看完這篇攻略，輕鬆自駕西北大環線

2018年秋天，當我第一次在 波蘭 見到ken的時候，我就知道這個人應該就是我一輩子的朋友了，他有些社恐，每憋出一句話都需要深思熟慮，所以頗為適合我這個有輕度老年癡呆的36歲大叔的談話節奏，那一次的旅程我們一直都坐在一起，談旅行，談人生，談電影美學，彷彿就像是對着一台留聲機自我抒發，每一次的發聲都能得到共鳴，這種感覺，很奇妙。所以分別之後我們一直在約下一次的旅行，ken說他想要公路之旅，一路上張揚些自由與個性，還伴隨着各種隨機和驚喜，然後兩個人在星空下把酒話桑麻，光是想想都讓人激動。而放眼 中國 ，似乎沒有一個地方比大 西北 更適合放飛靈魂了，商量好了目的地，掛掉電話，兩個人就默契的訂了明天飛 西寧 的機票，再默契的截圖發給對方，所以第二天的晚上，我們就睡到了 青海湖 邊上的黑馬河，那個十年前我曾經搭車去過的地方。我們都商量好了，走到累了就往回走，可誰也沒想到，這是一場在 西寧 相聚然後深入廣闊的柴達木中央腹地，一直延伸到 河西走廊 直達 銀川 的奇幻冒險。

關於本次線路

本次線路是傳統青甘大環線的延長版，分為上下兩個部分，上半段是以 青海湖 和 柴達木盆地 的自然風光為主，下半段是以 河西走廊 的人文風光為主。??上半段從【 西寧 】出發，過【塔爾寺】，繞【 青海湖 】和【茶卡鹽湖】，一頭扎進 柴達木盆地 無人區，沿國道G315逐次遊覽【翡翠湖】、【南八仙雅丹】、【 東台 吉乃爾湖】、【水上雅丹】、【西台吉乃爾湖】，之後通過火星 一號公路 抵達【俄博梁火星基地】，最後再翻越【當金山口】來到 塔克拉瑪干沙漠 ，進入【 敦煌 】綠洲。??下半段從【 敦煌 】出發，遊【鳴沙山】【莫高窟】，經【嘉峪關】到【 張掖 】，沿途尋覓【駱駝城遺址】、【 黑水 國遺址】、【天 羅城 遺址】和【馬蹄寺遺址】，再從最 美國 道G227到【 西寧】，經【 蘭州 】，抵達塞上 江南 -【 銀川 】。

PS： 中國 最美的5條國道，這次行程中佔了兩條，G315的柴達木戈壁鹽湖地貌，G227的 祁連山 雪山草原地貌，剩下的還有G318的川藏線、G214的 青藏線 和G219的 新藏線 ，以後的遊記都會一一為大家展開。PSS：此次行程經過的地質特徵是如此多樣，出行前，大家可以稍稍閱讀一下。約2.8億年前，地殼運動把昔日的大海演變成了【青藏高原】，於是巍峨的【 崑崙山 脈】、【 祁連山脈】南北夾擊就形成了祖國的聚寶盆【 柴達木盆地 】。水往低處流，浩瀚的大海在盆地裏日益蒸發就變成了現在的幾個大鹽湖，【 青海湖 】、【茶卡鹽湖】、【翡翠湖】、【小柴旦】、【東西台】，我們一路所見皆是往日大海。而大海不但能形成鹽湖，乾透的地方還能造就雅丹，所以就有了南八仙的 大柴旦 魔鬼城，有了俄博梁的火星地貌，還有那大片大片沒有名字的戈壁灘。繼續西行，翻越【 祁連山 脈】和【 阿爾金 山脈】相交的【當金山口】就來到了 中國 最大的【 塔克拉瑪干沙漠 】東麓，沿着沙漠公路駛往的是【 敦煌 綠洲】，稍作停留折而向東，沿着 祁連山 脈的【凹陷戈壁】繼續前行，到達 張掖 ，再一次翻越 祁連山 回到 西寧 ，跟隨【 黃河 】的走向，來到【黃土高坡】上的金城 蘭州 ，最後和【騰格裏沙漠】擦邊，在塞上 江南銀川 以一杯葡萄美酒收尾。

第一天，西寧--青海湖

??日期：DAY1，8月20日??行程： 西寧 -- 青海湖 （黑馬河）??遊玩項目： 西寧 美食、塔爾寺、 青海湖??今日地理標識：青藏高原、 青海湖??住宿：黑馬河旅館??行程簡述：中午兩人飛機抵達 西寧 ，租車後在 西寧 品嘗 青海 老火鍋，之後前往塔爾寺，夜宿 青海湖 黑馬河。

到了 西寧 站，按地圖所示找到了我們的租的車，一台藍色的SUV，顏值很高，在高原的陽光下熠熠生輝，讓人格外興奮，沒有複雜的手續，手指簡單的操作解鎖，它就是承載我們快樂的遠方了。

作為年輕人，對於共享經濟，還是有種莫名的擁戴之情，不管它是泡沫也好，炒作也罷，只要它真的是方便了我們的生活，降低了旅行的成本，那我就要支持它。

軍馬到位，還差糧草， 西寧 的民族特色的地方風味小吃頗多，如自然肥嫩的手抓羊肉、清涼爽滑的酸奶、酸辣可口的釀皮、筋道正好的氂牛肉，以及狗澆尿、尕面片、酥油糌粑、甜醅等等， 西寧 的當地朋友向我推薦的最具代表性的美食是位於飲馬街的「 青海 土火鍋」，距離 西寧 站大約2km。

青海 的土火鍋 和平 時大家所食用的火鍋略有不同，採用牛羊肉熬煮的高湯作為湯底加入少許酸菜提味，端上桌時，主要食材已經在鍋內整齊碼好，並且基本上都是熟食，食材上部再配些許辣椒絲、蔥絲加以點綴調味，看上去賞心悅目。

火鍋口味偏重香辣，但湯色清亮，滋味天然醇厚，食材採用的青藏高原當地牛羊肉、雞肉和魚肉，所有土火鍋食材均事先煎煮或油炸，使火鍋中的肉油而不膩，菜勁道而不易散開。

主食推薦大家點一份饅頭片或是青稞餅，兩個人一個小鍋，基本上也是吃不完的，人均消費大約60左右，網上還有團購。吃飽喝足我們就將前往 西寧 最具代表性也最不可錯過的景點--塔爾寺。

在塔爾寺，不要錯過辯經

來 西寧 之前，對塔爾寺的印象既清晰又模糊。清晰的是，十年前來過，很早就知道建於明嘉靖年間，是藏傳佛教格魯派（黃教）創始人宗喀巴的誕生地，格魯派六大寺院之一，【酥油花】、【堆繡】、【壁畫】是其藝術三絕；模糊的是，上次來得有些匆忙，那些膾炙人口的美談和聖神感，就像鏡中月，水中花一般的遙遠與渴望。 PS：塔爾寺門票70元，如果不進入大殿，只參觀外觀是不需要門票的

出 西寧 城區 上高 速，不一會兒，眼前的塔爾寺便罩在一片藹藹和蒼茫之中，空氣中到處彌散的清冷不由使還穿着短袖的我們打了幾個寒顫，但這一切，絲毫沒有阻擋寺院門前的人潮入流，我幾乎是在前後旅行團的摩肩接踵中被湧進來的。進去一看，偌大的寺院，人頭攢動，喧囂嚷嚷，而我和ken屬於獨行客，心中不免有一點悵然，選擇了一處稍微安靜些的人流緊隨其後。

行至其主殿大金瓦殿前，遊人密集得幾乎透不過起來。殿前有幾根粗壯的廊柱被五彩羊毛編織的藏毯包裹着，跨過高高的門檻進去，抬眼便見上方高高懸掛着乾隆皇帝御賜的金匾“梵教法幢”四個字碩然生輝，而眼前那些鍍金的雲頭，滴水的蓮花瓣，金剛套獸和銅鈴以及屋頂的“火焰掌口”，也處處顯出精緻和厚重的氣息來。

由於是主殿，在其間逗留的時間較長，殿裏光線昏暗，千百盞酥油燈閃爍着淡紅的焰火，每一顆焰苗都投下斑駁的影子，恍惚迷離，幻若夢境。灰塵味，羊膻味，酥油味，經書味，還有各類法器味統統混雜在一起。那種獨特的氣息和味道，好像從時間深處走來，不停地侵蝕着我的肌膚和靈魂。

大殿四面有數不清的佛像，盒龕裏，宗喀巴大師用他微笑俯瞰着熙熙攘攘的人們。

身處大經堂，不得不說塔爾寺三絕其一的酥油花，這是藏民族獨有的雕塑藝術，大到數米亭台樓閣、 菩薩 金剛，小到三五釐米的花鳥蟲魚，情態逼真，栩栩如生。可這酥油花雖然美麗，卻也有另一個令人不寒而慄的名字，“殘忍花”。因為喇嘛們為了製作出精美的酥油花，要讓自己的手時刻處於極低的溫度中，往往一幅酥油花雕塑完成後，很多喇嘛的手都凍傷了。

從進寺院第一眼，我的視線裏不斷有喇嘛出現，最老的七八十歲，最小的五六歲，他們和別的地方不大一樣，似乎很悠閒，也很隨意。或行走，或端坐，或聚集一起閒聊，或獨自揹着經文箱子穿梭於經院，卻大都面色 平和 ，安之若素。大家都知道塔爾寺有“三絕”，即壁畫、堆繡、酥油花，這些是靜態的美，如果想要留下更難忘的一些回憶片段，那就千萬別錯過每天下午5-7點的辨經。

辯經，是佛學用語，是對佛教理論的辯論。即出家人學習佛經後，為了加強對佛經的真正理解，採用一問一答或一問幾答或多問一答的方式交流所學心得和所悟佛法，就如我們的學術討論。它是喇嘛學習佛經的一種方式。

塔爾寺的辯經，大部分 青海 人都未曾真正見過，所以當我得到允許，能夠近距離拍攝塔爾寺辯經的時候，激動的心情可想而知。像一個孩童坐在大劇院裏，準備欣賞一幕藏文版的經典童話劇，雖然聽不懂，但我依然可以領略到其中的奧妙。

第一次看到這種場面特別新奇，如果你只聽聲音，更像在吵架，他們忽而高亢激昂，忽而又竊竊私語，擊掌、跺腳的聲響摻在其中，生動而有趣。每個辯經者風格不同，有的粗狂、有的文靜、卻都又那麼專注用心。

他們一方坐臥，一方站立，站立者提問是伴隨擊掌，振振有詞，坐臥者卻往往不動聲色。我不懂藏語，但看到他們有的爭到面紅耳赤，也深受感染。辯經的起勢是拍手。每次提問時，先退後幾步，跟着右手把念珠一甩，套到左臂上，前跨步，右手高高舉起，用力一拍左手，一個炸雷般的拍手聲便響在了坐着的喇嘛頭上或額前。

拍手有兩個作用，一表示我現在向你提問，請你趕快回答並向其致敬；一表示在氣勢上要威懾對手。據說如果被提問者回答不上，那麼提問者可以擊掌或甩念珠以示警，有時也會用手牽弄臂上的佛珠尋求佛祖的支持；答辯者則要集中精力，充分展現自己口才和學識，除機智回應外，還得試圖駁倒對方，答辯者如果應對得體的話，即引起圍觀喇嘛的喝采；若詞不達意或義理不通的話，即遭滿堂鬨笑。

從辨經院出來，已是陰雲散盡，塔爾寺的上空，瓦藍瓦藍的，一團團棉花朵似的白雲飄渺着。寺院裏，那些高高揚起的幡旗、紅白相間的牆面，流金溢彩的佛塔，都無一例外地色彩明豔起來。陽光懶懶照着，風兒輕輕地吹着，更讓寺院呈現出幾分澄明清透，幽靜曠遠的意蘊來。

參觀完塔爾寺，我們一路驅車去往 青海湖 ，路途中又看到了滿天繁星，闊別了十年，又能在 青海湖 畔自由的重逢，忍不住停好車，拿起相機就拍了起來。

第二天，青海湖--茶卡鹽湖

??日期：DAY2，8月21日??行程： 青海湖 --茶卡鹽湖??遊玩項目： 青海湖 、茶卡鹽湖??今日地理標識： 青海湖 、橡 皮山 、茶卡鹽湖??住宿：茶卡鹽湖天空一號景區門口酒店（320元，另外茶卡鎮住宿選擇很多）??行程簡述：中午兩人飛機抵達 西寧 ，租車後在 西寧 品嘗 青海 老火鍋，之後前往塔爾寺，夜宿 青海湖 黑馬河。

?? 青海湖 的遊玩指南：青海湖 很大，4400平方公里，超過了好多省會城市的大小，所以整個沿岸有很多的個景區設置，特別是靠近 西寧 的東面，旅行團也大都集中在那邊。如果你想玩點人少的，不要門票的，那麼就請你去往湖西 ，這裏完全免費。從祭海台開始到黑馬河這一段，是牧民的集中區域，春夏秋三季，牧民會在這裏安家，湖邊是散放的氂牛和綿羊，如果你想體驗人文風情，這裏就最適合了，把車停進牧民家，和他們熱情交流，喝喝酸奶再騎馬去湖邊，60元搞定。如果你想體驗 青海湖 上自駕的暢快，請你去環 湖西 路，從下午2點到日落前，那裏能看到緋色的 青海湖 ，美得像童話一樣。想要看 青海湖 的日出，就可以住在黑馬河，這裏是整個湖上最佳的日出拍攝點，白色的氂牛，漂亮的經幡，還有你想要的各种前景。

我是昨晚凌晨三點到的黑馬河，敲開我十年前來過的那家客棧的大門，老闆一臉惺忪的探出頭來，嗯，還是他，只是皺紋多了些，我認出了他，但他卻沒認出我來。

帶着一些小小的失落，我躺在了床上，拿出手機看了一眼天氣預報，明早陰天，我有些無奈，早早就憧憬的一場日出看來是無緣了。只是沒想到，早上6點的時候我居然就自然醒了，橫豎都睡不着，索性就爬起來開着車在微弱的晨光裏尋找記憶中那個看日出的點，萬一變天了呢，我安慰着自己，可剛剛調動的一點情緒很快就被澆滅，去湖邊的便道被堵上了，前面無路可走。然後黑暗中引擎響起，一個藏族小夥騎着摩托對我笑着：“哥，看不看日出，拉你到湖邊，十塊”。我毫不猶豫就上了車。

??黑馬河日出攻略：由於黑馬河日出的名頭太響，所以小鎮現在已經成為了遊客住宿集中地，我8月下旬一個房間150塊錢，據說旺季時300還要提前預訂，不然沒房，只能住帳篷。早上起來後，導航「黑馬河鄉帳篷日出區」（也可從鎮上步行，兩三百米），停車在便道路口，這裏就有很多藏族小夥摩托車攬客到湖邊的日出觀景點，10塊錢一個人，兩個人15，距離大約3公里。

剛開始就我一個人，但在天剛矇矇亮的時候，湖邊的人群已經擠滿了，我知道，在這裏看日出，是要看人品的，想要看到真正恢弘的黑馬河日出，一定要在有雲但又不能太多的情況下才可以，黑馬河日出的看點，就在於那紅彤彤的太陽會直接從黑馬河升起，照耀在湖面上。

天氣預報準確得讓人寒心，所以今天的日出實在說不上恢弘，甚至談不上好看，但沒有一個人離開， 都安 靜的等待着太陽從烏雲背後一點點的爬升，然後從那條黑色的縫隙中向我們眨眨眼睛

儘管是8月，但 青海湖 的早上還是只有9度，加上天氣不好有風，所以體感溫度就更低了，這就是大 西北 可怕的晝夜溫差，準備來看日出的小夥伴一定記得帶件方便的羽絨服。

湖邊有藏族同胞牽着白色的氂牛，和湖邊的經幡很搭，騎一次拍照只要十塊錢，倒也格外公道，畢竟這牛也是精挑細選出來的氂牛小姐，長得眉清目秀，還特別打扮了一番。

除了氂牛，另一個業務是可以騎着馬在 青海湖 裏走上一小圈，價格20元，貴是真不貴，只是一切沒有了日出的烘托，缺了些味道。烏雲的間歇越來越小，太陽也沒能和我見上一面，也許是十年前那次日出看得太過完美，這次就要給我一個對比，無奈的返回了小旅館，洗洗簌簌吃早餐。

等吃飽喝足，可能是昨晚睡得太少，不知不覺就在椅子上打起盹來，等再一醒過來，天空居然已經放晴了，之前阻擋我看日出的烏雲竟然毫無蹤跡，人立馬就精神了，興奮的收拾好行李，奔向 青海湖 。因為來過不止一次了，所以我清楚完全沒必要跑去收費的景區範圍，從黑馬河到祭海台這一段都是牧民的地盤，想體驗最真實的 青海湖 生活就得去這裏。

一路上都是牧民的放牧區，車可以停在他們的帳篷旁邊，但不能開往湖邊，否則牧民會被罰款，去湖邊只能步行或是騎馬，騎馬也不貴，50元往返。

我們沒有騎馬去湖邊的打算，反而對牧民的生活更感興趣，聊了幾句之後，他們就很熱情的邀請我們坐下來了，正好這時候有羊販子過來收羊，得到他們的同意之後，我們就自己隨意拍了起來。

一群面無表情的羊，緊張的看着遠處來的陌生人，也許它們能夠猜測到自己接下來的命運了。

一番激烈的討價還價之後，牧民同意了羊販子的價格，羊販子開始在羊群中挑選，每選中一頭，藏族小朋友就會用拿着皮鞭衝進去，抓住羊的後腿把它拎出來，沒有和羊離別的傷痛，賣了羊的錢正好開學交學費。

小主人的動作很敏捷，但羊的反應也一點不慢，總得要四五次之後才能 成功 捕獲。

帳篷裏還住着一個小弟弟，回車上拿了包零食給他，沒想到阿媽看到了，就熱情的把我們留了下來，從冰箱裏端出一桶酸奶，給我和KEN一人乘了一大碗，加兩勺白糖，那味 道真 的比什麼超市裏賣的 青海老酸奶都好吃。

特別新鮮，特別醇厚

羊賣光了，臨走前，牧場的男主人還特意為我們表演了一段馬術

然後一路上又尋找着其他的牧民家，後來又找到了一家養氂牛的，主人把剛剛吃完草的氂牛羣趕進了一個大水塘，一是讓氂牛降溫，二是讓他們喝飽水。

現在的物價，一頭氂牛可以賣上一萬塊錢，這其貌不揚的牧民其實也是一個隱藏的百萬富翁。

環湖西路的緋色青海湖

當下午日頭偏西的時候，我們就從祭海台離開，去往了環 湖西 路。如果一定要選出 青海湖 哪一段最唯美，那應該就是現在所在的環 湖西 路了。沒有那麼多的人流車流，相對安靜，而且絕對的純自然風光，這裏可以看到角度最佳的 青海湖 ，非常原生態。

在環 湖西 路開車的體驗是十分美妙的，柔和的光線灑在身上異常的溫暖。平緩的公路上，我們保持着不快的速度，時不時太陽光從雲端灑出來，把我們的影子拉長印在路邊的草原上，剪影在暖色的草原勻速的前行，就像一部流動的默片。

環 湖西 路上 青海湖 的顏色也是最好看的，帶着綠寶色的緋色，天邊還有一點彩虹的影子，一切都那麼唯美，內心格外歡愉。

不能在環 湖西 路逗留太久，我們今晚還要在日落前趕到茶卡鹽湖去等待一幕完美的倒影。從 青海湖 到茶卡鹽湖，海拔會明顯提升，一路的青山映襯得風景很美，最高處是橡 皮山 的埡口，海拔3800米

海拔3800米的橡 皮山 埡口

不會人擠人的天空一號景區

很難用一個詞語來形容茶卡鹽湖，十多年前來的時候，109國道還只是一條土路，很少人知道茶卡，很少有人來過茶卡，沒有一隊一隊的車，也沒有那麼多紅絲巾紅裙子。那時候茶卡鎮的人都是靠着鹽湖活着，我坐上過開採的船進過鹽湖裏面，會碰上野鴨子和野天鵝，船上的工人朝着它們扔石頭，它們也不理。晚上的時候，鹽湖中間會升起篝火，工人們在那裏取暖，晚上躺在鹽堆上可以看見銀河很寬，把天分成兩半，我就拿手電筒對着天，想住半人馬座的外星人能夠收到我的訊號。後來，小鎮越來越大，來來往往的人給這個鹽湖戴上了很多帽子—— 中國 的 玻利維亞 ，天空之境。於是大批遊客湧進來，天氣不好的時候，就有人說被照片騙了，名不副實。其實到茶卡鹽湖，還真得有個好天氣。

現在的茶卡鹽湖上一共有兩個景區，一個是老的天空之境，一個是新的天空一號，兩個都有小火車，看的也都是同一片鹽湖，但新的天空一號勝在人少，由於 新建 成的原因，宣傳還沒那麼到位，來的旅行團也不多，如果是旺季，推薦大家來這裏。

天空一號的另外一個優勢就是看日落，因為正對着日落，所以拍照的角度可能會更好一些，以下是兩處景區的門票和觀光車價格對比：

紅色的小火車在鹽湖上還是特別耀眼的，太陽馬上就要落山，我們時間有限就沒有跟隨小火車去更多的地方探索。

但就是入口的這一段也已經足夠美麗了。

小火車票還是值得買的，在這樣的環境裏光是坐着看風景都是享受。

我們也在棧道上坐下，銀波粼粼的茶卡鹽湖如同一面一望無際的大鏡子，白雲青山和小火車都清晰地倒映湖上；棧道上的我們，彷彿浮在了空中，晚霞燦爛，就飄在我們的腳下。一時間，我們傻傻地站在那兒，不能動了。

依然找不到合適的語句來形容鹽湖的美，茶卡不像西湖，從來不需要濃妝淡抹，也不像 灕江 ，靈動而清麗脫俗，更不像 青海湖 ，激盪而又寬闊.....什麼都不像，它只是它自己，潔淨而又神祕，她是天空的一面鏡子，在這面鏡子裏，你甚至可以看清自己的靈魂。

看完了日落，我們沒有去茶卡鎮，就近在天空一號景區門口的酒店入住了，條件還不錯，網上訂的300多一晚。

第三天，茶卡鹽湖--德令哈--翡翠湖

??日期：DAY3，8月22日??行程：茶卡鹽湖-- 德令哈 --翡翠湖??遊玩項目： 德令哈 、翡翠湖??今日地理標識： 柴達木盆地??住宿： 大柴旦 鎮（標間，價格350元）??行程簡述：早餐後從茶卡鹽湖出發，經過 德令哈 ，一路駛往 大柴旦 翡翠湖，因為下雨，在酒店等待了3小時。PS： 大柴旦 翡翠湖算是整個 柴達木盆地 所有鹽湖中最為漂亮的一個，不但有茶卡鹽湖一樣的完美倒影，還有多達七種顏色的彩色湖泊，即使不用無人機，也能拍出漂亮的合影，目前翡翠湖還不收門票，但隨着景區建設的完善，小火車的到位，估計可以開車自由進出的日子已經不多了。PSS：開車進入翡翠湖景區大門之後，就是一條筆直的主幹道，右手邊是大片的白色鹽湖，可以像茶卡一樣倒映出天空的顏色，左手邊就是不同顏色的小 鹽池 ，繼續把車往左手深處開就能看到更多漂亮的色彩，怎麼拍都好看。PSSS：關於翡翠湖的住宿可以選擇住在15km外的 大柴旦 鎮，這裏的很多酒店是因為 西北 線路炒熱之後才 新建 的，價格都比較貴，基本上都是300-500之間，但酒店數量還是比較多，大家可以看着實地選一選，稍貴幾十塊錢能住上條件好很多的。

早上還是6點就自然醒了，但昨晚日落時的好天氣又蕩然無存了，原本還想着再進一次鹽湖拍一次日出的，下着雨也只好作罷，今天要趕五個小時的路去往 大柴旦 的翡翠湖，也就不敢過份耽擱，冒着雨就出發了。過了茶卡鹽湖，這就算正式進入了祖國的聚寶盆-- 柴達木盆地 ，之前綠草如茵的地貌也變成了大戈壁的樣子，雨還時大時小的下着，天空烏雲聚集，晦暗無光，這竟然有了電影《無人區》的feel了。

貧瘠荒涼的 柴達木盆地 千百年來就是一片不毛之地，少有人類活動的蹤跡，豐富的石油、煤，以及多種金屬礦藏才是這個“聚寶盆”的名片， 冷湖 的石油、魚卡的煤、錫鐵山的鉛鋅礦和遍佈盆地的鉀鹽都是國家的重點礦產項目，並且為此還修建了不少石油小鎮，礦產小鎮。

車繼續開着，國道兩旁偶爾會出現一些駱駝，給這大戈壁增添了稍稍一些生機，這時雨剛好小了，把車駛入戈壁灘的便道，沒想到駱駝一點不怕人反而向我們車走了過來，看樣子是來討要食物的。其實這兩天開下來，對租的這台車還有點感情了，看着也各種養眼，今後幾天，在大戈壁上還要多多仰仗這台小藍

再見了，駱駝君，希望在 敦煌 的沙漠上再見到你朋友的身影。

在 德令哈 的附近，還看到了一個有意境的景區指示牌，上面寫着「外星人遺址」，我很早就在紀錄片中看到過相關報道。關於外星人降臨地球的傳聞層出不窮，隨着不少外星人的新聞被揭造假，人們對於外星人的傳說開始抱着可疑態度，人們試圖用各種科學的證據來證實外星人是否真的曾到過地球，而在國內，最出名的莫過於就是眼前這個外星人遺址了。這裏有各種奇形怪狀的岩洞和沙漠怪圈，讓人懷疑這裏是否就是外星人在地球的棲息地，最為奇特的一處岩洞中有一根直徑40釐米的大鐵管從頂上通到洞內，足有百餘米長。雖然經過多年的鏽蝕，鐵管仍然清晰可見。在洞口處還有10餘根鐵管穿入山體。這些鐵管與岩石完全吻合，不像是先鑿好洞再放入，而是直接將鐵管子插入堅硬的岩石中，從管子的化驗結果分析，管子的成分以鐵為主，以不知名的元素為輔，這8%的不知名元素來源不可知，有說是地心的，有說是外太空的，有說是深海的等等，總之不是已知元素。原本的計劃是想親自拜訪這處遺址的，但因為保護的原因景區暫停開放，也是頗為遺憾。

突然而至的翡翠湖日落

繼續前行，下午2點到達了 大柴旦 ，但因為雨一直下着，沒辦法前往景區，就一直在房間休息，等到日落之前，雨稍稍小了，我們還是開着車去往翡翠湖，想着為明天的日出來踩踩點。沒想到，一到景區就風雲變幻，不但雨停了，雲層也越來越薄，今晚的日落竟然有戲了。

因為下雨的原因，景區上基本沒有人，就我們一輛車行駛在主公路上，湖面非常平靜，倒映着天地，開車行駛，竟然有種特別的神聖感。

突然，湖邊走進了一對小情侶，忘情的往裏走着，也許是被眼前的景色所迷，看着日落的方向一動不動，這畫面是如此的和諧搭配，我忍不住按下了快門，有時候風景會單調，但多了人，就能把風景映襯得更美。

看完日落我們回到酒店，但心裏一直惦記着翡翠湖的星空，就盼着雲層快點消散，終於在凌晨1點的時候，天空突然放晴了，我立馬開着車從酒店再一次來到了翡翠湖這條主幹道上，那時候，漫天星辰耀眼的光輝，我終於知道這翡翠湖為什麼會有這麼豐富的色彩了，是天上的繁星一顆一顆的落入湖中，化成了那好看的緋色。

湖面像鏡子一樣倒映着天空，我特別享受這個和翡翠湖獨處的安靜時光，讓我想起了在 玻利維亞 天空之鏡的那個夜晚

一直等到銀河墜落進湖中，我才依依不捨的拿着三腳架離開了翡翠湖，等明天陽光普照時，我再來看你

第四天，翡翠湖-南八仙-東台-水上雅丹

??日期：DAY4，8月23日??行程：翡翠湖-南八仙- 東台 -水上雅丹??遊玩項目：翡翠湖、南八仙、水上雅丹??今日地理標識：鹽湖、雅丹、水上雅丹??住宿：水上雅丹漁民宿舍「大漠客棧」（價格500，條件很差但沒有其它選擇）??行程簡述：早餐後參觀翡翠湖，然後走G215通過南八仙前往水上雅丹，住水上雅丹漁民宿舍。PS：從翡翠湖到水上雅丹有兩條路可以選擇，一條是走G215經過南八仙雅丹地貌（又叫 大柴旦 魔鬼城）前往，另一條是走G315途徑U形公路前往，後者路程較遠，慢40分鐘左右，所以更推薦大家走南八仙。

PSS：翡翠湖的最佳拍攝時間有兩個，一個是傍晚日落時的鏡面反射，倒映天空晚霞和雪山，絕美；另一個是晴天正午頂光時的色彩繽紛，兩者皆不可錯過，也都非常適合拍攝網紅人像。PSSS：從 東台 吉乃爾湖到水上雅丹再到西台吉乃爾湖這一路都沒有小鎮，住宿的選擇比較少，一個是G215和G315交匯處（距離 東台 吉乃爾湖7km遠）有個服務區，這裏有2、3家旅館，然後就是水上雅丹景區的房產基地，房車基地非常搶手，需要提前很早預訂，再就是我們住的水上雅丹漁民宿舍叫「大漠客棧」，一個集裝箱房的標間，條件比較差，只有公共衛生間，價格500元一晚，但因為離湖很近，所以晚上還可以拍日落拍星空，這算是唯一的慰藉。如果大家選擇住這裏，可以私信我要聯繫方式。PSSSS：大家下午趕到 東台 吉乃爾湖會想到看日落，但 東台 的日落因為缺少前景並不好看，更推薦大家去往水上雅丹看日落，但景區關門時太陽還沒有落山，而且還會清場，那要去哪拍呢？我們住的水上雅丹漁民宿舍「大漠客棧」算是一個不錯的日落觀景地，在路邊看到「大漠客棧」的藍色牌子之後就轉進去，大約7公里後到湖邊，到湖邊後往西走就是一大片的水上雅丹（這時候距離景區大門只有2公里），看到的景色和景區裏的相差無幾，拍完日落，晚上的星空也很漂亮，重點是還不要門票。

昨天的星空拍得太晚，早上一直睡到9點才爬起來，出門一看，晴天的 大柴旦 還真是跟昨天陰雨綿綿的時候完全不是一個樣子，整個小鎮都精神了許多。去麵館吃過早餐，花了50塊錢把車開到洗車行洗了個乾淨，昨天沾了太多鹽湖的水，如果殘留太久的話會對車的底盤造成腐蝕，儘管我們是租的車，但還是要有這樣一份責任感，小藍還要陪我們7天，可不能讓它不舒服。如果是自己家的車，那更是要洗得乾乾淨淨。

大柴旦 背後就是巍峨的 祁連山 脈，秋冬季節，這一片都是雪白雪白的大雪山，那時候以雪山為背景，鹽湖也會更加好看

柴達木盆地最美的色彩

到達翡翠湖的第一眼，我差點沒能夠認出來，這和昨天陰雨綿綿下的場景完全不一樣，色彩是如此的鮮豔奪目，這是大海和青藏高原永恆的愛情結晶，無數粒鹽和無數滴水，在柴達木的聚寶盆裏相聚，在 祁連山 麓安家，就有了眼前的景色，美得讓人只想安靜的坐下來。

在這樣的大美天地間，實在是會讓人產生誤入神仙仙境的錯覺。

把車往景區主幹道的左側駛去，就會遇到越來越多的彩色湖泊，像鑲嵌在天地間的翡翠，其實翡翠湖並非天然形成，這裏是原 大柴旦 化工廠鹽湖採礦隊的採礦區，經多年開採之後形成礦坑，積水之後變成了如今美麗的翡翠湖。 之所以會有這麼多漂亮的顏色，是因為礦坑中含有鉀鎂鋰等金屬元素和滷化物，因為成分比例不同，因而會出現淡青、翠綠或深藍交替、與湖裏鹽花輝印調色成碧綠煥彩的翡翠田園。

大大小小的滷池內，湖水由於礦物元素含量的不同，呈現出綠、藍、黃、褐等色彩，在藍天白雲的映襯下，猶如一塊塊美玉散落在人間。

也像是上帝的調色盤，把各種

這片大小不等、形態迥異、深淺不一的 鹽池 中的高濃度鹽水被當地礦工稱為“滷水”，由於所含礦物質濃度的不同，形成了顏色多彩的景象，風平浪靜時，宛若鏡面般散佈在四處，顏色純美剔透，淡青、翠綠、深綠的湖水使之如同鑲嵌在戈壁上的翠玉，一躍成為新的網紅景點。

翡翠湖一躍成為網紅景點之後，來的人也實在是不少，各種旅行團的大巴也絕對不會錯過這裏，不過自駕遊客一點不用擔心，稍稍往裏開一段就可以收穫像下圖這樣的獨享場景，只是在鹽湖內開車一定要控制速度小心謹慎，因為鹽鹼路面硬度不夠，隨時可能會有深坑造成陷車的麻煩。

湖泊與湖泊中間幾乎都有一條寬闊的公路連接，你可以沿着湖岸邊走邊停，盡情地欣賞美景。

除了藍色系，偶爾還能發現一塊像這樣或紅或黃的小池

如果不是因為今天要趕去水上雅丹，還真是想在翡翠湖靜靜地待上一整天，臨走時，Ken是無論如何都捨不得，找各種理由想留下來，但 柴達木盆地 的美景太多，前方還有更多期待，只能發動引擎繼續前行，等下一次冬天羣山白頭之時我再來拜訪，想必那時更會是一個純淨的冰雪世界。

不管景區如何開發，都希望這片無人之境能夠始終保留着它最初的美好，那天空下的倒影就是這世間最純粹的風景，這些七彩的湖泊是世間最美的顏色，尋一個晴天來此，感受這祖國山河的魅麗， 中國 的風景原本就是全世界最美。

大柴旦魔鬼城

“雅丹”原是我國維吾爾族語，意為陡峭的土丘。在地殼變化的進展過程中，一些原本是大海或者湖泊的區域，因為地殼隆起，水份喪失，河湖相土狀沉積物所形成的地面漸漸乾涸開裂，風沿着這些裂隙吹蝕，數十萬年的精心雕刻，裂隙愈來愈大，這種支離破碎的地面就成為了雅丹地貌。而這種雅丹地貌因為風聲鶴唳、奇形怪狀又常常被人們稱為魔鬼城。

距離翡翠湖1個小時車程的南八仙就是這樣一片魔鬼城，未到之時，在車裏提起雅丹，腦海裏立刻是荒蕪，風化，廖無人煙的場景，儘管之前也看過不少，但真來到這裏，一霎那間還是被這裏獨特地貌和宏偉的氣勢所震撼。

南八仙算是廣闊的柴達木雅丹地貌群的起點，為什麼會有這樣一個唯美的名字呢，此處有一個感人的故事。1955年，祖國的建設如火如荼，充滿工業寶藏的 柴達木盆地 迎來了第一批開發者，他們揹負着讓這片亙古荒蕪地煥發生機的重任。這些人當中，有八位女地質隊員，她們為尋找石油進駐此地，揮灑青春。但這裏的荒蕪程度是讓人難以想像的，就算在如今，這裏也依然沒有手機信號更無人居住，而60多年前的這裏可以說是絕對荒野。這八位女隊員帶着為祖國尋找石油的決心深入荒漠，最後都犧牲在此，半年後才發現屍身。八位女性為祖國開採奉獻出生命，人們為了紀念她們，所以把這裏取名為：南八仙。

如今的南八仙成為了青甘大環線上一道不可錯過的靚麗風景，無數人駕車駛過都被這壯麗的山河吸引，目前南八仙雅丹尚未開發，因此沒有景區管制。S210省道有約60公里的公路從南八仙雅丹中蜿蜒曲折穿行而過，駕乘樂趣與路邊雅丹景觀相得益彰。

在進入景區幾公里處，有一處觀景台，當地人在這裏經營沙灘摩托生意。路 邊和 觀景台上有幾台旅遊大客車和很多自駕車輛，遊客們大都在此停車遊覽，有的在雅丹羣中漫步，有的登上雅丹高處遠眺，也有的直接駕車沿着前人的車輪印進入雅丹地貌羣中探險。

駛入其中，才發現南八仙雅丹的形態各異，多姿多彩。有的像連綿不絕的饅頭陣，一望無際像饅頭般園頂的土丘陣容龐大，像是兩軍對壘，蓄勢待發；有的像世界著名的雕塑，例如獅身人面像、思想者；也有的像各種動物，如大象，猴子，豬；也有的像連綿不絕的城牆。

整個南八仙很快就會被納入保護區範圍，以後也很難再有可以開車進入的體驗了，如果你也想來，這個國慶應該就是最後的機會了。但行駛時一定要按照前人的車輪印，不要去碾壓鬆土，一是保護雅丹地貌，二也是保護自己的安全，深入時也不要距離公路太遠，淺嘗則止就好。

第一次見到雅丹的Ken已經激動得說不出話了，沒想到祖國的天地間竟然存在着這樣的大美，但其實這只是開胃菜，等到了俄博梁，那才是全 中國 雅丹地貌的高峯。

最後緊趕慢趕趕到了 東台 吉乃爾湖看日落，但其實那裏的日落缺少前景並不好看，而且水因為不是頂光更缺少色彩，又慌慌忙忙的趕往水上雅丹，可到湖邊時太遠已經落山，天邊也只剩下一丁點晚霞了。

湖邊停靠了很多漁船，漁民們都住在這裏飼養鯽魚和大閘蟹，這湖裏的鹽度在整個 柴達木盆地 算是最低，已經達到了允許 淡水 生物居住的程度。

回到房間安頓好，老闆說這裏還有一個餐館可以點餐，本來沒什麼期待的，結果意外發現味道还挺好，吃得特別香，在這荒郊野嶺真的是無比開心。一條燒鯽魚30元，一份炒豬耳朵38元，一份青菜20元，份量還挺足，兩個男生居然沒吃完，這算是花了500大洋住集裝箱的又一個福利吧。

如果是土豪國慶來還可以嘗一下大閘蟹，98元一斤，正是8月中秋膏黃蟹肥之時，不可錯過

原本ken對於花了500塊錢住集裝箱這事一直心有不甘，覺得老闆有點乘人之危坐地起價的意識，但直到看到晚上的銀河，這才大呼這500塊錢花得真值，比起翡翠湖的星空，完全是有過之而無不及，這真的是有“醉後不知天在水，滿船清夢壓星河”的浪漫。

那個時候，真的就只想找一張墊子擱在沙灘上，躺下去，安靜的看着眼前的一切，一顆顆的數着星星睡着。

第五天，水上雅丹--東台--西台--俄博梁

??日期：DAY5，8月24日??行程：水上雅丹-- 東台 吉乃爾湖--西台吉乃爾湖--俄博梁??遊玩項目：水上雅丹、 東台 吉乃爾湖、西台吉乃爾湖、俄博梁??今日地理標識：雅丹、鹽湖??住宿：俄博梁火星基地??行程簡述：今天在水上雅丹看完日出，返回 東台 吉乃爾湖參觀，然後途徑西台吉乃爾湖從火星 一號公路 前往俄博梁。PS： 東台 吉乃爾湖、水上雅丹、西台吉乃爾湖三個景點都在一條公路上，相聚不遠，水上雅丹景區需要門票，門票60元，電瓶車票60元（但可以不用進景區也能拍到）， 東台 吉乃爾湖暫時只收停車費10元，西台吉乃爾湖因為在公路邊，所以永遠不大可能收門票。PSS： 東台 吉乃爾湖從景區大門進入後，建議大家往右手邊人少的地方走，那裏沒有擁擠的人羣，拍照更好取景，湖水也更加清澈。西台吉乃爾湖就在公路兩旁，左右分兩個顏色，湖上住着一羣海鷗，剛開始的那一段湖水較少，人還比較多，大家可以快速通過去往色彩更好的湖心區域，全長10公里。因為公路上沒有停車區，大家參觀的時候一定要把車靠邊，注意安全。PSSS：離開西台吉乃爾湖之後這裏有兩條路可以前往俄博梁火星基地，一條是火星 一號公路 ，全程經歷的都是火星地貌，土路，路不平坦，時常有坑，比較顛簸，全程82公里，需時2小時，一路上很有火星漫遊的科幻片感覺；另一條是繼續走G315，大部分柏油路加少量土路，全程277公里，需時4小時，我比較推薦大家選擇前者，風景好還省時間，但一定要在西台吉乃爾湖的加油站把油加滿，把食物水源都補充好。

PSSSS：去俄博梁的時候百度導航地址不要輸入「俄博梁」，會把你導向錯誤的地方，輸入「火星基地」，選擇 青海 省 海西蒙古 族藏族自治州 茫崖 市的這個，在快要到達的時候你就可以看到右手邊的俄博梁雅丹羣了。PSSSSS：俄博梁的雅丹是整個 西北 環線中最不可錯過的一個點，目前不收門票，但住宿是一個大問題，如果白天進去，傍晚出來，可以選擇住在 冷湖 小鎮，這裏酒店多，房價低，但白天的景色實在比不上傍晚。如果是要看日落星空，那就只能選擇住在俄博梁火星基地，或在車裏將就一晚，因為天黑之後，視野受限，基本上不可能把車能從俄博梁開出來，如果冒險嘗試，容易迷路不說，還有很大概率陷車。如果是住火星基地，這裏有兩種選擇，室內的單人膠囊房，淡季都要800一個人，而室外的帳篷，一晚上兩個人只要400塊錢，也可以自己帶帳篷來露營，收費100/頂。

生物鐘每天準時在6點鐘把我叫醒，堅決的從集裝箱裏爬起來，絕不辜負這樣的美景和清晨，來到湖邊，昨晚的水上雅丹此時此刻看得更清晰了，眼前這片雅丹也是屬於 東台 吉乃爾大鹽湖，最早的時候， 東台 西台兩湖原屬同一湖泊，在數萬年前因湖泊退縮而分離成為兩個獨立水系，現在這兩個水系的補給都是靠雪山 融水 。

儘管是同一個媽媽所生，但 東台 吉乃爾湖的含鹽量只有西台吉乃爾的三分之一，所以才會有漁民在這裏養魚養蟹，對於一個南方人來說，這樣的場景還是顯得非常有新奇感，也很好奇，這裏的蟹和陽澄湖的比起來會有怎樣的不同。

試着用高角度去拍，在無人機的鏡頭下，一片淡青色的湖水之中，千姿百態的雅丹矗立在水中央，在水面上映出美麗的倒影。水色溫潤如玉，雅丹秀麗多姿，這奇異的自然景觀來自於大自然的精雕細琢，不得不令人對大自然的神奇造化和異化魔力驚歎不已。

世界上已發現的絕大多數雅丹地貌，都存在於極度乾旱的區域，所以這水上雅丹才是如此的難得，全世界也僅此一處

與陸上雅丹一樣的原理，這水上的雅丹也是湖水在長期的沙漠、戈壁在風化的條件下形成的壯麗景觀。只是在這樣雅丹風貌形成以後，由於 柴達木盆地 的地殼運動而讓 青海湖 等地的湖水通過地下流入了這雅丹境內，就形成了我們眼前所見到的壯麗的水上雅丹景觀了。

為了比較我們住的漁民碼頭和景區有沒有差別，我又跑到景區大門口去飛了個無人區，結果發現還真沒啥區別。但對於沒有無人機的遊客，我還是建議大家去景區，這裏有觀光車可以帶着大家多角度遊覽，可以拍到更多有意義的合影。

昨天傍晚看到的 東台 吉乃爾並不能讓人滿意，遠遠沒有傳說中的那般美麗，於是今天看完日出我們又一次折回了 東台 ，想再一次一睹她的芳容

什麼 中國 的 馬爾代夫 、什麼真正的蒂芙尼藍，和茶卡鹽湖一樣， 東台 吉乃爾湖也被廣大網友帶了不少帽子，大家都說 東台 吉乃爾湖很美，我也抱着很高的期待值，可關於 東台 吉乃爾湖的所有記憶除了碧綠的薄荷水，就只剩下一個純潔的藏族女孩的笑容，可能是昨天的翡翠湖太過於驚豔了，對比之下，東台 反而有些失色了。但如果把 中國 的湖泊列一個清單來統一比較， 東台 也還算是TOP10，而且不用攀爬山體，汽車就能如此輕鬆的到達。

東台 吉乃爾湖區深居 柴達木盆地 腹地，湖水源於 崑崙山 鶴託坂日雪山和布喀達坂雪山，湖的顏色與之前看過的鹽湖都不同，由於含銅量較高湖水呈現出鮮綠色，岸邊盡是覆蓋着的白色結晶，倒也算是唯美。本來以為 東台 的景色就是這樣結束了，沒想到在岸邊散步時看到了一位藏族姑娘，一襲紅裙，轉過頭對我微微一笑，我舉起鏡頭，她又羞澀的低下頭撥弄湖水，那天真無邪的笑容和這鹽湖一起成為了最美好的回憶。

其實在 青海柴達木盆地 的旅行就是能見證各種大自然的藍，把 東台 吉乃爾湖說成是 中國 的 馬爾代夫倒也確實無可厚非，因為這樣的薄荷水除了在 三亞 以外還真是不太好找了，突然在內陸的 青海 能看到這樣一個不收門票的美景，當然每個人都會驚喜，會興奮。

其實這裏對沒有無人機的人算是比較友好的，因為 東台 太大了，湖邊的水不算充沛，而低視角的話會更加好看一些。

如果是水量充沛的雨季， 東台 應該會更美，那時候一望無際的蔚藍湖面絕對是不會在都市看到的藍色，那是隻屬於大自然的神祕鹽湖，當你駐足在清澈蔚藍的湖水前，時間彷彿瞬間停止了流動，靜謐的湖水讓人不由的思緒飛揚，那是一種歸於自然的內心平靜。

從 東台 吉乃爾湖出來不遠就是西台吉乃爾湖，數萬年前原本聯通的兩個湖現在已經各自分家，和 東台的純淨翡色不同，西台是色彩繽紛的，這個大鹽湖，面積110平方公里，蘊含鉀肥超過3600萬噸，這是全國所有鹽湖中資源條件最好的一個，目前湖周都建有工廠，正在加大生產規模，預計在2025年，將承包我國百分之八十的鉀肥產量，也就是說我們餐桌上的蔬菜瓜果有百分之八十的K元素供給都來自西台，這就是我們聚寶盆 柴達木盆地 為國家建設默默作出的貢獻中的一小點。

面前這條跨越西台吉乃爾的鹽橋是國道G315的一部分，路基全是用結晶鹽鋪成，承載能力很大，轎車、貨車都可以在它上面奔跑。

在湖中心的時候，從高空看過去，可以明顯的看到左右兩邊是涇渭分明的兩個顏色，這是因為兩側的蒸發量不一致導致湖水含鹽量不一致所引起的。

西台吉乃爾湖的雙色公路大約有十公里長，沿途沒有專門的停車區，而化工廠的大貨車又比較多，大家參觀遊覽的時候一定要注意安全，剛開始的那一段湖水較少，人還比較多，大家可以快速通過去往色彩更好的湖心區域。

沿岸的雅丹越來越高，形狀也越來越奇，有的像桌子，有的凸出一塊像屋頂，在地面上留下一片深色的陰影，有時它們像塔，像牆，像古老的房子和城堡，似乎告訴人們這裏是一片城鎮的廢墟。有時又好似臥伏的 獅子 ，斜躺着的龍，睡着的狗和一些不可思議的怪物，像一個童話般的世界。此地沒有樹，淺灰和玫瑰色的大地上到處打着死亡的印記。我們進入了一片優美奇特的原野，到處讓人心馳神迷。---- 《 亞洲 腹地八年》斯文·赫定

當我讀到斯文·赫定 《 亞洲 腹地八年》這本書的時候就對俄博梁產生了極其濃厚的興趣，三年前，我曾經來拜訪過，這一次故地重遊，倒也多了幾分感慨，從西台吉乃爾湖出來不久，就看到了去往俄博梁的路牌，旁邊的路碑上寫着火星 一號公路 ，好吧，我們馬上將要進入的，就是全世界最像火星的地方--柴達木雅丹地貌羣。

這條公路，無人居住，沒有補給，更沒有手機信號，所以大家在西台的加油站一定要加滿油，設置好導航，買好一天的食物，車裏還得準備至少一個備胎和更換工具。全程路況都比較顛簸，司機需要減速慢行，否則屁股將會非常受罪，輪胎也有爆胎的風險，如果戶外經驗不多，一定要緊跟路上的車轍印行駛，不要隨便駛入鬆土造成陷車，那時候前不着村後不着店，拖車費用將會非常高。如果在路途中遇到緊急情況不要慌亂，儘管沒有手機信號，但依然可以撥打110呼救，人民警察永遠都是我們堅實的後盾。

這條路被稱為火星公路不是沒有緣由的亂說，這裏的地貌和NASA好奇號探測車發回來的火星照片和視頻高度吻合，如果這輩子沒有去火星旅行的希望，那就來俄博梁吧。

一路的搓衣板路，一路的上下顛簸，顛得腦門疼到無法思考，有時候車輪印太過雜亂，還要爬上山峯確認車輪印遠去的方向是否正確，這一次的火星之旅充滿着冒險的意味，但我們絕不放棄，一定要去到火星基地，去到俄博梁的核心。

身體雖然遭罪，但內心還是堅定的，對俄博梁的渴望還是強烈的，更要感謝小藍一路的給力表現，這樣艱難的路況都能輕鬆克服，給了我們勇往直前挑戰火星的勇氣，所以在 西北 租車一定不能貪便宜，如果車況不好或是租車公司保養不到位，車壞在了荒郊野外，不但耽誤了行程，還會承擔大筆的額外費用。

就這麼顛着顛着，當最後看到火星基地的時候，我們兩個人快要感動得流下淚來，真的好像是參加了一場艱難的火星拉力賽，終於找到了終點

第一眼看到火星基地的時候是真的挺震撼的，黃沙漫漫，方圓百里之內只有這樣一個建築物，還是充滿科技感的空間站，怎能不叫人喜歡！說實話，每一個男孩內心都有一個航天夢，都想着登月，想着探祕火星，而這個地方就是來讓我們

因為大小和地質與地球結構相似，人類很早就有了移民火星的計劃，兩個星球距離不算太遠，接收到的太陽光照程度相似，然而由於缺乏像地球那樣厚厚的大氣層當“保護傘”，火星的氣候條件要比地球惡劣得多。總體來說，火星要比地球冷。其赤道附近地區，白天溫度可以達到20℃以上，但火星晝夜溫差巨大，夜間溫度會下降到-50℃，甚至更低，這樣的條件，對生命來說過於苛刻。

由於所有的物質都需要從外界運進來，再加上這壟斷性的經營模式，所以想進到火星基地內部住一晚是價格不菲的，一個人淡季都要800，而我們八月旺季價格更是高達1300/人，我們只能退而求其次選擇了住在旁邊的帳篷裏，400元一頂，可以住下兩人，ken笑着說，我們這樣不算火星基地的正式宇航員，最多算臨時工。

找好了今晚的住處，我們也得抓緊時間在日落前進到俄博梁

這一路開過去，在入口處看到了一個火星文明公約，然後所有的地名也都是採用了火星同款地名，看來這俄博梁正式開發之後，說不定真會改名為火星探險基地

日頭漸漸偏西，俄博梁也變得好看起來，為了能夠在拍完星星之後順利返回火星基地，一路上我和ken都把所有的路口以及地標記下來

從來不愛拍照片的我也在俄博梁給自己來了一張照片，有時候想當一個地質探險家，就是喜歡這種置之於無人之境的那種荒涼和寧靜的氣息。

在俄博梁開車是一件需要膽大心細的事情，看到下坡不要着急往下衝，一定要看清楚路基是否堅實，可否順利通過，沒有車轍印的地方絕對不要涉及，既是保護環境，也是保護自己。

越往裏走，越像是走進一個巨大的迷魂陣般，密密麻麻造型各異的雅丹錯綜複雜的環繞你周圍，有一種無比的渺小感。這裏渺無人煙，卻有着最神祕的雅丹羣，這裏經過數千萬年的雕刻，才造就這波瀾壯闊，讓人歎為觀止的奇景。

我們無人機的鏡頭從制高點俯瞰俄博梁日落時的整個地貌，彷彿在地球外的另一星球目睹了一場蒼茫的落日。忍不住一直按着快門，真實地記錄了眼前的不朽風貌。遠處小山包形狀各異，因風蝕而嚴苛地保持平行之態。

有時候路基很軟，一個小坡也要加大油門，但這樣呼嘯而上的推背感很帥，而且每變換一個角度，俄博梁也會變一番模樣。

其實有時候單拍風景會很單調，而有一台車放到這裏就會更有旅行感，所以這一路我們都把小藍拿來當工具人點綴風景

越來越深入，雅丹的發育也越來越成熟，不再是某一種類型的雅丹，而是多種雅丹類型並存，出現了平頂方山狀雅丹、鋸齒形雅丹、角錐丘雅丹、烽燧型雅丹……讓人目不暇接

深入到一定時候，槽壟型雅丹再次出現，只不過，雅丹與雅丹之間的溝槽不是之前所見的鹽鹼泥殼，而是一片又一片沙地，地面完全沙化，雅丹羣宛若漂浮在一片沙海之上，我們便不敢繼續往前了。

這就是俄博梁能夠帶給我們的全部，儘管一路上都是雅丹，但是雅丹的變化是如此多樣，層次如此豐富，世所罕見。可以說，這就是 柴達木盆地 最壯麗的雅丹景觀走廊，即使再艱難，也推薦有時間的小夥伴一定要親臨此地，感受這份難得的感動。

日落之後，俄博梁的好戲還未結束，我們把車停在了主幹道旁，一路步行去往雅丹深處，等待燦爛的星空上演

俄博梁雅丹連綿數百里，夜晚長風拂過耳邊，更彰顯它的神祕、粗獷、蒼茫與孤絕。無論 西北 風怎樣的肆意，它依然從容、淡定的佇立在廣闊無垠的大漠之中，向過往的人們展示着大自然滄海桑田的歷程。

星空是此刻風景最好的裝點，上一次來俄博梁時就盼着和它獨處，這一次終於實現。

告別了俄博梁，我們着記憶和離線導航回到了火星基地，從城市的鋼筋水泥中逃離出來，在這最純粹的曠野中一路狂奔，天地之間，唯有燦爛星河，那種體驗，如同飲酒之後的暢快與灑脫。

第六天，俄博梁--阿克塞--敦煌

??日期：DAY6，8月25日??行程：俄博梁-- 阿克塞 -- 敦煌??遊玩項目：當金山、 阿克塞 沙漠公路、 敦煌 陽關、鳴沙山??今日地理標識： 阿爾金 山脈、 祁連山 脈、 塔克拉瑪干沙漠 、西湖溼地??住宿： 敦煌 山莊??行程簡述：早上從俄博梁出來，在 冷湖 小鎮吃過早餐加過油就翻越當金山來到 甘肅 境內，迎接我們的是 塔克拉瑪干沙漠 的東麓，穿越沙漠公路來到 敦煌 後，遊覽陽關和鳴沙山景區。PS： 敦煌 作為傳統的旅遊城市，這裏景點很多，大家可能不知道怎麼挑選，但到了 敦煌 ，一定要圍繞這大漠邊城的主題，所以以下景點都是比較推薦的：??「莫高窟」肯定是必看，這裏的門票實行淡旺季兩個價格，旺季：4月1日-11月30日，營業時間08:00-18:00；淡季：12月1日-3月31日，營業時間 09:00-17:30，以下是票價和參觀內容。

莫高窟實行實名購票制和實名驗票准入制，大家可通過關注“莫高窟參觀預約網”微信公眾號，點擊“預約購票”菜單登錄微官網購買30天內A類、B類參觀門票。??「鳴沙山/月牙泉」：這也是 敦煌 一個必須打卡的地方，門票120元，日落時分的沙漠很好看，白天太熱盡量不要前往，在門口人臉識別後，48小時內可重複進入。??「陽關景區」：門票50元，喜歡 敦煌 邊城文化的可以前往，離市區60KM，如果是從 青海 過來可以順路參觀。??「 敦煌 博物館」：門票免費，如果你覺得沒有和莫高窟合影太過遺憾，那這裏的模擬窟就給了你這樣一個機會，距離月牙泉景區只有3km，可以一起遊覽。??「 敦煌 古城」：門票40元，這是一個 新建 的影視基地，我們比較熟知的《神探狄仁傑》等電影曾經在這裏取景拍攝，這裏可以提供假裝明星的服務，一羣人圍着你假裝拍電影，最後還能出個DV，另外，由於佈景很多，妹紙們也可以在這裏拍攝大漠風情的照片，和 敦煌 的感覺完美契合。

昨晚實實在在的被俄博梁的火山地貌給震撼到了，早上起來還依然意猶未盡，但路在前方，不遠處就是敦煌 ，只能拋卻了身後的風景，帶着對 河西走廊 的無比憧憬就上路了。這是出 柴達木盆地 前的最後一段平路，兩旁是巨大的白色風車，而 祁連山 脈和 阿爾金 山脈交匯的當金山口就在前方。

當汽車駛離 青海 ，來到當金山口，海拔已經是3600米，空氣變得稀薄，Ken又陷入了對高原反應的焦慮中，我急忙點開了音樂來分散他的注意力，這座當金山位於東西走向的 祁連山 脈與南北走向的 阿爾金 山山脈的十字交叉部位，展開於肅北之南，山勢陡峻，植被稀疏。

開了四天的筆直的國道，突然來到山路之上，就有一種新奇感迸發出來

穿出了無人區，我們也終於在當金山口遇到了一位高山牧民，正騎着馬趕着羊沿着山脊前行，看到這一幕，剛剛還焉噠噠的Ken一下子又復活了過來，拿着相機就追了過去，在無人區憋了2天，這下看到當地居民，必須要記錄下這個節點。

青甘兩省的牧民我們十天的旅程中接觸了好多，真的是每一個都特別友好，只要對他們尊重，他們也會對我們尊重，在旅途當中多一些和當地人接觸的體驗，也會讓旅程變得更加難忘，就像在 青海湖 加在那碗酸奶裏的白砂糖，能讓滋味變得更加醇厚。

下了當金山口，海拔一下子降到了1200米，8月夏日的滾滾熱浪又捲土而來，溫度飆到了37度，我們急忙換上了夏裝，真的無比懷念前幾日 柴達木盆地 的清涼，出了 阿克塞 城區，迎接我們的就是 中國 最大的沙漠--塔克拉瑪干，此時我們就處在它東麓的邊際線上。

穿越 塔克拉瑪干沙漠 會經歷十多公里的沙漠公路，兩岸是綿綿的沙丘，開起來也是盪氣迴腸，公路兩旁有一些支路可以扎進沙漠之中，如有興趣可以小試牛刀來這麼一段，不過在沙漠開車，非常考究技術，起步要遵循“起一不起二”的原則，如果第一次起步沒有 成功 ，就不要再次勉強繼續嘗試第二次了，因為如果勉強繼續輪胎會非常容易“挖坑”；這時人需要下車檢查，看看是不是需要倒車，或者稍微挖一下阻擋輪胎的沙子再繼續起步。千萬不要原地大油門撓沙子，這樣只會越陷越深。

這條沙漠公路的終點就是我們日思夜盼的 敦煌 。

敦煌 ，是個美麗的辭藻，美得只能讓人讀其音，不能識其意； 敦煌 ，是個逍遙的所在，就連神佛也在這裏安家；已經記不得是第幾次來到 敦煌 ，這片空曠而荒涼的土地，太寂寥，太厚實，太沉重了。它埋葬了多少金戈鐵馬的故事，埋葬了多少尋找信仰的枯骨，又埋葬了多少商隊的駝鈴？

離開塔克拉瑪干的東緣，我們繼續往西，這就是孕育着 敦煌 這座城市的西湖溼地，也是阻止沙漠東進的重要力量。

溼地裏孕育着豐滿的水草，即使冬季，也依然是生機勃勃，大羣的羊羔勾勒出塞上草原的美景，支撐着眼前這所有生態的就是 塔克拉瑪干沙漠 那錯綜複雜的地下水系。

既能畜牧，也能屯兵，漢代時，武帝為拒匈奴，便屯重兵於此，並在 疏勒 河畔修建河倉城蓄積軍需糧草，至今，遺蹟依然留存。

離河倉城不遠，行犄角之勢的便是陽關與 玉門 關，兩者互為攻守，拱衛着整條 河西走廊 ，兩關建立之後，匈奴主力再不敢大舉南犯，漢匈再無重大戰事，和親成為主旋律。

多少年來，中原人、匈奴人、波斯人、樓蘭人、大宛人、突厥人和準 噶爾 人，他們行色匆匆地走在從漢武到盛唐的歷史長路，見證着一個又一個時代的鼎盛，一個又一個王朝的衰弱。殺戮和兵燹反覆侵襲這片土地，無數篇章散落在叵測的大漠之中。

從陽關來到鳴沙山，夕陽把沙漠染成了淡黃色，這時候的沙漠才開始變得好看起來，沒有那麼炙熱的陽光，微風吹過，眼前的一切都變得順眼了。

鳴沙山腳下有一處很有邊城感覺的酒店叫 敦煌 山莊，很大很有氣魄，和沙漠非常契合，淡季時一個房間600多元，住在裏面有很多漂亮的拍照視角，比較值得

非常大氣好看的 敦煌 山莊，內部如宮殿一般

如果想要講求經濟實惠，可以住在隔壁的月牙泉小鎮，一個房間100多，住着也乾淨舒服，還有一個優點是這裏聚集了很多 西北 美食。

月牙泉小鎮裏有一條美食街，這美食街上，大宛駱駝肉的旗幟倒是特別鮮明。駱駝肉平時是挺難吃到的，本來駱駝就少，要做得好喫的廚師就更少，不過這月牙泉小鎮就正好有一家。

吃駱駝肉在古代 中國 有很長的歷史了，當年是張騫把駱駝從大宛牽回了大漢，深受漢武帝喜愛，莫高窟的壁畫之中，就有描述，後來到了唐代，商路更為通暢，在長安城吃駱駝肉已經成為易事，駝峯更是一道難得的珍饈美味。岑參在《 酒泉 太守席上醉後作》中有提到吃駱駝肉，“渾炙駝峯烹野蛇，交合美酒歸叵羅”。段成式的唐代雜物記《 酉陽 雜俎》中也提到“將軍曲良翰，能爲驢鬃駝峯炙”。

店裏面駱駝肉的做法頗多，一時猶豫不決，老闆倒是爽快之人，旁邊正好有兩個姑娘也在爲此事發愁，索性就拼成了一桌，然後菜的份量和價格減半，品種再多來幾樣，於是這一桌子駱駝宴席就流水價上來了。這是紅燒駝肉，肉味和牛肉相似，但是肌肉纖維要細嫩很多，吃起來更加軟糯，沒有牛肉塊那種很柴的感覺，也特別入味

這是滷駱駝肉，用的是駱駝的後腿肉，配上辣椒油簡直就是絕配

最喜歡的是這個祕製駝肉條，甜辣之中帶着鮮香，層次感特別好，肉質是外脆裏嫩，完美符合我的預期

主食是駝肉抓飯，完全是西域做法，特別地道，一口氣吃了兩碗。

敦煌 的緯度高，晚上8點纔會日落，喫過飯6點多，慢悠悠的就可以步行去沙漠了，真是慶幸住在了沙漠邊上，可以讓我放肆的到沙漠裏看星星，而不用擔心回不了家。

起伏的沙丘如金色的海浪，柔美的線條使它具有一種非凡的韻致，壯美而溫柔，蒼涼而雄渾。

繼續往裏走，你會看見連綿無際的沙丘如凝固的波浪一樣高低錯落地橫亙在你的眼前，在湛藍天空下，茫茫大漠如海洋一樣浩瀚。當沙漠上颳起風，腳下的沙粒開始流動，移動的沙流如海邊的潮汐，十分有韻律。等風停後，你會發現沙丘表面形成了豐富的肌理，那便是風的痕跡。

從入口處前往月牙泉還有2km，可以選擇步行，可以選擇電瓶車，但最佳的選擇還是騎駱駝，這纔是西域剛有的style

在鳴沙山拍攝，由於沙漠、丘陵等景物反光率比較平均，色調很接近，如果用光不講究，拍出的畫面將會十分平淡，缺少變化。爲了避免出現這一現象，最好在日出和日落時刻選擇側光或逆光角度進行拍攝，日出、日落時分，光線色溫偏低，色調偏暖，使黃色的沙漠色調更加濃重，從而讓畫面層次更加豐富。而側、逆光角度有助於表現人物和背景的輪廓線條，形成明暗起伏的影調，讓照片更有立體感。

如果想要在沙漠裏拍出好看的大片，驚豔朋友圈，那沒有選擇，只能日出日落時過來

夜越來越深，傍晚時那數千記的遊客都鳥獸散了，留在沙漠裏的人慢慢的聚到了一起，天 南海 北的聊了起來，聊着聊着才發現，星空已經掛在了天上。

今天晚上的星空很美，於是在沙漠幫很多人拍了照片，有紀念日的情侶，有畢業旅行的學生，有剛買相機的退休大爺，還有N多我也不知道身份的芸芸衆生。儘管被人當成了老法師使，但我是快樂的，能用自己的一點點小技能幫助他人，也希望那些照片能讓他們的這次旅行更快樂一點。

第七天，敦煌--瓜州--嘉峪關--張掖

??日期：DAY7，8月26日??行程： 敦煌 -- 瓜州 --嘉峪關-- 張掖??遊玩項目： 敦煌 古城、 敦煌 博物館、駱駝城遺址、 黑水 國遺址??住宿： 張掖 市區酒店??行程簡述：早上去往 敦煌 古城和 敦煌 博物館打卡，之後沿 河西走廊 去往 張掖 ，沿途遊覽駱駝城和 黑水 國兩處絲路遺址。PS： 敦煌 的石窟藝術除了人人皆知的莫高窟，還有「 榆林 窟」，「西千佛洞」，兩個都不在 敦煌 市區，距離也較遠，而且最最遺憾的，是三個景區石窟內都不能拍照，如果你想要和莫高窟合影，那麼唯一的選擇就是去往 敦煌 博物館，這裏有一個莫高窟45號特窟的一比一模擬窟，看上去和實地完全一模一樣，隨便拍，除了這個模擬窟，這裏還收藏了莫高窟藏經洞出土的 敦煌 遺書78件，漢簡410枚，陶器1354件，其中一級文物就有95件。PSS： 河西走廊 是 絲綢之路 的重要組成部份，最重要的看點也是沿途之上的古遺址羣，不止是有大家耳熟能詳的陽關嘉峪關景區，還有那些默默無聞，但卻早就納入國家重點文物保護單位的古城遺址，像懸泉置、鎖 陽城 、駱駝城、 黑水 國、天 羅城 、馬蹄寺等等，數量比較多，對歷史感興趣的可以沿着河西走廊 挨個去看，但如果時間比較有限的，則可以挑選重點遊覽。這些古城遺址都有一個共同點就是暫時都還不收門票，開放式管理，24小時都可進入，但進入時一定懇請大家愛護文物，絕對不要亂刻亂畫，因爲這些都是中華文化不可複製的瑰寶。

PSSS：關於我們的選擇，昨天在 敦煌 範圍我們選擇陽關、河倉城，今天在去往 張掖 的路上又挑選了懸泉置、駱駝城、 黑水 國，明天走最 美國 道G227又順道遊覽了天 羅城 和馬蹄寺，一共7處遺址，滿滿的文化薰陶。

敦煌 歷史與 絲綢之路 文物陳列的標題是“華戎交會的都市”， 中國 能夠稱爲都市的地方不多，放在今天， 敦煌 肯定不夠資格，但在悠長的歷史中， 敦煌 確實夠資格，而且“華戎交會”四字表述也挺準確，“華”不用太多解釋，“戎”是指在這個土地上活躍過的月氏人、匈奴人、突厥人、吐蕃人、回鶻人、于闐人和西域 中亞 各國人

敦煌 最輝煌的時期當是漢朝和唐朝 絲綢之路 最繁華的朝代，但其他歷史時期， 敦煌 依然是邊關重鎮

整個博物館最吸引人眼球的莫過於這個第45號特窟的模擬窟，45號特窟開鑿於盛唐時期，窟內有7尊彩塑，4幅壁畫，頂部還有千佛。一鋪一佛二弟子二 菩薩 二天王塑像是莫高窟現存最精美的唐代塑像 。

此窟中的塑像是莫高窟唐代塑像的傑作，是莫高窟最具寫實性的羣塑。

南壁繪製的觀音經變取材於法華經觀音普門品，畫面情節豐富、描繪生動、構圖巧妙、扣人心絃，皆爲現實社會之真實反映，是研究唐代社會生活的形象資料。

北壁的觀無量壽經變延續了莫高窟盛唐典型的三聯式構圖，畫面完整，色彩豔麗，實屬不易。

昨晚在 敦煌 山莊住下，電視裏正在播着修復後高清版的《新 龍門 客棧》，還是那些熟悉的面孔，還是那個在大漠孤煙裏復古而詩意的武俠世界，那黃沙肆意的邊城，那婉轉蒼涼的羌笛聲，猶如一個安放男人豪情的世外 桃源 。風情入骨的金鑲玉，柔情內斂的邱莫言，意氣奮發的周 淮安 ，還有那永遠留在荒漠裏的邊城客棧。感覺自己的心澎拜得就要炸裂了，也想要在 敦煌 能找到這樣一個地方，沒想到還真有和我有同樣想法的人。這個地方叫 敦煌 古城。

敦煌 古城是一個後期人工建設的影視基地，我們比較熟知的《神探狄仁傑》等電影曾經在這裏取景拍攝，這裏可以甚至提供假裝明星的服務，一羣人圍着你假裝拍電影，最後還能出個DV，另外，由於佈景很多，妹紙們也可以在這個拍攝大漠風情的照片，和《新 龍門 客棧》的感覺完美契合。

衣服和道具可以到現場來租，50一套，如果沒有信心自己拍好，還能在店裏請個攝影師，也不貴，一套拍下來也就100

因爲都是爲電影做的佈景，所以拍下來還是很有電影風的，愛美的姑娘們請不要錯過了，這就是你們想要的大漠邊城感覺

大漠的風追逐着 河西走廊 上的歷史變遷，從張騫通西域，霍去病兩次鏖戰 河西走廊 ，到漢宣帝設立西域都護府；從鳩摩羅什苦行千里只爲菩提盛開，到玄奘法師克服萬難取經那爛陀；從唐代設立安西四鎮新修唐 玉門 關打通了 天山 北路的絲路分線，到兩宋及其不會經略 西北 絲路，註定了國家走向滅亡。河西走廊 的一切已經銘刻於心。而那一座座深埋流沙的 故城 ，是這些歷史事件的唯一見證。有了它們，我才能看到河西波瀾壯闊的前塵往事。千年之後的人們，應該平心靜氣的坐下來傾聽每一座古城講述它們心中珍藏的故事，那些已經遠去的人和事，又何嘗不是我們的前塵往事。

出了 敦煌 ，汽車徑直向東南方向駛去。夏末之際，萬物蕭瑟， 祁連山 顯得更加孤傲冷俊， 河西走廊掩映在遼闊的藍天之下，呈現出一派蒼涼之景。沐浴着柔和的陽光，西行孤煙大漠之中；望着斑斑駁駁的漢長城，追尋絲綢古道悠揚的駝鈴，這條路就是貫通中西文明的 絲綢之路 。

這條路上有不少遺蹟，這懸泉置就是其中一處，遺址位於安敦公路甜水井道班南側 1.5 公里處的戈壁荒漠中， 這裏南依三危餘脈火焰山， 北 臨西 沙窩，爲漢唐年間安西與 敦煌 之間往來人員和郵件的一大接待、中轉驛站，這裏東去 瓜州 56 公里，西去 敦煌 64 公里。是迄今爲止我國發現的最早的郵驛遺址。懸泉置遺址是一座方形小城堡，門朝東，四周爲高大的院牆，邊長 50 米，西南角設突出塢體的角樓。

這座漢代遺址於 1987 年被發現，從 1990 年開始，文物考古專家對其進行了爲期兩年的發掘工作，於遺址內發現了35000餘枚簡牘，帶字的有23000餘枚，數量驚人，先大部分簡牘珍藏於我們早上參觀的敦煌 博物館內。

過懸泉置後不久便到 瓜州 ，因爲此處盛產蜜瓜，所以在春秋時便被叫做 瓜州 ，後清朝時，康熙帝在安西布隆吉大敗葛爾丹部屬3000餘人，便改名爲“安西”，取義爲“安 定西 域”，寄託了 平定 西域之亂的期望，後一直沿用至2006年，現又恢復 瓜州 之名。路過 瓜州 服務區，可以入內稍稍休息，買幾盒切好的甜瓜路上享用，價格確實便宜，2塊一斤，10元就買好大一盒，味道很好。

過 瓜州 後，因爲時間原因我們並沒有去翻修一新的嘉峪關，那是大家早已耳熟能詳的地方，而我們更想給大家介紹一些冷門好玩還不收門票的地方，於是就把下一個目的地安排給了兩千年曆史的駱駝城。

時空倒流，這條古道上曾經驛馬飛馳，一鞭斜陽；曾經商旅往來，互通有無；曾經戰爭頻仍，朝代更替；曾經林茂糧豐，六畜興旺。滄桑與繁華，寂寞與喧囂，歷史過往，如煙雲飄散，留下的只有遠去的記憶碎片。

駱駝城曾經是北涼的古都，唐代的重鎮，把車開到城牆之下，兩千多年的歷史頓時撲面而來，帶着陣陣熱烈，夾雜着些許蒼涼。雖然古城幾經歷史興衰，現在只有斷壁殘垣赫然屹立，但從寬厚的城牆，宏大的場面足可以判斷當年那非同尋常的繁華。

如果非要在 河西走廊 多處遺址中，找出一段最爲精彩的記憶，那必定是眼前的駱駝城。它在前涼時期成爲中原百姓避亂的理想之地，享有“多士之邦”的美譽。公元385年就有一支由兩萬駱駝組成的駝隊在城裏駐紮，就此它與駱駝結下不解之緣，後來駝隊的主人呂光在河西建立了後梁；後梁時期駱駝城的太守叫段業，他乃一介書生卻在大將沮渠蒙遜的鼓動下於公元 397年舉旗造反，作爲北涼政權發祥地的駱駝城正式登上歷史舞臺，成爲人們口中的“北涼故都”。公元 400年又和其他河西五郡推舉北涼 敦煌 太守李暠任冠軍大將軍，創立西涼。

不過記憶終歸只能出現在回憶裏，王者也好，敗寇也罷，也只是書中的一頁記錄。只剩下駱駝城周邊魏晉壁畫磚室墓出土的彩繪畫像磚，讓後人可以觸摸到這段歷史。如果想要看到出土的彩繪壁畫磚，可以去往「 甘肅 省博物館」，壁畫磚全景式地反映了漢唐時期綠洲屯田、西塞牧獵、交通出行、歌舞宴樂、遠古神話等多方面的社會生活，是一部形象的河西開發史。

目睹斷壁殘垣，曾經的繁華早已逝去，風沙將繁華夷爲平地，枯草、沙石和殘垣斷壁成爲這裏的主宰者，那個昔日駝鈴叮噹、鼓角爭鳴、車水馬龍、商賈雲集的城池永遠地留在了歷史深處。“故人不再， 故城 仍在”，駱駝城的悲傷或許正是因爲如此吧。

黑水 國遺址離 張掖 最近，卻找的頗爲艱辛。我們在甘州區明永鄉的312國道上來來回回的尋找，快要放棄的時候突然看到右邊的建築工地上寫了“ 黑水 國遺址”等字樣，順着小路徑直開，終於看到了心心念唸的 故城 。

遺址由近到遠分了兩處，附近還有村落的遺存。順着細沙，我輕輕的踏上城牆，深怕驚擾了沉睡的 黑水國。相對於前幾處遺址的保存， 黑水 國僅剩下殘破城牆勾畫出的模糊身影，大部分呈風化狀態被黃沙掩埋，已經看不清城內的規劃。我慶幸自己在這樣一個時間點來到這裏，沒有一個遊客，藍天白雲下只剩我們與 黑水 故國的互相凝視。

極目遠眺，一如當年守衛城池的將軍。 黑水 國東接 張掖 ；西向 酒泉 ；順着 黑河 北上直達居延海進入內蒙古 高原；往南翻越 祁連山 可以進入青藏高原。 黑水 國就處在這樣的關鍵位置，不僅是 河西走廊東西 通道 上的一個紐帶，更是保障絲路暢通的一道邊關重鎮。

公元前121年，就是漢武帝元狩二年，置 張掖 郡，取“張國臂掖，以通西域”之意。此後，開始大規模徙民墾殖，戍兵屯田，發展農業生產，促進了中原與西域的經濟、文化交通的繁榮。當地民衆稱之爲“老甘州”或“ 黑水 國”。但即使查遍歷史典籍，依然不見關於“ 黑水 國”的記載。

黑水 國得名有三種說法。一是因當地方言轉變而得名。 黑水 國古城所處的位置在 黑河 一個大河灘上，由於地勢低窪，多有積水。當地老百姓將這一帶稱爲“ 黑水 窩”，時間長了，以訛傳訛，就將這裏稱爲“ 黑水 國”。二是因“黑匈”而得名。傳說 黑水 國是匈奴人所修建，因爲匈奴人皮膚黝黑，外族人便將他們稱作“黑匈”，把他們建的城市稱之爲“ 黑水 國”。三是因 黑河 而得名。 黑河 發源於 祁連山 ，是 河西走廊 最大的河流，因發洪水時挾帶黑沙而得名。黑水 國一帶曾是一望無際的沼澤湖泊，隨着湖泊逐漸乾涸，形成了一片水草豐盛的平川，後來月氏族遷徙到這裏，屯田修城，建都立國。因傍依 黑水 ，故名 黑水 國。對於我個人來說，我更傾向於第三種說法。

黑水 國，這個以水的名義命名的古城，雖然已經斑駁頹廢的如此經典，雖然歲月的黃沙早已掩蔽她的容顏，雖然歷史的塵埃剝奪了她的繁榮，沿着經流不息的記憶，依然能看到季節在裏面居住，河流在腳下蠕動，依然能感受到綠樹掩映的田園深處的疲憊和幸福，依然能體味到遠古的風向遠方問候廣闊的世界

黑水 國遺址的殘垣斷壁拉長了它蒼涼的背影，也拉長了我的一縷縷思緒。那些殘缺的墩臺城牆、滿地的磚瓦碎片，曾經都是宮牆高院，氣派壯觀。往事越千年，繁華早已成過眼雲煙，幻化成我腦海中豐富的想象，縹緲的詩意，氤氳的情思，駘蕩的花藻，卓靈的瀚墨。在廣闊的天地間自由飄散。

從殘存的夯土表明，這裏曾有過很高規格的建築物。現仍能看出寺院建築輪廓，佛塔位於寺院的西端正中。這是一座覆缽佛塔，由夯築的基座和土坯砌築而成的塔身組成，塔體中曾出土有宋代錢幣和8塊鐵容器口沿殘塊，其中一塊上有古蒙文。

《史記·大宛列傳》記載，大部分月氏人西遷以後，“其餘小衆不能去者，保南山羌，號小月氏”。西遷的大月氏貴霜翕侯創立了貴霜王國，後成爲橫跨 中亞 和 印度 半島 西北 部的大國， 中國 歷史上盛行的佛教，最初就是在東漢時由大月氏貴霜王國傳入的。小月氏歸附於漢。漢朝還曾調月氏人征戰西域。

發生在 河西走廊 焉支山下的那場戰役，是 中國 歷史上具有劃時代意義的一場戰役，史書詳有記載。折蘭王被殺，盧侯王被斬，渾邪王的都尉、相國被俘，從此，便有了 張掖 這座城。漢武帝一生最大的功績，就是徹底改變了中原與匈奴之間的攻守關係。“犯我大漢者，雖遠必誅！”這句穿透歷史的擲地有聲的話語，和飄蕩在華夏上空的大漢精神，肇始於此。

張掖 這個 西北 的城市，北面有藍天白 雲龍 首山，南面是白雪皚皚的 祁連山 ，中部是 黑河 河水沖擊形成的走廊平原，而平原中心就是 河西走廊 現存最大的鼓樓—— 鎮遠 樓。它始建於明正德年間，幾百年來一直屹立於 張掖 市中心，看人來人往，人事變遷，依然鎮守着這方天地。任世事變化，它毅然佇立，任世人將它注目將它忘記。