份优雅气质。
地址： 兵库县 姬路市 本町68
交通：从JR" 京都 站"乘 新干 线约60分钟、从JR"新 大阪 站"乘 新干 线约45分钟，由JR“姬路站”步行 15 分钟；或乘巴士在“姬路城大手门前”下车后步行5分钟
时间：4月27日-8月31日，9:00-18:00(17:00停止入场)；9月1日-次年4月26日，9:00-17:00(16:00停止入场)；12月29日-12月30日，不对外开放
门票：成人1000円，与好古园的联票1040円；儿童（高中生及以下）300円，与好古园的联票360円
位于姬路城西宅邸遗址的好古园，是一座以姬路城为背景的日式庭院，于1992年为了庆祝 姬路市 建立100周年而建成，得名于庭院入口附近 从江 户时代就存在的学校“好古堂”。
这里曾是武士宅邸的房屋遗址和道路遗址，如今被打造成了九处各具情趣的庭院，有御屋敷の庭、苗の庭、茶の庭、流れの平庭、夏木の庭、松の庭、竹の庭、花の庭和築山池泉の庭，体现了 日本 四季绝境之美。映入眼帘的宏伟白鹭城，以近代园林为样本的建筑手法，打造出一副仿佛置身于江户时代的历史韵味景观。
秋季是很适合好古园的时节，庭院美景令人叹为观止。大片的红叶燃烧在正午的阳光里，投影在庭院的池水上，成群的锦鲤穿梭在树影中，宛如一幅动态的风景画。每一个庭院都有自己的风格与特点，亭台楼榭，小桥流水，一山一石，一草一木，俨然一个个放大的盆景，舒服而精致。每穿过一扇门，都是一次全新的探索，不同的细节，同样的精致。
虽然这里没有历史，却有着令人心醉的美景。远离拥挤的人潮，没有喧嚣的团客，只有午后的阳光安静地洒在一池碧水之上，越过高低的院墙，踏着蜿蜒的小路，一路闲庭信步，花些时间去细品秋意古韵之美。
地址： 兵库县 姬路市 本町68
交通：从JR" 京都 站"乘 新干 线约60分钟、从JR"新 大阪 站"乘 新干 线约45分钟，由JR“姬路站”步行 15 分钟；或乘巴士在“姬路城大手门前”下车后步行5分钟
时间：4月27日-8月31日，9:00-18:00(17:00停止入场)；9月1日-次年4月26日，9:00-17:00(16:00停止入场)；12月29日-12月30日，不对外开放
门票：成人300円，与好古园的联票1040円；儿童（高中生及以下）150円，与好古园的联票360円
位于 姬路市 北端的书写山上，有着一座开创于966年的 天台 寺古刹——圆教寺，被称为“西边的比叡山”，法皇和后醍醐天皇曾经莅临此处。这座与世隔绝、处处充满历史气息的寺庙也经常出现在影视作品中，长长的名单中有我们耳熟能详的《最后的武士》和《刺客聂隐娘》。
而书写山是一座真真正正的山，丛林高耸茂密，需要搭乘缆车才能到达半山腰。圆教寺位于书写山的正面，并有多间寺庙建筑建造在山间密林中。
下了缆车前往山门的沿途，两侧皆是高耸入云的墨绿杉树，遮天蔽日一般，打造出一份与世隔绝的清幽；两侧耸立着33座观音像，代表着 关西 地区的33座观音道场，只是独自走在这长不见尽头的参拜古道上，总感觉有些瘆人。
过了仁王门还要再走很长一段路，在幽暗的林荫道上一路前行，终于感觉有阳光打在脸上，一抬头，黑沉沉的达摩殿如山一般压迫下来，给人以强烈的视觉冲击。这栋木造的舞台式寺庙建造在书写山的陡峭山坡之上，运用“悬造”的工艺，以巨木榫接固定在斜坡圆柱上，虽然看起来头重脚轻岌岌可危，却也因此而产生了巨大的视觉震撼，让人仰望而憾服。唯独可惜的是，摩尼殿的原本建筑在1921年火灾中烧失，目前的建筑是花了十年时间遵循传统样式重建的。这里也是 关西 的赏枫名所，如火如荼的枫叶已经伸到了悬台之上，扇扇唐门大敞，仿佛要将那满满的秋意迎入室内，如此充满浪漫古韵的场景，也难怪反复出现在各种影视作品之中。
沿着山路再继续步行5分钟，山林中再次出现的一片古建筑群，便是寺庙的“三之堂”了。在室町中期的建筑物中，大讲堂、食堂、常行堂并称“三之堂”，大讲堂是传道解惑打坐修行之处，也是圆教寺内少有的露出木本色的建筑；食堂则是僧人们寝食之处，同时展示着寺庙的重要文物；而常行堂是寺庙的运动场。只是可惜我去时天色已晚，只看到了小和尚不紧不慢地把寺庙的门窗一扇一扇阖上，无法进入参观寺宝，多多少少有些遗憾呢~
地址： 兵库县 姬路市 書写2968
交通：从JR“姬路站”步行 15 分钟乘神姬大巴，约25分钟到终点“书写缆车站”；从书写山缆车山麓站至山上站，下车后步行约20分钟可达摩尼殿
时间：8:30-17:00（冬季），8:30-18:00（春季至秋季）
门票：500円，1000円（含小巴车费）
今日份 宇治 。
宇治 产茶， 宇治 也如茶，需要细细慢品，就会爱上那种淡雅宁静的气质，欲罢不能。
大概是因为天气太好，又或许是因为晚霞太美。怎么说呢，去 宇治 之前，对这里的初印象不过是抹茶而已；而在去过 宇治 之后，平等院、源氏物语也都变成了这里的关键词，连那飘着茶香的表参道和河水奔腾的 宇治 川，甚至是不那么出名的兴圣寺枫叶，都令人难以忘怀！这里甚至超越了姬路和 奈良 ，成了 京都 之外，我最想再去一次的 关西 城市！
宇治 川的滔滔江水川流不息，超越了千年时空。
平安贵族们视 宇治 川的自然美景为灵魂的解脱，遂将这里化做世外 桃源 一般的存在；迷恋这里自然风情的文学家们，则将这里化作了爱情故事的舞台；同时， 宇治 川独有的气候特色亦孕育出来独特的 宇治 茶文化。 宇治 将风光明媚的自然景色、大和民族的文化传统和 宇治 茶的清香怡人融合在一起，生生不息，源远流长。
自古以来， 宇治 在政治上就有着重要的地位，七世纪中旬兴建 宇治 桥之后，作为连结 奈良 - 京都 -滋贺的水路要害而发挥着重要作用；平安时代，这里则是荣华至极的藤原氏别墅地，欲将极乐净土思想显现在这世上的平等院凤凰堂，让华丽的王朝文化自此开花，也因此作为《源氏物语》中第三部「 宇治十帖」的舞台而闻名世界；进入江户时代后，兴建了名刹兴圣寺和仿中式寺庙的万福寺，在禅道和茶道等象征 日本 文化的发展上发挥了极大的作用。
这座风景秀丽的河畔小镇，有时是战乱的舞台，有时是文化的中心，跟随着 日本 历史的脚步，直至今日，仍可感受那时代的气息，就像是进入了时光隧道般诱人回到过往，体验历史和文化。在遍地古迹的宇治 闲逛，可以走过扁柏为栏青铜为饰的 宇治 桥，作为横跨 宇治 川的主要桥梁， 日本 三大古桥之一的 宇治 桥屡毁屡建，如今的 宇治 桥是在1996年依照传统设计所建造；可以沿着 宇治 川欣赏河畔的枫叶美景，就连这里的堤岸都是由丰臣秀吉亲自督建而被称为“太阁堤”；也可以在河上轻松惬意地泛舟，晚上还可以观看鸬鹚捕鱼之景。造型典雅大气的 宇治 桥头，还有紫式部的雕像，这位传奇的女作家在一千多年前写成了《源氏物语》，展示了平安时代 日本 贵族的生活，描写了天皇之子源氏和诸多情人间的爱恨情仇，成就了历史上 日本 最重要的文学名著。
而如今的 宇治 为全世界的人们所了解，则是作为 日本 的“茶叶故乡”。公元前7世纪，由佛教僧人将绿茶从 中国 带到 日本 ，起初只是将其磨粉饮用，长时间冥想时以其消除困意，后来绿茶粉在贵族阶层中大受欢迎，慢慢成为更普及的饮品。由于得天独厚的地理位置， 宇治 川畔升腾的河雾弥漫山谷，恰好可以抵御茶叶新芽最为惧怕的寒霜，从而保持新芽的纤嫩与柔软，因此 宇治 成为了 日本 首个种植绿茶的地区之一， 宇治 茶亦成为了绿茶的代名词。
每年十月的第一个星期日，都会在兴圣寺举行 宇治 茶祭，寺僧会将祭典茶碗供奉到荣西禅师、明惠上人、千利休的雕像前，祈祷茶事业的蓬勃发展，正是托了他们的福 宇治 才成为绿茶之乡。 宇治 川畔的通园茶屋是 日本 最古老的茶铺，建于1160年，至今已传至家族第24代家长，店内供应美味的绿茶冰点甜品和汤团，是歇脚驻足的好去处。如果想要亲自体验制茶乐趣，还可以参加福寿园 宇治 茶工坊，学习如何制茶、如何将抹茶磨到完美的细度，还有机会品尝不同的茶饮。河对岸有新开的朝日烧作陶馆，也可以亲自动手制作陶艺。
但我在 宇治 最偏爱的，还是飘着茶香的平等院表参道。这条长300米的参道，是 宇治 最热闹的街道，两旁林立着始于室町时期的茶叶老铺和精巧美味和菓子店，还有琳琅满目的 宇治 特产。无论享用哪种美食：冰激凌、点心、甚至荞麦面，都散发着绿茶和烤茶独有的清香。精心挑选 宇治 特产绿茶带回做伴手礼，或者觅一只心仪的茶碗留作纪念，留住 宇治 茶香四溢的浪漫风情。
说起 日本 的寺庙，你会想起哪一座？是金阁寺，是清水寺，还是浅草寺？但如果你去过 宇治 的平等院，才会发现这里才是 日本 所有寺院中最独一无二的！
去过 日本 的人都知道， 日本 的纸币图案都是人物，而硬币图案都是花草，唯一的例外，就是10元硬币，背面是平等院的凤凰堂！而一万元纸币的背面，也是平等院的凤凰像！就凭这等殊荣，怕是连富士山都比不过的！
再说说平等院在 日本 宗教中的地位， 日本 境内有7万多家寺庙（要知道全 日本 的便利店才5万多家），这些寺庙中能自成一派的有13宗，每一宗最至高无上的寺庙被称为“总本山”或“大本山”，所以在日本 被真正认可为“总本山”的寺庙，一共也就只有十几座而已。而平等院为何地位还在“总本山”之上呢？因为它是 日本 寺庙中唯二两座超越宗派的存在（另一座是信州古刹善光寺）！平等院是 日本 最著名的无宗派寺院，目前由 天台 宗和净土宗共同管理，但行政上不属于任何宗派。
不管是建筑园林、寺内珍宝，还是整体氛围，无论从从哪个角度看，平等院都是整个 日本 最美的寺院，没有之一！如若你想知道世上有 无极 乐净土，那么就去平等院看看吧！
平等院最初是当权贵族藤原氏的别墅，在1052年由时任关白（相当于 中国 的“丞相”）的藤原赖通将其改建为佛寺并传承至今。当时佛教的末法思想和净土信仰深入贵族和僧侣心中，祈愿往生极乐世界的净土信仰广泛流传于社会各阶层，于是藤原在次年修建了阿弥陀堂，安置了由平安时代顶级佛师制作的6米高的阿弥陀如来坐像，华贵至极，后更名为“凤凰堂”。
建于平安时期的平等院庭园，是 日本 最古老的净土式借景庭园。作为佛家弟子的藤原赖通，在设计时就把平等院当成极乐净土来设计，把佛教世界的香雪海、须弥山、金城理论与建筑和园林有机地结合在一起，以阿字池为中心， 池上 的凤凰堂乍见之下仿佛漂浮在水面，又借取了 宇治 川的清流，远衬着朝日山的景色，完美地呈现出当时上层贵族阶级心驰神往的极乐净土风貌。
平等院最美的景象，毋庸置疑是建在池中岛上的凤凰堂，华美的身姿倒映在水面之上，宛如浮于极乐宝池的宫殿，轻灵而优美。凤凰堂可谓是集绘画、建筑、工艺与雕刻等艺术国宝于一堂之作，其外形留了敦煌 壁画中唐佛寺之韵味，形式和色彩力求辉煌欢快，中 金堂 ，翼廊楼，斗拱层叠，飞檐高翘，正脊雕凤，仿佛一只展翅高飞的凤凰，被奉为古建的经典。正殿屋顶正脊两端各有一只尊贵象征的金铜凤凰像，门上和檐下缀各种铜饰，堂中置阿弥陀佛像，殿内以金箔、珠玉等作装饰，墙上绘释迦八相图和净土九品变相图及云中供养图。从东岸远望池中的凤凰堂，透过窗户依稀可见阿弥陀佛像，此情此景，俨然一幅西方极乐世界。
平等院刚建成时，宽阔的寺内曾兴建了许多建筑，然而因战火的蹂躏大部分被焚毁，现在保留下来的仅有凤凰堂、观音堂和钟楼。为了使文物得到更好的保护，现在庭院中陈列的大部分都是仿品，原版的梵钟、屋顶的凤凰装饰、26尊云中供养 菩萨 像，以及不再陈放于主殿中的各种宝藏，都被熨帖地收藏在新落成的博物馆—— 凤翔 馆中。
云中供养 菩萨 像绝对是令人震惊的艺术瑰宝！这些 菩萨 像原本是悬挂在大殿的横木上方，为了赞颂阿弥陀如来的功德，围绕着佛像作飞翔状，南北各26尊。每尊 菩萨 像都带有光圈，或腾云驾雾、或双手合十、或佛指结印、或吹奏乐器，脚踩飞云，衣袂飘逸，变幻多姿；雕工极其精细，姿态美轮美奂，动作自然舒展，加之当时施以色彩，鲜明地勾勒出凤凰堂内的壮丽世界。
枫叶季是很适合探访平等院的时节，园内种植着200多株红叶树，随手一拍便是如画美景。灿烂的红色将凤凰堂点缀得更为华美，想必西方的极乐世界都未有这般的美景吧！
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 蓮華116
交通：乘坐JR 奈良 线或京坂电铁 宇治 线到“ 宇治 站”，步行 10分钟
时间：庭院8:30-17:00(最终入场17:15)，凤凰堂内部9:30-16:10(每20分钟一组，每组限40人)，平等院博物馆 凤翔 馆9:00-17:00(最终入场16:45)
门票：成人600円，初高中生400円，小学生300円
兴圣寺是禅宗曹洞宗的初之道场，在 关西 并算不上是一处知名寺庙，却是一处很幽静且有着唐代建筑气韵的小寺院，院中的七堂伽蓝庄严肃穆、极具韵味。
而兴圣寺之所以出名，是因为它的参道。这条长长的参道从 宇治 川一直通往山门，两侧流水潺潺，宛如琴音，因此被称作“琴坂”。每当秋天到来，坂道两侧的火红的枫叶和金黄的银杏随风飘零散落，仿佛给参道铺上了一层红毯，也因此成为了一处观赏红叶的胜地而为人们所熟知。
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 山田27-1
交通：乘坐JR 奈良 线或京坂电铁 宇治 线到“ 宇治 站”，步行 10分钟
时间：9:00-17:00(最终入场16:30)
门票：参观庭院免费，参观建筑内部600円，坐禅体验500円，抄写经文1,000円
修建于平安时代后期的 宇治 上神社，是 日本 现存神社中最为古老的一座，也是 宇治 除平等院之外被认定的另一处世界文化遗产。
在明治时代以前， 宇治 上神社与邻接的 宇治 神社合称为“离宫上社”。神社的本殿与平等院凤凰堂几乎为同一时期的建筑，三栋内殿一字排开，共同使用丝柏树皮茸顶，前后不对称的山型屋顶是其最大亮点，弯曲的屋顶不仅表达欢迎的意思，更可为访客遮风挡雨。中间供奉着应神天皇，左右分别供奉着菟道稚郎子和其兄仁德天皇。
这其中还有一段故事不得不提，据史书记载，菟道稚郎子深受其父应神天皇宠爱而被立为皇太子，但在父皇死后他想将皇位让给哥哥仁德天皇，兄弟俩互相谦让导致王位空悬三年，最终菟道稚郎子为了尽早将皇位确定，选择了在 宇治 自杀。神社附近曾坐落着应神天皇的离宫——桐原日桁宫，是菟道稚郎子最后生活的地方，因此在这里修建了 宇治 神社以供奉这位皇太子。
宇治 神社与兔子有着不解之缘，因为曾有兔子为菟道稚郎子带路的传说，所以兔子被视为神的使者，宇治 神社的手水舍就设计成兔子的形象。 宇治 上神社内的拜殿也是 日本 的重要文物，为 镰仓 初期按寝殿式样所造，运用了独特的“缒破风”手法所建的屋檐格外华美精致。
神社内还有一眼泉水，是古传 宇治 七 大名 水之一的“桐原水”，至今仍源源不断地喷涌，也是现存唯一的一眼古名泉。
大概是因为不远处的平等院名声太盛，这里反而游客罕至，不紧不慢地在神社里走走，喝一口甘甜清冽的桐原水，安静地感受 宇治 的淡然气质。
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 山田59
交通：乘坐JR 奈良 线或京坂电铁 宇治 线到“ 宇治 站”，步行 10分钟
时间：9:00-16:30
记得看《源氏物语》大概是在初中，只当做一部难啃的世界名著来看，被书中的那些混乱的人物关系搞得头大，又为紫姬卑微的爱情和被圈养的人生而感到悲哀，至于别的内容却早已记不清了。
据说，紫式部撰写震惊世界的《源氏物语》是在平安时代中叶的公元1000年前后；作为世界上第一部长篇小说，比但丁的《神曲》早了300多年；虽然被誉为 日本 的《红楼梦》，但成书时间比红楼早了700多年。全篇54帖中，41帖之前一直以光源氏为主人公，描写华丽的宫廷生活中发生的爱情故事以及光源氏每况愈下的悲剧人生；与此相对，最后十帖则描写光源氏的儿子、外孙两人与三位公主之间缠绵纠葛的悲伤爱情故事，因为 宇治 作为当时贵族们的别墅之地而备受青睐，主要舞台便被设定于此，故被称为“ 宇治 十帖”。 宇治 市一直非常重视与小说之间的因缘，这座源氏物语博物馆便应运而生。
这座博物馆运用了许多现代化的多媒体声光效果，以鲜艳清晰的高画质影像，简单易懂地对“ 宇治 十帖”进行了介绍，在品味平安时代文化的同时也可以更深入地了解源氏物语的魅力。这里的馆藏还有丰富的源氏物语相关资料，和象征光源氏荣华富贵的六条院模型。
这个不大的博物馆，若是快速浏览，只需2分钟就可以绕完全场；但若是仔细观赏，可能耗上一两个小时都嫌少。在影像展示厅内会轮番放映由不同导演拍摄的电影《浮舟》和《桥姬》，每场20分钟，从不同的角度讲述了 宇治 十帖中悲伤的爱情故事。不妨静下心来，走入《源氏物语》中的那个平安时期。
博物馆外的庭院，红叶也是极美的，影影绰绰地倒映在白墙和落地玻璃窗上，解锁了现代建筑与枫叶相衬的别样美景。
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 东内45-26
交通：乘坐JR 奈良 线或京坂电铁 宇治 线到“ 宇治 站”，步行 10分钟
时间：9:00-17:00(最终入场16:30)
门票：成人500円，中小学生250円
今日份 奈良 。
上一次樱花季来 奈良 ，被抢鹿饼的小鹿追得满街跑，还被抢不到鹿饼恼羞成怒的小鹿咬了屁股。尽管如此，我还是很喜欢这座充满了活力的千年古都。但上一次匆匆之中只逛了东大寺，对于这座比 京都更古老的城市来说，远远还未尽兴。于是，趁着这次还有时间，又跑来 奈良 刷寺庙。
从JR 奈良 站出来，自然第一时间要去观光中心拿资料，工作人员有一位英语说得非常好的老太太，于是难得与她多聊了两句。她说她有在国外呆过很多年，如今落叶归根回来发挥余热了，也难怪我们能顺畅交流，不然那纯正的日式英语怕是再流利我也听不懂。
在她的推荐之下，我一路先去了兴福寺，又去了非常小众的日式庭院——吉城园。之后过东大寺而不入，一路上若草山看二月堂，又顺着山路去参观了 春日 大社 。看看时间尚早，又辗转去了离市区较远的唐招提寺，看看鉴真大师他老人家留给 日本 的宝藏建筑，还顺路去了几乎没有游客的药师寺。真的是逛了超大的一圈！不过仍未觉尽兴， 奈良 的古都气质太令人着迷，下一次，我还想去看 春日 的若草山，想去看 日本 第一批世界文化遗产法隆寺，想去看最初的 京都 雏形——平安宫遗址…… 还有那么多的念想，那便是下次成行的理由了吧！
回到 大阪 ，天色已大黑。我有时也佩服自己出门在外的超强续航能力，居然还又辗转跑去黑门市场吃海鲜，吃货的执着真是一件很可怕的事情啊！
