關西晚秋，赴一場紅葉狩之約，京都-姬路-宇治-奈良，醉在楓色爛漫時
這是一次蓄謀已久卻又毫無準備的關西之行……
京都 之楓，確實是心心念念已久了，年初就約定去賞楓，姐妹倆卻好不容易纔把時間碰在一起。
說到我這個美人兒姐姐，忍不住要多講兩句。
其實我們是鐵打的發小兒，有交情的時間比記事兒的時間還久，還在襁褓中就被大人抱着打過照面，小時候滿院子瘋跑瘋玩兒，小學初中又都在一個班，總有說不完的話，也見證過彼此最多的糗事兒，中午總要阿姨扯着嗓子在樓上喊“開飯了”才依依不捨地告別。高中、大學，從不在一個班級到不在一個國家，在那個互聯網還不發達的年代，期待彼此的來信是一件快樂的事。
雖然很遺憾嫁人也不在一個城市，大概是她不愛帝都的霧霾，我聽不懂魔都的吳儂軟語，但姐妹之情卻從不曾轉淡。
上一次的吳哥之行，已是三年前。三年間，我倆也雙雙升級“母后”，白天舉着相機臭美完，晚上還要各自捧着手機跟自家小公主視頻。
生活就是這樣的簡單又美好，希望兩小隻也能成爲好閨蜜，一起快樂成長，見證彼此的喜怒哀樂～
言歸正傳，因爲我們都不是第一次到 京都 ，所以並不打算去常規景點，也沒做什麼行程規劃，只是提前溝通了一下心儀的寺院。
到了 京都 以後，都是看天氣看心情決定第二天的行程。不緊不慢地拍拍逛逛，或者停在一處等走三四波遊客，常常逛完一個寺廟天色已轉濃了。
這樣也不錯，四處閒散晃晃，最適合 京都 這樣的古城。
卻沒趕上好楓葉，不是我們晚了，而是今年 京都 的楓葉早了。
姐姐先行回國之後，我自己又去逛了姬路、 宇治 、 奈良 ， 京都 以南的楓葉紅得剛剛好，雖然景色很美，卻不及兩個人的閒情逸致。
果然旅行這件事兒，重要的不僅是景色，還有和誰一起走過……
與春天的“花見（賞櫻花）”一樣，秋天的“紅葉狩（賞紅葉）”是 日本 代表性的全民秋遊項目。
敏感細膩的 日本 人，向來熱衷於傷春悲秋，對於斗轉星移四季交迭總能生出無盡感悟來，自然不會放過“紅葉”的秋之濃韻。雖然紅葉並非 日本 獨有，但由於 日本 自古以來廣泛種植了入秋後會變色的落葉樹種，且由於秋季冷暖溫差較大，樹葉呈現的顏色也格外美麗。爲尋此美景， 日本 人會特意到山裏或林中觀賞紅葉，日語稱爲“紅葉狩”。儘管寫爲“狩”字，但並非狩獵之意，而是尋訪之實，—— 日本 人將在手中把玩紅葉、欣賞紅葉的情形比擬成狩獵。直至16世紀左右，“紅葉狩”還僅僅是貴族們的樂趣，但到了17世紀以後，普通市民也開始出遊賞紅葉，於是“紅葉狩”便漸漸成了全民的秋季狂歡。
若是春季的“花見”，其實 日本 每個城市都各有特色不相伯仲，櫻花之美輕巧空靈，不管是怎樣的背景都毫無違和；但說到秋季的“紅葉狩”，這樣濃墨重彩的色調，似乎只有寺廟神社才能與之相襯了，那麼有着“三步一寺廟，七步一神社”的 京都 ，纔是最當之無愧的“紅葉狩”勝地。衆所周知，有着1200多年曆史的 京都 ，最初的名字叫做“平安京”，自其建立伊始的上千年時間裏，一直都是 日本 的首都；直至明治維新之後遷都江戶，也就是如今的 東京 ，才把曾經的輝煌定格在了這座千年古都。而在遷都“平安京”之前， 日本 的首都是平城京，也就是今天的 奈良 ；之間還有一段時間曾遷都難波，也就是今日的 大阪。所以說起古建築來，論數量論歷史，放眼 日本 恐沒有敢跟 關西 一爭高下的。
-關西紅葉時間
關西 紅葉的觀賞期通常是在11中旬到12月上旬，隨着氣候不同每年的時間也有所不同，去之前關注一下官方發佈的紅葉預測吧！通常來說，溫度越低的地方楓葉紅得越晚，如果城市裏的楓葉已經開始凋落了，不妨去郊區或者山裏碰碰運氣，說不定紅得正好呢！
- 關西賞楓城市
關西 圈裏幾個離 京都 1小時車程以內的城市， 大阪 、姬路、 宇治 、 奈良 ，都可一日往返，都值得一去。
大阪府作爲如今 關西 圈的中心，高樓林立的城市風情反而少了一些韻味，只有市中心的 大阪 城公園無論春秋都一如既往的美；往郊區走走反而能覓得一些好風景，箕面市的箕面公園和勝尾寺，反倒有着難得一見的好風景，只是交通不算很方便。
姬路城的白色天守閣我心心念唸了太久，但是有一說一，姬路城裏種滿了櫻花樹，反倒沒幾株楓樹，其實更適合櫻花季去賞花；隔壁的好古園倒是很適合“紅葉狩”，但其實也就是個好看的日式庭院而已，不值得特地前往；書寫山圓教寺我就不說了，雖是聶隱孃的取景地之一，但比之美景，路途上的曲折讓你絕對望而生怯的！
宇治 其實是最適合秋天去賞楓的城市，無論是“ 日本 國寶”平等院，還是興聖寺外的琴坂，或者是 宇治神社和 宇治 上神社，哪怕是 新建 的源氏物語博物館，都被楓葉映襯得格外豔麗，安靜的小城讓人好感滿滿。
奈良 論歷史比 京都 還悠久，絕對是一座寶藏城市，無論“花見”還是“紅葉狩”都不會令人失望，而且每一次去 奈良 都會有新的發現，每一次去過 奈良 都會覺得意猶未盡，除了那些散養的小鹿，各種歷史悠久的寺廟都帶着天然的古樸氣質，讓人彷彿回到了舊時 日本 。
如果時間不夠的話，“紅葉狩”其實只在 京都 一處足矣。 京都 的寺廟之多，廣植楓樹之衆，園林造景之美，從早到晚看足一個星期都不能盡覽。所以本篇攻略也是以 京都 紅葉觀賞爲主詳細展開。
- 京都賞楓攻略
據說 京都 最初是仿盛唐時代的長安和 洛陽 而建的，所以直到如今 京都 依然流傳着一種傳統的區域劃分，以“洛”爲中心分爲五個區域：洛西、洛中、洛北、洛東和 洛南 。在日文中，表達“赴 京都 ”有個專門的詞彙，漢字寫作“上洛”，倒是與中文的“上京”有着異曲同工之妙了。
嵐山：賞櫻可以不去嵐山，若說到 京都 的紅葉，嵐山必須擁有姓名。嵐山的竹影婆娑間，不僅隱藏着諸多庭院古剎，還有浪漫復古的嵯峨野小火車。到了楓葉季，搭乘小火車穿行山間，欣賞漫山遍野的紅色，絕對火爆得一票難求。天龍寺和常寂光寺都是非常有名的賞楓勝地，大 河內 山莊也意外地適合悠閒的散散步，只要身處嵐山之中，其實都不必去尋什麼景點，隨便走走逛逛都能收穫美景。
寶嚴院：只在春秋兩季才限時對外開放的寶嚴院，以迴游式山水庭園而聞名，充滿歷史氣息的庭園 和美麗至極的紅葉配合得天衣無縫。這裏是整個嵐山唯一能看夜楓的寺廟，但晚上看不到庭院的美景也是有些可惜的，而且回到市區會比較晚了。
大覺寺：因爲大覺寺離嵐山有些遠，需要步行20多分鐘才能到達，即使在楓葉季也是比較清靜的寺廟。在大覺寺可以抄寫經文靜心，這裏的庭院池水也別有一番風情，但是寺內以松樹爲主，楓樹比較少，若只是爲了賞紅葉前往有些得不償失。
金閣寺&哲學之路： 京都 必打卡！如果沒有去過金閣寺，四捨五入可以算是沒有去過 京都 了。其實金閣寺的楓葉也就是一般吧，不過比起櫻花來，金燦燦的顏色還是更楓葉更搭！哲學之路倒是出乎意料，沒想到以櫻花聞名的這條溪畔小路，竟也種滿了楓樹，倒映水中的景象真的很驚喜。
下鴨神社：雖然在洛中，下鴨神社並不大，但神社外卻非常難得的擁有一片超大的原始森林“糺之森”，除了楓樹以外，還有許多入秋後會變色的落葉樹種，非常適合去踏秋。
北野天滿宮： 京都 的北野天滿宮是全 日本 的總社，求學業 成功 的學子們千萬不要錯過。紅葉季時史跡御土居的紅葉苑會對外開放，院內擁有350株楓樹，在鶯橋之上可以欣賞紅葉在河面的倒影；晚間還有很特別的燈光秀，充滿了浪漫風情。
京都 御苑：曾經天皇家的後花園，不管是楓葉季還是櫻花季都必須很美！不過御所實在是面積太大了，逛起來有些費腳力。
二條城：二條城的楓樹其實數量並不算太多，如果是第一次去 京都 的話，不妨去參觀一下；如果只是爲了刷楓葉，完全可以忽略了。
貴船神社：從鳥居開始順着兩邊的燈臺前往神社內，臺階兩側的紅葉非常漂亮；從神社往下俯瞰，還能欣賞溪谷裏如彩虹般的秋色。
琉璃光院：被稱作“照騙”的琉璃光院，看起來極美的“鏡面反射”都是因爲一張鋪了反光桌墊的桌子，不過景色確實還不錯，而且每年只有春秋兩季纔對外開放，只是要做好排長隊的準備。
赤山禪院：這裏是 京都 歷史悠久的紅葉聖地，參道兩側的紅葉鋪天蓋日，如同紅葉隧道般令人歎爲觀止。院內還有冬季開放的櫻花品種“寒櫻”，櫻花與楓葉共舞的景色也是極其罕見了。
鷺森神社：從鳥居前往主殿長長的參拜之道兩旁種滿了楓樹，很適合在晚秋來這裏散散步，相對小衆的神社有種難得的清淨。
源光庵：圓形的「悟りの窓」和方形的「迷いの窓」所組成的方圓之窗，不論哪個季節都美得讓人沉醉。作爲禪院的源光庵無處不在的禪學意境，爲觀賞楓葉更添了一份獨特的日式美感。
寶泉院：寬闊如畫一般的後廈長廊，柱子與柱子之間像是畫框一般，從屋裏眺望「額緣庭園」，竹林的綠與紅葉的紅相趣成映，美得令人陶醉。
三千院：古樹參天，流水潺潺，佈滿青苔的庭院，層層疊疊的楓葉或深或淺。楓葉散落在有清園的青苔地毯上，紅黃綠三種顏色碰撞在一起，猶如美麗的風景畫。
清水寺：這也是 京都 必打卡之處了！雖然免不了人山人海，但紅葉的景色還是美的，尤其是清水大舞臺在一片紅色的映襯之下，真的非常壯觀！
永觀堂：小橋流水，一片紅葉倒映在放生池中，這裏又名“紅葉永觀堂”，足以見得景緻之好了！畢竟3000多株楓樹可不是種着玩的，絕對紅得晃眼。這裏也有夜間點燈，當然也是要排隊排到腿斷的。
高臺 寺：庭院和枯山水都非常有名，不過最出名的還是這裏的夜楓，倒映在水面上紅成一片。最令人欣喜的是在枯山水庭院的百鬼夜行燈光秀，簡直太震撼了！連看三場還覺得意猶未盡！
青蓮院：很雅緻的青蓮院，園林造景非常的精巧別緻，而且人少景美值得一去。這裏的夜間點燈非常推薦，幽藍微光把整個庭院妝點得典雅神祕。
知恩院：秋季紅葉簇擁，午後斜陽夕照，投影在巨大「 三門 」之上，樹影斑駁，古趣無限。知恩院還有七大不思議，很適合去探險一番。這裏的夜楓也很美喲~
南禪寺：南禪寺亦以庭院楓景聞名，也是 京都 的賞楓聖地。比較神奇的是，南禪寺雖然免費，但是寺廟中的很多小庭院都是單獨收費的，如果不捨得花錢，就只能在這些美麗小庭院的外牆拍拍照了。
東福寺：連接本堂與普門院、開山堂的通天橋有數十棵金黃色的三葉楓，被稱爲通天紅葉。在 京都 賞楓名所中絕對能列入Top3！當然紅葉季也是人山人海的，不過東福寺中也有一些單獨收費的小庭院，很美好也非常清淨，不妨去欣賞一下。
醍醐寺：很奇怪各種賞楓攻略中鮮少提及醍醐寺，或許只是因爲這裏的櫻花太美了？其實最令我心動的一張 京都 紅葉照片就是來自於醍醐寺，紅葉中的弁天堂倒映在弁天池中的景色，簡直如詩如畫！
東寺：東寺不大，五重塔卻是全 日本 最高。這座典雅的木造建築，無論是在櫻花還是楓葉的映襯下，都非常上鏡。東寺也可以賞夜楓喲，不妨去看看夜色下的五重塔。
泉湧寺：相對小衆的泉湧寺，因爲有多位皇族都葬在此地，被冠以「御寺」的名號。深處的 雲龍 院更是遊客罕至，從窗戶之中看到典雅的紅葉美景，別有一番禪意。
伏見稻荷 大社 ：千本鳥居真的很美很震撼！不過賞楓葉似乎並不太合適，如果是第一次去 京都 不妨去打卡，如果爲了賞楓而去，那麼就大可不必了！
看到這麼多賞楓名所，是不是已經暈頭轉向了呢？其實很簡單，如果是第一次去 京都 ，就挑那些必打卡景點（金閣寺、清水寺、伏見稻荷 大社 ）以及那些最熱門賞楓地（嵐山、東福寺、永觀堂等），至於要排長隊的琉璃光院、源光庵就可以忽略了。如果已經是第N次去 京都 了，那麼就專找人少清淨景美的小衆寺廟吧！楓葉季的 京都 ，每一間神社寺廟都很美，絕對不會讓人失望的！
想要了解楓葉的實時狀態，可以關注網站（需要網站鏈接請留言），每三天就會更新紅葉狀態和實景照片，輕輕鬆鬆幫你“狩”到最美紅葉！
已經數不清是第幾次來 日本 了，更數不清是第幾次到 大阪 了，一切都輕車熟路。唯一不同的是，從關西 國際機場直奔 京都 還是第一次。還好JR?關空特急「HARUKA」非常方便，75分鐘可以到達 京都駅，單程票價3,290円；還有一種方法是由機場搭乘利木津巴士，全程95分鐘，單程票價爲2,500円。推薦大家直接購買JR West Pass 關西 1日券，只需2,300円，還附贈一張「京阪電車」一日券和「 京都地鐵」一日券，哪怕只坐一程都賺到！
這次入住的酒店是二條城旁的Rinn Nijo Castle，距離地鐵「二條城前站（Nijojo-Mae Station）」有5分鐘步程，有點像是家庭旅館的小酒店，日式簡潔的門臉讓人感覺很溫馨。楓葉季的 京都 酒店真是貴到讓人膽戰心驚，雖然只是一個17平的雙人間，能以799元每晚的價格拿下，已經算是幸運了。 上海 來的姐姐和 北京 來的妹妹，終於在 京都 的這家小旅館見面了，一邊如同年少時那般嘰嘰喳喳地聊個不停，一邊踏着 京都 微涼的夜色出門覓食。
在 京都 的第一餐，儀式感很重要！於是選了鴨川旁我念念不忘的一家懷石料理店，最正宗的京懷石，走起！
GANKO（がんこ）高瀬川二條苑是我在 京都 最愛的一家懷石料理店，大概是因爲第一次遇見時令人難忘的機緣巧合。
第一次去 日本 的時候帶着父母同遊，櫻花季的行程安排得比較滿，還記得老爸走了一整天又累又餓，像個小孩子一樣發脾氣，一屁股坐在平安神宮的臺階上，嚷嚷着，“不走了！走不動了！再不給喫東西就不逛了！” 於是，我和Candy兩個人趕快上網搜附近的餐廳，很巧的搜到了這家GANKO（がんこ），也看到了總是爆滿的評價，懷揣着些微的希望打電話訂位，居然幸運地訂到了！那天的夕陽很好，有櫻花還有漫天霞光，我們一家四口拖着疲憊的腳步往餐廳走，一邊給老爸鼓着勁，加油！再走5分鐘就到了！這卻是我回憶中格外溫馨的一幕。直到我們終於在和屋的榻榻米坐下，看着庭院裏的流水潺潺，喫着精緻的懷石料理，如此的一天之後，如此的一餐令人格外難忘。
GANKO（がんこ）在 日本 有多家分店，大多分佈於 關西 ，在 東京 也有幾家分店，因爲主打高性價比的京懷石料理而備受歡迎。但位於 京都 御園的這間高瀬川二條苑店是最美的一家，沒有之一。這間店的庭園饒富趣味，始建於1611年的慶長時代，最初是豪商角倉了以的別墅；此後歷經明治時代的山縣有朋、第三代 日本 銀行總裁川田小一郎、安倍市太郎等，現在成爲了GANKO（がんこ）的庭園式 日本料理餐廳（屋敷）。二條苑的建築彙集了 京都 文化的精髓， 京都 傳統的庭園風景引人入勝，而鴨川支流的高瀨川穿苑而過，更是造就了這裏絕無僅有的雅緻韻味。
高瀬川二條苑店提供的美食是正統的和食，無論午餐還是晚餐，既有適合普通遊客的經濟套餐，又有適合商務宴請的高級懷石料理。店裏還定期安排了藝伎表演，因爲表演時間並不固定，可以在官網具體的日程前往，若要欣賞舞妓表演也必須提前預約。雖然去過幾次都無緣欣賞，但是有遇到表演結束後的藝伎小姐姐，那一舉手一投足都是令人驚豔的。
用過晚餐之後，很適合在庭院裏散散步。不同於那些熙熙攘攘的園林寺廟，這裏雅緻且安靜，不僅有着滿庭楓葉，還有一株樹齡約250年的紅梅，更是有着全 日本 最大的石燈籠——吾妻屋風燈籠。雖然天空飄着濛濛雨絲，雖然夜晚的光線並不算好，卻仍能感受到這間百年庭院的故事感。
地址： 京都 府 京都 市中京區東生洲町484-6
交通：地下鐵“ 京都 市役所前站”下車，徒步4分鐘；京阪電鐵“三條站”下車，徒步7分鐘。
時間：11:30-21:30
人均：4,000円（不用餐也可以免費參觀庭園風景，菜單上的價格未含 日本 消費稅及10%的服務費）
細雨綿綿中開啓的 京都 楓葉季第一天，原本有些小小的沮喪，卻意外發現了另一番美色。那些被雨水潤溼的風景，紅葉、苔蘚、石燈籠、木隔窗、屋檐的瓦片，都多了一些溼漉漉的靈氣，反倒比藍天驕陽下更添了幾分迷人的味道。
一大早直奔琉璃光院，剛剛開門就已排起了長隊。或許是期望越大失望越大吧，琉璃光院自然是美的，卻不及我想象中更美，也不如我的照片中那樣美，也難怪一直被稱作是“照騙”景點。
午後，雨依舊下個不停，我們乾脆去祇園逛街。路過一間很美好的家居店，喜愛到不捨離去，還幸運地遇到了這家店的店主兼設計師，和他那條可愛的沙皮狗，並被邀請參觀了他未對外開放的工作室和新品，旅行中意外的驚喜總是令人難忘。
傍晚時分，雨稍停，我們去了附近並不出名的一間小寺院——正伝永源院。整間寺院裏只有我們兩人，小心翼翼生怕驚擾了這份寧靜。
晚上在四條附近的長次郎CHOJIRO四條木屋町店喫了回轉壽司。這間店的評分很高，除了例行菜單之外，還有運用當地特有食材的季節限定菜單。店裏每一個壽司都由專業壽司師傅現場精心捏製，既保留了回轉壽司店的輕鬆氣氛，也保持了專業壽司師傅對食材的精心講究。各種美味的壽司、現烤的西京燒、現炸的天婦羅，配上醇美的 日本 清酒…… 這便是屬於這座千年古都的煙火氣了。
京都 以北的八瀨，是一處由山色與溪谷交織而成的風光明媚之地，自平安時代起就是貴族和武士們喜愛的療養勝地。而在如此內心 平和 之地佇立的瑠璃光院，自然也成爲一座深藏不露的名剎。因每年只在春秋兩季對外限定開放，尤顯可貴，反倒意外走紅成了“網紅景點”。不僅門票在 京都 是數一數二的貴，連排隊等候時間也幾乎是最長的。
一大早踏着綿綿細雨來拜訪這座傳奇古剎，乘坐電車在八瀨比叡山口下車，沿着高野河的清流前行，跨過小橋，古樸自然的山門便映入眼簾。這座佔地近四萬平方米的廣闊寺院，改建擴建了近800平方米的數座建築，皆是出自當年的大師之手，成爲借景自然的一代名庭。庭內廣植樹木，春有從含苞嫩芽到綠意盎然的美景，百年樹齡的馬醉木開着可愛的白色壺形花朵；秋有絢麗奪目的紅色一層層鋪開，是 京都最負盛名的賞楓勝地。
儘管到達時瑠璃光院剛剛開門，卻仍在雨中排隊等足了半個小時方得入內。拾級而上的參道兩側，種植着百餘種紅葉樹木，絢麗奪目錦繡斑斕的紅葉美景，讓人還未進入便已被迷了眼。跨過石橋，橋下池水中紅色鯉魚在歡快地遊弋，小橋的盡頭就是採用傳統茶室式樣建造的雅緻玄關。
書院是瑠璃光院建築的精髓所在，一面超大的書桌擺放在二層正中，木質格窗關不住滿院火紅的秋色，倒映在光亮如鏡的桌面上，這便是瑠璃光院最經典的角度了。相形之下，我倒是更喜歡光可鑑人地板上的楓葉倒影，畢竟一個角度大家都拍便也無趣了。不妨靜下心來在一旁抄寫經文，只可惜周遭太喧囂，若是四下無人，安靜地在倒映着楓葉的書桌上書寫，聆聽秋蟬最後的鳴叫，聆聽雨滴敲打的聲響，聆聽楓葉掉落的簌簌，這才應該是瑠璃光院最美好的模樣吧！
瑠璃光院的庭院之美常常容易被人忽略，比起景緻，我更喜歡它們的名字。本寺主庭“瑠璃庭”，是一處完全被碧色所覆蓋的小小庭院，有涓涓細流從庭院青苔中穿過，勾畫出一道優美的曲線，“琉璃”二字恰如其分地形容了庭院的翠綠通透之感。而大氣的臥龍庭，則是一處以水的流動和庭石的組合來表現飛龍在天意境的池泉庭院。佇立於此，欣賞着庭園美景，池水漣漪，魚兒擺尾，紅葉上沾滿了雨滴，不知不覺感覺整顆心都平靜下來。
雖然瑠璃光院經常被人吐槽“照騙”，我卻並不認同。這裏的美需要靜靜細品，只可惜涅滅於嘈雜，又被世人賦予了太多期待，終究還是可惜了……
地址： 京都 府 京都 市左京區 上高 野東山55
交通：由“出町柳站”上車，乘坐叡山電車（開往八瀨比叡山口方面），“八瀨比叡山口站”下車，徒步5分鐘；由地下鐵“國際會館站”乘坐 京都 巴士（開往大原?小出石方面），“八瀨站前”下車，徒步7分鐘。
門票：2,000円
祇園似乎已經成了 京都 的代名詞。如果沒有到過祇園，四捨五入相當於沒有到過 京都 了。
祇園並非一個園子，而是指從八坂神社、鴨川到東大路通之間的區域，這裏是 京都 最著名的藝伎區，也是自古以來 京都 最繁華的街區。
祇園，“祇”讀作qí ，由來是佛教中“祇樹給孤獨園”的簡稱“祇園精舍”，因爲八坂神社中祭祀着“祇園精舍”的守護神牛頭天王，所以八坂神社又名“祇園社”，久而久之，八坂神社門前的街區就被命名爲“祇園”，每年七月，八坂神社所舉行的祭祀被稱爲“祇園祭”。
而祇園之所以出名，卻是因爲它的“花街”身份。據說最初江戶幕府允許茶屋在這裏營業是在1665年，至今已有三百多年的歷史，在最興盛的十九世紀初，祇園的藝伎多達三千多人。如今這裏還保留了許多當年的茶屋、料亭、藝伎館，在1999年被 日本 政府指定爲歷史景觀保護地區。傳統的木製町屋建造風格，由於當時的物業稅是依房子對着街的闊度而計算，所以町屋的結構都是窄而深，正面僅僅5-6米寬，但深有20多米。白川運河自這片幽靜的街區中穿行而過，運河兩旁種滿柳樹，有多間高級餐館和茶屋，其中幾間可俯瞰運河。
白天的祇園是安靜的，雨中的祇園更是格外安靜，雨水打溼了石板路，許多料亭和居酒屋還未開始營業，茶屋和小店也只是低調地掛着“營業中”的招牌，走走停停覓得幾間有趣的店鋪，有一種“挖到寶”的快樂。只有到了晚上這裏才真正地生動起來，燈籠微明，燈光在紙窗後柔和地閃動，熙熙攘攘的人潮和霓虹閃爍的招牌，百餘年來這幅熱鬧的光景從未改變。
最有祇園風情的地方是花見小路，它南北橫穿祗園地區，全長一千米左右。沿着這條 日本 最古老的花街漫步，欣賞兩旁古風樸樸的建築，不時會有和服女子匆匆而過，三三兩兩，影影綽綽，別有一番韻味，運氣好的話，還能在傍晚遇到步履匆匆的舞伎和藝伎趕去茶屋工作。就連徠卡、愛馬仕等國際品牌也難擋祇園的魅力，紛紛在這裏開起了另類體驗店。
交通：最靠近祇園的車站是京阪電車的“祇園四條駅”，從車站西側的鴨川到東側的八坂(やさか)神社會經過四條街，這四條街的南北兩側一帶就是祇園。
很難想象在熙來攘往的祇園深處竟藏着如此一座安靜的小寺院。正伝永源院是正伝院和永源庵兩個寺廟合併的產物，這兩座各自有着幾百年悠久歷史的寺廟，卻因爲名氣太小几經波折，甚至一度被廢棄，幸而在一代又一代禪師們的努力不懈之下得以保存。
茶室“如庵”由織田信長的弟弟織田有樂齋所建，充滿了 大名 茶人的特有的設計風情，也吸引了諸多愛茶之人慕名前來。值得一看的還有菩提所中的襖繪，每個房間的隔間紙門都精心繪製了四季山水圖，不管是描繪了 京都 雪景的“聽雪”，還是楓葉滿山的“秋氣”，又或者是刻畫了山野之樂的“蓮鷺圖”，精湛的畫功和高遠的意境都令人歎爲觀止。
雖然寺院很小很古樸，但還是會有當地人來到這裏。只是跪坐在廊前欣賞庭院裏的楓葉，沒有人語，甚至連快門的聲音都顯得刺耳，就這樣安安靜靜地欣賞這簡簡單單的滿園秋色，這纔是“紅葉狩”最高的意境所在。
地址： 京都 府 京都 市東山區大和大路通四條下る四丁目小松町586
交通：京阪電車“祇園四條駅”下車，1號口出站向東步行約5分鐘；阪急電車“河原町”站下車向東徒步7分鐘；或市內巴士“東山安井”、“四條京阪前”站下車，京阪巴士“四條京阪”站下車，步行約5分鐘
門票：500
原本想一早直奔嵐山，卻被神泉苑絆住了腳步。因爲剛巧在住處旁邊，並不起眼的石鳥居，不曾想象進入之後居然別有洞天。
二條城南側的神泉苑，原本是平安京大內裏的禁苑，在洛中來說是規模相當大的庭院，也有着 京都 第一個庭院的說法。庭園以水池爲中心，以神泉爲名，水面佔全園的三分之二，水池築有中島，兩側建東閣、西閣，臨水建釣殿，各殿之間由曲廊相連，外側還有小川、森林等自然景觀。平安時代天皇和貴族們都熱衷在這裏遊玩，據說具有傳奇色彩的 日本 民間英雄源義經正是在這裏邂逅了貌美的愛妾靜御前。
神泉苑祭祀着住在天竺的善女龍王，因此這裏也是 京都 的祈雨聖地。善女龍王社的左邊有座小橋，木質結構一跨如虹，鮮紅的色彩十分醒目。庭院裏沒有擁擠的遊客，只有悠閒踱步的鴨子，和塘中被喂得很胖的鯉魚，是個適合漫步的好地方。
嵐山之旅簡直是楓葉季的標配，只可惜嵯峨野小火車讓人頗有些意興闌珊。常寂光寺卻有幾株紅得剛好的楓葉，遊客大都聚集在竹林和天龍寺，即使來這裏也不過匆匆一瞥，卻最易錯過那些別緻的小景色。
驚喜是大 河內 山莊，險些因爲太過普通的名字而錯過，卻沒想到別有洞天。庭院頗有一些雅趣，所謂的曲徑通幽處，山光悅鳥性，萬籟此俱寂，也無非如此。
晚上去了 高臺 寺看夜楓，夜色裏楓葉如火，美得如夢如幻，不過一場百鬼夜行的燈光秀卻勝過了所有。
美景果腹的一天，只在嵐山喫了兩碗蕎麥麪，看過夜楓之後又去餃子の王隨便喫了些宵夜。有美景就足夠了，喫什麼已經無所謂了……
“紅葉狩”的魅力對於1000年前的貴族們來說，提起紅葉就會聯想到位於 京都 北部的嵐山，這裏自古以來就是 京都 的熱門遊玩賞樂之地。
從8世紀起，貴族們就熱衷於在嵐山建起自己的度假小別墅，在稻田和竹林間遊玩作樂，欣賞五彩斑斕的樹葉。如今，從渡月橋遠眺嵐山，往昔美景依舊，漫山遍野層林盡染，瀑布溪谷皆由紅葉裝點。還可以參觀曾經的貴族別墅，雖然這些別墅多半已變成了小寺廟。唐代詩人白居易曾在《送王十八歸山寄題仙遊 寺》中寫道“林間暖酒燒紅葉”，這首詩後來傳到 日本 ，據說當時的貴族效仿白居易設宴飲酒、吟詠和歌來觀賞紅葉。此外，貴族們還泛舟河上觀賞紅葉；現在，遊人也可以在嵐山的保津川乘船遊江，感受古人泛舟賞紅葉的心情。
如今，令我們勝過古人的，是可以乘坐嵯峨野觀光小火車穿梭於嵐山令人驚歎的自然風光之中。這段沿保津峽鋪設的7.3公里觀光鐵道，往返於嵯峨野和龜岡鄉村之間，於1899年投入使用，老式火車內配有木製長椅，有一節開放式車廂和四節封閉式車廂。搭乘復古柴油火車不疾不徐地駛過 京都 最美麗的風景，春天可以欣賞如雲的粉櫻，夏天可以欣賞蔥鬱的山林，秋天則可以欣賞漫山遍野的紅葉，在短暫的冬季運營期間，火車會駛過粉雪覆蓋的銀白世界。
這段浪漫的鐵道之旅大約 25 分鐘，火車偶爾會臨時停車，這時可以打開窗戶拍照。回程時依舊可以搭乘小火車欣賞另一側的美景，也可以另闢蹊徑，乘船沿着保津川順流而下回到 京都 。小火車龜岡站有開往遊船停泊碼頭的接駁巴士，在渡月橋旁上岸，繼續嵐山的遊覽行程。其實嵯峨野小火車多少令我有些失望，景色自然不負所望，只因鐵道兩側樹木太多，無法拍出所見美景。然而轉念一想，這段鐵路雖然不長，卻一路穿山越河，竟是在二十世紀前便已鋪設而成，也真的是令人讚歎佩服的。
雖然嵐山一年四時各有其美，但通往嵯峨野的竹林卻永遠佔據着嵐山美景的C位。嵐山竹林小徑位於 京都 以西的嵯峨野村，小徑兩側全是高聳入雲的竹子，讓人歎爲觀止。小徑不長，卻足以讓您感受竹林之美，斑駁的光影落於林間地面，彷彿有種不可思議的魔力。唯一可惜的是，這段小徑總是擠滿了世界各地的遊客，美則美矣，那種清幽的感覺卻大打折扣。
其實不必去那些人潮擁擠的景點，身處嵐山之中，隨處走走停停，美景俯仰皆是。有隱藏在竹林深處的歷史悠久的寺院，有借嵐山之景建造的雅緻庭園，也有柴門緊閉卻關不住滿院紅葉的樸素農舍。紅葉與竹林相互映襯是嵐山最美的秋色，橘子柿子也都成熟了，掛了一樹，踩在厚厚的落葉上，窸窸窣窣之間，時光彷彿恍惚了。
千年前的嵐山，千年後的嵐山，每一年的櫻花綻放和紅葉飄落，城市的喧囂之外，這裏的美景卻似永恆一般。
嵐山嵯峨野觀光小火車 Sagano Romantic Train
交通：從“ 京都 駅”搭乘JR嵯峨嵐山小火車到“トロッコ嵯峨站”，步行前往“嵯峨嵐山駅”
運行時間：3月1日-12月29日，每週三停運；9:00-17:00，每天往返8次。坐席有限，尤其是櫻花季和楓葉季，務必提前預約座位。
車票：成人620円，兒童310円
在寺廟古剎衆多的嵐山之中，常寂光寺彷彿一個隱世而居的文人，清幽高雅。相較於天龍寺的熙熙攘攘，這裏的醉人秋色卻多了幾分“願者自來”的灑脫。
常寂光寺原是平安時期貴族藤原定家的私人山莊“時雨亭”，後在十六世紀末改爲日蓮宗的佛教寺廟。“常寂光”出自佛典，意爲阿彌陀佛所居的淨土，乃是佛教的理想境地。而對於遊客來說，這座寺廟則以多寶塔和秋日紅葉而聞名。
常寂光寺沿着小 倉山 的坡地建造，每到賞楓的季節，紅葉與銀杏交織，彷彿走在彩色隧道里；從高處的多寶塔向遠處眺望，有山有水有塔，有漫山遍野的紅葉， 京都 美景盡收眼底。
常寂光寺的山門在山腳處，牌匾上書寫着“常寂光寺”，樸實無華，卻淺淺地隔開了寺內的景色與寺外的喧囂。山門旁一棵古老高大的楓樹，葉子的顏色從淺黃漸變至緋紅，繾綣着醉人的秋意。
山門正對着建於十四世紀的仁王門，這裏寺內最古老的建築之一，厚重的茅草屋頂已有青苔覆蓋。沿着參道拾級而上，兩旁的山坡種滿了紅楓，枝椏繁密往外伸展，讓人有種被層層疊疊的楓葉包圍住的感覺。楓葉層次非常豐富，從青綠到金黃，從澄紅到殷紅，再加上如地毯一般厚厚的青苔鋪滿山坡，色彩交織，濃郁得如同一幅油畫。移步換景，樹影斑駁之間，全是美好的秋日氣息。
本堂前的庭院有種沉靜之美，石燈籠與楓葉十分相稱，濃濃日式風味。常寂光寺有一種獨特的優雅氣息，木窗格、御手洗、紙燈籠、屋檐轉角，每一處都自成風景。
沿着石板繼續往上，就可以到達位於寺院高處多寶塔，這座建於1620年的多寶塔被 日本 政府指定爲重要文化財產，採用16世紀的桃山式建築方法，風格十分華麗。多寶塔上方的觀景臺可遠眺市區，紅楓綠樹青苔將這個依山而建的樸素寺院修飾得炫目繽紛。
在賞楓時節，寺院將上山和下山的路分開。下行山路兩側的風景同樣讓人心曠神怡，卻總忍不住回看，生怕錯過了風景，戀戀不捨離去。
地址： 京都 府 京都 市右京區嵯峨小倉山小倉町3
交通：搭乘京福嵐山本線(嵐電)到“嵐山站”，步行20分鐘；搭乘JR嵯峨嵐山小火車到“トロッコ嵯峨站”，步行15分鐘
時間：9:00-17:00（16:30最後入場）；參觀路線有幾段要爬石梯，但坡度和緩走起來很輕鬆，遊覽寺廟只有一條路線，從上山到下山遊覽時間約1-2小時。
門票：500円
大 河內 山莊是嵐山上一處獨特所在。這裏既不是寺院古剎，也並非由古時貴族所建造，而是一個電影演員用一生打造的“理想庭院”。
這座隱匿於竹林深處的美麗庭院，是 日本 昭和初期著名的時代劇演員大 河內 傳次郎(1898-1962)的私人財產，這位傳奇的 日本 演員沉迷於小 倉山 的景色，於是花費他大半的演出費用，從選材到設計親力親爲，傾盡生命最後的30個年頭，將其對於佛的虔誠信仰與 關東 大震災時所看到的無常人事，全數寄託於此處而建造的。他的後人將這座莊園對外開放，供遊人參觀。
與寺廟庭院的莊嚴之美有所不同，大 河內 山莊將庭院之美與自然風光相結合，嵐山、比叡山、保津川都成爲了風景的一部分。庭院裏種滿了各種各樣的綠植，不同的綠色讓整個畫面充滿了層次感，而每一顆樹的造 新都 經過精心的修剪，並且隨着季節的變換，植物便會呈現出不同的顏色，一年四時都能欣賞到不一樣的美景。山莊的最高處是大 河內 先生打坐禪修的地方，這裏可以俯瞰 京都 佳景，有種一覽衆山小的感覺。來到這裏，心便自然的沉靜下來，無需任何語言，靜靜的面對自己，重拾禪者的初心。
大概是因爲門票不菲，又或許是因爲這裏沒有古寺名剎，即使在楓葉季遊客仍是寥寥，卻難得清幽。走在大 河內 山莊中，彷佛走入了時代劇中的江戶郊道，峯迴路轉，曲折幽靜，不過轉個彎，風景卻前後大不同。像是迷宮，卻有出路；像是羊腸小道無盡頭，一轉眼卻是廣闊天地，禪意而有趣。每一步都是一副絕美的風景畫，有種人在畫中游的感覺。巧遇一對穿着和服的情侶，完美地融入了這幅美景，竟沒來由地覺得自己唐突了風景，於是舉着相機追着人家背影拍了一路。
庭園漫遊之後，下山走進露天茶室，一邊喝着抹茶一邊喫着點心，有種歸隱山林的感覺，真真是一種享受。
地址： 京都 府 京都 市右京區嵯峨小 倉山 田淵山町
交通：搭乘JR嵯峨嵐山小火車到“トロッコ嵯峨站”，步行5分鐘
時間：9:00-17:00
門票：成人1,000円，中小學生500円（包含抹茶和菓子）
夜賞楓葉，也只有在 日本 了。燈光之下，紅葉搖曳，古剎晚鐘，不一樣的楓情萬種。
紅葉季的 京都 ，很多寺院神社都開放夜間參拜。之所以選擇了 高臺 寺，一是因爲這裏交通便利，即使遊覽結束較晚也不必擔心回程；二是因爲這裏令人讚歎的《百鬼夜行》燈光秀。於是，我們排了本次 日本 之行最長的一次隊，從購票到進入寺廟將近一個小時。
說起 高臺 寺，由寧寧爲紀念亡夫——驍勇善戰的武將豐臣秀吉，於1605年建造而成，作爲遺孀的寧寧晚年一直在這裏安養修佛並埋骨於此， 高臺 寺大殿中並排懸掛着豐臣秀吉和寧寧的畫像。 高臺 寺的建造是由豐臣秀吉的繼任者德川家康監督的，聘請了當時最著名的建築家、畫家和園林設計師，因此整座寺廟雖小卻精美雅緻，地勢沿着山坡起伏錯落有致，園內有幾方水池，池邊栽着楓樹，樹下是隱祕的木製棧道，還有一片竹林。庭園採用枯山水設計風格，旨在傳達海洋遼闊之意境。
不過在夜間遊覽 高臺 寺，一路循着燈光賞着夜楓，這些卻是通通都看不到的。寺廟入口處有一個大大的“夢”字，倒是極爲契合，或許預示着接下來的行程將是一場令人難忘的遊園驚夢吧！循着燈光，在寺廟中婉轉折回，穿過長廊走過亭臺，周圍的一切因夜色而迷離，燈下的楓葉，亦紅亦黃亦橙，呈現出不同於白天的丰姿。最令人嘖嘖驚歎的美景，是臥龍池畔的彩林映照在平靜的水池中，宛若雙面映襯的鏡子，色彩與光影的組合如夢似幻，恍惚之中分不清是虛是實。
不同於其他夜遊寺廟， 高臺 寺每年會在春、夏、秋三季舉辦別具一格的夜間點燈活動，3月中-5月中的櫻花季和10月下-12月上的紅葉季自然不必多說，特別的是每年8月1日-18日的夏夜季。 日本 也有與 中國 “中元節”類似的傳統，認爲到了八月份，各種各樣的鬼怪都會湧到街頭，四處遊逛。 高臺 寺從2006年起每年都會舉辦 “百鬼夜行展”，取材自 日本 室町時期的《百鬼夜行繪卷》，巧妙地利用三維投影技術，生動還原了百鬼夜行的場景。當然這場燈光秀也會在櫻花季和楓葉季上演，在方丈枯山水庭院之中，以整個庭院爲舞臺背景，各種妖怪遊蕩登場，雖然只有3分鐘的表演，卻讓人十足震撼。對於家裏收藏了無數套《山海經》和《百鬼夜行》繪本的我來說，一定是腦殼壞掉了，連看三場仍不捨離去。並不覺得恐怖，反倒覺得像是一場如夢如幻的神祕夢境。
地址： 京都 府 京都 市東山區 高臺 寺下河原町526番地
交通：從 京都 站搭乘206路巴士，或由 京都 祇園四條站搭乘207路巴士，到“東山安井站”，向東步行5分鐘
時間：9:00-17:00（17:30閉園）；晚間特別開放期間，日落後至21:30，寺院不清場，可以傍晚時前往，欣賞白天和夜間不同的 高臺 寺
門票：成人600円，初高中學生250円
前一天逛得晚了些累了點，於是這一天特地安排得輕鬆一些。別的不去，只逛醍醐寺一處，卻失算了。
原本以爲醍醐寺與祇園附近的那些寺廟差不多，只消2-3個小時便可以走上一圈，卻沒想到這座寺廟竟遠在 洛南 ，位置比伏見稻荷 大社 還偏（我之前還覺得伏見稻荷 大社 遠得都要出 京都 了，我對不起它！），再多坐幾站就到 宇治 了…… 大約是因爲在城郊，就可以建得比較大，才知道別人去醍醐寺都是逛要一整天的！所以我們逛了半天，卻只逛了三寶院和下醍醐，考慮到去上醍醐要爬一小時山路，我們果斷的放棄了。
幸運的是，居然第一次在 日本 遇到了露天跳蚤市場，就在通往下醍醐的表參道兩旁，不僅有附近的居民在賣一些二手好物，還有一些手工藝匠人在出售自己的作品，甚至還有自家烤制的麪包和手衝咖啡，超有人間煙火氣，讓人對醍醐寺好感度瞬間爆棚！於是午餐也就在這些充滿了人情味兒的攤位前解決了~
回到市區時已近傍晚了，當然主要原因是我們逛了太久跳蚤市場…… 因爲姐姐明日要返程了，所以便去烏丸四條附近逛街。新京極商店街無論去多少次都很好逛，餐廳、咖啡、藥妝店、特產店、特色小店， 所有的需求都可以在這裏滿足。晚上就在商店街喫了一蘭拉麪，一晚熱騰騰的拉麪總是能夠撫慰勞頓一天的胃呢~
醍醐寺，我是在楓葉季來到 京都 的初心。——只因看到了一張紅色的弁天堂倒映在池水中的照片，在紅楓的映襯下美得不可方物。
雖然醍醐寺在旅遊團心目中完全沒有地位，甚至很多遊人從未聽說過這座寺廟，但是醍醐寺在 日本 佛寺中卻有着舉足輕重的地位，並已於1994年作爲“古都 京都 的文物”被列爲世界文化遺產。這座寺廟於公元874年創建，爲 日本 佛教真言宗醍醐派的總院，後得醍醐天皇尊崇而不斷擴建，形成現今規模。除了五重塔外，全寺曾因戰火被毀。1598年，豐臣秀吉借賞花之際重建寺廟，使其再現昔日榮光。
我一直覺得，醍醐寺是 京都 所有寺廟中名字最好聽的一座。如同《大般涅盤經》所言，“醍醐”隱約可比喻爲佛教中的“終極真理”：“譬如從牛出乳，從乳出酪，從酪出生穌，從生穌出熟穌，從熟穌出醍醐。醍醐最上。”這即是醍醐寺的名稱由來。
醍醐寺是 京都 最大的寺廟建築之一，佔據了 京都 東南方的整座醍醐山，主要分成三大區域：山下的三寶院和下醍醐，以及山上的上醍醐，寺院中僅堂塔建築便有80餘座，其中 京都 最古老的五重塔、 鎌倉時代建造的 金堂 等均被列爲 日本 國寶級文物。
醍醐寺雖因醍醐天皇而建，卻是因太閣豐臣秀吉而興盛。豐臣秀吉鼎盛時期在此舉辦了盛大的“醍醐花見”，盡顯登峯造極之勢，醍醐寺因此聞名天下，之後更是作爲太閣御定的賞櫻勝地而久負盛名，吸引了許多人慕名而來。如今每年4月的第二個星期日有“太閣花見行列”，可再現當年豐臣秀吉舉辦賞花會的盛況。
從下醍醐寺的仁王門入內，左囿三寶院，右囿 靈寶 館。三寶院爲桃山時代書院建築，是醍醐寺的本坊，歷代主持居住於此。現在三寶院的大多數建築物被指定爲重點保護文物，其中可以眺望庭園全景的表書院，是採用了寢殿的建築樣式的代表桃山時代的建築物，每間房內的牆壁和扇上都有江戶時代名畫家石田幽汀和狩野山樂的彩色障壁畫，被指定爲國寶；爲了保護表書院，室內不允許拍照，且必須脫鞋穿襪進入。而作爲特別歷史古蹟、特別名勝的三寶院庭園，是豐臣秀吉爲“醍醐花見” 而親自設計的，至今仍保留着桃山時代的華麗氣氛。
庭院的設計頗有講究，水池中有着龜鶴二島，分別體現了烏龜的“靜寂感”和仙鶴的“躍動感”；池前枯山水中的賀茂三石，分別象徵了賀茂川“水流湍急”、“淤塞狀態”、“河水碎開水花四濺的樣子”；池畔還有茶室“枕流亭”和統治者所擁有的天下名石“藤戶石”。
特別值得一提的是三寶院的唐門，也被稱爲敕使門，因爲三寶院是有出家的皇族做主持的寺院，所以專門爲迎接朝廷來使而設立了敕使門，剛建成時，整個門塗着黑漆，菊和桐四個巨大的家紋上鑲嵌着金箔，唐門的設計盡顯桃山時期的華麗風貌。
靈寶 館內珍藏著雕刻、繪畫、工藝品、古文書等國寶和重點保護文物4萬多件，加上未被指定爲文化遺產的文物，寺寶多達10萬件；其中絹夲著色五夶尊像、絹夲著色文殊渡海圖等佛圖，均爲國寶。每年僅在春季和秋季向大衆開放。
穿過由豐臣秀賴重建的仁王門，就能看到廣闊的下伽藍。下伽藍有着作爲國寶的 金堂 ，還有其他如清瀧宮正殿、祖師堂、不動堂、大講堂、女人堂、弁天堂等多處殿堂，但若論起歷史來，整個醍醐寺無一處可以與五重塔相比。
國寶五重塔是爲醍醐天皇敬祈冥福而建造的，由第一皇子朱雀天皇於承平六年(936年)動工，於第二皇子村上天皇在天曆五年(951年)竣工，是 京都 現存最古老的木結構建築；五重塔高約38米，塔頂的相輪高約13米，因爲相輪佔塔的三分之一，給人一種安定感；而其內部的壁畫也被認爲是 日本 密教繪畫的始祖，而被獨立指定爲國寶。
作爲下伽藍顏值擔當的，是大講堂水池周圍的“林泉”，這裏是下醍醐最豔麗的紅葉景點。林泉苑中的弁天堂，供奉着作爲掌管音樂等藝術及知識而廣爲人知的七福神之一——女神弁才天，在層林盡染的深秋季節，火紅色的弁天堂與前方的紅橋一同倒映在水面，與紅葉交相輝映。雖然去得稍微晚了些，楓葉已開始凋落，卻仍美得令人移不開眼！弁天堂旁也種了許多櫻樹，想必櫻花時節會是另一番美景吧！據說豐臣秀吉“醍醐賞花會”之後，對秋天的“醍醐賞紅葉會”也充滿了期待，遺憾的是那年夏天是他62歲生涯的落幕。醍醐寺的紅葉，也許是秀吉留給後世之人的禮物吧。
三寶院和下醍醐很容易抵達，所以遊人總是絡繹不絕；相較之下，位於醍醐山頂端的上醍醐較遠且較不易到達，必須辛苦地徒步上山一小時才能抵達，也因此遠離塵囂而顯得十分清幽靜謐，如同一處世外 桃源 。雖然這次遺憾錯過了，卻也給下次再去留下了一份念想，也許是櫻花季的時候，再去看看“花之醍醐”的勝景吧！
地址： 京都 府 京都 市伏見區醍醐東大路町22
交通：乘坐東西線至“醍醐站”下車，步行5分鐘；或從JR“ 京都 站”搭乘京阪大巴Yamashina Express至“醍醐站”下車，即可到達
時間：9:00-17:00（3月1日-12月第1個週日）；9:00-16:30（12月第1個週日次日-2月末）；參拜券於關門前1小時停止發售；各景點於關門前30分鐘限制入內
門票：三寶院? 靈寶 館?伽藍聯票價格，春秋季 (3月20日-5月15日、10月15日-12月10日)，成人1500円，初高中學生1000円，一般時期，成人800円，初高中學生600円；上醍醐登山費，成人600円（持通票者500円），初高中生400円（持通票者300円）
今日份離別。
姐姐要搭晚班機回滬，上午尚有一些時間，只能在近處逛逛，便去了人少景美的青蓮院，儘管在祇園，儘管在楓葉季，這裏遊客卻並不多，或許大家都等着晚上來看夜間參拜吧！青蓮寺真的很小也很雅，轉一圈也就只需一個多小時，景色卻是值得的。
跟姐姐告別之後，我一個人去了東福寺。其實算是一個隨意的選擇，因爲常說 京都 之美，“櫻醍醐，楓東福”，便想去見識一下東福寺的楓葉爲何會被推崇至極。俗語誠不框我，東福寺的楓葉真的如紅霞一般茂密且豔麗，然而令我留下更深印象的卻是各種枯山水。只是再好的景色無人分享，都覺得有些寂寞呢~
在寫這篇遊記時，我把東福寺的介紹資料翻出來，卻突然從裏面飄出兩片楓葉，想起當時我一個人百無聊賴，便低頭尋找那些顏色美麗形狀完好的落葉，順手夾在了介紹冊中，如今這兩片落葉卻成了我這次日本 之行最溫暖的回憶。因爲寂寞，卻找到了溫暖，世事總是如此兜兜轉轉，也是有趣。
晚上我自己拖着行李去了 大阪 ，接下來的幾天打算以 大阪 爲中心，去 關西 其他城市轉一轉。這次在大阪 入住的酒店是我新發掘的，名字有些長，Super Hotel Lohas Honmachi Subwayline Yotsubashi Exit 24（樂活本町地下鐵四橋線24號口超級酒店），性價比超高！就在本町地鐵站出口，不論去 大阪駅還是去道頓堀都只幾站地，旁邊就有便利店，酒店很新很乾淨，而且還有溫泉！在 大阪 能每天泡到溫泉這一點簡直滿分啊！
在 京都 諸多寺廟中，青蓮院寺如其名，有着一種清雅高貴之感，是一座令人愉悅的安靜寺廟。
青蓮院和三千院、妙法院並稱爲 天台 宗之 三門 跡寺院，然而卻與 日本 皇室有着極深的淵源。平安時代末期，鳥羽法皇皈依青蓮坊第十二代行玄大僧正，並將第七王子作爲其弟子，以院的御所爲基準在 京都 修建了殿舍，並將青蓮坊改名爲青蓮院，開始擔任住持；之後直到明治時期，歷任住持幾乎都是皇族；江戶時代皇宮遭遇大火之際，青蓮院也曾作爲臨時皇宮供皇族在此避難。因此，青蓮院的內部建築，如宸殿、小御所、華頂殿等，都有着皇族的高雅氣質。
而我最喜歡的卻是青蓮院的山門，兩株巨大的 樟樹 遮天蔽日，彷彿兩隻大手把小小的山門護在中間，那種渾厚的力量感令人震撼，而山門旁的紅葉映襯在深綠如潭的大 樟樹 背景下，卻又增添了一絲俏皮的韻味。
進入青蓮院，首先進入的是華頂殿，隔扇拉門上繪慢了紅色、青色、黃色以及白色的荷花，連接着牆面，將各個房間融爲一體，與庭院景色相呼應，這便是由木村英輝氏以“青的幻想”、“生命讚歌”、“極樂淨土”爲題所繪製“蓮之三部曲”襖繪，足足有60面之多。畫功之精湛，風格之大膽，色彩之華麗，都令人欽佩不已。
相較於低調的本堂，青蓮寺的庭院向來以美麗而著稱。主庭院據說是室町時代相阿彌的作品，是借慄田山作爲景，建成這處以龍心池爲中心的幽靜池泉迴游式庭園。北側以杜鵑花聞名的霧島之庭，則爲江戶時代的茶師小堀遠州所修築。
因爲鮮有遊客在此逗留，難得可以在楓葉季的庭院中收穫一份難得的祥和寧靜。沒有喧囂，沒有匆忙，只是安安靜靜地，享受漸變楓葉和石鉢青苔獨特的光影魅力。
地址： 京都 府 京都 市東山區粟田口三條坊町69-1
交通：乘坐市營巴士至“神宮道”下車，步行3分鐘；或搭乘地鐵東西線至“東山站”下車，步行5分鐘
時間：9:00-17:00（16:30受理結束）；春季和秋季會舉辦夜間點燈活動
門票：成人500円，中學生400円，小學生200円
東福寺是 京都 五大寺院之一，與因千本鳥居而著名的伏見稻荷 大社 相距不遠，卻並非一處大衆觀光景點。只在每年秋季時，纔會有大批遊客慕名而來賞楓，紅葉見頃時火燒通天橋的絕景令人流連忘返。
這座歷史悠久的寺廟於1236年開 始興 建，當時有意在 京都 建造一座類似 奈良 寺廟的大迦藍，於是便從 奈良 的東大寺和興福寺中各取一字爲名，終於1239年建成了這座 京都 最大的禪寺——東福寺。儘管之後經歷了連年戰火，但在數次的重建之後，東福寺目前仍保留着中世紀禪宗寺廟建築的宏偉規模，寺廟內也有許多別院和廟宇並未被戰爭和火災所摧毀，一直屹立至今。
東福寺內有25座塔，現存最古老的山門是被認定爲 日本 國寶級建築物之一，也是全寺最與衆不同的景點，被稱之爲“佛寺特色”；山門運用大佛建築手法建造而成，共2層，高22米，躋身於古老的大型宏偉禪宗寺門之最行列。而山門東側的東司，是室町時代(14 世紀)留存下來的便所，也是 日本 唯一認定爲重要文化財產的廁所。
在秋天吸引了大批遊客的“火燒通天橋”奇觀，是因由佛殿通往開山堂之間有一片狹長的溪谷，種滿了宋代時自 中國 傳來的三葉楓，層層疊疊鋪展開來，甚至連溪谷中的洗玉澗都幾近被遮住覓不見。有三座橋橫跨其上，從 東至 西分別爲偃月橋、通天橋、臥雲橋，若論景色，自然是位於正中的通天橋爲最佳，從橋上眺望，如同置身於熊熊燃繞的火海一般，絕對是令人過目難忘的奇特景象。
若拋開楓葉不談，東福寺最可被稱之爲極致的，是庭院內獨特的枯山水景觀，大部分都出自 日本 的枯山水大師重森三玲之手。
東福寺的本坊庭園是寺內的主要建築之一，方丈四周圍繞若干庭園，——南庭坐落於方丈之前，在人造景點數量方面位居四園之首，由“瀛洲、 蓬萊 、壺梁、方丈”四個象徵天堂島的石塊組成，上加沙紋的荒海“八海”，西面右側角落則分佈着五座佈滿青苔的聖山；
相較於南庭的剛硬風格，西庭顯得更加柔美，庭園裏有青苔和杜鵑花，植株修剪成方格圖案，顯得端莊而典雅；
東庭利用七根圓形 石柱 排布在青苔 田中 ，象徵着 北斗 七星；最著名的以青苔和石頭交錯成方格圖案的北園，不同於大部分寺廟庭園的空靈靜寂之感，反倒透出一絲詼諧可愛。
在北園後方還有一處觀景臺，在這裏可以欣賞到通天橋和洗玉澗的絕美風姿。
方丈庭院全年對外開放，只需付費便可參觀。而被認定爲國寶的龍吟庵方丈卻是限定開放的，需要一些運氣才能參觀到全 日本 現存最古老的方丈建築。
龍吟庵是東福寺中諸多小寺院之一，庵內珍貴的古書院式建築和宮殿式建築隨處可見，被指定爲國寶的方丈室爲室町時代初期所建，然而最值得一看的，卻是建於1964年的庭院，當然也是枯山水大師重森三玲的傑作，——南庭（無之庭）由 白沙 鋪成，未使用任何草木的簡樸構造；東庭（不離之庭）以國師童年時代故事爲主體而建造；最令人震驚的是西庭（龍之庭），中央的青石代表龍頭，環繞的青石是盤旋的龍脊， 白沙 和黑沙爲雲彩，竹牆則代表閃電，一副蛟龍自大海昇天之勢，整個庭院的大氣磅礴之感，在 日本 走過了那麼多寺院看過了那麼多枯山水，無一能出其右。真心奉勸大家，如果去東福寺趕上龍吟庵限定開放，千萬不要捨不得幾百日元的參拜費，帶給你的視覺震撼絕對值回票價！
同樣是限定開放，臥龍山即宗院的門票就顯得不那麼物有所值了。這裏原是九條家的別院“月輪殿”山莊，後因爲薩摩藩 大名 的涅槃而於1387年改建爲寺院，古老的庭院是常被畫家取景的名園，美麗的紅葉、碧綠的青苔和顏色飽滿的草珊瑚都是巧景之一。
寺院後山也是個有故事的地方，幕府末期明治維新三傑之一 西鄉 隆盛曾藏匿於“採薪亭”茶亭，密謀推翻幕府的策略，並於後山山頂炮擊追來的幕府軍，並最終達成了明治維新的使命。後山有 西鄉 隆盛所撰的“東征戰亡之碑”以祭奠戰死的薩摩藩士，也有不少爲了尊皇攘夷犧牲的志士之墓。平心而論，這個庭院雖有雅趣卻實在太小，而後山上又幾乎全是墓碑，我一個人在山林裏嚇得瑟瑟發抖，偶爾遇到上山參拜的老人家我要努力辨認一下有沒有影子，這門票花得真是太“刺激”了……
地址： 京都 府 京都 市東山區本町15丁目778
交通：搭乘JR 奈良 線或京阪本線在“東福寺站”下車，步行10分鐘
時間：4月1日-10月31日，9:00-16:30(16:00停止入場)；11月1日-12月1日，8:30-16:30(16:00停止入場)；12月1日-次年3月31日，9:00-16:00(15:30停止入場)
門票：通天橋和開山堂，成人400円，兒童300円；方丈庭園，成人400円，兒童300円
今日份姬路。
姬路是我心心念唸了許久的地方，只因爲那美如白鷺的天守閣。
姬路城真的是360°無死角的美，怎麼看都看不夠。但是因爲名聲太盛，反倒顯得 姬路市 沒有其他有趣的地方了，事實也的確如此。
姬路城隔壁的好古園，是一座1992年 新建 的庭院，說白了就是爲了打造“旅遊一體化”產業而建的。雖然庭院確實建得好看，楓葉季尤甚，而且以宏偉的姬路城爲背景怎麼拍都美，但是沒有歷史的沉澱總感覺少了一些靈魂。
姬路城其他的景點就是一些博物館 和美 術館了，想來也不會太有趣，於是我就腦子一抽，覺得既然還有半天時間，不如去看看拍攝了《刺客聶隱娘》的書寫山圓教寺，畢竟也是姬路城備受推崇的景點。事實證明我真是太傻太天真了…… 先是從姬路城坐了將近一個小時的巴士，車上除了我幾乎沒有遊客，中途不停地在居民區繞來繞去，以至於我一度以爲上錯了車；好不容易到了山腳下，還要買纜車票上山，否則就要爬一小時的山路，上山的纜車也幾乎沒有遊客；原以爲下了纜車就能看到圓教寺了，結果一路爬山路，越爬越看不到頂，也就越害怕。折騰了這麼久，天色開始轉暗了，路上一個遊客都沒有，山林裏迴盪着鳥鳴，樹叢裏還有窸窸窣窣不知什麼動物的聲響，道路兩旁立滿了地藏 菩薩 的雕像，嚇得我脊背發涼，一個勁地快步往前走，只希望眼前快些出現寺廟建築，或者出現個人影給我壯壯膽也好啊！就這樣經歷了人生中最難熬的半個小時，終於看到了一座木質結構的寺廟，雖然很美，但跟我這一路的擔驚受怕比起來，真的也就不覺得那麼美了。在我參觀完本堂摩尼殿之後去到道場，剛好看到小和尚把所有建築的門窗逐一關上，一邊用日式英語跟我說，close！close！當時我真的是欲哭無淚…… 重點是，還要在那條陰森恐怖的山路上走半個小時才能下山啊！！！幸好趕上了最後一趟下山的纜車和最後一班回市區的巴士，不然我就只能夜宿荒山了……
總之，這是一次相當不愉快的經歷，至今每次回想起來，都還能感受到當時走在山路上的恐懼、無助和失措。因爲路程實在太周折，巴士+纜車+步行上山，單程至少要留足一個半小時，而且巴士費+纜車費+參拜費，全套下來真的不便宜，所以如果大家不是閒得太無聊，我就不建議來這裏了。（如果我當時在做攻略時，看到有人寫得這麼詳細的話，打死我也不會去的！）
當天回到 大阪 的酒店時，都已經快晚上9點了。在樓下便利店買了雞腿和肉串，報復性地狠狠大喫一頓，又去泡了溫泉壓壓驚，總算才緩過勁來。
果然女孩子一個人出門在外，即使在 日本 ，也需要謹慎選擇目的地啊！
姬路城是我心心念念許久之處。雖然已忘記最初在哪裏見過姬路城的圖片，那宛如白色羽毛一般鋪展開的靈動姿態令人過目難忘，說是一見鍾情也不爲過吧！
姬路城之美，一見便會爲之心動，這座有着600年悠久歷史的天守閣，因其純白色的灰泥城牆和蜿蜒優雅的屋檐造型，仿若一隻展翅飛舞的白色蒼鷺，爲其贏得了“白鷺城”的別名。它不僅是 日本 12座現存天守之一，還與 熊本 城、松本城合稱爲“ 日本 三 大名 城”；更因其幸運地避開了二戰及各種災害的破壞，保存得相當完好，而被稱爲“ 日本 第一名城”；1993年12月，與 奈良 的法隆寺一同，成爲 日本 首批被聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產。如今的姬路城，已經不僅是姬路這座城市的象徵，很多時代劇和電影會在這裏進行拍攝，或者以姬路城作爲不復存在的江戶城的象徵。
姬路城興建於 1346 年，因其得天獨厚的地理位置而被選爲 京都 西面的戰略防禦要地，由幾乎統治全日本 的武將豐臣秀吉在15世紀修建了第一批防禦工事，形成了如今姬路城的基礎。現存的城堡建築羣大多建於17世紀早期，其中包括80多座建築，擁有高度發達的防禦系統和精巧的防護裝置，彼此通過迷宮般的蜿蜒小路相連。 日本 在這個時代的防禦建築技術則達到頂峯，保存完好的木結構建築和外圍工事在給世人展示了極大的美學價值的同時，又體現了 日本 城堡建築的精緻和戰略防禦技能。姬路城是17世紀早期建築保存最爲完好的典範，包括主要城堡在內的8座建築被視爲國寶，其餘74座建築則被認定爲國家的重要文化財產。
其實在姬路城之前，我已走過 日本 的許多天守閣。很多人覺得天守閣都是一個樣，看過一座便不想再去看其他了；我卻對天守閣有着奇怪的執著，研究建城者在建造佈局時的奇思妙想，是一件非常有趣的事情。
佇立於姬山之巔的姬路城天守閣高 32 米，屬於連立式天守閣，建築呈三重螺旋形排布，由中心部分的大天守閣和三座小天守閣組成，大天守閣採用四箱疊加的建築構造，是地下一層、地上六層的七層建築，各層之間用兩根木柱貫穿其間。
城堡內部結構錯綜複雜，由許多立柱以及宛如迷宮的彎曲 通道 所連接，能發揮防禦作用，阻止敵人入侵，並讓敵軍陷入混亂。沿着樓梯一路攀爬到天守閣頂層，樓層面積逐漸減小，且裝飾越發稀少，最後只剩下幾個說明城堡重要建築和防禦功能的標示牌；城堡頂層有一個小神龕和一個觀景點，在這裏可以俯瞰姬路城，遠眺周邊的景色，想象幕府將軍一統天下的雄心壯志。
城門上還有許多機關遺蹟，可以向接近城堡的敵人投擲石頭。即使敵人 成功 進城了，也會發現自己被困在一個極爲狹窄的 通道 裏。城牆上有許多小洞可發射武器，也有向敵人投擲巨石的窗口。內院裏設有一個廚房，爲了防止敵人圍城中斷糧草供給而設計。感覺兵書裏的各種戰略戰術在天守閣中都被活用了。
逛完姬路城天守閣，不妨也去西之丸庭園轉一圈，在那裏可以欣賞天守閣的優美姿態。庭院裏種滿了櫻樹，若是在 春日 裏，淡粉的櫻花和雪白的天守閣相互映襯，那將是一副怎樣的美景啊！
姬路城的歷史中，曾有一位在戰火紛飛的年代中活出自我的美麗女性，德川家康的孫女千姬，她與侍衛之子的愛情故事令人動容，西之丸便是他們婚後度過幸福時光的地方。西之丸的外圍櫓羣，也被稱爲“百間走廊”，雖然偏居姬路城一隅，卻是個如後花園一般的存在。長約240米的長廊建有20多間房屋，居住着千姬的侍女們；而千姬本人休息之處命名爲化妝櫓，寬敞明亮的榻榻米空間，房間內壁有花鳥等五彩繽紛的裝飾，非常華麗。拎着鞋子光腳走在木樓板上，長長的走廊上安安靜靜的，柔和的光線讓人有種親臨歷史的感覺，透過 西北 側的樓道窗還可以看到對面的好古園，使得莊嚴的城池又添了一份優雅氣質。
地址： 兵庫縣 姬路市 本町68
交通：從JR" 京都 站"乘 新幹 線約60分鐘、從JR"新 大阪 站"乘 新幹 線約45分鐘，由JR“姬路站”步行 15 分鐘；或乘巴士在“姬路城大手門前”下車後步行5分鐘
時間：4月27日-8月31日，9:00-18:00(17:00停止入場)；9月1日-次年4月26日，9:00-17:00(16:00停止入場)；12月29日-12月30日，不對外開放
門票：成人1000円，與好古園的聯票1040円；兒童（高中生及以下）300円，與好古園的聯票360円
位於姬路城西宅邸遺址的好古園，是一座以姬路城爲背景的日式庭院，於1992年爲了慶祝 姬路市 建立100週年而建成，得名於庭院入口附近 從江 戶時代就存在的學校“好古堂”。
這裏曾是武士宅邸的房屋遺址和道路遺址，如今被打造成了九處各具情趣的庭院，有御屋敷の庭、苗の庭、茶の庭、流れの平庭、夏木の庭、松の庭、竹の庭、花の庭和築山池泉の庭，體現了 日本 四季絕境之美。映入眼簾的宏偉白鷺城，以近代園林爲樣本的建築手法，打造出一副彷彿置身於江戶時代的歷史韻味景觀。
秋季是很適合好古園的時節，庭院美景令人歎爲觀止。大片的紅葉燃燒在正午的陽光裏，投影在庭院的池水上，成羣的錦鯉穿梭在樹影中，宛如一幅動態的風景畫。每一個庭院都有自己的風格與特點，亭臺樓榭，小橋流水，一山一石，一草一木，儼然一個個放大的盆景，舒服而精緻。每穿過一扇門，都是一次全新的探索，不同的細節，同樣的精緻。
雖然這裏沒有歷史，卻有着令人心醉的美景。遠離擁擠的人潮，沒有喧囂的團客，只有午後的陽光安靜地灑在一池碧水之上，越過高低的院牆，踏着蜿蜒的小路，一路閒庭信步，花些時間去細品秋意古韻之美。
地址： 兵庫縣 姬路市 本町68
交通：從JR" 京都 站"乘 新幹 線約60分鐘、從JR"新 大阪 站"乘 新幹 線約45分鐘，由JR“姬路站”步行 15 分鐘；或乘巴士在“姬路城大手門前”下車後步行5分鐘
時間：4月27日-8月31日，9:00-18:00(17:00停止入場)；9月1日-次年4月26日，9:00-17:00(16:00停止入場)；12月29日-12月30日，不對外開放
門票：成人300円，與好古園的聯票1040円；兒童（高中生及以下）150円，與好古園的聯票360円
位於 姬路市 北端的書寫山上，有着一座開創於966年的 天台 寺古剎——圓教寺，被稱爲“西邊的比叡山”，法皇和後醍醐天皇曾經蒞臨此處。這座與世隔絕、處處充滿歷史氣息的寺廟也經常出現在影視作品中，長長的名單中有我們耳熟能詳的《最後的武士》和《刺客聶隱娘》。
而書寫山是一座真真正正的山，叢林高聳茂密，需要搭乘纜車才能到達半山腰。圓教寺位於書寫山的正面，並有多間寺廟建築建造在山間密林中。
下了纜車前往山門的沿途，兩側皆是高聳入雲的墨綠杉樹，遮天蔽日一般，打造出一份與世隔絕的清幽；兩側聳立着33座觀音像，代表着 關西 地區的33座觀音道場，只是獨自走在這長不見盡頭的參拜古道上，總感覺有些瘮人。
過了仁王門還要再走很長一段路，在幽暗的林蔭道上一路前行，終於感覺有陽光打在臉上，一抬頭，黑沉沉的達摩殿如山一般壓迫下來，給人以強烈的視覺衝擊。這棟木造的舞臺式寺廟建造在書寫山的陡峭山坡之上，運用“懸造”的工藝，以巨木榫接固定在斜坡圓柱上，雖然看起來頭重腳輕岌岌可危，卻也因此而產生了巨大的視覺震撼，讓人仰望而憾服。唯獨可惜的是，摩尼殿的原本建築在1921年火災中燒失，目前的建築是花了十年時間遵循傳統樣式重建的。這裏也是 關西 的賞楓名所，如火如荼的楓葉已經伸到了懸臺之上，扇扇唐門大敞，彷彿要將那滿滿的秋意迎入室內，如此充滿浪漫古韻的場景，也難怪反覆出現在各種影視作品之中。
沿着山路再繼續步行5分鐘，山林中再次出現的一片古建築羣，便是寺廟的“三之堂”了。在室町中期的建築物中，大講堂、食堂、常行堂並稱“三之堂”，大講堂是傳道解惑打坐修行之處，也是圓教寺內少有的露出木本色的建築；食堂則是僧人們寢食之處，同時展示着寺廟的重要文物；而常行堂是寺廟的運動場。只是可惜我去時天色已晚，只看到了小和尚不緊不慢地把寺廟的門窗一扇一扇闔上，無法進入參觀寺寶，多多少少有些遺憾呢~
地址： 兵庫縣 姬路市 書寫2968
交通：從JR“姬路站”步行 15 分鐘乘神姬大巴，約25分鐘到終點“書寫纜車站”；從書寫山纜車山麓站至山上站，下車後步行約20分鐘可達摩尼殿
時間：8:30-17:00（冬季），8:30-18:00（春季至秋季）
門票：500円，1000円（含小巴車費）
今日份 宇治 。
宇治 產茶， 宇治 也如茶，需要細細慢品，就會愛上那種淡雅寧靜的氣質，欲罷不能。
大概是因爲天氣太好，又或許是因爲晚霞太美。怎麼說呢，去 宇治 之前，對這裏的初印象不過是抹茶而已；而在去過 宇治 之後，平等院、源氏物語也都變成了這裏的關鍵詞，連那飄着茶香的表參道和河水奔騰的 宇治 川，甚至是不那麼出名的興聖寺楓葉，都令人難以忘懷！這裏甚至超越了姬路和 奈良 ，成了 京都 之外，我最想再去一次的 關西 城市！
宇治 川的滔滔江水川流不息，超越了千年時空。
平安貴族們視 宇治 川的自然美景爲靈魂的解脫，遂將這裏化做世外 桃源 一般的存在；迷戀這裏自然風情的文學家們，則將這裏化作了愛情故事的舞臺；同時， 宇治 川獨有的氣候特色亦孕育出來獨特的 宇治 茶文化。 宇治 將風光明媚的自然景色、大和民族的文化傳統和 宇治 茶的清香怡人融合在一起，生生不息，源遠流長。
自古以來， 宇治 在政治上就有着重要的地位，七世紀中旬興建 宇治 橋之後，作爲連結 奈良 - 京都 -滋賀的水路要害而發揮着重要作用；平安時代，這裏則是榮華至極的藤原氏別墅地，欲將極樂淨土思想顯現在這世上的平等院鳳凰堂，讓華麗的王朝文化自此開花，也因此作爲《源氏物語》中第三部「 宇治十帖」的舞臺而聞名世界；進入江戶時代後，興建了名剎興聖寺和仿中式寺廟的萬福寺，在禪道和茶道等象徵 日本 文化的發展上發揮了極大的作用。
這座風景秀麗的河畔小鎮，有時是戰亂的舞臺，有時是文化的中心，跟隨着 日本 歷史的腳步，直至今日，仍可感受那時代的氣息，就像是進入了時光隧道般誘人回到過往，體驗歷史和文化。在遍地古蹟的宇治 閒逛，可以走過扁柏爲欄青銅爲飾的 宇治 橋，作爲橫跨 宇治 川的主要橋樑， 日本 三大古橋之一的 宇治 橋屢毀屢建，如今的 宇治 橋是在1996年依照傳統設計所建造；可以沿着 宇治 川欣賞河畔的楓葉美景，就連這裏的堤岸都是由豐臣秀吉親自督建而被稱爲“太閣堤”；也可以在河上輕鬆愜意地泛舟，晚上還可以觀看鸕鷀捕魚之景。造型典雅大氣的 宇治 橋頭，還有紫式部的雕像，這位傳奇的女作家在一千多年前寫成了《源氏物語》，展示了平安時代 日本 貴族的生活，描寫了天皇之子源氏和諸多情人間的愛恨情仇，成就了歷史上 日本 最重要的文學名著。
而如今的 宇治 爲全世界的人們所瞭解，則是作爲 日本 的“茶葉故鄉”。公元前7世紀，由佛教僧人將綠茶從 中國 帶到 日本 ，起初只是將其磨粉飲用，長時間冥想時以其消除睏意，後來綠茶粉在貴族階層中大受歡迎，慢慢成爲更普及的飲品。由於得天獨厚的地理位置， 宇治 川畔升騰的河霧瀰漫山谷，恰好可以抵禦茶葉新芽最爲懼怕的寒霜，從而保持新芽的纖嫩與柔軟，因此 宇治 成爲了 日本 首個種植綠茶的地區之一， 宇治 茶亦成爲了綠茶的代名詞。
每年十月的第一個星期日，都會在興聖寺舉行 宇治 茶祭，寺僧會將祭典茶碗供奉到榮西禪師、明惠上人、千利休的雕像前，祈禱茶事業的蓬勃發展，正是託了他們的福 宇治 才成爲綠茶之鄉。 宇治 川畔的通園茶屋是 日本 最古老的茶鋪，建於1160年，至今已傳至家族第24代家長，店內供應美味的綠茶冰點甜品和湯糰，是歇腳駐足的好去處。如果想要親自體驗製茶樂趣，還可以參加福壽園 宇治 茶工坊，學習如何製茶、如何將抹茶磨到完美的細度，還有機會品嚐不同的茶飲。河對岸有新開的朝日燒作陶館，也可以親自動手製作陶藝。
但我在 宇治 最偏愛的，還是飄着茶香的平等院表參道。這條長300米的參道，是 宇治 最熱鬧的街道，兩旁林立着始於室町時期的茶葉老鋪和精巧美味和菓子店，還有琳琅滿目的 宇治 特產。無論享用哪種美食：冰激凌、點心、甚至蕎麥麪，都散發着綠茶和烤茶獨有的清香。精心挑選 宇治 特產綠茶帶回做伴手禮，或者覓一隻心儀的茶碗留作紀念，留住 宇治 茶香四溢的浪漫風情。
說起 日本 的寺廟，你會想起哪一座？是金閣寺，是清水寺，還是淺草寺？但如果你去過 宇治 的平等院，纔會發現這裏纔是 日本 所有寺院中最獨一無二的！
去過 日本 的人都知道， 日本 的紙幣圖案都是人物，而硬幣圖案都是花草，唯一的例外，就是10元硬幣，背面是平等院的鳳凰堂！而一萬元紙幣的背面，也是平等院的鳳凰像！就憑這等殊榮，怕是連富士山都比不過的！
再說說平等院在 日本 宗教中的地位， 日本 境內有7萬多家寺廟（要知道全 日本 的便利店才5萬多家），這些寺廟中能自成一派的有13宗，每一宗最至高無上的寺廟被稱爲“總本山”或“大本山”，所以在日本 被真正認可爲“總本山”的寺廟，一共也就只有十幾座而已。而平等院爲何地位還在“總本山”之上呢？因爲它是 日本 寺廟中唯二兩座超越宗派的存在（另一座是信州古剎善光寺）！平等院是 日本 最著名的無宗派寺院，目前由 天台 宗和淨土宗共同管理，但行政上不屬於任何宗派。
不管是建築園林、寺內珍寶，還是整體氛圍，無論從從哪個角度看，平等院都是整個 日本 最美的寺院，沒有之一！如若你想知道世上有 無極 樂淨土，那麼就去平等院看看吧！
平等院最初是當權貴族藤原氏的別墅，在1052年由時任關白（相當於 中國 的“丞相”）的藤原賴通將其改建爲佛寺並傳承至今。當時佛教的末法思想和淨土信仰深入貴族和僧侶心中，祈願往生極樂世界的淨土信仰廣泛流傳於社會各階層，於是藤原在次年修建了阿彌陀堂，安置了由平安時代頂級佛師製作的6米高的阿彌陀如來坐像，華貴至極，後更名爲“鳳凰堂”。
建於平安時期的平等院庭園，是 日本 最古老的淨土式借景庭園。作爲佛家弟子的藤原賴通，在設計時就把平等院當成極樂淨土來設計，把佛教世界的香雪海、須彌山、金城理論與建築和園林有機地結合在一起，以阿字池爲中心， 池上 的鳳凰堂乍見之下彷彿漂浮在水面，又借取了 宇治 川的清流，遠襯着朝日山的景色，完美地呈現出當時上層貴族階級心馳神往的極樂淨土風貌。
平等院最美的景象，毋庸置疑是建在池中島上的鳳凰堂，華美的身姿倒映在水面之上，宛如浮於極樂寶池的宮殿，輕靈而優美。鳳凰堂可謂是集繪畫、建築、工藝與雕刻等藝術國寶於一堂之作，其外形留了敦煌 壁畫中唐佛寺之韻味，形式和色彩力求輝煌歡快，中 金堂 ，翼廊樓，斗拱層疊，飛檐高翹，正脊雕鳳，彷彿一隻展翅高飛的鳳凰，被奉爲古建的經典。正殿屋頂正脊兩端各有一隻尊貴象徵的金銅鳳凰像，門上和檐下綴各種銅飾，堂中置阿彌陀佛像，殿內以金箔、珠玉等作裝飾，牆上繪釋迦八相圖和淨土九品變相圖及雲中供養圖。從東岸遠望池中的鳳凰堂，透過窗戶依稀可見阿彌陀佛像，此情此景，儼然一幅西方極樂世界。
平等院剛建成時，寬闊的寺內曾興建了許多建築，然而因戰火的蹂躪大部分被焚燬，現在保留下來的僅有鳳凰堂、觀音堂和鐘樓。爲了使文物得到更好的保護，現在庭院中陳列的大部分都是仿品，原版的梵鍾、屋頂的鳳凰裝飾、26尊雲中供養 菩薩 像，以及不再陳放於主殿中的各種寶藏，都被熨帖地收藏在新落成的博物館—— 鳳翔 館中。
雲中供養 菩薩 像絕對是令人震驚的藝術瑰寶！這些 菩薩 像原本是懸掛在大殿的橫木上方，爲了讚頌阿彌陀如來的功德，圍繞着佛像作飛翔狀，南北各26尊。每尊 菩薩 像都帶有光圈，或騰雲駕霧、或雙手合十、或佛指結印、或吹奏樂器，腳踩飛雲，衣袂飄逸，變幻多姿；雕工極其精細，姿態美輪美奐，動作自然舒展，加之當時施以色彩，鮮明地勾勒出鳳凰堂內的壯麗世界。
楓葉季是很適合探訪平等院的時節，園內種植着200多株紅葉樹，隨手一拍便是如畫美景。燦爛的紅色將鳳凰堂點綴得更爲華美，想必西方的極樂世界都未有這般的美景吧！
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 蓮華116
交通：乘坐JR 奈良 線或京坂電鐵 宇治 線到“ 宇治 站”，步行 10分鐘
時間：庭院8:30-17:00(最終入場17:15)，鳳凰堂內部9:30-16:10(每20分鐘一組，每組限40人)，平等院博物館 鳳翔 館9:00-17:00(最終入場16:45)
門票：成人600円，初高中生400円，小學生300円
興聖寺是禪宗曹洞宗的初之道場，在 關西 並算不上是一處知名寺廟，卻是一處很幽靜且有着唐代建築氣韻的小寺院，院中的七堂伽藍莊嚴肅穆、極具韻味。
而興聖寺之所以出名，是因爲它的參道。這條長長的參道從 宇治 川一直通往山門，兩側流水潺潺，宛如琴音，因此被稱作“琴坂”。每當秋天到來，坂道兩側的火紅的楓葉和金黃的銀杏隨風飄零散落，彷彿給參道鋪上了一層紅毯，也因此成爲了一處觀賞紅葉的勝地而爲人們所熟知。
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 山田27-1
交通：乘坐JR 奈良 線或京坂電鐵 宇治 線到“ 宇治 站”，步行 10分鐘
時間：9:00-17:00(最終入場16:30)
門票：參觀庭院免費，參觀建築內部600円，坐禪體驗500円，抄寫經文1,000円
修建於平安時代後期的 宇治 上神社，是 日本 現存神社中最爲古老的一座，也是 宇治 除平等院之外被認定的另一處世界文化遺產。
在明治時代以前， 宇治 上神社與鄰接的 宇治 神社合稱爲“離宮上社”。神社的本殿與平等院鳳凰堂幾乎爲同一時期的建築，三棟內殿一字排開，共同使用絲柏樹皮茸頂，前後不對稱的山型屋頂是其最大亮點，彎曲的屋頂不僅表達歡迎的意思，更可爲訪客遮風擋雨。中間供奉着應神天皇，左右分別供奉着菟道稚郎子和其兄仁德天皇。
這其中還有一段故事不得不提，據史書記載，菟道稚郎子深受其父應神天皇寵愛而被立爲皇太子，但在父皇死後他想將皇位讓給哥哥仁德天皇，兄弟倆互相謙讓導致王位空懸三年，最終菟道稚郎子爲了儘早將皇位確定，選擇了在 宇治 自殺。神社附近曾坐落着應神天皇的離宮——桐原日桁宮，是菟道稚郎子最後生活的地方，因此在這裏修建了 宇治 神社以供奉這位皇太子。
宇治 神社與兔子有着不解之緣，因爲曾有兔子爲菟道稚郎子帶路的傳說，所以兔子被視爲神的使者，宇治 神社的手水舍就設計成兔子的形象。 宇治 上神社內的拜殿也是 日本 的重要文物，爲 鎌倉 初期按寢殿式樣所造，運用了獨特的“縋破風”手法所建的屋檐格外華美精緻。
神社內還有一眼泉水，是古傳 宇治 七 大名 水之一的“桐原水”，至今仍源源不斷地噴湧，也是現存唯一的一眼古名泉。
大概是因爲不遠處的平等院名聲太盛，這裏反而遊客罕至，不緊不慢地在神社裏走走，喝一口甘甜清冽的桐原水，安靜地感受 宇治 的淡然氣質。
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 山田59
交通：乘坐JR 奈良 線或京坂電鐵 宇治 線到“ 宇治 站”，步行 10分鐘
時間：9:00-16:30
記得看《源氏物語》大概是在初中，只當做一部難啃的世界名著來看，被書中的那些混亂的人物關係搞得頭大，又爲紫姬卑微的愛情和被圈養的人生而感到悲哀，至於別的內容卻早已記不清了。
據說，紫式部撰寫震驚世界的《源氏物語》是在平安時代中葉的公元1000年前後；作爲世界上第一部長篇小說，比但丁的《神曲》早了300多年；雖然被譽爲 日本 的《紅樓夢》，但成書時間比紅樓早了700多年。全篇54帖中，41帖之前一直以光源氏爲主人公，描寫華麗的宮廷生活中發生的愛情故事以及光源氏每況愈下的悲劇人生；與此相對，最後十帖則描寫光源氏的兒子、外孫兩人與三位公主之間纏綿糾葛的悲傷愛情故事，因爲 宇治 作爲當時貴族們的別墅之地而備受青睞，主要舞臺便被設定於此，故被稱爲“ 宇治 十帖”。 宇治 市一直非常重視與小說之間的因緣，這座源氏物語博物館便應運而生。
這座博物館運用了許多現代化的多媒體聲光效果，以鮮豔清晰的高畫質影像，簡單易懂地對“ 宇治 十帖”進行了介紹，在品味平安時代文化的同時也可以更深入地瞭解源氏物語的魅力。這裏的館藏還有豐富的源氏物語相關資料，和象徵光源氏榮華富貴的六條院模型。
這個不大的博物館，若是快速瀏覽，只需2分鐘就可以繞完全場；但若是仔細觀賞，可能耗上一兩個小時都嫌少。在影像展示廳內會輪番放映由不同導演拍攝的電影《浮舟》和《橋姬》，每場20分鐘，從不同的角度講述了 宇治 十帖中悲傷的愛情故事。不妨靜下心來，走入《源氏物語》中的那個平安時期。
博物館外的庭院，紅葉也是極美的，影影綽綽地倒映在白牆和落地玻璃窗上，解鎖了現代建築與楓葉相襯的別樣美景。
地址： 京都 府 宇治 市 宇治 東內45-26
交通：乘坐JR 奈良 線或京坂電鐵 宇治 線到“ 宇治 站”，步行 10分鐘
時間：9:00-17:00(最終入場16:30)
門票：成人500円，中小學生250円
今日份 奈良 。
上一次櫻花季來 奈良 ，被搶鹿餅的小鹿追得滿街跑，還被搶不到鹿餅惱羞成怒的小鹿咬了屁股。儘管如此，我還是很喜歡這座充滿了活力的千年古都。但上一次匆匆之中只逛了東大寺，對於這座比 京都更古老的城市來說，遠遠還未盡興。於是，趁着這次還有時間，又跑來 奈良 刷寺廟。
從JR 奈良 站出來，自然第一時間要去觀光中心拿資料，工作人員有一位英語說得非常好的老太太，於是難得與她多聊了兩句。她說她有在國外呆過很多年，如今落葉歸根回來發揮餘熱了，也難怪我們能順暢交流，不然那純正的日式英語怕是再流利我也聽不懂。
在她的推薦之下，我一路先去了興福寺，又去了非常小衆的日式庭院——吉城園。之後過東大寺而不入，一路上若草山看二月堂，又順着山路去參觀了 春日 大社 。看看時間尚早，又輾轉去了離市區較遠的唐招提寺，看看鑑真大師他老人家留給 日本 的寶藏建築，還順路去了幾乎沒有遊客的藥師寺。真的是逛了超大的一圈！不過仍未覺盡興， 奈良 的古都氣質太令人着迷，下一次，我還想去看 春日 的若草山，想去看 日本 第一批世界文化遺產法隆寺，想去看最初的 京都 雛形——平安宮遺址…… 還有那麼多的念想，那便是下次成行的理由了吧！
回到 大阪 ，天色已大黑。我有時也佩服自己出門在外的超強續航能力，居然還又輾轉跑去黑門市場喫海鮮，喫貨的執着真是一件很可怕的事情啊！
