【超及西班牙】八地12日，又美又可心兒

📍 米兰 · 👁 2 閱讀 · ❤️ 29 按讚

【致美美的，可心兒的人兒】

讀萬卷書，行萬里路。在文字間，在曾經的建築前，在市井街道上，在本地人的輕言淺語中，才是打開一段歷史，了解一個城市的正確方式。這也是我希望給你的旅程，多看看，多想想，精神世界的成長，既有潤物無聲一般的潛移默化，也有如破繭出殼一樣的思想開悟，一本書的某句話，一個城市的某條街，也許就是這樣的契機。

帶著你去丈量世界，讀的書，走的路，遇到的人和事，感悟的歲月故事，都是播在心間的一粒小小種子。當未來的你，再次觸及到某些人物、某個地方、某段歷史、某種風情，可以眉心清揚的笑談晏晏：「奧，這些老朋友呀。。。。。。」

航班，從巴塞羅那入，從馬德里出。整體行程涉及西班牙國徽六個區域裡面的三個，也是故事最為精彩，對西班牙影響最直接的三個區域：卡斯蒂利亞、阿拉貢、格拉納達。

行程設計：城市選擇，斟酌了再三，剔除了里斯本，也就是說從西葡調整為西班牙一地，主要是里斯本無論是自駕還是航班，都有些折騰，不太適合帶著小孩子來回奔波。里斯本、辛特拉、羅卡角，暫時就不去了，「路止於斯，海始於斯」，留下一個小遺憾作為再次回來的契機。

主行程是巴塞羅那-格拉納達-龍達-塞維利亞-科爾多瓦-托萊多-馬德里。

選擇的理由，第一個是行程的順暢考慮，一段飛行之後，全部是自駕，行李搬運和住宿轉變都不算辛苦。第二個理由，則是因為這幾個城市在西班牙歷史的重要程度，或多或少，都在曾經的一個時期左右過伊比利亞半島的風雲變幻。

【北京，出發】

孩子們為了這次出行，精心準備，自己行李打包帶著全套的過家家玩具、電子設備和學習用品。

初二的晚上，早早的到了北京機場，大人和孩子都對西班牙之行，充滿了期待。

從北京飛，行程12個小時，時差7個小時，凌晨北京起飛，當日清晨巴塞羅那落地。

大廳空曠曠的，遊客並不算多。

【巴塞羅那】（第1日至第3日）

第1日，落地後從機場找到酒店，辦好入住，今天主要是作為調整過渡，逛逛城市和零散的景點。設置的重點是老城區和哥倫布廣場，原計劃一直走到海邊港口的，但實際上小夥伴們第一天的行程比較疲勞，最終沒有去港口，也沒有去市場大吃一頓，回到酒店做晚飯，盡量早早休息調整。

主要打卡：加泰羅尼亞廣場，哥特區，巴塞羅那主教座堂，皇家廣場，哥倫布紀念廣場

第2日，重中之重的高第建築，聖家堂，不和諧大街上的米拉之家和巴特羅之家。

主要打卡：米拉之家，巴特羅之家，聖家堂

第3日，早上，先去的奎爾公園，然後再去波蓋利亞市場，之後四隻貓假裝文藝。原定計劃的西班牙廣場就不去了，因為之後的行程中有塞維利亞的西班牙廣場，已經足夠期待。

主要打卡：奎爾公園，波蓋利亞市場，四隻貓咖啡廳

【格拉納達】（第4日至第5日）

第4日，中午飛機抵達格拉納達，下午是在阿爾拜辛區，老城區隨意閒逛，看看，吃吃，感受千年古城的氣氛，追尋摩爾人的歷史痕跡。

主要打卡：阿爾拜辛區，格拉納達主教座堂

第5日，上午，阿罕布拉宮，位於西班牙旅遊打卡景點的頂端存在，感受摩爾人對伊比利亞半島8百年統治的終結。

主要打卡：阿爾罕布拉宮

【龍達】（第5日至第6日）

第5日，下午，租車在傍晚左右抵達龍達。當晚住宿龍達，懸崖邊體會「最適合私奔」的小鎮。

主要打卡：新橋

【塞維利亞】（第6日至第7日）

第6日，從龍達到達塞維利亞，吃過午飯逛逛城市，享受這個最合適旅遊的城市風情。關鍵是，晚上看一場佛朗明哥舞，跟著節奏喝上一聲「嗨！」

主要打卡：塞維利亞老城區，西班牙廣場，佛朗明哥博物館

第7日，細逛塞維利亞，下午去科爾多瓦住宿。

主要打卡：老城區，塞維利亞大教堂和皇宮區域，馬車遊覽

【科爾多瓦】（第7日至第8日）

第7日，傍晚時分抵達科爾多瓦，去老區找個好的飯館，去吃著名的燉牛尾。

第8日，科爾多瓦大清真寺教堂，午飯後離開趕往托萊多。

主要打卡：大清真寺教堂

去馬德里（第8日）

第8日，孔蘇埃格拉去看唐吉軻德的風車群。傍晚到達托萊多，住宿古堡。

主要打卡：孔蘇埃格拉風車群，托萊多古堡酒店

【托萊多】（第8日至第9日）

第9日，上午逛托萊多古城，下午繞馬德里郊外的奧特萊斯購物，夜晚入住馬德里。

主要打卡：托萊多古城，馬德里拉斯卡扎斯奧萊

【馬德里】（第10日至第11日）

第10日，馬德里，逛博物館，逛廣場。

主要打卡：普拉多博物館，太陽門廣場

第11日，馬德里，逛市場，逛皇宮（審美疲勞，沒進皇宮），在廣場上休息，看街頭藝人的表演。

主要打卡：馬約爾廣場，跳蚤市場，馬德里皇宮區域

返程，馬德里（第12日）

五個人，兩件大行李，避免折騰，從旅遊網站訂的專車。早早的起床，格拉西亞大街上一片寂靜。

到了機場排隊等到7:00中開始辦理退稅，需要先在安檢之外進行退稅的核驗，位置在197號窗口旁邊。

安檢之後，拿著退稅單到銀行窗口可以拿到退稅的現金。感慨一下騰訊的強大！

讀萬卷書，行萬里路，沒有錯的。12天，萬里航程，千里車程，孩子們明顯有所成長。

一起出行的日子，真好。

圓弧屋頂用，拉丁式的黎明。顏色曖昧的勾引，我已經開始微醺。 / 火紅的舞衣旋轉，在綠蔭小徑。連腳步都，佛朗明哥的聲音。 / 懸在窗櫺，小酒瓶，晃的輕輕。對著風溫柔回應，原來愛可以寂靜。

巴塞羅那位於伊比利亞半島東北部，瀕臨地中海。傳說在兩千多年前古羅馬的船隊抵達現今巴塞羅那的沿岸，其中乘坐第九艘船的人上岸定居，地名便從古羅馬語中的「第九艘船（Barca Novena）」衍生而來；經過演變，如今的「Barcelona」一詞由加泰隆尼亞語中的「Bar（酒吧）」、「Cel（天空）」和「Ona（波浪）」組成。

巴塞羅那的這段旅程的主基調是「格調」。

余秋雨在《行者無疆》中賦予巴塞羅那的精神氣質是流浪，從高第到哥倫布描述成流浪者的形象很是牽強。首先，高第不是流浪的，而是根植於巴塞羅這座城市的；其次，巴塞羅那不是屬於哥倫布的，而是屬於高第、畢卡索、達利。。。乍見不解，閱目難忘，不遷就，不苟同，自成格調，整個城市被巴塞羅那人賦予了強烈的個人範兒，濃烈到必須用「加泰隆尼亞」來自我定位，而不是泛泛於伊比利亞的西班牙一詞。（為此查看來龍去脈，於我而言難以認同，世界上很多事情，不需理解，但要尊重）

喜歡西班牙「熱情的拉丁民族」人設：唱歌跳舞是西班牙人的必修課，酒吧小酌則是他們慣常的休閒方式。

對於遊客而言，巴塞羅那還有一個老幼皆知的標籤，就是「建築」。

每個城市都有關鍵時刻，巴塞羅那的關鍵時刻是19世紀末第一屆和第二屆世博會。藉此契機巴塞羅那徹底改變了模樣，由一座古老、破舊的小城變成了自豪的現代化大城市；為了吸引遊客，興建了宏偉的紀念性的建築、賓館和文化中心，而巴塞羅那人也變得更具世界性，也更加的野心勃勃。

12+小時左右的直航飛行，在北京上飛機的時間是凌晨2點，由於時差因素，到了西班牙時間僅是當日的清晨7點鐘，辦完海關入境時間也非常早，穩穩噹噹的在機場等待行李，吃了一些麵包餅乾和水果當作早點。

春節期間，是整個歐洲的冬季，雖然西班牙位於歐羅巴大陸最南端的伊比利亞半島，氣候相對溫暖，但仍舊是西班牙旅行淡季。

機場遊客不多。

從飛機場乘坐擺渡車去R2線到巴塞羅那市裡。

整體距離不遠，地圖標識也非常清楚，我們仔細記下行程和站點，因為三天後我們仍舊乘坐R2線飛去格拉納達。

火車站人不多，車次又比較頻繁，大家可以坐在一起，比較寬敞舒適。

一路的陽光相隨，12天的美好旅程，從陽光明媚的清晨開始。

陽光燦爛，心情燦爛。

又美又可心兒的西班牙之行，正式開始。

火車/地鐵在格拉西亞大街站下車，從地鐵站台出來，馬路的對面剛好是巴特羅公寓。

初臨貴地，拍照，留念，打卡。

雖然之後會再次仔細遊覽。

太過喜愛巴塞羅那城市街道的布局。乃至回國多日後的今天，讓我給巴塞羅那的行程做個總結，我一定會把格拉西亞大街放在首位。甚至在一切的高第建築之前。

巴塞羅那的城市規劃師叫做塞達，曾經的職業是橋梁道路工程師。他主張的是開放性與包容性共存的城市，打破階級與窮富的界限，城市公民可以共享城市資源與設施。而要實現這個目標，首要解決的是城市規劃的輻射格局。如同我們的城市，一環，二環。。。。啊~~~~五環，你比六環少一環~~~，有環就有中心，有中心就有遠近。

大家比較階級和財富地位，直接報地名，比環數。把偌大一個城市，變成立在柱上的標靶，人人瞄準的都是標靶正中心。

轉載一個巴塞羅那的俯瞰圖，如果用我IT工程師的視角看，就是模組化，就是去中心化的設計思路。上帝視角看，發現每一個小小八卦陣自成空間，甚至還有空地廣場。再加上散布在每個八卦陣中的小小商舖和超市，呈現的是微服務的設計理念。

塞達這位兄弟，擱現在板兒定是一個大牛程式設計師。

喜歡格拉西亞大街，純粹時個人偏好。事後諸葛亮，個人覺得巴塞羅那的建築，整體有誇大造勢之嫌，這是後話，暫且不提。

偏偏格拉西亞大街，讓我從第一天就真心喜愛。中間極其寬大的步行道路，兩側寬度是一車單行的對向機動車道，形成了一條完全以人為中心的城市主幹道路。

中間的人行道，足足比機動車道路寬上若干倍，座椅這種標配暫且不提，就連大排檔也能一溜兒排開，整條街雖不華麗，但足夠繁華。又因為道路極長，城市中心分散，攤舖沒有必要爭搶一處，所以自然也就不會有交通瓶頸。

陽光下，即便一行五人並排前行，也不會對其他行人造成麻煩。

兩側的道路供機動車行駛，再兩側則是鱗次櫛比的店鋪。

拖著行李邂逅星巴克，先補充一下能量，提一提精神。

按照導航，很方便的找到了酒店位置，就在一個八卦陣的一角。

由於中午才能CHECKIN，我們先寄存了行李，出來先去解決中午飯。

考慮水土適應問題，我們西班牙第一餐，比較保守的選擇了麥當勞。

巴塞羅那第一天中午，入駐酒店。

午飯後回到酒店，說實話，作為西班牙的第一站，被酒店小小的驚艷了。

歷史建築，石質牆壁，實木大門，裝飾以鐵藝為主。

公寓裡面是老式電梯，那種在老電影經常看到的類似推柵欄門的那種。

如果走樓道，則會注意到整體公寓裡面的裝飾比較考究，細節處都有著曾經的主人熱愛生活的痕跡。

天井一通到頂，說實話，對孩子們有些危險。

公寓前台給我們強烈的溫馨感覺，彷彿不是公寓的前台，更像是一個有著品味人家的咖啡室和餐廳。

至於酒店房間，延續著前台的一直風格。很寬敞，布局也是居家格局，超大的客廳，提供了更寬裕的共享空間。

拉開窗簾，陽光灑在沙發上，讓我們懶洋洋的不想動彈。

在陽台上，可以看到巴塞羅那的街道。

稍微休息，滿格回血，順著格拉西亞大街開始今天的遊覽行程。

中間的人行步道上，大排檔已經陸續開始營業了，人氣比之前熱鬧了不少。

巴塞羅那的市井街道，雖然建築都非常整齊漂亮，但其實辨識度很低，大部分的建築從格局到外觀都很相近，很難一眼辨別出我們的所在。

巴塞羅那，在旅遊指南中，一個主要標籤是建築和設計。

但從街頭雕像看，確實是現代主義風格，甚至很是風騷。

雖然在西班牙城市偶見摩拜單車，但其實巴塞羅那有自己完善的本地共享單車的體系。

在人行步道上，

玩出了廣場的感覺，餵著鴿子的孩子們挪不動腳步。

本次的12天西班牙行程，養成了隨處隨時餵鴿子的習慣。

繼續，繼續，順著格拉西亞大街向哥倫布廣場的大方向行進。計劃中要依次經過加泰羅尼亞廣場，巴塞羅那主教座堂，哥特區。

一個寬闊的路口，真正吸引我們的路口四角的商店。之前在付給訂閱的文化連載上介紹過這個路口，《巴塞羅那街角的全球三大服裝快消品牌的商戰硝煙》

四角的商舖分別是：H&M，ZARA，Uterqüe，Uniqlo+MANGO

我們選擇建築最為漂亮的H&M，逛了逛，感受一下西班牙購物氣氛。

【加泰羅尼亞廣場】

前行不遠，就是加泰羅尼亞廣場。不愧被稱為鴿子廣場，孩子們完全陶醉在了鴿子中。

加泰羅尼亞廣場居於巴塞羅那市中心位置，作為舊城區大型廣場，又被稱為鴿子廣場，以廣場上的鴿群、雕塑與噴泉著稱。加泰羅尼亞廣場也是巴塞羅那極其重要的交通樞紐，靠近巴塞羅那大部分的熱門景點，如蘭布拉大道、米拉之家等。加泰羅尼亞廣場作為蘭布拉大街的起點，左手老城，右手新區，直通港口。

廣場的C位是巨大的噴泉區域，APPLE商店在遠處恰好作為噴泉的視覺背景。

雖然是西班牙的冬天，但是氣候維持在15度左右，足夠鮮花植物的維持一個冬天不敗。

一側有個小小的水池，沒有太多的特色。

緊鄰水池，有一個雕像，是一名女子騎著馬，托著一艘船，就是巴塞羅那行政區域的代表。

從廣場繼續前進，是一個熱鬧的商業街，完全的步行街，寬闊整齊，兩側更多的是服飾店。

順著道路越走越窄，店鋪也越來越小，但緊緊相鄰，顧客也是不少。

順著街道往深處走，建築也逐漸的變得更加古舊雜亂起來，基本上在往前行，就是老城區，或者叫做哥特區。

城區的歷史，是巴塞羅那最原本的那部分。

街角的瓷磚形象，讓我們小小調笑了一下。

在巴塞羅那，逛街是個挺享受的事情，物美價廉都暫且不說，但是色彩樣式足以讓我們賞心悅目。

【巴塞羅那大教堂】

恰好趕上週末的巴塞羅那跳蚤市場，就是國內舊物市場的做派，但沒有那麼嘈雜。

物品也類似收藏舊物，沒有什麼跳蚤市場閒置物品售賣的意思，全是舊物的收藏轉賣。

巴塞羅那大教堂是天主教巴塞羅那總教區的主教座堂，始建於13至15世紀，總共耗費約150年。

最愜意的不是遊覽教堂，而是像當地人一樣，坐在教堂台階上，無所事事的消磨時間。

教堂主體以哥特式風格為主，主要特色是細長的線條，圓頂和內部結構則帶有新哥特的風格。通過教堂穹頂邊的電梯可以上到教堂頂端，飽覽巴塞羅那老城風光。

教堂的整體格局很大，周邊都是教堂區域所在。

沒有進到教堂裡面。

教堂門口有巴塞羅那的字母銅像，據說是聖家堂繼任建設者蘇克拉比的作品，叫做「巴塞羅那之詩」。

共七個字母，純銅製作，形狀各異，其中字母A是一個金字塔形狀，而且標有重音；字母C則是一彎新月；字母N形狀類似帆船，指向北面；字母O是太陽的樣子，象徵地中海。表示巴塞羅那對遊客的歡迎。

加泰隆尼亞自治區政府大樓坐落在聖哈烏美廣場，廣場是加泰隆尼亞政治活動的重要場所。貌似正在進行一些政治活動，不感興趣，沒太多關注。

哥特區是巴塞羅那老城的中心，除了19世紀和20世紀初的一些變遷外，許多建築都始於中世紀，其中一些甚至可以追溯到古羅馬時期。哥特區保留了錯綜複雜的街道規劃，布滿了小街道和廣場。該區大部分都不允許普通車輛進入，只對服務車輛及出租車開放，漫步其中可以直接感受到歲月悠久的氣質，隨便走走就能遇見巴塞羅那大教堂或是皇家廣場又或者是奧古斯都神廟遺跡。

這個塑有紀念雕像的小廣場居然是名家作品，為了紀念反法入侵的五位起義英雄，上方的勝利天使浮雕也是另一位名家作品。

很難想像，這樣一條街道曾是巴塞羅那的主街道，中軸線。

哥特式過街樓，在這裡合影留念的遊客還是比較集中的，而且哥特區的旅遊照片也是此處。

其實吧，走兩步也就過去啦。

陽光真好，把我們的影子拉的很長，暖暖的，我們的心情一樣，不急，不燥。

慢慢向目的地「哥倫布廣場」進發。

偶遇一個廣場，意外的喜歡。細查導航，原來是皇家廣場，也是巴塞羅那的景點之一。

方方正正的廣場格局，四面是三層建築圈隔。

強烈懷疑天津五大道的先農大院和改造後的民園體育場，設計原型既是於此。

這個燈柱大大有名，高第設計的。看不懂，莫名其妙的東東。

還不如路邊的無名建築更順眼。

【轉】建築大師高第的早期作品。燈桿頂端那個插有雙翅的頭盔象徵希臘神話中的赫爾墨斯（羅馬神話中叫墨丘利），傳說他將手中的神杖扔到兩條正在撕咬的蛇中間，兩條蛇立刻重歸於好了，因此他也是商業的守護神。我們在頭盔下方可以清楚地看到兩條張著血盆大口的蛇纏繞在燈桿上。

【格拉西亞大道】

「格拉西亞」一詞源自阿拉伯語，意為「河床」(raml)。格拉西亞大街全長近2公里，分為五段，從每段街道名字的背后，可以讀到這條大街是如何從最初的河道演變到沿岸街區的興起，最後發展為一條歐洲最生動、鮮活的步行街。分別是卡納雷特斯噴泉街（La Rambla de les Canaletes）、學院街（La Rambla de les Estudis）、花卉街（La Rambla de les Flors）、La Rambla de les Caputxins嘉布遣會修道院街、聖莫尼卡街女修道院街（La Rambla de les Santa Monica），這些街道統稱為「蘭布拉斯」（Ramblas）。

蘭布拉大道是巴塞羅那市中心一條繁盛的步行林蔭道，西班牙詩人洛爾卡曾稱讚這條街為世界上唯一他希望永遠不會結束的街道。起始於加泰羅尼亞廣場，終於哥倫布紀念廣場。

【轉】連接市中心的加泰羅尼亞廣場(Plaça de Catalunya)和舊港的哥倫布紀念碑(Monument a Colom)，在許多人心中是與巴黎的香榭麗舍大街齊名的著名街道。格拉西亞大道（Pg. Gracia）又名感恩大街，是巴塞羅那最繁華的一條街，相當於紐約的第五大道、巴黎的香榭麗榭大街。。白天，這裡遊人如織，到處都是街頭藝術家，兩旁的花店、小食店、手藝店更是鱗次櫛比；到了夜晚，這裡褪去了旅遊商業的氣息，透過樹蔭是搖曳的光影與杯酒，意亂情迷。

看導航，經過海關大樓所在的路口，就是哥倫布紀念廣場。

其實越過哥倫布紀念廣場，仍有一小段道路，直通海港。

【哥倫布廣場】

格拉西亞大街的終結在哥倫布瞭望塔，從這裡向東望去，可以看到舊港（Port Vell）的港口大樓。向西南看則是巴塞羅那海關大樓（Duana de Barcelona）。哥倫布瞭望塔為巴塞羅那萬國博覽會設計建造，巍峨高聳的圓柱形紀念碑由赭棕大理石建成，塔高60米，上有「光榮屬於哥倫布」「向哥倫布致敬」兩行大字。

瞭望塔是個組合式的羅馬柱。頂部哥倫布雕像左手持航海圖，右手指向港口，也就是1493年哥倫布第一次航海歸來，投資人基督雙王等待他報告他的西向航海發現的巴塞羅那舊港。

塔座上方展翅的勝利女神下端坐著的四尊雕像分別代表西班牙王國的四個地區：加泰隆尼亞、萊昂、阿拉貢和卡斯蒂利亞。

徽章頭像和周圍的人物雕像，分別記錄哥倫布發現美洲大陸的重要人物。

雕像下方的浮雕，則記錄哥倫布航海的重要事件。

1492年4月17日，天主教雙王在接見哥倫布後與其簽署聖塔菲協議。

1492年8月3日，哥倫布率船隊從西班牙南部的帕洛斯港啟程與眾人告別。

1492年10月12日，哥倫布登上美洲大陸，手舉西班牙旗幟持劍跪地，感謝基督的保佑，他面前的是印第安人。

整理出來我們此行會與哥倫布產生交集的城市與地點。

西班牙是最為崇拜並且正向讚美哥倫布的國家，但美洲很多國家則視之為掠奪者與惡魔。觀其生平，具備了作為成功者的諸多惡德，至少我是深深厭惡的。開啟大航海時代的是葡萄牙的亨利王子和達伽馬，好望角之後神秘東方的召喚；實踐地球是圓球的則是麥哲倫，西向的終點是東方的起點。哥倫布的貢獻，是發現美洲大陸，並隨之開啟掠奪美洲財富，消滅溫和文明的血腥大幕，是由美洲黃金堆積起來的無敵戰艦和西班牙帝國。是利己的，對人類文明的貢獻根本談不上，反而讓阿茲台克文明，印加文明從悠悠歷史長河中消失殆盡。

其實，整個哥倫布航海的故事中，讓我激賞不已的是伊莎貝拉女王的眼光與氣魄，雙王時代，光復半島，驅逐摩爾人，資助哥倫布，世界殖民，毫無疑問，伊莎貝拉女王時代是西班牙光輝的起點，也是歷史上西班牙輝煌的頂點。哥倫布作為一個投機者，三次得不到全球航行的資助，最後偏偏是一介女流，以一己之力說服西班牙資助哥倫布的西向航行，陰錯陽差的開啟了美洲大陸的發現之旅。另外，對於我們現代人，處於法治社會的一員來看，《聖塔菲協定》簡直是對契約精神的最大實踐和遵從。

歷史悠悠千載，與我們短暫的西班牙過客無關，是非成敗，也不過是我們的街邊笑談。

陽光燦爛，笑容如陽光一樣燦爛，心情如笑容一樣燦爛。

一座陌生的城市，一棟異國的建築，階腳下，看往來熙熙攘攘，這是屬於我們的旅途故事。

巴塞羅那第一天晚上

累了，雖然道路不算遠，還是選擇地鐵回酒店。

（會有流浪漢模樣的人，熱情的幫你使用自助售票機，當然，小費是免不了的）

下了地鐵，順便超市採購。勞累了一天的我們，並不想繼續在外解決晚餐，而是希望回到酒店，悠閒的，熱乎乎的邊吃邊聊。

披薩，餛飩，水果，雞蛋，玉米。。。

關於作息：西班牙人一天的工作時間為早 9 點上班，下午 2 點到 4 點是午休時間，晚上 8 點下班，晚上9點晚餐。

晚上十點鐘很多國家的廚師們都已經脫下圍裙準備打烊了，但在西班牙人們正享用美味的晚餐，吃著蒜油蝦和馬德里雜燴（鷹嘴豆、豬肉、香腸等大雜燉），街道上的餐廳忙碌熱鬧，觥籌交錯。多數遊客都認為西班牙特有的較晚用餐習慣是因為這個地中海國家悠閒的生活態度所致，然而真正的原因才沒有他們想的那麼浪漫。這是西班牙特有的生活方式，因為他們在錯誤的時區裡生活了 70 多年，看世界地圖會發現，西班牙和英國處於同一條經線，也就是說屬於格林尼治標準的零時區，但西班牙使用的卻是歐洲中部時間，西班牙人的生活作息比它的地理位置時區晚了一個小時。

【高第印象】

巴塞羅那，無法迴避巴塞羅那的高第，甚至可以說，高第的巴塞羅那。

高第（1852—1926），西班牙偉大的現代主義建築大師，為新藝術運動的代表性人物之一，以其複雜、新穎、獨樹一幟、個人色彩強烈的建築作品知名，被譽為「上帝的建築師」。

高第與西班牙「九八一代」共處同一時代，但如果硬要拉扯上關係則是牽強了（這點不贊同林達的《西班牙旅行筆記》）。「九八一代」的催生背景更多的類似甲午戰爭到五四運動之間的文化思考，而高第是孤獨的，是游離於社會生活之外的個體，他的建築我更認為是自己情感的宣洩，是與自然的對話，是寫給自己的情書，是游離於身體之外另一個精神魂魄的平等交流。如果穿越附身其上，想來看著每一個竣工的建築，以我東方的浪漫，會感慨「我看青山多嫵媚，念青山看我應如是」。他認為「只有瘋子才會試圖去描繪世界上不存在的東西」，可恰恰他對自然的忠實描述成就了他的偉大創造。以至於成就了「高第的巴塞羅那」。

可以說，高第塑造了巴塞羅那的氣質。高第有七處作品被列入了世界遺產（World Heritage），其中六處均在巴塞羅那。

高第不像林達所言木訥，是有激情的，是一個羞澀內斂或者孤僻安靜的形象，但只要看過他的建築，就深刻理解激情所在，融在了作品中，融在了對巴塞羅那故鄉的留戀中。好像是梁曉聲說過一種人，生活在平靜無波，但內心波瀾大海，似走過萬水千山。

作為經典的導遊手冊的作者，丹布朗《達文西密碼》的巴黎羅浮宮，《天使與魔鬼》的梵蒂岡，《地獄》則是佛羅倫斯和伊斯坦堡，近期的《本源》則出現了大量巴塞羅那高第建築的描述。詳見《西班牙導遊手冊，丹布朗的本源》

清晨，不顧還有一些寒意，很騷包的在陽台上擺好茶水咖啡，裝作本地人一樣看清晨中慢慢甦醒的城市。

米拉之家，巴特羅公寓，聖家堂，奎爾公園，都已經提前購票，約好時間，並打印了出來。

提前也看了一些影像資料。

路上，看到了行色匆匆的本地人，如西班牙足球隊一樣，西班牙男士普遍的顏值不錯，最難得的是對自己身材的管理。

很少見到大腹便便的本地人。

【米拉之家】

屬於米拉公寓的關鍵詞是"雕塑感"，一個枯燥沉悶的公寓性質的建築在高第手下呈現出不規則牆體的雕塑感。

米拉之家無一處是直角，屋頂高低錯落，而整棟建築如波濤洶湧的海面，極富動感。屋頂是奇形怪狀突然物做成的煙囪和通風管道。米拉之家裡裡外外都顯得非常怪異，甚至有些荒誕不經，米拉之家仍被許多人認為是所有現代建築中最具代表性的，也是最有獨創性的建築，是二十世紀世界上最重要的建築之一。

酒店距離米拉之家很近，大概300米左右的距離。很快就隔著路口見到對面的米拉之家。

摘錄《西班牙旅行筆記》中一段關於米拉公寓的文字：人們從外面看到裡面,從下面看到上面，甚至一直鑽出頂層可能到屋頂。屋頂上，煙囪和通風口竟然被做成一片扭動著的精靈塑像，粗獷卻又精緻。米拉之家是高第設計的最後一個私人住宅，米拉之家它本身建築物的重量完全由柱子來承受，不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量，所以內部可以隨意改建。米拉之家的採光中庭和外面街道進來，內部的每一戶都能雙面採光，房間也幾乎全是圓型設計。米拉之家的天台是最大的看點之一，奇妙造型的煙囪配上無際的藍天，隨手一拍都是大片即視感，雨天的天台有可能對外關閉，所以有意前往的同學記得挑個晴天去哦。

【轉】建築正面，如同一件建築雕塑，米拉之家以其美輪美奐的石質建築正面所聞名。形似一片浮現於格拉西亞大道的巨浪，一座高達30米、寬達84米的巨型雕塑凸現眼前。高第基於可再生元素，充分發揮藝術自由，為陽台欄杆創作出抽象雕塑般的鐵藝，令我們如臨植物天堂，而遠處，或許是漂浮著海生植物的水面。

丹布朗在《本源》中有大篇幅的對於米拉之家的描述。小說中該建築頂樓為主人公埃德蒙·基爾希的住處，蘭登教授後來正是在這裡發現了解開埃德蒙所留密碼的線索。

《本源》：米拉之家是高第設計的最著名建築物之一，一棟令人眼花撩亂、富有創意的「房子」，層疊式的立面和波浪起伏的石造陽台，看上去就像一座被掏空的山。正因為如此，現在人們才給它起了個廣受歡迎的綽號「米拉之家」，意思是「採石場」。儘管鄰近社區起初都對高第震撼人心的現代主義設計嗤之以鼻，但藝術評論界普遍對米拉之家讚譽有加，所以它很快成為巴塞羅那建築中最耀眼的一顆明珠。委託高第設計這幢大樓的富商佩雷·米拉與妻子在大樓不規則的主公寓裡住了三十年，同時將大樓剩餘的二十套公寓租了出去。時至今日，米拉之家仍被認為是整個西班牙最別具一格、最令人垂涎的公寓大樓。

走近米拉之家，恰恰在米拉之家的正門C位，立著一個廣告牌。

支付寶，「福」；阿里巴巴，「服！」

除了感慨依據中國影響力之大，同時也感概我們的互聯網公司早已走出去，並在國際競爭中的居於強勢。

由於提前預約了遊覽時間，所以雖然排隊但很快。西班牙相對空間封閉的旅遊景點基本採用預約購票的機制，票上標明了進入時間。但是在景點內駐留多長時間是完全不管的。

這個機制，非常好的保障了排隊的順序和人流的疏散。尤其在景點之中的時候，也非常有效的避免了人多擁擠。

【轉】庭院如同色彩紛呈的鮮活大自然，在米拉之家，庭院是萬物都變得生機勃勃的空間。牆壁是名副其實的形狀，光線和顏色構成的景象，與建築正面的樸素形成鮮明對比。裝飾它們的壁畫提供了主要是花卉圖案的顏色，這些花紋也可以在天花板和兩個入口大廳的側牆和主樓梯上看到，其中有若干神話典故和大自然場景。不要忘記觀察通往主樓的壯觀樓梯。

《本源》：在接下來的三十秒中，蘭登看到巨浪把山雕琢成米拉之家，其獨特的外觀猶如活生生的有機體。接下來海浪湧入米拉之家，開鑿出洞穴和石窟一樣的房間。在這些房間裡，瀑布雕琢出樓梯，藤蔓開始蔓延。藤蔓下方苔蘚滋生，覆蓋了整個地板，同時，藤蔓開始扭曲變形，擰成鐵欄杆。最後鏡頭又拉回到遼闊的大海，全景展現了「採石場」米拉之家被雕琢成一座氣勢恢宏的大山。

《本源》：米拉之家的整個外觀神似數學中的無限大符號——一條環狀曲線首尾相連，形成兩口貫通整個大樓的波浪形採光井。兩口開放式採光井都差不多有一百英尺深，採光井皺皺巴巴的外形看上去就像坍塌了一部分的隧道，從樓頂俯視下去，猶如兩個巨大的排水口。蘭登站在比較狹窄的那口採光井底樓抬頭仰望，採光井的視覺效果絕對讓人不安——站在樓下的人就像卡在一個巨獸的喉嚨裡一樣。

從電梯進去，直接到達高第空間。宣傳上說「在一個神奇的空間中探索高第」。確實如此，而且就是因為這段空間，讓我覺得米拉之家勝於之後的巴特羅公寓。

【轉】米拉之家的閣樓是高第建築中最具特色的空間。進入它就像進入一個巨型的生物，它呼吸著，也歡迎著我們。再一次，大自然的元素變得明顯，表現在其形似鯨魚骨架的270個鏈狀拱門。然而，除此以外，在這個神奇的空間中，還有著唯一一個獻給高第及其所有作品的展覽; 你將通過視聽，設計模型，平面圖，展品和設計，認識到其架構中最為特殊的線條及其天才的關鍵之處。

門口時一個投影儀，通過視頻介紹米拉之家的建築理念和解讀。

懸鏈拱，時高第建築中非常頻繁使用的建築結構。也是在沒有計算機模擬的時代，非常有意思的基於經驗的建築理論。

《本源》：蘭登將目光轉向彎彎曲曲的肋式拱廊，再次感覺到自己好像站在一個活生生的生物體裡面。

盡頭位置處，有一個視頻，介紹的不僅僅是米拉之家，而是高第的全部建築理念和作品介紹。

強烈建議大家耐心看完全部視頻，非常的驚艷。

感覺米拉之家潛意識的把自己當作了高第的長子，有義務有責任的對遊客介紹自己的父親，炫耀自己的兄弟姐妹。所以說，遊覽順序先米拉之家，而後才是巴特羅公寓，聖家堂，米埃爾公園，是非常明智和正確的。

高第空間裡面有高第各個作品的模型，結構圖，和設計元素。

在這裡，可以看到聖家堂，奎爾公園，巴特羅公寓拆掉磚瓦後的筋骨脈絡。

把這些高第作品脫給你看。

一些小模型的小細節透著小可愛。

有一面鏡子和懸鏈，來講解高第懸鏈拱的原理和方法。一根自由懸掛著的鏈子，形成了一條稱之為懸鏈線的曲線，該曲線看起來很像一條拋物線，以至於伽利略最初竟誤信為它就是一條拋物線，當把重物繫在懸鏈線等間隔的地方，鏈就變成抛物曲線。

高第使用鏈條等距墜上重物製作出懸空模型，由此計算出弧線的形狀和承受力。他利用鏡子或者照片將其形狀倒轉過來，由此設計出平衡的拱形。這種拱在聖家族教堂的內殿模型中可以看到。

從高第空間進入頂層露台，想來在絕大部分遊客心中，這裡才是米拉之家的神魂精魄所在。

什麼也無需多說，先上全景圖。

【轉】屋頂露台是一件獨一無二、不同凡響的作品。米拉之家的露天平台是巴塞羅那的標誌，您可以在那裡欣賞城市的壯麗景色。這是一個充滿藝術力量而不同尋常的空間，與當時的建築格格不入。樓梯間作為大自然的地球力量出現：土、水、火、空氣……而煙囪，作為來自遠古時代的建築物守護者，栩栩如生，並向我們道出建築的起源。所有這些元素都具有動態和象徵性的表現形式，並且可以自由解讀，但總是體現出預先籌劃好的實用功能。

這個頭盔武士的形象，被很多人形容為外星人。很多的旅遊雜誌，攻略指南都很是偏愛選用這個形象作為封面。

包括在巴塞羅那，各個報刊亭，紀念品商店的明信片，冰箱貼，小模型，也是最受歡迎的形象。

露台上流連和的時間，轉而下樓，按照介紹應該是「時代公寓」。

【轉】一百年前的生活。坐落在第四層的這座公寓彷彿一次穿越時空之旅。當你漫步其中時，你近距離接觸到20世紀上半葉巴塞羅那資產階級家庭的生活方式，公寓中舊式的家具和家用設備將其氛圍得以重現。公寓還可以讓你了解內部布局，以及高第設計的裝飾元素（旋鈕，把手，裝飾線條，門，地板等等）。遊覽還配有視聽設備，可以向你展示20世紀初期巴塞羅那市的快速轉型和現代化。

【轉】展覽廳是米拉家族的舊時府第。在主樓層是米拉家族的住所，該家族是其第一批業主，也真是他們將該項目委託給安東尼·高第。雖然在這個樓層存留下為數不多的原始元素，因為米拉太太在高第死後換掉了大部分的裝飾，但是你仍然可以看到一些雕刻的石柱，上面浮雕著海浪形狀和銘文; 以及令人印象深刻的天花板的一些片段，高第意在體現出，這些碎片是建築立面起伏節奏的延續。

然後，估算著時間，距離巴特羅公寓的預約時間尚有餘量，也就安心在紀念品商店選購紀念品。

從這個位置看下去，剛好就是我們層隔街相望的路口，能看到路邊的遊人在拍照留念。

自己的照片無法體現米拉之家之美，附上紀念壁紙的作品翻拍。

【轉】不和諧社區

米拉之家和巴特羅公寓相隔500米左右，所在的區域也是大大有名。

在格拉西亞大道（Pg. Gracia）上有巴塞羅那著名的不和諧街區（Illa de la Discòrdia），為什麼被稱之為不和諧街區（Illa de la Discòrdia）呢？因為在這短短的一段路上，匯集了三位設計大師設計的風格迥異的三座建築，即夢幻的「巴特略之家」、端莊的「阿馬特耶之家（Casa Amatller）」和柔美的「獅子和桑樹之家（Casa Lleó Morera）」（也被稱為：傑歐·莫雷拉之家）。這三座建築比鄰而居，巨大的反差帶給人強烈的視覺衝擊。就連這條路上的街燈，都是風格華麗的鐵藝作品，使得整條大街充滿了藝術氣息。

既然說起阿馬特耶之家（Casa Amatller），那必須也要提一下阿馬特耶之家（Casa Amatller）的一樓，因為這裡隱匿著這一個漂亮的咖啡店。（我們沒進去）

走進大廳，你可以看見上百年的加泰隆尼亞風格的地板磚，盡頭就是被裝點得blingbling的Faborit咖啡店。Faborit咖啡店是西班牙一家連鎖咖啡店，以提供100%健康的咖啡和食品著稱，在環境上也頗下功夫。他們的座右銘——喝咖啡是一種享受。

【巴特羅公寓】

如果米拉之家表現的是力度和粗獷，那麼巴特羅公寓是極度的精緻。

摘錄《西班牙旅行筆記》中一段關於巴特羅公寓的文字：我們不由自主就跟著抬頭往上看，那是一片熟悉的彩點牆面，就是印象派點彩的那種，還有那精美的窗戶，陽台，那有著魚脊造型的小屋頂和裝飾小角樓。巴特羅公寓令人驚異。高第有能力保留藝術靈魂的雄性氣勢和堅質，卻同時把手藝的柔美質量，做到無可挑剔的地步。今天的建築裝飾，假如要有曲線，都是兩維的平面的流動，整個巴特羅公寓，裡裡外外卻是三維的扭動。一種心勁，一種靈魂要破壁而出的張力，在每一個角落存在。巴特羅之家耗時2年，米拉之家耗時6年，桂爾公園耗時14年，除去要為聖家堂嘔心瀝血，高第的時間都去哪兒了？作為建築師，高第還負責建築內的家具和裝潢設計。在巴特羅之家和桂爾公園的室內部分，平坦的天花板被設計成了漩渦的形狀。從融合了貝殼與珊瑚形狀的吊燈，到彩瓷拼貼成的圓盤和海膽圖案。高第對線條的運用出人意表，但又有跡可循。你能看得出他的曲線出自何處，但你想不到它會被用在這裡，以這種方式。

當然，一個優秀的設計師，是會玩概念和講故事的，高第也不例外，他用這棟六層的公寓樓講述了一個童話般的故事，美麗的公主被龍困在城堡裡，加泰隆尼亞的英雄聖喬治為了救出公主用劍殺死了龍，龍的血變成了一朵鮮紅的玫瑰花，聖喬治把它獻給了公主。這座房子點滴展現都追求者象徵意義和風格元素。

海底世界一般的氣泡彩窗，讓遊客有一種在水底，甚至實在龍的身體裡向外張望的示意。雖不明顯，但經提示也能感覺的到。

大廳比較空曠，而且遊客也較之前多，沒有找到足夠驚艷的大廳拍照角度。

外立面正在裝修，從外側看不見骷髏頭的陽台，從裡側向外張望，也被腳手架煞了風景。

轉載一個網上的大廳和陽台的圖片吧。

巴特羅公寓的導覽很有意思，大概屬於AR的技術範疇，當你透過屏幕觀看巴特羅之家，它會給你附著上曾經的家具，或者解析出高第的仿生元素。

比如，簡單的窗戶柵欄，通過導覽，會知道原來開合關閉，通風散氣，都是仿生的魚鰓。

在遊客留言上寫下感受和心情。

花園，在我看來，乏善可陳。

順著樓道想頂樓走，兩旁的玻璃，欄杆，牆磚，都在極力模仿著水底世界的感覺。

配合光影，讓遊客也產生了代入感。

還有天井的瓷磚，由淺入深，恰如一潭深淵碧水。

又見懸鏈拱。

巴特羅公寓的露台，較之米拉之家，小了太多，空間和功能性遠不如米拉之家。

最為有名的是龍脊背的設計造型。

選擇一個好的角度，可以讓惡龍與聖劍同框。這也是大多的旅遊風景照的取景策略。

下樓的時候，可以觀看公寓曾經的生活場景。

樓下，有一個視頻，是巴特羅公寓的資料片。

巴塞羅那第二天中午，午餐，按照攻略網站的推薦，特意去了位於不和諧社區的一家評分很高的西班牙飯館。餐館很大，進去後發現顧客大多是本地人模樣，至少沒有旅遊團。

按照我們之前聽聞的西班牙美食印象，點的都是西班牙特色美食。

其實吧，味道SO...SO...SO...

不過，至少吃飽了。

但是，此時恰好是國內春節期間晚餐時間，吃著西班牙美食，看著朋友圈裡形形色色的晚餐刷屏。。。。

我們的心態，你懂的。

要說的太多太多，反而很難盡述，詳情可參見《巴塞羅那聖家堂》

因為，聖家堂太美太美，「知道」和「感受」都需要不同的篇章來表述，所以聖家堂相關的知識和解讀，單獨《巴塞羅那聖家堂》成章，遊記內盡量把圖片提供出來，同學們自行感受。

來西班牙之前，也算看過不少的教堂。

聖彼得大教堂，無論教堂本身建築，廣場布局，歷史地位。。。。。。我覺得是當之無愧的第一。畢竟，教皇居於此。

義大利，佛羅倫斯，聖母百花大教堂，漂亮。

義大利，威尼斯，聖馬可大教堂，端正，但不如聖馬可廣場更得我心。

德國，科隆，科隆大教堂，雄壯。

法國，巴黎，巴黎聖母院，因故事而出名。

英國，倫敦，西敏寺大教堂，因人而名，建築本身不見特殊，但葬於此的英國魂們讓其卓然不同。

西班牙，巴塞羅那，聖家族大教堂，絢麗！暫且不論高第的加持，僅僅是自身的光影效果，就足夠震撼。

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聖家族大教堂，在西班牙成行之前的戲謔印象是違章建築，是已然跨了三個世紀還沒有完工的爛尾樓。

在出發前提前了解巴塞羅那景點的背景資料後，深深感慨這是高第留給上帝的祈文，是留給巴塞羅這座城市的情書。

聖家族大教堂，是每一個來巴塞羅那的遊客的必須打卡地。摘錄《西班牙旅行筆記》中一段關於聖家族大教堂的文字：我們曾經在冬日的清晨和夜晚，分別造訪過這個教堂。尤其在無人的清冷黑夜中，大教堂如同一個尚未甦醒的巨人，你會感覺它是渾厚的，有著千年的宗教根基;它又是現代的，有著最奇特的造型，頂尖綴著高第式的馬賽克，色彩斑斕，在陽光和月光之下，同樣一閃一亮。

要說的太多太多，單獨整理成冊，詳見附錄《巴塞羅那聖家堂》。

同樣，丹布朗的《本源》也寫道西班牙巴塞羅那聖家族大教堂。藏有主人公埃德蒙·基爾希留下的神秘密碼的神秘展品將在此展出，故事的高潮部分也是在此發生。

《本源》聖家族大教堂佔據了巴塞羅那市中心整個街區。儘管佔地面積很大，但整個教堂就好像沒有一點兒重量似的懸浮在地球上空，一組設計精妙的通風尖塔毫不費勁地直沖雲霄。這些結構複雜、佈滿氣孔的尖塔高度各異，使得教堂看上去猶如搞惡作劇的巨人堆起來的沙灘城堡一樣形態詭異。

《本源》除了用傳統宗教造像裝飾教堂之外，高第還採用了無數令人吃驚的造型來反映他對自然的敬畏——龜馱立柱、從立面上突然長出來的樹木，乃至與教堂外觀比例相稱的巨石蝸牛和青蛙。

《本源》一旦完工，十八座尖塔中最高的一座將破天荒地達到令人目眩的五百六十英尺高（比華盛頓紀念碑還高）。聖家族大教堂將因此成為全世界最高的教堂，比聖彼得大教堂還要高出一百英尺。

《本源》教堂的主體由三個巨大的立面遮擋著。面向東方的，是五彩繽紛的「誕生」立面。這個立面猶如懸空的花園一路向上攀爬，上面裝飾著絢麗多姿的植物、動物、水果和人物。

《本源》聖家族大教堂儘管外觀詭異，但真正讓人感到驚訝的只有跨進教堂大門後才能看到。遊人一旦進入中殿，肯定會目瞪口呆地站在那裡：目光隨著歪斜扭曲的樹幹狀立柱，一直向上，直至二百英尺高的懸浮式拱頂上各種光怪陸離地拼合在一起的幾何圖形，它們就像樹枝上的水晶華蓋懸浮在空中。高第聲稱之所以創造「立柱森林」，是為了鼓勵人們用心靈重溫早期修行之人的思想，因為對早期的修行者來說，森林是上帝的教堂。

從誕生立面進入教堂，其實也就是從約瑟之門進入教堂。

對面受難立面的門口上方的石像是聖母瑪利亞。

陽光都是通過玻璃窗花投射進來，整體色調上聖約瑟夫一側偏於藍綠色調，而聖瑪利亞一側偏於橙紅色調。

榮耀裡面還沒有完成，門口上側的石像，是聖喬治。巴塞羅那的守護者。背面不再是花窗，而是大片的清色玻璃。

教堂內部太過震撼，計劃會在教堂裡面長時間停留，所以先橫穿過去遊覽受難立面。

受難裡面的門，叫做福音門。

《本源》蘭登邊沉思邊打量著拋光金屬單片板上凸起的印刷文字。單片板上是八千多個3D青銅浮雕字母。字母呈橫向排列，組成一片大面積的文字區域，而詞與詞之間幾乎沒有間隔。雖然蘭登知道這片文字是在用加泰隆尼亞語描述基督的受難，但看上去更像是國家安全局的密鑰。

《本源》蘭登的目光慢慢上移，順著若隱若現的「受難」立面往上看。「受難」立面是由藝術家約瑟·瑪利亞·蘇維拉齊斯設計的。整個立面由一組形容憔悴、稜角分明、俯視地面的雕塑組成，令人過目不忘。主體雕塑是瘦骨嶙峋的耶穌被吊在十字架上，十字架整體前傾，營造出一種即將倒下來砸向觀者的駭人效果。

《本源》他們走近大門時，蘭登皺著眉頭去看教堂裡最讓人毛骨悚然的裝飾，一尊用繩子把耶穌綁在立柱上嚴刑拷打的巨大雕像。隨後他趕緊把視線轉向大門上方的雕刻——兩個希臘字母，阿爾法（α）和歐米茄（ω）。

《本源》與誕生立面形成鮮明對比的是面向西方的「受難」立面。這個立面裝飾質樸，由光禿禿的石刻骷髏組成，模仿肌肉和骨骼雕琢而成。

對於受難立面和誕生立面截然不同的風格，聖家堂的繼任建設者蘇比拉克飽受質疑。他曾這樣評價回覆：「就我個人來說，並不喜歡（聖家堂的）誕生面。高第像其他偉大藝術家一樣非凡，只是生錯了時代。我並不認為（聖家堂）是他最好的作品。」對這句話，我是認同的，至少他建造的誕生立面，不該是他最好的作品。

這樣的觀點無損於高第的偉大，絕不是通過貶低先賢來彰顯個性。

首先，通過對比受難立面的成品外觀，與高第的設計手稿幾無二致，不存在蘇拉比克妄自揣測和發揮高第的設計。

其次，高第想給聖家堂賦予的太多太多，想給世人傳達的太多太多，反而讓誕生立面複雜到成了元素堆砌，個體極具美感，整體凌亂。真的不如受難立面，故事突出且對整體的立面效果不呈現位淹沒之感。在誕生立面，描述了一個又一個的聖經故事，其實已然限制了他本人的想像力發揮，外立面始終是按照套路在進行著精細化的舒展。

反而，進到教堂內部，不再考慮更多的象徵和表象，單純的懸鏈拱大廳，彩色玻璃光影，已然是驚豔絕世的創造，獨一無二的聖家堂，獨一無二的高第。進入教堂的人第一眼就被斑斕的色彩所震撼吸引。相比無比繁複誕生立面，一進大殿反而覺得簡單純淨，強烈的對比讓人感受到一種跨越時空的恍然。

傳統的基督十字布局，基督像立在十字中心。祭壇上方屋頂設計了一個圓孔，陽光透過這個圓孔照射進教堂，金黃色的光影像是懸浮在空中的一個光環，神秘而聖潔。兩組巨大的管風琴豎立在教堂的一端，光線透過花窗玻璃打進來，管風琴被花窗映得流光溢彩。

《本源》現在大多數華蓋都採用固體的建築結構，聖家族大教堂卻選擇了布頂作為華蓋。這樣傘狀的華蓋似乎帶著某種神蹟般地懸浮在祭壇上方，其下方像傘兵一樣用繩索吊起來的，便是耶穌被釘在十字架上的雕像

《本源》跳傘的耶穌。蘭登曾聽人這麼形容它。因為這尊雕像是這座教堂最具爭議的一個細節，所以蘭登再次看到這尊雕像時一點兒都不感到驚訝。

靠近基督像的部分區域，圈隔出來安置了座椅，並且有宗教人士維持秩序，不能隨意走動和大聲喧嘩。

我們也在椅子上坐著，靜靜的聽完導覽器的介紹，感受著聖家堂的氣氛。

誕生立面，面向東方，意味著誕生。玻璃多採用清冷的色調。

受難裡面，面向西方，彩玻璃採用暖色調，尤其是下午的陽光透過玻璃，讓溫暖的感覺尤甚。

怎麼形容，都無法盡述色彩之美，第一次不從建築本身，而單單從色彩中，就深深震撼，感受到神聖。

聖家堂內部，高高的大殿拱頂，多彩的光線，無處不在的華麗裝飾，時刻傳遞著上帝的神聖和莊嚴，絢麗感和深邃感撲面而來。高第曾說色彩是生命的動人之處，這也正是聖家堂表現出的獨有特質。

「高第特別設計出一種新型的玻璃窗花，以三原色的三片玻璃彼此覆蓋重疊，調配製造出一種全新的色調。」

不多描述，刷圖，自行體會。如有缺憾，實屬攝影技術問題。

站在殿堂中央，彷彿置身一個巨大的森林中，產生一種濃厚的宗教氛圍。為讓主入口的參觀者能直接看到中殿、十字和後殿的拱頂，各拱頂的高度以15米的高度差由低到高逐次上升。教堂為拉丁十字架式結構，內部不使用平面，抽象形狀由平滑的曲線和鋸齒狀的節點組合而成。依稀能找到傳統哥特式建築的影子，尖肋拱頂、飛扶壁、大窗戶及繪有聖經故事的花窗玻璃、十字平面、修長的束柱。

這個以「自然」為主題元素的大教堂頂部，由很多根高大的立柱撐起，這些立柱模仿大樹的樣子，柱身傾斜一定角度並以螺旋狀翻轉，從而避免了豎直線條的機械刻板。高第把聖家堂的內殿幻化成一座巨大的森林，柱頂「枝椏」精確散開，呈現樹木欣欣向榮之姿兼自然流暢的外形。這種獨特巧妙的建築構造形成了壯觀的美學效果。整座教堂內觀仿若一片開闊的熱帶雨林，縷縷光線透過拱頂與形狀各異的彩色琉璃窗灑下，和諧地灑落其間，投影在地面上斑駁陸離，整個教堂變幻著奇特的光芒，讓人驚嘆不已。

高第的聖家堂結構設計在建築力學上來說，是歷代教堂建築史上最特別的結構。懸鏈拱和纜索帶動拱、以及樹枝狀結構的柱子，提供足夠的支撐力，所以聖家堂不像仿羅馬式或歌德式教堂，不需要扶壁或飛扶壁來支撐，卻又可以建造出高聳的塔和巨大的窗，以達到歌德式教堂的高大和光線明亮的境界。

聖家堂內部的頂部，圓形、三角形、菱形，各種幾何圖案對稱排列在中軸線的兩側，威尼斯琉璃做成的馬賽克形成各種細小元素。

在一個欠曝的失誤照片中，意外的看到頂部燈光的星芒設計。

登頂的電梯在拉丁十字的橫向側廳處，有兩個分別登上誕生立面和受難立面，互不相通。

必須嚴格按照預約時間登塔。因為上側的平台無法承受太多的遊客。

平台被防護網罩住，避免遊客發生意外。基督像背向平台，眺望巴塞羅那城區。

需要把手機深處平台，可以勉強拍下耶穌的側面。

平台小，且看點不多，風大。呆不了太長時間。

下塔沒有電梯，需要步行。可以看到頂部尖塔上設計的象徵性的裝飾，麥穗發酵餅代表聖體，葡萄聖杯代表聖血。四季水果代表聖靈，春天和夏天的有杏仁、水蜜桃、李子、櫻桃、枇杷和梨；秋天和冬天的有石榴、栗子、蘋果、柿子、橙子和無花果。

覺得，這個視角框圖，分明是天貓的形象廣告。

聖家族大教堂令人目眩的旋轉樓梯曾經登上《國家地理》雜誌「世界上二十個最致命的階梯」排行榜。在排行榜上，聖家族大教堂排名第三，緊隨岌岌可危的柬埔寨吳哥窟階梯和厄瓜多魔鬼堡瀑布懸崖峭壁上苔蘚橫生的石梯之後。樓梯沒有護欄，只有腳踝高的內唇牆。

真正的看點是安裝在大廳一安裝在大廳一側的螺旋形樓梯。彷彿是大自然的神來之筆，猶如一個巨大的螺旋狀鸚鵡螺，螺旋形的建築在巴特羅之家也曾出現。

《本源》聖家族大教堂充滿危險的旋轉樓梯可是遠近聞名的。樓梯井的落差實在令人目眩——一個驟然下降的狹窄圓孔，一眼望去猶如一個巨大的螺旋狀鸚鵡螺。其實樓梯根本沒有護欄，只有腳踝那麼高的內唇牆。這種內唇牆根本起不了保護作用。

回到聖家堂內殿，坐著聊聊天，紛紛擾擾的遊客與我們無關。

期待聖家堂的完工，那時，我們會再回來。

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從聖家堂受難立面出來，恰好又一座公園。暫且叫聖家堂公園吧，不同於誕生立面對面的公園，沒有睡眠，但卻又兒童活動空間。

很多當地的孩子們就在公園裡面活動玩耍。

遠景是足夠震撼的聖家堂，近景則是媽媽看著孩子在做著遊戲。

你在鬧，我在笑，這才是童年生活的本來模樣。

不僅有鴿子，居然還有很多的大鸚鵡。而且也不懼遊客，會和鴿子一樣，主動湊上來索要食物。

路旁，巴塞羅那俱樂部的商店。

巴塞羅那第二天晚上

沒有合適的公車和地鐵線路，順勢也就步行回酒店。

路上的建築雖然也有些特色，但我們早已審美疲勞。

走回到米拉之家附近的時候，天已經略微有些暗了。

反而回到酒店附近，尤其是格拉西亞大街上，中間的人行步道燈火正好，恰是熱鬧的時間，回一直延續到晚上23:00之後。

午飯已經領教了西班牙美食，我們主動選擇去超市採購，回酒店自己解決。

簡單的一餐，也挺好。

時差基本調整完畢，睡得早，清晨也起床相對較早了。大家上基本沒有行人。

奎爾公園距離比較遠，乘坐地鐵過去。

下了地鐵，還有很長很長一段上山道路。公園的設計初衷是一個環境優美的高檔住宅區，但因地處偏遠郊區、配套不足，房屋無人問津，最後規劃成了奎爾公園。

奎爾公園又譯奎爾公園、桂爾公園，位於西班牙巴塞羅那市區市北，佔地20公頃，原為艾烏塞比·奎爾(Eusebio Guell)計劃建立、由高第設計的一個高級住宅區，但最終只建成兩座房子，其中一座因無人購買最後由高第買下從1906年居住至1926年。雖然當時不受歡迎，如今這座位列世界遺產的公園已成為世界遊人競相參觀的地方，糖果屋、蛇形噴泉、馬賽克蜥蜴、百柱廳、世界最長的曲形長椅都是不可錯過的熱門打卡點。

我們進入公園的地方應該是公園的後門。兩旁都是半加雕琢，半時自然的環境，土路，有稍微的揚塵，有些燥。

一樣，按照預約時間進入，是一個廣場，應該就是瓷座椅長廊所在。正在施工，土多，不覺其美。

公園的中心廣場位於圓柱大廳的上方，探出來像個平台，可以看到「薑餅屋」和「瓷磚塔」，在這裡可以俯瞰巴塞羅那市區。

平台周圍的一圈馬賽克長椅延綿不絕，看似隨意彎曲，實則匠心獨具，全世界最長的座椅，其實是百柱廳的屋頂邊緣，高第結合圍牆與座椅，做出了如同蕾絲磙邊的曲折座位，並以彩色瓷磚拚貼，創造出豐富的視覺感受，也帶動了活潑的氣氛，在長椅上聊天時，由於長椅的不同曲度而形成互不干擾的小空間。

摘錄《西班牙旅行筆記》中一段關於奎爾公園的文字：那個门口的像小教堂一樣頂著十字架的建築，你可以感受到高第的巨手，在那裡輕重恰如其分地捏塑著牆面。然後，在幾乎是帶著指紋痕跡的曲線裡，高第頑童般地憑著他對色彩的特殊感覺，一小塊一小塊地，向柔性的泥裡，摁進那些閃閃發亮，五彩繽紛的馬賽克。

《本源》今晚蘭登注視著車載衛星圖像中高第著名的桂爾公園，回憶起自己念大學時第一次遊覽這個公園時看到的景物——人行步道下方歪歪扭扭的樹狀立柱、星雲狀的怪異長椅、仿龍和仿魚狀的石窟噴泉，還有蜿蜒起伏的白牆。整個牆壁採取明顯的流線設計，看上去就像搖頭擺尾的巨型單細胞生物。漫步其中猶如置身於夢幻世界。

繞過這條怪異的走廊，基本就是公園的正門口了，也就是剛才從平台上看到的薑餅屋所在。

面向公園入口處，有兩座奇異的立體噴泉，一個是代表加泰隆尼亞的守護神——變色龍，另一個是加泰隆尼亞的徽章——巨型蜥蜴。二者表面均採用馬賽克瓷片拼成，色澤豔麗，造型生動。

過了噴泉沿著台階而上，則是百柱大廳，大廳是由86根石柱支撐，凹凸如雲波水瀾的天花頂，全部採用馬賽克圖案裝飾。

隨俗的比這星星手勢。

薑餅屋，其實就是資料館和紀念品商店。

提到奎爾公園，自然就會提到奎爾。天才都不善於與人交際，高第也是一樣，除了工作沒有任何愛好，生活上甚至有些傻氣、瘋癲，奎爾是他唯一的摯友，更是他的保護人和盟友。奎爾深信高第是一位學天才「正常人往往沒有什麼才氣，而天才卻常常像個瘋子。」因為有了奎爾，高第在才能充分自由地表現自我，而不必後顧財力之憂。美好的故事總是如此，一位絕世天才，一位高能崇拜者，雙劍合璧，青史留名。高第和奎爾如此，馬克思和恩格斯何嘗不是如此。

整體上，很困惑，聖家堂世界文化遺產當之無愧；米拉之家的建築先河與匠心獨運也勉強可算；巴特羅公寓很是有些小家子氣了，至於奎爾公園，則簡陋的有些醜陋，不知道世界文化遺產因而而授。

波蓋利亞市場

從奎爾公園出來，乘地鐵在格拉西亞大道下站。

基本位於加泰羅尼亞廣場到哥倫布廣場的三分之二處，就是熱鬧非凡的波蓋利亞市場（Mercat de la Boqueria）。

波蓋利亞市場是巴塞羅那最古老、最地道的食品市場，既是當地美食家的天堂，也是世界各地觀光客的一場感官盛宴，尤其在早上，各種蔬菜、水果、海鮮、肉類、乳酪，新鮮而豐富，吸引了熙熙攘攘的食客們。去巴塞羅那的童鞋們一定不要錯過當地的伊比利亞火腿(Jamon Iberico)、羊奶奶酪(Jamon Iberico)和大名鼎鼎的西班牙海鮮飯(seafood paella)。

生火腿的味道，呵呵。。。。。。反正我沒吃完。

高飽和度的照片，衝擊著遊客的視覺。

【格拉西亞大街】

從波蓋利亞市場出來，悠閒的逛格拉西亞大道。這才是我喜歡的巴塞羅那氛圍。

道路兩面間或看到幾棟建築，我知道「奎爾宮」就在其中，但也懶得考究了。

反倒是步道上的小攤販更得人心。

呵呵，一名油膩大漢打扮豔俗的站在窗台上模仿夢露，甚至聊起裙子撩撥遊客。底下樓棟門口標識著「成人博物館」。

大概就在這附近吧，找了一家口碑不錯的自助餐廳。

味道竟然比到處找尋的著名美食更加可口美味，看來我們的口味明顯與西班牙不搭調。

吃飽了，吃撐了。

坐在臨窗的作為，喝著飲料，看格拉西亞大道上人來人往。

馬路對面，是一個冰淇淋店。（其實就在波蓋利亞市場門口）

點了冰淇淋，慢慢的享用。

四隻貓咖啡館

幾個人商議行程，果斷捨棄了奎爾宮、加泰隆尼亞音樂廳，選擇去四隻貓咖啡館。

因畢卡索之名而聞名世界的「四隻貓餐館」，自1897年開業曾是巴塞羅那現代主義運動的中心，著名的巴塞羅那文青的沙龍。畢卡索年輕未成名時，不但在四隻貓舉辦了他的第一個個人畫展，還為四隻貓製作宣傳海報，後來這個海報成為了菜單的封面。

按照攻略所說，咖啡館位於馬丁之家(Casa Marti)一樓，巴洛克風雕飾的門口，擺放著印有四隻貓老海報的菜單，任客人在門口翻看。

明明是下午，但由於咖啡館位於街巷深處，有些光線昏暗，所以一直開著門廳的燈。

【轉】4 Gats是加泰隆尼亞語，中文譯為四隻貓。它坐落在天使們大街旁一條很不起眼的小街道，一副酒香不怕巷子深的架式。之所以說其與藝術完美邂逅，不僅因為這家小店本身是一件藝術品，更因為它還有一個名字——畢卡索咖啡館。

基本少見遊客，偶爾來往的顧客，都是本地人老主顧的做派。

我們進到咖啡廳裡面，昏黃但不算昏暗的廳燈，讓我們對咖啡館的四壁看得比較清楚。裝飾物據說都是大師們在此的手稿和作品。

店內的裝修頗具藝術氣息，燈光是暖暖的，牆上掛有許多藝術家的作品。

外面的咖啡座，人不多，很清靜。往裡面走會發現有很大的空間是用餐區，竟然坐滿了客人。

我們在咖啡座上點了一些咖啡，孩子們則從櫃檯取了一些免費的咖啡餅乾。

和我們一樣三三兩兩的顧客，衣著整齊，鬚髮考究。透著優雅，難得的是，情侶裝。

【轉】咖啡館所表像的是19世紀末的巴塞羅那，是無數人嚮往的黃金時代，是畢卡索的「藍色時期」，也是建築師高第、音樂家伊薩克·阿爾貝尼斯等人消磨過時光的咖啡館，他們在這裡發呆、創作、熱烈討論。咖啡館不僅僅是一個建築場所，同樣留下了黃金年代那些風流人物的神魂。

【轉】那是1900年，年輕的畢卡索經常在這家咖啡館消磨時光，他喜歡給朋友們畫誇張古怪的肖像，然後還掛在牆上，在這裡畢卡索混跡了大約有3年的時間，最終得到這裡的藝術家、激進人物等的認可，舉辦了他人生第一次展覽，還為咖啡館創作了宣傳海報，一個穿大衣的浪蕩男子在這喝咖啡。

【悠閒的下午】

從咖啡廳出來，剛好是銜接哥特區和加泰羅尼亞廣場之間的購物街。

一個迪士尼專賣店，成功的拴住了孩子。留下爸爸看護，兩個媽媽趁勢去ZARA店選擇衣服去了。

還有不少的小物品店，沒有太多特色，和國內的款式品牌竟也一樣。

遇到小偷。2~3人一夥，藉著看紀念品作為掩護，會和遊客越挨越緊，然後就此下手。我們就是在小偷翻開隨身挎包的時候，及時發現。小偷被發現毫不驚慌，就此住手，若無其事的逕自離去。

回到加泰羅尼亞廣場，繼續餵我們的鴿子，流連許久。

回到酒店的時候，已經是街燈亮起的傍晚時分了。

航班定的比較早，我們從酒店出發的時候，整個城市還在似睡未醒的狀態。

R2線，很順暢的到達機場。

牆上的用各國語言寫著「希望很快再見到您！」

再見，巴塞羅那！

行李，需要自助CHECKIN。

機場巴塞羅那俱樂部商店，主海報居然是庫蒂尼奧，而不是梅西！

飛機起飛，飛機降落，南部的伊比利亞半島近在眼前。

再見，巴塞羅那。

格拉納達在西班牙語中是石榴的意思。

格拉納達這段旅程的主題詞是「回憶」，不僅僅是因為吉他大師埃雷加《阿爾漢布拉宮的回憶》，也不僅僅是美國文學之父華盛頓歐文的《阿爾漢布拉的故事》和《攻佔格拉納達》，而是真實存在於歷史長河中伊比利亞人與摩爾人長達幾個世紀的糾纏，是摩爾人嘆息退場和基督雙王接管阿爾罕布拉宮鑰匙的意氣風發。。。回望格拉納達，它的價值和意義不僅在於精美的阿爾罕布拉宮，更在於作為時代大變革的關鍵節點，所代表的文化文明的多樣與共存。

了解格拉納達，先要了解摩爾人，「摩爾人」一詞出自信仰天主教的西班牙，指在歐洲的伊斯蘭征服者。

公元七世紀，全盛的阿拉伯帝國跨過亞洲，橫掃北非，與對岸的西班牙僅隔直布羅陀海峽一灣淺淺海。北非土著將阿拉伯語當做母語，與阿拉伯人共同孕育出「摩爾人」。西哥特因為王權爭奪邀倭馬亞王朝的摩爾人相助（參照明末吳三桂打開山海關放清兵入關平李自成匪亂），摩爾人渡海毀船，破釜沉舟的決心和野心，比滿清更是堅決，在10年內佔領了比利牛斯山南的西班牙土地。幸運的是在摩爾人統治下，以安達盧西亞為中心的伊斯蘭西班牙相較處於中世紀的歐洲大陸，更像歐洲的文明中心，綻放了絢麗的色彩，開始了長達800年的穆斯林統治，大大削弱了中世紀宗教統治籠罩在伊比利亞半島上空的黑暗。

基督教逐漸復起，收復失地期間，聖費爾南多曾帶兵圍攻格拉那達，摩爾王獨自一人前往基督教營地，出現在費爾南多國王面前，坦率宣稱自己就是格拉那達的君王「基於對您個人良好聲譽深信不疑，將我自己歸於您的保護之下。拿走我擁有的一切，接受我為您的奴僕吧。」他跪下親吻國王的手以示忠誠，費爾南多接受了效忠並回饋其自治藩地的身份，這也是格拉納達雖然最終作為摩爾人根據地被雙王攻陷，但仍在西班牙國徽中保有那顆石榴的原因。

格拉納達是我們安達盧西亞（省/地區）的第一站，在這裡有上帝遇見真主之說。摩爾文化、穆德哈爾建築的風格在這裡有原汁原味的體現，是東西方文化，特別是阿拉伯文明和基督教文明大碰撞、大融合的地區，形成了獨特的文化氣質。

安達盧西亞位於西班牙及歐洲大陸最南端，曾是基督徒、阿拉伯人、猶太人等各種文明交匯融合之地。這裡有溫暖的氣候，平緩的海岸，豐饒的土地，積雪的山脈，吸引各個古代帝國先後建都，孕育了不同於歐洲大陸的燦爛異域文化。安達盧西亞西臨大西洋、南為直布羅陀海峽，東接地中海，距非洲僅17海里，是連接歐非兩塊大陸的橋梁，作為西班牙第二大自治區，特殊的地理位置使其不斷吸引各種古代文明駐足安家，穆斯林統治時期是歐洲最大的黃金集散地，政治、經濟和宗教中心；即使後來摩爾人最終撤離西班牙，但伊斯蘭文化深深紮根進了西班牙的傳統文化中，摩爾人將自己的建築藝術和審美從故鄉帶到西班牙,為這裡留下眾多寶貴的建築遺產。

從機場乘坐機場BUS，大概需要50分鐘左右，到達格拉納達市區，停車地點後來才發現，其實就是阿爾拜辛區和老城區的中間位置，距離格拉納達大教堂咫尺之間，這個公交站不大，但貌似很多的交通路線均在此設站。

站點前行幾十米就是伊莎貝拉廣場，廣場正中是哥倫布拜謁伊莎貝拉女王雕像。貌似這個廣場，是格拉納達的地理中心位置。

這個雕像，應該描述的就是哥倫布面見女王的場景。想來自那一刻，哥倫布對伊莎貝拉女王就是有著騎士情結的，他的航海日記裡，對於西班牙的稱謂始終是「卡斯蒂利亞」，而卡斯蒂利亞其實只是幾個公國之一，但確實女王承襲公國。

行前查看背景資料時，發現歷史上女王和哥倫布的橋段也是被反覆演繹，甚至產生了多幅名畫（歐洲在很長時間仍舊是文盲佔絕對比重的，知識、文化和宗教的主要載體不是文字，而是繪畫和雕刻），尤其是某幅作品中，全場矚目焦點在哥倫布身上，只有女王嬌羞低頭，更是被大肆渲染的曖昧。

人物簡介：斐迪南二世和伊莎貝拉一世，阿拉貢國王和卡斯蒂利亞女王，雙王聯姻成功創建了統一的西班牙王國雛形，中央集權君主專制政體，驅逐異教徒包括摩爾人和猶太人，資助哥倫布發現美洲，開啟大航海時代，全球殖民。

伊莎貝拉廣場往右是新廣場，

一直走上去就是阿爾拜辛區，沿著出租車司機強力推薦的河邊小路一直走，如果不是左手邊的建築，真有恍惚間回到中國的錯覺，西班牙的城市，像格拉納達那樣溪水淙淙綠樹成蔭的，真不多見！

阿爾拜辛區如迷宮一般錯綜複雜，眼前是整個格拉納達城，對面山上是阿爾漢布拉宮，腳下是白色牆

壁的摩爾人建築，層層疊疊，目醉神迷。石子路邊的人家，白色牆壁的小院子被人精心布置，院子裡繁花似錦，狗吠深巷，充滿了寧靜氣息，徘徊其中，不願離去。

格拉納達位於三座小山之間，彼此兩兩對望，阿爾漢布拉宮就坐落在其中一座山上的最高處，我們所在的狹窄蜿蜒如同中世紀摩爾街道一樣的區域，就是與阿爾漢布拉宮一同列為世界遺產的阿爾拜辛區（Albayzín）。從阿爾汗布拉宮，可以清晰的看到我們所在的美麗的白色房子，而我們也仰視，也可以看到山丘之上的阿爾罕布拉宮建築群。

阿爾拜辛的道路太過狹窄，居然，竟然，還通公交。

兩側的行人需要貼牆站立，禮讓車輛。無論是行人還是車輛，居然也是毫不慌亂，也不焦躁，自自然然的共行其道。

沿著小路差不多走到盡頭處，按照導航指示，很快就找到了預定的酒店。

氛圍與韓劇《格拉納達的回憶》中的酒店相差無多。

我們預定的是公寓式酒店，位於一棟18世紀的歷史建築內，拖著行李一走進酒店的前台大廳，就被經驗到了，宛如曾經格拉納達人家的居家布局，精緻而有情調。

進到客房內，也沒有讓我們失望。寬敞，明亮。

最棒的是酒店所在的位置，推開窗戶，樓下就是阿爾拜辛區的街道。

我們戲謔的覺得，很是適合上演潘金蓮與西門慶推窗邂逅的橋段。

正對著的就是阿爾罕布拉宮，無論是在客廳開窗，還是出去在露台上觀賞景色，剛好呈對望的態勢。

【轉】摩爾人統治西班牙的八百年，基本上都是在內部鬥爭中度過，而阿爾漢布拉宮和阿爾拜辛，正如兩山對峙，在十五世紀的格拉納達，演繹了一場精彩的對決。僅佔有了格拉納達附近區域的摩爾人西班牙王國已經如風中之燭，在斐迪南國王和伊莎貝拉女王聯合領導的基督教收復失地運動中風雨飄搖，但摩爾人卻還在內鬥中不斷耗費著有限的實力。當時的摩爾人蘇丹阿本·哈桑的兒子布阿卜迪勒在出生時，占星師們曾為他占卜命運，卻發現「這位王子將登上格拉納達的王位，王國將在他的統治期間滅亡」。從此以後，王子就為父親所憎惡，還獲得了「埃爾·佐高比」的稱號，意為「不幸之人」。在妃子的讒言下，蘇丹打算殺死這位不幸的王子。而王子聰明而勇敢的母親，她指使可靠的僕人在夜深人靜的時候帶上駿馬等候在阿爾漢布拉宮下，把自己和侍女的披肩和圍巾綁在一起，將年輕的王子從塔樓放了下來。王子帶著自己的軍隊把國王趕出了格拉納達，蘇丹又率領人馬奪回了阿爾漢布拉宮，最後王子和母親佔據著支持他們的阿爾拜辛區，蘇丹駐紮在阿爾漢布拉宮，一城之內，父子如仇讎，眼看著基督教西班牙的軍隊蠶食著格蘭納達王國的肥沃土地。

小姑娘畢竟是小姑娘，出發之前穿上在巴塞羅那新買的風衣，塗上在飛機上剛剛購物所得的兒童口紅。

鄭重的煞有其事的。

本計劃向老城區方向的，結果剛出門就被反向的喧鬧聲吸引，帶著孩子們漫步過去。

是一名民間藝人在進行泡泡表演，兩個細長木棒，中間繫著若干長長短短的棉繩，迎風抖動，大大小小的泡泡就飄飛了出來。

陽光下的泡泡，就那麼輕輕的飄呀飄，何止是孩子，大人對這氣氛也是享受其中。

泡泡藝人動作兼具舞者的素質，優雅而美麗，當然孩子們關注的是追逐著泡泡，比賽著誰能戳破，尤其當大大的泡泡戳破的一瞬，孩子們會不約而同的發出一陣陣歡呼。

很多遊客主動投放小費，我們也是一樣，覺得物有所值，給我們的旅途帶來溫暖明快的回憶。

想來多年以後仍舊會為這個陽光明媚的午後而會心一笑。

【轉】在這裡，你可以看到一個完全不同的西班牙。阿爾拜辛區（Albayzin）是格拉納達最古老的伊斯蘭街區。在阿爾汗布拉宮落成之後，這裡就成為了許多階層人群混居的住宅區，穆斯林們經在這裡建立起了偉大的格拉納達王國。

順著河邊小路向前走去，用不了多久就可以來到聖安娜廣場。其實沒有太多的特色，但是因為與阿爾拜辛的狹窄街道對比強烈，顯得寬闊空曠起來。

恍惚間，有韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》的印象。

有些累了，孩子們在廣場稍事休息。

大人們趁機溜達，說實話，路邊一溜排開的耐克，阿迪。。。和國內別無二致。

賣山寨品的小販，清一色的黑人。

格拉納達的藝人，是我在西班牙遇到的最好的藝人，大概也是這座兼具天主文化與摩爾文化的城市，賦予了當地人熱情開朗的性格吧。

表演者與觀看者，都輕輕鬆鬆，都享受其中，交換的是彼此的快樂心情，當然，小費是媒介。

目前的主要目標是在廣場附近解決午飯。兩側有很多的飯館，價錢也不算貴。

餓。。。。。。好餓呀。。。。。。

客觀的評價，這頓飯居然是我們全程感覺吃的最好吃的，儘管之後去過米其林一星的餐廳。

正值週末，後面的電視上，播放著西甲聯賽的集錦和採訪視頻，努力的想格拉納達有什麼隊，貌似真的沒有印象。

反倒是此行回國後，才開始關注到格拉納達足球隊，竟然~~~~成績還不錯。

去往老城區的路上，道路相對開闊，房屋建築也相對近代感更強一些。

當然，路邊的小店，無論是阿爾拜辛，還是去往老城區的路上，或者是之後的老城區，工藝品商店始終很多。

從公交站看的位置走進去，很快就能看到不遠處的格拉納達大教堂。周圍的建築雖然與阿爾拜辛區能夠感覺到不同，但一樣的老舊而不破敗，很有「歷史厚重感」。

手牽手走在石質城區道路上，臨近傍晚的夕陽迎面而來，拽下很長的影子，顯得城區的環境明亮而不燥熱，感覺很舒服。

街邊的藝人在售賣CD，既不招攬顧客，也不理會圍觀人群進行互動，甚至沒有任何眼神交錯，只是一個人在沉浸的拍打自己的樂器，不休不止。

樂器不知道是什麼，但低沉的音色，與老舊的城區非常搭配。

藝人的背景就是格拉納達皇家禮拜堂(Capilla Real de Granada)。

這裡安葬著西班牙雙王卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世（1451年至1504年）與阿拉貢國王裴迪南二世（1452年至1516年）。是西班牙最重要的皇室陵寢之一。禮拜堂聖器收藏室博物館展有聖髑、肖像、掛毯、巴洛克雕塑和繪畫等大量珍貴文物。

伊莎貝拉女王是卡斯蒂亞女王，斐迪南是阿拉貢國王，可為什麼要安葬在格拉納達呢？細想即在意料之外，也在情理之中。格拉納達的收復，象徵著基督聖戰的尾聲，1492年是整個歐洲為之歡呼的年份，雙王最大的功績。

總是覺得周遭的街道裝飾和紋樣感覺，不是天主教風格，更多的傾向於伊斯蘭風格。

不需要導航，也不需要預設目的地，隨意向老城區的深處漫步，拐過一個街道，很突兀的就與格拉納達大教堂不期而遇。

大教堂的體量與周圍的空間對比異常明顯，格拉納達大教堂彷彿蜷縮在街區巷弄一樣，不得舒展身體，很難有一個視角能夠得窺全貌。

【轉】格拉納達大教堂建在原清真寺的地基上，從1523年開始建造，到1704年才完工。開始時原本準備建造一座哥特式大教堂，但建造過程中卻改了文藝復興式，這也是歐洲那些建造過程長達百年的教堂常見的命運。教堂由三個巨大的拱形組成，中央禮拜堂圓頂高45米，頂部窗戶鑲嵌彩繪玻璃，裝飾華麗。

大教堂前面的廣場，在攻略裡面稱為卡門廣場，很多的遊客坐在廣場台階上悠悠閒閒的。廣場四周被方方正正的居民建築包圍在一起。

不大，稍微奔跑就可以橫穿廣場。

小姐倆親熱的坐在大理石扶台上休息聊天，說說笑笑的。

孩子們的笑臉，是我們眼中最明亮的光。

整個老城區基本上都是石質路面，偶爾用碎石堆疊出一些圖案和紋樣。

老城區裡面遊客比較多，順著人流往深處走去。

街道裡面曲折悠長，在裡面隨意逛著，想像著曾經的格拉納達居民的日常生活。

街道有強烈的摩爾風格，無論是馬蹄形的拱門，還是兩側的紋樣裝飾。

小店很多，裡面的紀念品質量先不說，單單是色彩的濃郁色相，就讓遊客有逛店的興致。

累了，從小巷穿梭回去酒店休息。

西班牙的食品店，買些花生，回去就啤酒。

碰杯，為了我們同行的有趣旅程。

我喝大口，一指！

你隨意。。。。。。

吃過晚飯，抬頭開窗外的阿爾罕布拉宮，已經有了燈火。

從窗口向下望去，街燈亮起，還有很多的遊客，只有夜之繁華，不見日落蕭條。

抬頭，阿爾罕布拉宮如在頭頂俯視著阿爾拜辛區。

一時興起，從酒店出來回到街道上，順著街燈無目的的亂逛。

和白天走過的河邊小路，感受有所不同，遊客少了幾分趕路的匆忙，多了幾分流連的安閒。

公交車，仍如同白天一樣，從人群中慢慢，慢慢的擠出來。

越是深深走進小巷，就越是以呈現濃濃的伊斯蘭的風格。

店鋪懸掛的織物裝飾，花色和紋路都是繁複的幾何圖案，一看就是阿拉伯的特色。忽然有些感慨，1492年基督教收復格拉納達，及至後來下達異教徒的驅逐令，讓很多的摩爾人、猶太人在自己曾經的家園成為流民和異客，但幾百年過去生活習慣、文化細節卻如階上苔蘚一樣，既然抹不去，就保留下來，把它融合，吸納，最終成了獨特的格拉納達特色。

教堂，十字架，基督主題浮雕，恰好和上方的摩爾建築阿爾罕布拉宮形成鮮明的文化對比。

鮮明的對比，讓一切的歷史的有心人，會有感觸和震撼。

累了，回去休息了。

酒店就在銅像目光所及的方向。

在西班牙之行前，做了一下背景知識的功課。

吉他曲《阿爾罕布拉宮的回憶》是無法繞過的標識，被譽為名曲中的名曲，是作者參觀格林納達阿爾漢布拉宮後，夜裡通過吉他輪指技法吧個人感受體現了出來：「深情地凝望著阿爾漢布拉宮，面對宏偉的建築和斑駁的古蹟產生了世事滄桑巨變的感慨以及歲月無情流逝的無奈。」據說整曲氣氛煙雨濛濛、淒迷憂傷，烘托出宮殿的古老與人世的滄桑，異常貼切阿爾罕布拉宮精緻而柔靡，絢麗而憂鬱的藝術風格。

華盛頓歐文，恰好長宿宮裡研究歷史，感慨摩爾人「將東方文明的光輝，射在愚昧的歐洲的西部土地上」，寫出名著《阿爾罕布拉宮的故事》，詳述了穆斯林統治時期發生在宮內歷史故事，既有阿拉伯統治時期的開明豁達與輝煌燦爛，也有阿拉伯文明在這裡的衰敗退落。對於西班牙而言，對華盛頓·歐文的敬重是有道理的，藉他之手將幽居美人面上一層破舊粗礪的薄紗拂去，讓世人得以目睹阿爾漢布拉宮的絕世容顏。歐文因為對宮殿的迷戀而更願意去追尋歷史的真相，復原曾經的摩爾人，復原曾經的摩爾人故事。

維克多·雨果讚美格拉納達古城：「沒有一個城市，像格拉納達那樣，帶著優雅和微笑，帶著閃爍的東方魅力，在明淨的蒼穹下鋪展。」看過一些格拉納達和阿爾罕布拉宮的歷史資料，覺得雨果的描述有些自得而不實。個人認為最精準的描述是：「在絕望的平靜中的精雕細刻」，「一種無實利目的的生命傾瀉，一種不考慮時間邏輯的審美創造。」

【轉】阿爾罕布拉宮是西班牙的著名宮殿，是中世紀摩爾人在西班牙建立的格拉納達埃米爾國的王宮，為摩爾人留存西班牙所有古蹟中的精華，有「宮殿之城」和「世界奇蹟」之稱，阿拉伯語意為「紅堡」。格拉納達是一座見證了各種文化衝突碰撞，融合共生的古老城市，凱爾特伊比利亞人初建，西哥特人後續經營為重要的宗教和軍事集鎮，摩爾人佔領格拉納達後成為獨立的蘇丹王國，阿拉罕布拉宮即是王宮也是軍寨；再之後天主教雙王驅逐摩爾人，收復伊比利亞半島，成為阿拉罕布拉宮新主人。摩爾人的末代君主交出王宮鑰匙和寶劍，意味著穆斯林退出歐洲大陸，歐洲再次是基督的歐洲，這一天歐洲幾乎所有天主教教堂的鐘聲齊鳴。

文明與理智是讓文明延續的重要力量。感慨於摩爾末代君主的退讓和新王伊莎貝爾的寬容，敗方沒有癲狂自毀換來兩敗俱損，勝方也沒有狂妄自大來可以抹殺對方宣示勝利。傳說堅守格拉納達君主為避免美輪美奐的阿爾罕布拉宮毀於戰火，將城市主權拱手相讓；而阿莎貝爾女王也感嘆於阿爾罕布拉宮的華麗，沒有通過破除伊斯蘭教的遺蹟而顯示自己的權利，反而極大限度地保護這些異教精華，並囑咐後人不得破壞阿爾罕布拉宮，做為征服者，建在牆壁刻上帶有Y和F的圖樣，小小傲嬌而已。

西班牙的影視資料是這樣介紹的。

影視作品中阿爾罕布拉宮最知名的是韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》。

出發，目標，阿爾罕布拉宮

清晨，早早起床出發（9:30），因為阿爾罕布拉宮就在酒店仰首目光可及處，也就不必導航，順著感覺摸索小路上行。

還好，即使小路也有地圖指示，讓我們不虞錯失道路。

上午的時分，灑下清晨的陽光，暖暖的挺好。

小路很偏僻，非常偏僻，碎石的道路，前後沒有一絲的遊人和居民，要不是抬頭看著宮殿愈加顯現，幾乎以為走錯了道路。

老舊的道路兩側，有一些廢棄的平台，從這裡眺望我們酒店所在的阿爾拜辛區，清晰可見。

繼續前行，兩邊的碎石夯土牆愈來愈高，漸漸有了軍事堡壘的味道，遊客沒見到，反倒遇到了小學生不知是上課，還是晨練完畢，或者外出活動。

繞過石質的高大城牆門洞，也就是阿爾罕布拉宮的一個入口了。

遊客很多，而且納瑞斯皇宮需要預約。

從這個入口進去，先是花園區域。