川渝陝六城旅行記

今年的休假旅行，本計劃去溫州廈門的，可到了七月，東部沿海颱風施虐，雖然浙南和閩東一帶並不嚴重，但看天氣預報卻陰雨連綿，為安全起見，只好放棄了。澤澤一直嚷著要去雲南，於是我們把視線由東南海岸轉向西南內陸。因為休假時日有限，如去昆明，只能坐飛機，那老貴了。旅行社倒有2500-4000不等的雲南六、八日雙飛遊，可跟團處處受限，還有購物的困擾，畢竟不是我們所願。細問之下，原來澤澤的堅持去雲南，蓋因去年她的姥姥姐姐們坐飛機去過，回來後描繪了一番美好的圖景，雲南到底這麼樣澤澤是不懂的，但她知道，雲南很遠，非得坐飛機去不行，可她現在就差飛機和宇宙飛船沒坐過了。宇宙飛船周邊還沒人說坐過，可暫且一放，這個飛機，卻有家裡一干人都坐過的，還時不時炫耀一番，好生討厭，所以，這次一定去雲南，主要是一定要坐飛機！了解到她的這個緣由，我們調整了一下行程，目標指向九寨溝。當然行程中的飛機是要安排的。我在各大特價機票網站間上竄下跳，比東較西，又結合諸旅行因素，最終確定了大致的行程安排：火車到成都，汽車去九寨溝，動車往重慶，火車赴西安，飛機抵濟南，最後坐汽車回家。為了發揮坐飛機的最大效用，我們沒有選更便宜的紅眼航班，而是敲定早上7:30-8:55的一班，成人4.6折，我們仨一共1670，加上濟南回家的長途汽車，僅飛機一項，比火車多支出1400多元。

出行前五天，拿到兗州-成都的硬臥車票，我又註冊了1 2 3 0 6用戶，網上購票的感覺真的蠻爽，點一點鼠標，就輕鬆購得重慶-西安的L218硬臥兩張，這趟車夕發朝至，既省了住宿錢，還贏得了遊覽時間。同時在川/航官網/購得西安-濟南的航班機票。這還沒走呢，銀子就開始嘩嘩的往外流了。不過這些票一到手，就等於落實了這次旅行的大盤子，心下甚安矣。

**樂山大佛

星期五夜裡十一點半坐上火車，我便爬到上鋪倒頭而臥，澤澤娘倆睡在下鋪。五歲半的澤澤，已經微微超過了免票的一米二，享受著最後的旅行身高紅利。但這可為難了媽媽，窄窄的硬臥床鋪，澤澤一個人就佔得差不多了，還不時抻胳膊伸腿兒的，媽媽又要防止她滾下來，只得靠著一點兒邊側身勉強躺下。

為了消磨星期六一整天的火車旅途，我們帶了許多的吃食，澤澤還特意背來她的小書包，裡面鼓鼓地全是她喜歡的零食。我們又帶了三本貝貝熊繪本，一疊圖畫紙，幾支水彩筆，一套紙板拼插玩具，新買了一台小巧的便攜音箱，臨來前拷了不少音頻兒童故事在裡面。事實證明，這些東西都起到了很好的作用，尤其是那台小音箱，澤澤專注地聽著裡面的故事，一路上把《灰姑娘》聽了N遍，自己都會講了。

車行至湖北境的時候，已經晚點1個小時了，但靠後程發勁，8:40——提前五分鐘到達成都。四川天府之國，原來火車也感受到了我奔你而來的急迫！

看看時間還早，天陰呼呼的挺涼快，我們把原本計劃當天在成都休閒一日遊的方案做了調整，改去樂山。於是兵分兩路，一路去住處放行李，一路趕赴新南門汽車站，買下往樂山和次日去九寨溝的車票。成都發往樂山的是流水車，下午四點前人滿即發，大約十二點半，我們到達樂山市肖壩汽車站。這裡可以乘13路車直達樂山大佛景區，但我們已然飢腸轆轆，便坐1路車先到市區吃飯。

下車處不遠的路口，有座紀念群雕，走近了看，原來是八·一九空襲SI難同胞紀念碑。樂山臨近抗戰時的陪都重慶，雖處西南腹地，卻也沒逃脫日寇的侵襲。1939年8月19日，日 本侵 略者出動36架轟炸機，對樂山城區進行了慘無人道 的狂轟濫炸，三分之一的樂山城被完全炸毀，SI亡逾4000人，上萬樂山人頃刻間家破人亡、無家可歸。過去了漫漫63年，樂山始隆重集會，建碑紀念。

樂山城區的街道不甚寬闊，但並無擁堵憋悶之感，卻是覺得濕而不燥，涼潤宜人。樂山因臨江大佛聞名宇內，而她自古便有「天下山水之觀在蜀，蜀之勝曰嘉州」的美譽，是國家級歷史文化名城，也是四川文化最發達的地區之一，被視為巴蜀文化的重要樣本。

簡單吃過午飯，我們乘13路車到達樂山大佛景區。甫一大門，拾級而上，便一頭扎進了鬱鬱蔭蔭的氣象裡，茂盛的林木把整座山和裡面的人包裹在了一起，只有在樹的間隙裡向外望，才能看到寬闊的江水浩蕩奔流。鍺紅色的摩崖石刻被一簇簇蔥翠的青草半遮半掩，須仔細辨認才知曉那是些什麼詞句，而這些詞句，正是對遊人當下感官的絕好詮釋，於是每讀懂一處，便即有了恍然大悟、心下了然之感。

山不高，行不多時就到了平坦的山頂。這裡有一座凌雲寺，香火旺盛。走到寺前廣場的山體邊沿，驀然與巨大的佛首面對面。但見佛尊眼瞼低垂，慈眉善目，面相端莊，雍容殊勝。大佛果是要「從頭看起」的，而為了得見大佛全貌，我們排了整整一個多小時的隊，才下至九曲棧道。這條棧道與大佛同時代貼山開鑿而成，最窄處僅0.6米，共217級石階，沿崖遷回而下，直達江邊大佛腳底。因僅容一人行進，雖然在上面排隊難行寸步，進入棧道後卻快捷的很，崖壁上時有古代留下的石刻佛龕，可惜多數都已風化的稀里糊塗了。

從棧道上看大佛，不由得不被他宏偉壯觀的體態所嘆服。大佛肩寬胸闊，依山而坐，雙臂自然下垂，巨掌撫膝，龐大的身軀面朝奔騰不息的三江交匯處，悲憫慈悲，安然若素。遙想當年，這裡江水肆虐，常常搞得舟傾人亡，因了佛佑蒼生的善念，海通和尚立志憑崖開鑿彌勒佛大像，希冀仰仗我佛無量法力，易暴浪為安流，殺水勢惠眾生。歷久九十年的數代人開鑿，大佛終於在唐德宗貞元十九年(公元803年)竣工。

據史料記載，大佛起初周身彩繪，金碧堂皇。凌雲山紅砂岩質地疏鬆，易於雕塑，卻難耐風化侵蝕。為保護佛像，古人籍山勢建造了九層木閣將其罩住，並設計了科學而隱蔽的排水系統，再加之歷代的修繕維護，使得大佛屹立此間千二百年猶存，並以其71米的坐高，成為世界第一石刻佛像。1996年12月，樂山大佛連同峨嵋山一起被列入《世界自然與文化遺產名錄》。而同樣開鑿於1000多年前的世界最高立佛——阿富汗巴米揚大佛，卻沒有那麼幸運。由於塔 利 班極 端組織的狂妄和愚昧，這座堪稱人類文明瑰寶的世界文化遺產在2001年毀於一旦。

九曲棧道將到終了，寬大的佛腳展現在面前，它的體量簡直超出我的想像。記得小時候見過一張照片，有很多人站在佛腳的一枚指甲上，讓我驚嘆不已，引發了我對樂山大佛最原始的嚮往。今日得見，實在足慰我心。

站在江邊的平台上，仰望彌勒尊容，佛像低垂的雙眸，似乎正注視我們這些來自五湖四海的芸芸眾生，耳邊傳來江水的滔滔翻滾聲，這時感覺自己真的很渺小。但佛說，一沙一世界，一葉一菩提，眾生皆平等，人人可成佛。佛的智慧和覺悟，原是為了成己度人，佛光普照之下，無人置身於外。而人生之慮，本不在外物之有無，實則患在內心呀。

繞過佛腳，大佛左側是今人開鑿的「凌雲棧道」。它削壁穿洞，隱藏在懸崖絕壁之間，與九曲棧道構成一條遊覽環線。我們沿此路行至激志門，這裡有兩條岔道，一條上山通東門，一條往南門和烏尤寺。我們選擇了南門方向，這條路上林木茂密，遊人稀少，頗有野趣，只是路程較遠。路過東漢麻浩崖墓，這是票價裡包含的，便去看了看，我們基本上是唯一的遊客了。崖墓為人工雕鑿的方形洞穴，一人多高，洞深處不讓進，但裡面打著燈光，可望見擺放著的些石雕器物，岩壁上還有幾片精美的畫像石。

再往前走，過原住民仿清古鎮——漁村，路右側江中現出一座造型獨特的拱橋，江心一山，植被異常濃密，間有簷角影影綽綽，這就是烏尤寺了。因為時間有限，晚上還要趕回成都，我們就沒有過去，直接來到馬路上。這裡正巧有13路公交車站牌。

旅遊的內容，除了觀景，還有美食、購物等。我們詢問了路邊一輛私人出租司機，講定20塊錢，他把我們拉到了據說是有名的牛華豆腐腦美味小食店。在這裡，點了樂山名吃——牛肉夾饃、豆腐腦、涼糕，還有一個叫什麼粉的。至於味道嘛，有的辣不嘰的，有的甜不唆的，著實降不了。

六點半，我們坐上開往成都的班車，兩個小時後，抵達新南門車站，此時錦江兩岸，已經華燈初上，涼風陣陣，好不愜意。想到明天的九寨溝之行，絲毫沒覺出累來。

*攻略補遺：

成都-樂山之間不止一個汽車站往來發車，但兩城市各車站是相互對應的，新南門的車就發到肖壩，最為方便。成都流水發車，樂山每20分鐘一班，我一下車就買了返程的車票，售票員說如果回來早了，可以換前面的車票提前走。

看完大佛沿「凌雲棧道」上來，如果不是非要看麻浩崖墓或烏尤寺，可逕往東門走，途中還有一些景點是上來時候沒看過的。我們沒這樣走是誤以為東門就是進景區的正門，其實正門是北門。從東門出去就有13路公交車，這樣比去南門烏尤寺方向節省很多路程和時間。

「東方佛都」是人造景觀，據說也不是全然沒有看頭，但我一般是不去的，當然也有時間和費用的考慮。

如果行程安排緊湊些（新南門-肖壩-景區正門-大佛-東門-肖壩-成都），樂山精華看點半天時間是夠用的。可以一早過來，遊覽完吃過午飯回成都，車上睡個午覺，下午三、四點鐘即到新南門汽車站，到寬窄巷子或錦里休閒漫遊，晚餐，這一天就過得鬆弛有度，很舒坦了。

**至美九寨溝（進溝之前）

九寨溝，心嚮往之久矣。

從成都去九寨溝的路有兩條，西線經都江堰、汶川，440公里，東線經綿陽、江油，530公里。歷時9-12個小時。大地震後，西線的路經過整修，比以前好走了，用時短，所以現在去九寨溝大多從這條線走。但有驢友提到，最好走環線往返，這樣可以領略不同的沿途風景，很有道理，卻由不得自己，因為我們是坐長途客運，怎麼走，人家說了算。

這次沒選擇跟團。去年跟團去長白山，就很不得勁兒，去了才知道，並不是原本想像的那麼難，還把時間都省給了購物店。像九寨溝這樣知名度很高的成熟旅遊區，公共交通很發達，新南門汽車站就是成都市旅遊集散中心，每天早上大約7:20-7:50每五分鐘就有一班車發往九寨溝，我們提前一天的上午，買到了7:35的車票。

這次純屬巧合，我們出發的頭一天汶川映秀那邊的路塌方了，所以去九寨溝的車只得走東線，到回來的時候，道路已通，我們從西線返程，確實兩邊風景各異。也因為塌方的緣故，那兩天的九寨溝比平時遊人少了許多，又被我們撿了個便宜。

不過，東線足足走了12個小時。開始是高速，後來是一般公路，越往北，道路越是蜿蜒曲折，澤澤有些暈車，被媽媽哄著睡了幾覺。中午時分車停在平武讓大家吃飯，15元一份的蓋澆飯，排隊搶購啊，畢竟比啃麵包喝涼水要正經。汽車中途停過幾次，主要是為了加水和休息，就算再老練的司機，走這條路，都需格外小心。

九寨溝溝口海拔2040米，比成都高出1500米，就跟坐車登了個泰山差不多，所以進入阿壩州後，涼意漸襲。從九寨溝縣到溝口，又跑了兩個小時左右，傍晚時分，我們終於來到溝口的九通汽車站。也因為過去交通的極其不便，才成就和保持了九寨溝的原始極致之美，但現在隨著名聲日隆，遊人紛至沓來，這美，也在快速消逝著。

下了汽車，就有當地人上前攬客住宿，標準間只要150元。我出發前在網上定了草根人家青年旅社，280元一晚，這下真有些後悔了。不過澤澤媽寬慰我，那些150的還不知道什麼條件呢，天色已晚，有個既定的落腳地總是好的。此言甚是。

我們叫了一輛車，談妥到溝口停一下買票，再送到酒店，15元。旅社所在地彭豐村，是臨近九寨溝最近的行政村，在條湍急的河水兩側，賓舍林立，非常熱鬧，遠不是我們通常印象中的村落。草根人家位於一條小弄裡，房間還不錯，鋪著地毯，牙刷肥皂什麼的就省了。

放下行李走出來的時候，已經快九點了。就在住處對面的小飯館裡點了幾個菜，喝了二兩家釀的青稞酒，五個人花了將近二百塊，味道也很一般。但這終究是我們自出來後下館子正式吃的第一頓飯，第一次喝酒。

飯後遛了一會兒，人依然不少，昏暗的夜色下，不遠處的高山顯出成片深淺不一雲般的黑色，並沒有傳說中的那麼冷，在短袖T恤外邊，罩一件薄褂衫就可以了。

睡下，相約第二天五點半起床。

*攻略補遺：

新南門發往九寨溝的班車，一定要根據票面上的具體時間找汽車。那個時間是為區分班車用的，並不嚴格按點發車，一般是八點之前，人齊了就走。我們買完票就沒仔細看上面的時間，總以為是七點半的，那天早上還下雨，匆匆上了寫著7:30牌子的那輛車，還煞有介事的跟人家商量換位置好坐在一起。結果後來發現我們票上明明白白是7:35，這下鬧騰的，趕緊換車，還差點把裝水果的一個包落在起初的車上。

九寨溝旅遊客運中心即九通汽車站，順國道301到溝口步行要十幾分鐘。再往前走便是彭豐村，那兒是所謂溝口旅館和商店的聚集地，他們大多宣稱距離溝口800米左右，其實步行也要10-20分鐘不等，從這裡打車到溝口（景區大門）一般不超過十塊錢。

九寨溝門票220元，溝內交通90元，貌似捆綁出售，可刷卡。門票是明信片形式，但沒有預付郵資，需要自貼郵票才能投寄。半價優惠使用老版面值170元的門票，加蓋實收110元費用章，郵資已付，可直接投寄。

門票上不註明日期，所以如果第一天在溝內找到地方住下，第二天就是有人查票也看不出來是二次進溝，當然我們在溝裡全天都未遇到查票的。

九寨溝賓館的價格隨季節交替、遊客人數等因素變化很大，據說有時一天之內都不相同。在網上預訂如同買期貨，同時需要預付擔保。

我們一行五人，包括兩位六十多歲的老人和五歲半的小孩，都沒有出現高原反應。雖然來前一天在成都每人都喝了兩支紅景天，但我不認為這是紅景天的作用。九寨溝也沒見到有吸氧的地方。

**至美九寨溝

五點半，澤澤也起來了。簡單洗漱過後，還是到昨晚那家飯館吃早飯，他們很早就起灶了，店裡的女主人很熱情。路口有很多出租車，我們坐了一輛直達溝口，10元錢。這時天才濛濛亮，景區大門還沒開呢。

六點半，最西邊的檢票口開始工作，我們進去上了頭一班景區觀光車，沒兩分鐘就坐滿了人，車子啟程，我們的九寨溝之旅也正式開始了。

開始的一段沒什麼特別的風景，道路左側溝谷間，奔湧著碧綠的翡翠河，車子逆流而上，很快就到了第一個景點——荷葉寨。這個寨子因高空俯瞰狀似一張大荷葉而得名。這一段路是樹正溝，觀光車從大門上行沿途是不停的，直達原始森林，但每過一處景點都有介紹。我只得趴著車窗貪婪地往外看，晨曦中，整個九寨溝彷彿還在睡夢裡，是我們的馬達聲驚擾了她嗎？只在這種車中的一瞥，就已經撩撥起我的衝動，她實在太美了。

車經諾日朗中心右拐，山路越發蜿蜒，澤澤因為剛吃過早飯不久，有些暈車，嚷著要吐。司機便在箭竹海站讓我們下車了。澤澤在路邊就吐了。我們果真是第一撥遊人，從這裡直到五花海，才看到成群的人。

清晨的箭竹海，被一層薄霧籠罩，開闊碧藍的水面倒映著雲山，偶有幾隻野鴨游過，盪出陣陣漣漪。湖對面隱約望見棧道，可不知道從哪兒過去，走著走著，終於驚喜的發現了進海子的木質棧道。這棧道就搭建在急湍而下的溪流之上，漫步其間，便把自己融入了這自然造化的翠海疊瀑裡，伴著樹的交錯，花的芬芳，水的縈繞，山的護持，真的不願意再掙脫出來。

箭竹海瀑布寬150米，瀑高僅7米，水聲輕柔舒緩，是九寨溝瀑布中較為文靜優雅的一個。這裡沒有明顯的水道，而是呈現出樹在溪中駐，水在林間流的紛雜景象，被成千上萬股溪水徜徉流淌的歡快所感染，連我們的腳步都變得輕快起來。

猛然發現前面一大片藍盈盈澄澈的水面，已到熊貓海了，群峰倒影裡，三兩隻白頭翠鳥在浮於水面的幾根斷木上飛飛停停。繞海而過，是一處平整的休息區，循著隆隆的水聲，我們沿棧道往下走，細細密密的水霧撲面襲來，九寨溝落差最大熊貓海瀑布展現在眼前。剛剛經過的熊貓海是那樣的平靜，水從海口而出，徒然跌落，瞬間就匯聚成異常強勁的激流，奔湧狂嘯直瀉溝底，若萬馬嘶鳴，白浪滔滔，氣勢磅礴，猶如幽謐山林中奏響的一曲高昂的協奏曲。

從熊貓海瀑布到五花海，又是一段沿著山腳伴著溪流的棧道。林子更密了，有時看到原本高大粗壯的喬木僕在山坡上，斷茬還是新的，水中更不乏沉木，路邊還有牌子提示「注意飛石，請勿停留」。

五花海是日則溝的核心景點，這裡的水在天光映襯下，隨著山林倒影的形狀，現出藍的、綠的、白的各種斑斕的色彩，如童話般玲瓏剔透。面對它，一切是那麼清純、那麼恬靜、那麼自然，彷彿整個世界都已被洗滌的乾乾淨淨了。這是我所見過的最絢麗最迷離的水了，儘管缺少陽光的映射不免單薄，但這美，已經足令別處的水為之頂禮，為之臣服了。

我們從這裡乘車本想直達鏡海，講解員說為什麼不去珍珠灘，珍珠灘瀑布是九寨溝最好看的瀑布了。在我行前收集的資料中，對鏡海的描述渲染過多，而珍珠灘提及較少，便覺的僅是一個普通景點，可以略過的。所以聽了她的說法，還有些將信將疑，但還是在珍珠灘站下了車。

溪水流到此處，漫過一大片緩坡的淺灘，灘面岩石上布滿大大小小的坑洞，濺出無數水花，如珍珠般跳動散落，白樂天「大珠小珠落玉盤」的佳句，倒可以作為此景最好的寫照。站在灘央棧道上往前看，激流忽的沒了蹤跡。從棧道右拐而下，右側出現一溜兒白茫茫的瀑布，水汽漫天，震耳欲聾。原來上面斜灘的盡頭便是懸崖，浩蕩的灘水直墜崖谷，劈開山岩，形成數股瀑流，好似萬千軍隊在揚威吶喊，高歌猛進，彰顯著一種無可抗拒的爆發力和衝擊力。站在瀑布正前方的觀景棧台仰望，讓瀑珠水霧盡情灑漫全身，景象在眼前模糊了，心胸卻瞬間脹滿了豪情和銳氣。那水自瀑而下注入丹祖溝，因著地勢繼續奔騰狂瀉而去，翻滾出白裡映綠的浪花來。

順著棧道很快來到一處岔路口，往右走過橋是鏡海停車場，直走是鏡海。我們繼續按照旅遊導引牌標註的鏡海方向走去。路上問過一位清潔工鏡海到了沒有？她說這就是了，但見此處蘆葦叢生，怎麼看都不是那種心目中如鏡的感覺。

走了好一陣子，終於又碰到一塊導引牌，表明我們所處的位置就是鏡海。果真嗎？水面甚寬闊，倒影也不錯，卻激不起我太多的驚喜了。或許是一路下來的景致實在美不勝收，層層疊疊地堆積在心中還來不及消化，審美也變的疲倦了吧？後來回想起來，鏡海還是很美的，她美在大氣和從容，美在既使把連綿的群山都攬入懷中，也還是那樣的靜寂和安詳。上游湍急躁動的溪流，到她這裡也平復下來了，像偎入母親的臂彎裡，歇一歇再走。

從導引牌上看出，下一站諾日朗還很遠的路程，我們於是折返回鏡海停車場，在那兒搭乘觀光車回到諾日朗中心。不知什麼時候天下起了小雨，太陽算是難得露面了，這不能不說是觀景的莫大遺憾。

我們在諾日朗中心候車亭避雨，已過正午，聽說這裡餐廳的飯很貴，網友攻略上多叮囑要自備乾糧，我們就在這裡吃了些帶來的食物，權作中餐了。

雨還在下，澤澤有些睏頓，我們便搭乘觀光車，往長海而去，澤澤正好可以在車上睡會覺補充體力。

九寨溝Y型路線的左支，是則查窪溝，終點就是景區裡海拔最高、面積最大的海子——長海。沿途主要經過上、中、下三個季節海和則查窪寨。因為景點過於集中，長海這裡的遊人特別多，這和我們一早很長時間裡的觀感相差很大。

長海的最佳觀賞點是那株半陰半陽的松樹，一邊枝禿枯槁，一邊卻葉茂招搖，樹幹挺直，上沖雲霄。浩大墨蘭的海子被青山交疊環伺，波光粼粼，顯得沉穩而靜穆，山間白雲縈繞，如夢如幻，聯想到這裡曾經的水怪傳說和迥異中土的藏羌文化，油然而生出一份悠遠而神秘之感。

從長海隨人流下行，從公路旁走入棧道，前面下方隱隱透出些如寶石狀藍色的晶瑩來，越走近，這晶瑩越大，終於看清楚了，原來在這深谷之中，竟有如此天籟般的一泓碧水。說她是水，我卻不相信自己的眼睛，如果不是親見，我絕想不到這世界上竟會有這麼藍、這麼清的水，藍的讓你心醉，清的讓你神馳。小巧精致的五彩池，真的有上天的美玉，遺落人間嗎？多拍幾張照片吧，在這裡，哪還用得著什麼技巧，什麼單反，只要鏡頭對準了那汪水，就必能拍出世上最美輪美奐的圖畫。

我以為，則查窪溝雖然景點不多，但五彩池完全可堪九寨溝的代表。

從五彩池出來，直接坐車回到諾日朗中心，然後穿過購物大廳，裡面摩肩接踵，人聲鼎沸，不買些什麼似乎沒有道理。因為上午澤澤的暈車，原始森林沒去成，這時一點半多鐘了，我們決定直取日則溝的最頂端——原始森林。

這一路上海澤澤沒有明顯的暈車反應，車子路過天鵝海和劍岩懸泉，那個懸泉是要仔細看才能見到的，在偌大的山體懸崖上，一道一道顯得很細。車到站，首先登上的劍岩觀景台，遠望劍岩，真如一把寶劍的尖聳頂端，直插雲霄。

澤澤在這裡發現了她的快樂，有租衣服照相的。我們在長海也見到過，只是那裡人多，而且來前就聽人介紹，這裡的價格比那邊便宜。果然，也因為下著小雨的緣故吧，我們花十塊錢就租到了一套小孩子穿的藏袍。澤澤那個高興勁兒就別提了，擺出各種姿勢來，把這十塊錢充分的利用了一把兒。

原始森林景點有條環形觀光棧道，遊人不允許進到裡面去。這裡其實不過是九寨溝原始森林的邊緣，巨樹參天，密匝邊際，在淋淋漓漓的細雨籠罩下，更增添了森林的幽深和壯偉。可喜的是，這裡有許多的松鼠，把個澤澤忙活的，追著看。

我們從原始森林乘車回到諾日朗中心，接著步行前往諾日朗瀑布，正式開始了樹正溝的遊覽。

在藏語裡，諾日朗是男神的意思，引申為高大偉岸。諾日朗瀑布寬近300米，是我國最寬的瀑布。觀景台上擠了很多的人，都在排隊照相，卻煞了風景。這都是從眾心理作怪，因為瀑布很寬，我們又往前走了一會兒，遊人漸稀，觀景台離瀑布也稍拉遠了些距離，反而更能觀瞻和領略瀑布的壯美。

看完瀑布，前面出現一條岔道，其中一條指向鏡海。這就是從鏡海沿棧道一直走過來的接口。

我們沒有像大多數人那樣上到公路去坐車，而是繼續走棧道。這一段路程景致不錯，溪道夾在谷底，水流急湍，浪花翻滾跳躍，只想停住自己的腳步多看一會，又被前面的美景吸引趕緊過去。因為棧道就那麼寬，沒有欄杆，真要人太多了同行，還是很擁擠並危險的。

走到一處休息點，往前行顯示犀牛海方向的棧道封閉了，我們便上到公路坐車，來到犀牛海。

一直以為犀牛是非洲和亞洲熱帶動物，九寨溝是從不會有犀牛的。但上網一搜索，才知道亞洲犀牛原產中國，犀牛也曾在我國廣泛分佈，其中就包括四川一帶，但因人為影響和氣候變遷，其分佈地逐漸南移和縮小，直到上世紀五十年代在我國完全絕跡。

犀牛海的名字異於溝內海子多以性狀起名的方法，顯得很別致。它是九寨溝的第二大海，樹正溝的當家景點。好大的碧藍碧藍的湖面啊，遠山近草層次分明，視野開闊，青山雲霧倒映，哪裡是真山，哪裡是雲影，眨眼的功夫就讓你無從分的清了。

我們經海子南端的棧橋來到對岸，這邊走再也沒有其他的遊人了。棧道被山坡上的茂林遮蔽，陰涼而舒爽，左側寬闊的水溪裡花木叢生，忽而現出一片幽藍醉人的鏡面，忽而又臨低矮激湧的疊瀑，這樣走著走著，心裡不免發毛，眼睜睜望見對岸的馬路和汽車，就是不見能過去的路道。

後來終於有一個人迎面走來，心下方安，不遠處，橫亙著一條棧橋，一下子看到那麼多的人，心裡更踏實了。過棧橋，便到磨坊，聽說這裡是電影《自古英雄出少年》的取景地。這個電影我小時候看過，記憶裡是灰色的調子，那時候電影不多，這個片子很有名，挺好看的。現在很多旅遊景區都傍上電影取景地以壯聲威，有的甚至還因電影改了名字，實在大可不必，說的多了，反而自降身價。

此時已過五點，大家都很累了，也就打消了繼續往下走棧道的念想，乘車相繼在火花海和盆景灘下站，均在水邊的觀景台觀賞。沒想到盆景灘很漂亮，流水潺潺的淺灘上，花草樹木一簇簇、一叢叢，猶如無數盆景匯集，千姿百態，爭相賣弄風姿。

上車了，所有的美景漸行漸遠，回身望去，只見青蔥俊偉的高山屹立，而九寨溝的至純至美，已印在了心裡。每當念起，心靈都將因此而洗滌、而純淨、而昇華。

*攻略補遺：

九寨溝景區很大，但一天時間還是可以遊完的。以我所見，應趁早進溝，坐觀光車直達原始森林，接著乘車下行到箭竹海，中間的劍岩懸泉、芳草海、天鵝湖不停車，記得坐在靠近溝谷的一側為好。箭竹海站下來後往回走一點就是到對岸的棧道，或者順公路下行，到箭竹海瀑布前下到海子裡的棧道，途徑熊貓海、五花海，再乘車到珍珠灘，經珍珠灘瀑布走棧道至鏡海停車場。這裡要注意了，鏡海很大，鏡海停車場位於其最東端，並不是觀光車線路上的鏡海站，但有車專門開過來載客去鏡海站和諾日朗中心。如果不在此坐車而繼續選擇棧道前行的話，一直要走到到諾日朗瀑布才能到對岸，很遠。所以建議坐車到鏡海站。站點對過就是鏡海的中心位置，觀景台很小，待不了多長時間，接著坐車去諾日朗中心。

在諾日朗中心稍事休整，午餐後，乘車去則查哇溝，觀光車直達長海，沿途只有上下季節海，車觀即可，中途不停。從長海步行到五彩池，然後坐車回諾日朗中心。經購物大廳步行去諾日朗瀑布，此時就只剩下樹正溝了。如果時間寬裕，可沿棧道一直走，到下一出口坐車去犀牛海。然後依次遊歷樹正溝諸海，各景點均有觀光車站點，其間也有棧道可行。

九寨溝所有景點都可通過公路或棧道徒步旅行，但部分棧道或被水淹，或出於安全考慮封閉。公路和棧道分佈在溝谷對應的兩側，因此視角風景各異，當然棧道是觀景的主要路徑。

九寨溝景區示意圖一般都是個大大的Y型，這是為了遊覽參考方便，上南下北。而在更大區域的地圖上，方向正好相反。

海子的水碧藍清澈，一望到底，但景區是決不允許下水的。

溝裡遊覽沒有想像中的那麼冷，有件長袖褂子就可以了，最多再添件馬甲。可以帶身簡易雨衣，不過九寨溝一般都是陣雨，下下停停，穿雨衣反而覺得囉嗦，不如打傘便當。

從長海回來，可在則查窪寨下車，看看蔵寨，這裡距離諾日朗中心已經很近了。

**壯偉都江堰

從九寨溝回成都的西線，途徑松潘、茂縣、汶川和都江堰等地，總行程9小時左右。我們計劃從九寨溝回來直接到都江堰遊覽，而為了節省時間，原想下午四五點鐘出溝，想辦法先去松潘，車程大約兩個小時，當晚住那兒，也看看這個古鎮，次日乘車去都江堰。

午後從九寨溝去松潘，沒有別的辦法，只能租車，300元。松潘的旅館好解決，但松潘去都江堰的車票卻不好辦，需要找人在我們遊九寨溝的這一天代購。而我們到達九寨溝的當晚，就發現旅館代購九寨溝去都江堰的車票，早上六點半出發。於是最後決定，還是穩妥要緊，不去松潘，這樣也可以更寬鬆的遊玩九寨溝了。

一早六點半，吃過了早飯，旅館的人帶我們到路口坐上車，趁著清冷的空氣離開了九寨溝。車子很快駛入曲折的山路，一處地方叫九道拐的，也數不清幾道了，反正是來來回回的盤旋而行，都是180度的彎兒。澤澤有些受不了，起的也早，便在媽媽懷裡很快睡著了。

公路一直伴岷江延伸，兩岸山巒聳峙，江水越來越寬，對岸就是被地震損毀的原國道，現已闢為「5·12汶川特大地震遺址」，看到這，依然能讓人想見當年的慘烈。車過北川、汶川、映秀等地，所見都是簇新的樓房、學校，已經難覓災害蹤跡，但那場因地震而引發的全民族的空前團結和堅持，必將長久地成為我們前進的精神動力。

在北川經過多處大禹的雕像，原來這裡是大禹故里。我們的國家真是遼闊呀，在那個時代，大禹的腳步就已遠涉江河湖海之間，生於川北崇山之腹，終於江南會稽山陰，就是在今天，他所行動的空間距離都不可小覷。

大約下午3點，我們被放在都江堰市的一處十字路口，接著打車逕往景區大門——離堆公園。進門不遠是個噴泉，數條水柱從地表噴射而出，形成一個穹形水簾，中間放著幾塊臥鐵的複製品，真品現仍置於水下，發揮著實際的作用。都江堰的偉大就在於，一座春秋戰國時期興建的水利灌溉工程，兩千多年來一直發揮著它現實的的作用，把個中國人的智慧體現的淋漓盡致，這不能不說是一個奇蹟。作為文物古蹟，都江堰能保存至今，不因政治、信仰變遷等原因受到人為破壞，它的實用性是主要的原因。而在千百年間不同*程度的地質災害面前，都江堰始終巋然如初，則得益於古人充分運用了天然地貌之利，因勢利導，盡量少的進行人為構築，這種人與自然和諧共處、相得益彰的作法和效果，正是人類認識自然、改造自然的至高境界。

繞過噴泉，走上堰功道，兩側是歷代治堰有功之人的全身銅塑。同所有工程一樣，都江堰也少不了進行日常維護和修繕，不同的只是在這裡，這項工作延續了兩千多年而未曾中斷。道旁是兩條小渠，按「無極生太極、太極生兩儀，兩儀變四相，四相演入卦」的道家思想，雕有248個吐水的龍頭，很是壯觀。

離堆顧名思義，是李冰開鑿玉壘山修建寶瓶口而離開主山體的一部分。堆頂建有伏龍觀，觀內前殿中立有東漢所雕李冰石像。殿後右側有一曲折下行步道，通往寶瓶口。憑欄俯看，濁黃的江水極速流過狹促的瓶口峽谷，向富饒的成都平原奔騰而去。寶瓶口是都江堰水利灌溉系統的一期工程，採用火燒岩石致其爆裂的辦法人工開鑿而成，形如瓶頸，是內江咽喉所在。隨此開鑿而自然形成的離堆，兼有阻礙頂托江水的功用，又為飛沙堰的排沙洩洪創造了有利條件。

出伏龍觀向西，經索橋前行，就到了飛沙堰。這是都江堰的三期工程。這兒景致稀疏，卻是李冰在魚嘴分水後，進一步調節水量的樞紐，並利用水流的離心作用，收集江水裹挾而下的泥沙甚至巨石，保證寶瓶口的暢通。這兒還是離堆和寶瓶口的最佳觀景台，江水被離堆一分為二，一路向左湧入寶瓶口，一路向右滯於堰前，洪水來時將漫過溢洪道流回岷江正流。眺望對岸，山色蔥蘢，離堆之上是錯落著屋脊簷腳，一派勃勃生機和古色古香，人的創造與功用早已同這山、這水融為一體，不分彼此了。

我們乘景區觀光車從飛沙堰去魚嘴。這裡是都江堰的最前端，李冰利用天然的江心洲，構築了魚嘴狀的分水堤直插江心，將大江一劈為二，實現了豐枯兩季交替的四六分水，使成都平原有了穩定的灌溉水源。前望岷江，早已沒有從九寨溝回來時路邊的狹窄侷促樣子，而是浩蕩寬廣，在魚嘴前形成一條明顯的白浪翻滾的分水線。

從堤欄隔內江東望，是被濃綠林海包裹的玉壘山，連接兩處的就是著名的安瀾索橋。此處的索橋古已有之，但明末被毀，清嘉慶年間經何氏夫婦籌款重建，始稱安瀾橋。我們今天見到的也已非舊物，而是1970年代因修建外江江閘改建的，並將原來的竹索改為更為牢固的鋼纜，將木柱橋墩改為混凝土樁，因為位置自魚嘴下移了100米，橋身也由原來的500米縮短了一半。即便如此，安瀾索橋依然如練橫江，古風猶存，氣勢不凡。

走上橋，那感覺就更不一般了，一個字——晃！非要用手緊緊抓住鋼索不行。你越是想讓它停下來，越是緊張，橋下便是滔滔江水，又由不得你不去看它、想它，只得橫下一條心，硬著頭皮往前走了。澤澤對這個橋就印象很深。好不容易上了岸，那種暈暈乎乎的感覺還持續了幾個分鐘呢。

下了橋，來到二王廟。整座建築因山就勢而建，讓人幾乎始終是昂著頭抬著臉往裡走。這裡原是紀念李冰父子的祀廟，至宋封其二人為王，清以後便改稱二王廟了。汶川地震時損毀嚴重，現已修復無痕。廟中香火還很旺盛，廟門正對的屏壁上，是小 平 同 志的如椽大字：造福萬代。

我們沒有去秦堰樓，只走了一段松茂古道便折返了。其實從這裡翻越玉壘山，那邊還有一個景區出口。只是昨天在九寨溝裡徒步近十個小時，今天剛剛坐了八個小時的汽車，行李還都背在身上，晚上又要趕回成都，於是便放棄了繼續前行。

從都江堰出來，就見旁側不遠有座熙熙攘攘的廊橋，重簷飛翹，煞是雄奇壯麗，忍不住走了過去。橋內畫棟雕梁，古意盎然，在夕陽餘暉照映下，內江之水自橋下滾滾東去，寶瓶口如隱若現，玉壘關山聳雄峙，這就是號稱「天府源頭第一橋」的南橋了。

我們在景區門外坐上4路公交車，半個多小時後來到了都江堰城際列車站，買下19:48的動車票，只要15塊錢。就在站裡簡單吃了些東西。八點半正點到達成都站，接著買好了第二天下午四點後到重慶的動車票。

這算是三天內第二次到成都了，明天，好好地去看看。

*攻略補遺：

都江堰景區遊客中心可以存包，但不免費，每件5元，還五點半收工。我去年在鏡泊湖、黿頭渚、靈山大佛等景區也存過包，沒有一個要錢的，而且態度都很好。這裡鄙視一下都江堰。

景區郵箱掛在大門西側的牆上，還是那種熟悉的舊式鐵皮四方綠色箱體。

都江堰景區觀光車（飛沙堰-魚嘴），單程10元，往返15元。如果不能確定是否原路返回，可購單程票，返回時，憑去程票在魚嘴花5元即可。

原本還打算去青城山呢，不過九寨溝遊後，再去爬山，實在是體力不濟了。

都江堰、青城山和成都之間的城際動車很發達，舒適、經濟、快捷。

**渝都重慶

一開始，我們此行並沒有非來重慶的意思，成都之後，就趕往西安去坐飛機。可經網上查詢，發現從成都到西安的火車大約15個小時，晚上的車，第二天午後才到。而重慶到西安只須11個小時，有一列臨客，傍晚發車，次日一早就到西安，在西安還能有一整天的時間。成都重慶間的動車就更方便了，只須兩個小時。如此一來，我們便決定看看重慶，雖說只停留還不到24個小時，但這裡畢竟是個大城市，人家居大不易，我們是觀大不易呀。

重慶是我國四個直轄市之一，其實這裡早在先秦時期就已巴國的都城，元、明、清三朝均為川省的行政中心，1939年即成為國民政府的六個直轄市之一，更在抗戰時期一度位尊首都。1997年，重慶恢復直轄市地位，坐鎮西南，同其他幾個直轄市呈犄角之勢。

重慶夜景之美是出了名的。我們到時正值傍晚，到賓館放下行囊，便乘車直奔南山一棵樹，那裡是觀重慶夜景的絕佳處。從觀景台一直上到觀景亭的頂層平台，極目俯瞰，夜色闌珊之下，渝中區猶如江面上漂浮的一艘晶瑩龐大的方舟，其間遍布珠璣，彷彿天上繁星灑落江岸，惹得到處溢彩流光。遺憾的是可能重慶出於限電的考慮，燈亮的不多，且早早地便熄了。

在南山，我們還像模像樣的享用了一頓戶外晚餐。彎彎的月牙躺在雲端時隱時現，低矮的灌木叢掩映在餐桌四周，昏黃的燈光下，品嘗著店家自釀的桂花酒，腳邊有一隻貓懶懶的走過，萬籟靜寂中，話語全是多餘的，只有思想才可以隨意游動。重慶的這個夜晚，值得珍味。

第二天，我們直接去了磁器口古鎮。因為來的早，很多店鋪才陸續開門。磁器口始於宋，明朝時已成為繁華的商業碼頭，清初因此地產青花瓷，遂名磁器口，因繁盛一時，被美譽為「小重慶」。以其文化底蘊之豐厚，號稱「一條石板路，千年磁器口」。

古鎮的道路全以石板鋪就，兩側的屋舍雖經現代的修葺，但透過那些古舊的門板，頹敗的簷腳，依然可見歷史歲月的滄桑刻痕。看著這些連片的老屋，發些思古之幽情還不錯，倘真的住在這裡，就不見得是件舒服事了。

瓷器口有不少重慶本地著名的吃食，陳麻花就是一例。但走到近前，發現有好幾家聲稱「陳麻花」的，真偽難辨，後來聽人說，全是假的。其實土特產品，怎麼好分真假呢。「陳麻花」這個招牌本身就有問題，不知是不是可以註冊成商標，應該是只要姓陳的做的麻花都有理由這樣叫，因為這就是個產品的通用名。回來網上一查，倒有個算是正宗的陳麻花——陳昌銀，其公司為重慶市磁器口陳麻花食品有限公司。果然，在他的官網上說明他的註冊商標是「陳昌銀」和「古鎮陳麻」，門面則統一使用「古鎮陳麻花」為號。但令人費解的是，其網站上「店面展示」中的照片裡，有的招牌不是他的標準字體組合，竟然還有顯然是那些「假冒」陳麻花的店鋪門面，有幾張就是我在磁器口到過的地方。看來，市場化的品牌意識在這裡還很欠缺。我隨便買了一些，味道還不錯。

逛過磁器口，我們繼續往前走，來到著名的歌樂山。聽說前幾天還在圍山搜索一個殺人犯，後來擊斃了他，這一帶的形勢才寬鬆下來。歌樂山確實林木極茂盛，這個天然的休閒避暑勝地，卻因六十多年前這裡臭名昭著的白公館、渣滓洞及後來聞名全國的《紅 岩》，而從心理上便覺得陰森了起來。

白公館和渣滓洞均建在山腰上，兩處相距不遠，面積都不大。在這裡，只有提 審者和受 審者之間政 見的差異，監獄是沒有階 級 性的。而政見不同卻不能成為是非不辨的擋箭牌。以當年社會發展的大形勢論，關押在這裡的中/共dang員們，確實代表了當時社會的進步力量，其追求自/由民/主的合理主張為當局所不容，在生命和理想的抉擇中，他們毅然選擇了為理想獻 身。

一個人的生命終結在30歲還是80歲，對於物的個體來說當然意義非凡。但這人一旦擁有了博大的思想、崇高的追求和堅韌的意志，生命也就退而成為存活的載體，不復首要的關懷了。於是既使生命消逝，其偉大的人格仍可光照千秋，為後世追隨和景仰。這種精神是超越黨 派和時空的，是人類所以能不斷創造文明和發展進步的固有的精神稟賦。這才是一群真正的人類的傑出代表。

又想起裴多菲那首著名的詩——生命誠可貴，愛情價更高，若為自 由故，二者皆可拋。在這個烈 士們為自 由捨棄生命和愛情的地方，更能體會到詩中真味。

中午我們來到洪崖洞吃飯。洪崖洞面朝大江，憑崖而建，氣勢宏偉，古色古香。裡面的飯館大多經營地方名吃，很有特色。具體吃了什麼已經忘了，但那家小店原木的方桌和寬長凳，吃得酣暢和舒坦的感覺，卻一直留在心裡。

我們從洪崖洞步行到朝天門，正是下午兩三點鐘，烈日炎炎似火燒呀，臨江廣場根本待不住，又在拆遷整修，便沒有多停留，打車去了解放碑。

解 放碑是重慶的商業匯集區，高樓商廈鱗次櫛比，典型的城市森林，在路邊給澤澤買了一個好吃又貴的外 國冰淇淋，我想，她會因此對這裡有記憶和好感的。

回賓館拿了行李，在附近早早吃了晚飯，我們在將近六點半的時候坐上一輛出租車，往重慶北站去乘19:37的火車。這時，問題來了。

我們住的賓館位於菜園壩大橋南出口，前一天從火車站過來用時20分鐘，可今天不行了——堵車。多虧了這司機師傅，他穿街走巷，一路飛奔，終於在開車前十分鐘到達火車站，最後的一句話讓人感受到他的職業精神：你們坐我的車，我怎麼著也不能讓你們誤了點兒。

重慶，在我們將要離開的最後一刻，仍展現並傳遞著你的嚴謹和溫情。

*攻略補遺：

重慶市內的旅遊景點不多，大部分是免費的。磁器口和歌樂山在同一個區域，可做一日遊。白公館、渣滓洞及其他幾處紅岩景點之間有觀光車通達，每人20元。

到重慶的火車一般都停靠北站。據說位於市區內的重慶站未來將改造成城際車站。

重慶北開往西安的臨客L218，還是那種綠皮車，比較髒，沒有空調，也沒有開水。

**古今法門寺

多少年以前來過西安，遊歷華清池、兵馬俑、大雁塔和陝西歷史博物館，還登了華山。西安自古繁華，的確家底殷實，所到之處無不感受到濃濃的歷史厚度，展示著我們這個國家和民族至為輝煌的鼎盛氣象。那時候，就遺憾沒有去法門寺。這次在西安駐留一天一夜，時間無多。下了火車，吃過早飯，我們便逕往法門寺而去。

法門寺是西安旅遊的西線主要景點，其實法門寺所在地，屬於寶雞市扶風縣，距離西安市區100多公里,一個多小時的車程。十點許，我們來到法門寺文化景區的大門外。

法門寺的聞名遐邇，源於1987年在其地宮中發現的那枚佛教聖物——釋迦牟尼真身指骨舍利。人們千里迢迢而來，也是為了一睹佛骨舍利的真容。然而，這舍利並不可輕易得見。據景區工作人員講，只有初一、十五和週末，舍利才會拿出來供人瞻仰，其他時候是見不到的。

法門寺文化景區大致由兩部分組成。從大門進去，經山門廣場和佛光大道，一直到合十舍利塔，是其一——現代禮佛景區；由佛光大道一側進入其二——古寺恢復景區。整個景區洋洋灑灑，龐大恢弘，尤其是那座合十舍利塔，高148米，造型別致，進到裡面頓覺富麗堂皇，可與無錫靈山的梵宮一比。況且，塔內還供奉著世上僅存的佛骨舍利，天下叢林只有俯首膜拜的份兒。

從山門到合十舍利塔廣場之間，是1230米的佛光大道，寬108米的水泥路面，無遮無礙，在太陽底下實難行進，這是不是到達彼岸要歷經苦難的象徵呢。不過今人也有辦法，安排了幾輛觀光車以充舟楫，既解了眾生之苦，又圓了自己腰包。只是這個觀光車是長長的小火車形狀，在莊嚴神聖的佛菩薩們面前跑來跑去，顯得很滑稽。

我們很幸運，正好是週六，可以遠瞻舍利，雖然使勁看也看不清，但畢竟是同這聖物做了一次盡可能近的親密接觸，可見我等佛緣未盡。裡面有個免費的抄經處，隨意選段經文，有筆墨伺候好了，旁若無人地抄下來，可帶回家，也可存在這裡，倒有意趣。

這一片現代禮佛景區，顯然花了不少銀子，據介紹還是設計了台灣101大樓的某位著名建築師力作，但我卻覺得太硬太躁了。主要原因，是沒有山勢的起伏，沒有水的靈動，沒有蔥蘢的林木，從山門望去一覽無遺，缺乏進深感與層次感。這一點就不如無錫的靈山聖境了。如果碰上藍天白雲、涼風習習還好，但我們去的那天，雖有太陽，卻灰濛濛的，心情就打了折扣。

古法門寺的地面建築，除了一座明代磚塔，早已在歷史歲月的流逝中蕩然無存，如果不是1987年決定重修那座塔，可能法門寺就不會有今天的這般榮耀和繁華了。古寺恢復景區主要是在原寺遺址上重建的寺院，其精華是法門寺博物館。

法門寺地宮未遭盜掘，出土了2499件大唐珍寶，令人嘆為觀止。在觀賞這些精美絕倫的藝術珍品的同時，尤其應該記得那些臨危不懼保護國寶甚至獻出生命的人們。民國時期，朱子橋組織修復法門寺塔，他們發現了覆蓋地宮的石板，適逢戰 亂年代，朱子橋思量再三，決定封存洞口，並同所有的工人發誓保守這個秘密。196 6年，面對紅 衛 兵瘋狂的毀寺掘地，法門寺住持良卿法師捨身自焚，換回了地宮免遭劫 難。這是一些真正踐行了佛法大義的偉大的人們。

出來時已是午後兩點，飢腸轆轆的我們就在大門一家素食館吃了頓自助餐，當然可以管飽，但口味一般。

法門寺景區的總體觀感讓我失望，新的東西太多，很多地方圈錢的動機太明顯。佛是要為眾生救苦救難的，儘管投資需要回報，眾生即現為遊客，但總不能磨刀霍霍吧。景區的建設也因為缺少山林的映襯和水的滋養，靈氣不足，趣味索然。不過，那些千年前的大唐珍寶，那段法門寺地宮的傳奇經歷，那枚世所僅見的佛骨舍利，也足以讓人嚮往、留連和回味了。

從法門寺回來，我們直接去了大雁塔廣場，觀看了晚上六點的音樂噴泉。這個是專為澤澤安排的活動，佛啦菩薩啦對她沒有多少吸引力，這個噴泉倒很對她的胃口。我和澤澤媽是故地重遊，看著這早已塵封在記憶裡的景象重現，別有一番感慨。

**歸程及跋

從西安的住處到咸陽機場，大約二十多分鐘的車程。在清晨的薄霧中，我們來到偌大的機場廣場。此次旅程，我們本一行五人，但為了這趟飛機，在重慶便分作兩路。澤澤的姥爺和姥姥在重慶又住了一晚，第二天乘k16次列車返程，這趟車的時間很好，中午12：50在重慶北上車，次日下午一點到兗州。而我們三口則連夜趕往西安，住一宿後乘早班飛機往濟南，然後坐長途大巴回家。兩撥人到家的時間都差不多。

澤澤是第一次坐飛機，雖然起得很早，但仍難掩興奮，在候機大廳裡上竄下跳，擺出各種姿勢讓給她照相。飛機準時起飛，在跑道上轉了一圈，呼嘯著傾著身子直衝向上，彷佛是那麼地想擺脫掉地面的束縛和困厄，好在浩闊無際的天空中盡享翱翔的自由。

透過舷窗，銀色的機翼在空中微微顫抖著，表面光潔卻略顯粗糙。澤澤坐在窗邊的座椅上，扭著頭向外張望。太陽出來了，飛機下方是滿滿的泡沫狀白花花的雲層，像厚厚的棉花糖，踩上去走，一定軟軟的吧。古代的畫家和詩人，只能仰望高天白雲，勾勒著他們對這片無法企及的神秘空間的美好想像，如果他們能如我們今天這樣看到此般情景，不知又能抒發出多麼偉大的詩句，描繪出多麼壯麗的圖卷呢。

機上供應簡單的早餐，一盒稀粥，兩塊點心，一小包榨菜，還有招手可得的熱茶。這些平素索然無味的吃食，在這個特定的狹促的機艙裡，有窗外綿綿的雲海相伴，此時也變得有些味道甚或情趣了。一如身臨幽谷叢林之中，小橋流水之畔，佳人鼓瑟，暮靄相籠，就算是一杯粗的不能再粗的茶，也會讓人喝著心醉神怡的。

美好的事情總是短暫。飛機開始向下俯衝，很快穿過雲層，天色慢慢由明亮轉為灰濛濛，地面上現出縱橫的街道、河流和村莊。從這個角度俯瞰大地，原來我們生活中的視野是如此狹隘，只見樹木，不見森林。

濟南遙牆機場到了，飛機減速，穩穩的停了下來。機場有到濟寧長途汽車北站的直通車，每人120元，但要11點才發車。此時才八點半，我們便乘這裡的乘直接去市區的公車來到濟南汽車站（每人20元，40分鐘，澤澤還要了半價），在那裡坐上開往濟寧的長途車。沒成想這車不走高速，全程104國道，用了四個多小時才到。

旅行終於結束了。前後十天，在六個城市的十個景區間奔波遊覽。平生第一次踏足川渝大地，這裡的人文風貌，這裡的自然美景，無不令人心儀和留戀。從孔孟故里到巴蜀之都，大約三千里之遙，而兩地相距我國的邊陲還尚有相當的距離。面對這些古老而嶄新的城市，面對這片美麗而富饒的土地，我由衷地感到滿腔的自豪。祖國疆域之遼闊，山河之壯美，人文之繁盛，讓生息繁衍於斯的我們，有何理由不去熱愛她，護佑她，為她的驕傲和富強貢獻出自己的赤誠和心力！