2020走近敦煌千年璀璨文化，追尋胡楊林三千年守候身影
D1-10.11：上海-敦煌，品敦煌美食
D2-10.12：敦煌古城古裝攝影，遊鳴沙山月牙泉，賞又見敦煌演出
D3-10.13：膜拜莫高窟，參觀敦煌博物館
D4-10.14：敦煌-嘉峪關（火車），關城外感受天下第一雄關
D5-10.15：自駕嘉峪關-額濟納旗，走進弱水胡楊林、黑城遺址，等待怪樹林日落
D6-10.16：從一道橋到八道橋，投入額濟納旗胡楊林的懷抱
D7-10.17：居延海候日出，自駕額濟納旗-阿拉善左旗
D8-10.18：自駕阿拉善左旗-銀川，參觀寧夏王陵，遊走鎮北堡西部影城，尋團結路夜景
D9-10.19：自駕銀川-青銅峽-中衛，青銅峽108塔環塔，探北長灘66號網紅公路
D10-10.20：玩轉沙坡頭，體驗「飛黃騰達」，自駕中衛-蘭州
D11-10.21：走黃河鐵橋，登白塔山公園，吃蘭州拉麵，返程蘭州-上海
不到西北，不知天地之遼闊；不到敦煌，不知西域之精彩。敦煌，甘肅省酒泉市代管的縣級市，歷來為絲綢之路上的重鎮，除1400平方公里的綠洲外，95%都是沙漠和戈壁灘，這裡沒有秀美山水，卻承載著千年文化底蘊，混合著大西北的淳樸和西域的神秘，處處都透著蒼勁渾厚的力量。額濟納旗更是一個充滿傳奇的地方，神秘莫測的西夏黑城遺址、雄渾悲壯的怪樹林、守候了三千年的壯美胡楊林，讓這裡成為攝影家的天堂、旅行家的聖地，帶著對敦煌和額濟納旗的嚮往，在最美的金秋十月，我們再次整裝出發前往西北，繼續未完的旅程。
10月11日
充分利用春秋航空「想飛就飛」套票，經停蘭州直飛敦煌，下午抵達敦煌後酒店有免費機場接機，晚餐前我們就已酒店安頓妥當，還有時間到附近的黨河走走。想不到在極其乾旱的敦煌，還有一條這麼美麗的濱水觀光帶，遠處白雲飄飄，沙山若隱若現，河水明淨，岸邊兩排高聳挺拔的白楊樹筆直地伸向天空，原來沙漠中的綠洲也是這般的有風情！
夜幕降臨，敦煌滴滴叫車很方便，我們慕名尋到沙洲樂園旁的靖遠尕六美味羊羔肉，這裡高朋滿座，以手抓白條和胡羊燜餅出名，店家還熱情贈送了杏皮水。手抓白條軟嫩無膻味，沾上辣椒麵香極了，沙蔥炒蛋的沙蔥非常爽口，杏皮水是敦煌的招牌飲料，用當地盛產的水果李廣杏為原料，用杏皮熬製而成，冰鎮後口感酸甜。
燜餅可是敦煌飲食文化發展的典型代表，是敦煌招待客人最重要的一道菜，當地習俗如果你找敦煌姑娘，第一次上門老丈人招待你吃「燜餅子」，那你倆這事基本就算成了，菜端上來我們很疑惑為啥不見餅只有麵，店家趕緊過來解釋一番，當地人們管這種寬寬的麵就叫餅，寬麵充分吸收了羊肉的鮮美醬汁，極其入味。
10月12日
今天第一站就是去敦煌古城圓一個女俠夢。敦煌古城（門票35元/人），又稱敦煌影視城，距敦煌市區20公里，東接戈壁綠洲，南依鳴沙山，西望漢代烽燧，北連大漠曠野，規模面積不大，以宋代《清明上河圖》為藍本，仿照沙洲古城設計建造而成，其實就是一個半荒廢的影視城，滿眼的黃沙與蕭條，遠遠的可以見到城牆下擺放著冷兵器，撞城門用的圓木還有一些投石車。古城裡遊客極少，正適合拍攝，在古裝體驗館「漢唐風韻」換裝造型（60元/人），一人一馬（20元），一扇一劍一酒壺，黃沙漫天，土牆灰瓦，電影裡的場景一一還原在眼前，這才是我的武俠夢，可肆意浪跡天涯，夢醒時分，卻發現古城無車回市區，幸有店老闆出手相助，開車送我們去鳴沙山，才解了我們的困境。
結束上午的拍攝，已是烈日當空，我們在鳴沙山景區門口的食街上找了家熱鬧的店面許記嘗試驢肉黃麵。這也是敦煌的一道名吃，醬驢肉醇香肉厚，黃麵勁道十足，香菇滷汁濃香入味，但卻也沒到驚豔的地步，倒是肉夾饃有意外的驚喜，香辣酥脆，吃到欲罷不能。
走進鳴沙山（門票110元/人），壯觀的駝隊令人嘆為觀止，駱駝固然可愛，但我卻並沒有興致加入騎行大軍，還是遠遠目送駝隊曲折慢行就好，而我們，繼續徒步向月牙泉走去。
沿途沙粒細軟，山形曼妙多姿，遠看如虯龍盤伏，當狂風四起的時刻，便會發出聲響，塞北的風兀吹了上千年，敦煌的韻味不僅沒有被吹散，反而如同陳釀一般，在歲月的積澱之中越來越散發出迷人的味道。站在烈日下仰望鳴沙山，你會感到這裡的沙丘、沙梁、沙峰都是有生命的，金光燦爛橫亙眼前，純淨的黃色，柔美的線條，明朗的輪廓，如此驚豔，蘆花漫漫，陽光照耀在蘆葦蕩上，微風起伏，廊下的許願牌也隨之輕輕搖曳。
享譽在外的天下第一泉在鳴沙山的懷抱之中依偎了上千年，山泉共處，沙水共生，但並不為流沙所掩，始終碧波蕩漾，清澈見底，如翡翠般鑲嵌在金色沙丘上，久雨不溢，久旱不涸，被譽為塞外風光之一絕，一汪清泉，晶瑩清澈，酷似一彎新月，又好像仙女的一滴淚，特別是當金黃的沙山倒影在泉水中，更猶如夢幻一般。
月牙泉邊的閣樓雕樑畫棟，雄偉壯麗，雖然年代久遠，但依然富麗堂皇，和月牙泉相互襯托，周邊的月泉古柳更是幾經風雨，百年滄桑，樹幹心枯皮活，依然執著見證著山泉相依，這場景令人感動，連野生白狐最近都聞聲而來，常駐足在沙山頂默默望著眼前的一切，莫非是白淺，也為這生生世世的愛情而動容現身？
要看到最美的月牙泉全貌，就要爬上高處，爬沙漠和爬山完全是兩回事，流沙非常柔軟，一腳踩下去就有可能到小腿，走一步、滑半步，幸虧有木梯相助，才終能站在高聳的沙坡之上，感受西北大漠的蒼涼廣闊，遠處那未被人染指過的沙面，在光的斜射下如魚鱗一般，不知是什麼小動物留下的在沙漠之上細細的腳印，柔軟的黃沙盡頭，是駱駝隊遠去的背影，在與即將落幕的夕陽告別...
最近回味敦煌，又迷上了「登場了敦煌」節目，其中美女們飛天造型在鳴沙山夕陽中的身影，驚豔眾人，這才是對敦煌文化最完美的詮釋！（網路借圖）
到了晚上，敦煌的明星就非《又見敦煌》（298元/人，包接送）莫屬了，在敦煌市郊，有一座造型獨特的下沉式建築物，這座外表鑲設藍色玻璃晶體的建築物，恰如沙漠中的一滴水，這就是《又見敦煌》的表演劇場，總導演王潮歌，與張藝謀共同打造的「印象」系列、「又見」系列早已深入人心，據說《又見敦煌》在2016年9月開演至今，幾乎場場爆滿，最高紀錄達到一天連續演出11場，而且遊客們對這場表演都是讚譽有加，可見其受歡迎程度之高。
很多人都會建議遊玩莫高窟前提前做好功課，那不妨就先來看一場《又見敦煌》，它以敦煌文化為題材，淋漓盡致的重現了莫高窟的千年輝煌和絲綢之路上的傳奇故事，採用全球獨創的「浸入式」情景劇場演出技術，在變幻莫測的燈光及演員的精湛表演下，觀眾就在那一幕幕場景的視覺衝擊中，漸漸被帶往遙遠的過去，在90分鐘的表演中，觀眾早已不是觀眾，而是成為穿越到過去的歷史見證者，仿若親身經歷了敦煌的千年歷史，見證了博大精深的敦煌藝術，極具震撼，正如這句話所說：「當你俯下身去，捧起一把黃沙，故事就會在你的手掌心裡，撥開塵沙，又見敦煌。」
10月13日
中國有四大石窟，山西大同石窟、洛陽龍門石窟、天水麥積山石窟和敦煌莫高窟，莫高窟是敦煌的代名詞，俗稱「千佛洞」，始建於十六國的前秦時期，距今已有1650多年的歷史，經歷經十個朝代興建，現有洞窟735個，壁畫45000平方公尺、泥質彩塑2415尊，是一座融繪畫、雕塑和建築藝術於一體的大型石窟，洞窟密布在南北長約2公里的崖面上，是世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術地，被國際上譽為「牆壁上的博物館」、「世界上最長的畫廊」，有「中國羅浮宮」之稱。
敦煌莫高窟是我國第一家實名制預約的景點，而且還必須提早一個月進行預約（正常選擇A類票238元/人，含兩場電影和八個洞窟），因為科學論證每天接待6000人次是最合理的範圍，所以這樣的參觀方式才是對這座飽經滄桑的莫高窟最好的呵護。先別慌著進入景區，讓我們先透過「千年敦煌」紀錄片了解敦煌背景歷史，「夢幻佛宮」更是用球幕電影手法展示了璀璨絢麗的莫高窟佛教藝術，魚眼鏡頭拍攝的180度超視角逼真畫面，全方位立體聲的音響效果，使觀眾恍若置身於美輪美奐的佛國世界。
看完電影後搭乘巴士，15分鐘左右到達莫高窟核心景區，排隊分組，景區根據當日遊客人數統一規劃，根據洞窟的溫度、濕度等種種指標進行合理的分流觀賞，每組安排一位講解員，隨機帶領大家參觀八個窟，他們隨身都配有鑰匙，參觀完畢需要將本窟鎖好方能離開。莫高窟千百年來遭受崩塌、風蝕、滲水、退化及人為破壞，曾經是一派荒涼破敗，因文物保護，如今也只有少部分的石窟輪流向公眾開放，這些都只是莫高窟洞窟的鳳毛麟角，並不能真正代表莫高窟的藝術造詣，但就算是八個洞窟，參觀起來也是相當有儀式感，很多洞窟是見不得光的，所謂的參觀完全在黑燈瞎火的環境中進行，只能憑藉工作人員手中的手電，指到哪裡，看到哪裡，又因參觀時間限制，只能在每個洞窟走馬觀花似的駐足觀賞一二，更是不能進行攝影攝像。
進入洞窟，彷彿身臨其境在穿越，各個朝代的歷史、文化、藝術、世俗生活的場景撲面而來，它不僅僅是一個佛教聖地，更是中華幾千年歷史文化的縮影，藝術與美的殿堂，是中國文化裡濃墨重彩的一筆。不管是色彩鮮豔的壁畫，還是生動傳神的佛像，每一幅背後都會有一段傳奇的故事，它積澱了一千多年的風沙，它撐起了一千多年的分量，那一張張壁畫上精美的飛天仙女以不同的姿態展現在我們的面前，讓我們震驚於中國古代文化的博大精深、輝煌燦爛。
除去八個窟（25窟/宋、29窟/晚唐、331窟/初唐、292/隋，其餘四個洞窟隨後重點介紹），我們後又隨著B類票的參觀人群多欣賞了兩個洞窟（138窟/晚唐，148窟隨後重點介紹）。（部分網路借圖）
初唐時期開鑿的代表洞窟之一，龕內塑像經過清代重新彩繪，已失唐代原貌，北壁的《張騫出使西域》畫作，是研究絲綢之路歷史和中西文化交流史珍貴的資料，南壁中央留有一片空白，是1924年被美國人用化學膠布粘走壁畫後留下的痕跡。
16-17窟
建於晚唐時期，這個洞窟的發現，是莫高窟聞名於世的起點。16窟為現存的大型洞窟之一，靠近北壁地面上有一長方形禪床，禪床上端坐的是洪辯高僧，這身塑像是敦煌彩塑代表作之一，洪辯在吐蕃統治敦煌時期曾總管河西地區的佛教事務，具有重要的影響力。16窟外的三層樓為道士王圓籙於1906年主持修建，舉世聞名的敦煌「藏經洞」——莫高窟第17窟即發現於此。
公元11世紀初，由於時代更迭或戰亂等尚未確知的原因，大量佛經、佛畫、法器和其它宗教、社會文書等文物五萬多件被秘藏於此窟，砌牆封門，且表層飾以壁畫，藏經洞隨即在大漠中封存了九百多年，公元1900年，這個密室被王道士在清理莫高窟積沙時偶然發現，藏經洞出土文獻文物數量驚人，舉世罕見，敦煌遺書與殷墟甲骨、明清檔案、居延漢簡一起被學者譽為十九世紀末中國考古史上的四大發現。令人痛心的是，自1905年至1915年期間，外國人紛至沓來，陸續用低廉的價格從王道士手中騙購文書、經卷和其他文物近四萬件，敦煌藏經洞文物中的大多數精品就此流失海外。
建於五代時期，由曹元忠主持開鑿，主要供奉的是文殊菩薩，也是曹氏家窟，是最大面積的敦煌洞窟，但61窟出名並不是因為文殊菩薩，而是因為洞窟西壁的《五台山圖》，這是敦煌壁畫中規模最大的山水人物圖，也是最大的全景式歷史地圖，在莫高窟算是最大一幅統一主題的壁畫。此圖根據唐代五台山的真實地理位置和現實生活所繪製，全圖長13.4公尺，規模宏大，氣勢雄偉，是莫高窟最大的佛教史蹟畫，整幅畫詳細描繪了從山西太原途經五台山到河北鎮州方圓250公里的地理形勢、山川景色以及風土人情。五台山文殊信仰的形成是佛教中國化的典型代表，以文殊信仰為代表的中國化佛教影響到敦煌地區，並經敦煌影響了西域佛教的進程。
建於初唐時期，窟外的紅色木構窟檐高達45公尺，依靠山崖而建，氣勢恢宏，是一座雄偉壯觀的九層樓閣，俗稱九層樓，它是莫高窟最大的建築物，也是莫高窟的標誌性建築。窟內有一尊依山崖而塑的巨型「未來佛」彌勒大佛像，即釋迦牟尼佛的「接班人」，高35.5公尺，是敦煌石窟中最大的塑像，這尊塑像在古代造像中的高度僅次於四川的樂山大佛（坐高62公尺）和榮縣大佛（36.67公尺），室內泥塑大佛屬全國之冠。這個洞窟的營造和建成，是莫高窟歷史上的偉大創舉，也是唐代前期國家強盛、社會穩定和經濟繁榮的象徵。
建於盛唐時期，是莫高窟大形洞窟之一，洞窟中央佛壇上塑有釋迦牟尼涅槃像，涅槃是指釋迦牟尼八十歲時達到不生不滅、常樂我淨的最高境界，這尊涅槃像頭南腳北，面向東方，右脅枕手，累足橫臥，面容豐滿，雙眼微閉，衣紋柔軟，隨身體起伏而變化，一副安然入睡之態，身長14.40公尺，從體量上對比是莫高窟的第二大涅槃像，在涅槃像身後還塑有多身菩薩、比丘、天人等，都已經過清代的重修。特窟158窟與其類似，體積略小，但屬唐代原作，是石窟中最為精美的一尊臥佛。
歲月給了敦煌莫高窟最大的餽贈，一尊尊塑像，一方方壁畫，一卷卷文史，在這裡匯聚一堂，遊覽莫高窟宛如一次次的時空穿梭，帶給我們的是一次次的文化洗禮。走出洞窟區，過橋對岸的「莫高窟文物保護陳列研究中心」，有幾座複製窟也很值得一看，特別是其中的285窟。
建於西魏大統年間，是敦煌石窟中最早有確切開鑿年代的洞窟，主室為覆斗頂形窟，平面為方形，上段通壁繪11身持樂器的伎樂飛天，中段通壁繪「五百強盜因緣」故事畫，下段開四個小禪室，禪室間壁面自東向西繪有「沙彌守戒自殺緣」等故事畫，其表現形式，或長卷連環畫，或單幅畫，利用經典的構圖方式、生動的人物形象，將複雜的佛教故事畫濃縮在簡單的可視化形象中，被公認為是莫高窟早期內容最豐富的一座洞窟。
回到市區，意猶未盡的我們又繼續前往敦煌博物館（免費），這裡的千餘件展出文物在巧妙的全景式佈局中散發著自身獨特的氣質，每一件都是敦煌的「名片」，是敦煌的寶藏，是打開敦煌大門，讓人們走進敦煌、了解敦煌、愛上敦煌的精致鑰匙，特別是45窟仿製窟，雖然不是真窟，但仿製窟內有燈光的映射，每一處細節都被映襯得清晰可見，顯得流光溢彩，金碧輝煌，絕對是敦煌博物館內最吸引人駐足的地方，最難能可貴的是，這個仿製窟還可以隨意攝影，而不用擔心會對文物造成破壞。
莫高窟盛唐時期的的代表窟之一，正壁開一平頂敝口龕，龕內主尊佛像、弟子阿難迦葉、左右脅侍菩薩、南方增長天王、北方多聞天王七身群體彩塑像，其形神兼備、栩栩如生的塑像和壁畫中刻畫精細的各種人物形象，生動地刻劃了佛陀與弟子等不同的身份與內在性格，佛陀的莊嚴、弟子的謙恭、菩薩的柔媚、天王的威嚴都得到恰如其分的展現。
在博物館，我們還有幸欣賞到敦煌藝術絲綢設計師范燕燕的作品展，她以敦煌文化為泉源，呈現藝術作品在日常物品上的完美落地，絲巾、提包、禮服、晴雨傘上百餘件系列作品展示，讓絲綢之路沿線的文化瑰寶「活」了起來，讓定格在博物館的「美學」，在日常物品的載體上呼吸，在鮮活的生命中流轉。
如果說莫高窟是敦煌的靈魂，那麼敦煌夜市一定是這座小城最具煙火味的所在，走到反彈琵琶雕像面前就到了夜市街口，連續兩晚我們都在夜市最近很火的沙州食驛尋找各種小吃，其中沙蔥牛肉餅永遠都是大排長龍，聽說食之爽口、鮮味十足，我們實在沒有耐心在寒夜裡長時間等候，所以也不得而知其真正的魅力所在。
10月14日
乘坐動車從敦煌直達嘉峪關市，這是一座典型的鋼鐵工業城市，到處都是酒鋼的影子，我們在這裡等待老朋友——名途旅行的國哥從西寧自駕過來跟我們會合，明天前往額濟納旗，下午閒來無事先搭公車去關城附近走走。嘉峪關城關兩側的城牆橫穿沙漠戈壁，北連黑山懸壁長城，南接天下第一墩，是明長城最西端的關口，歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要，建築雄偉，有天下第一雄關、連陲鎖鑰之稱，是古代「絲綢之路」的交通要塞，素有中國長城三大奇觀之一（東有山海關、中有鎮北台、西有嘉峪關）的美稱（網路借圖）。
在嘉峪關城牆腳下，坐落著一座仿長城關隘建築——嘉峪關長城博物館（免費），端莊肅穆，古樸素雅，主體建築外形呈烽火台式，恰似烽燧相望，長城相連，這是我國第一座全面系統展示長城文化的專題性博物館，被譽為長城文化的教科書，館藏油畫「長城萬里圖」，將中國長城的主要景觀濃縮於畫卷之中，油畫面積為西北之最。
嘉峪關的門票比較坑，售賣的是聯票，將嘉峪關關城、懸臂長城和天下第一墩捆綁銷售，這三個景點相隔甚遠，最奇葩的是，景區並不提供接駁車，無力吐槽的我也不打算進關城，只圍著城下的九眼泉湖轉轉，幾百年前九眼泉碧波蕩漾，如今數百平方米的湖泊只剩下幾十平方米，大面積裸露的湖底已嚴重鹽鹼化，大片的蘆葦在秋風中搖曳，架在湖岸和湖心涼亭間的吊橋因為長時間閒置而變得鏽跡斑斑，橋下的雜草與橋面齊身，低矮的城牆似乎可以一躍而過，有些疑惑這麼低矮的城牆可以抵禦外敵來犯嗎？！
10月15日
從嘉峪關到額濟納旗，先高速再轉國道，途徑酒泉衛星發射基地，隔著車窗遠遠就能看到戈壁灘上的塔樓和發射架，戈壁灘在強烈陽光照射下，地面隱隱約約感覺能看到湖泊水面，波光粼粼，其實這是假象，被稱為戈壁灘的海市唇樓，既沒有海，也沒有樓，都是光線折射給人眼帶來的錯覺，戈壁深處時不時有些隱蔽的軍事設施，神秘至極（網路借圖）。
額濟納旗的胡楊林是當今世界僅存的三處天然河道胡楊林之一，是阻止巴丹吉林沙漠向北擴散的重要屏障。胡楊耐寒、耐旱、耐鹽鹼、抗風沙，恰是和沙漠對抗的頑強生命寫照，它從根部萌生幼苗，極力扎根地下尋求水分，甚至改變身體的形狀抵禦風沙，面對沙漠的惡劣環境，胡楊依然順勢而生，也正是它的存在，才讓枯燥單調的大漠多了一抹亮黃。
午後我們終於抵達黑城弱水胡楊風景區（200元/人），這裡由弱水胡楊林、黑水古城和怪樹林三部分組成，充分利用弱水兩岸長十公里、寬八百公尺的天然優勢，衍生了「五林兩島七橋」的自然美景，秋染金葉，胡楊林和弱水河風光緊密結合，構成了額濟納旗「醉美胡楊林」，既被賦予「弱水三千，只取一瓢」的愛情主題，又被賜予「胡楊百媚生，陷於弱水情」的千古柔情。
五林：河畔七彩林、神樹祈福林、沙漠魔幻林、生命油畫林、沙漠駝影林
兩島：弱水金沙島、愛心島
七橋：弱水一橋（迎賓橋）、弱水二橋（鎖愛橋/彩虹橋）、弱水三橋（倒影橋）、弱水四橋（愛情棧橋）、弱水五橋（姻緣橋）、弱水六橋（日出日落橋）、弱水七橋（漫水橋）
弱水胡楊林不同的樹林彰顯著不同的胡楊風情，適合詩意慢行，值得為此留足時間，如果體力充足，建議放棄觀光車選擇一路步行。沿著弱水岸邊到處都是遊客的身影，幾座不同樣式的木橋橫跨兩岸，跨過彩虹橋，首先映入眼簾的是「弱水金沙島」，陽光下的弱水河波光粼粼，金黃的胡楊樹以各種姿態依偎在弱水邊，猶如一座天然藝術宮殿，盤根錯節，千姿百態，有的蒼勁，有的秀美，有的昂然挺立，有的嫵媚多姿。
水中浮沙，沙上浮洲，洲上生樹，樹沙共林，蔚為大觀，走向遊客稀少的沙海深處，天地之間，沙海之內，雲飄萬里遙，林染漸金色，這裡的胡楊，龍骨虯枝，魅影叢生，虯枝發新芽，斷臂長新枝，一如鳳凰涅槃重生，和水邊胡楊相比，少了幾分璀璨，多了幾分蒼涼。
路過祖生查干樹，它被尊為「神樹」，樹齡已有1270多年，樹上繫著很多紅藍絲帶，據說許多當地牧民在傳統節日也會來此為家人祈福，每每有人祈福，樹上的葉子就會沙沙作響回應著，堅定了人們對美好的嚮往。
穿過芨芨草地，我們向胡楊林深處走去，不時出現一片湛藍的水面，湖畔俊美的胡楊在靜謐湖水的倒影，如同一群大家閨秀在試衣鏡前含羞弄姿，嫵媚動人，傳說在這裡以胡楊林為背景，以水為鏡，每一個人低頭望水都將會看見自己心中最重要的那個人。
沿著棧道往裡一直前行，棧道上已是空無一人，而這藏在深處的胡楊林才叫美得不可方物，棧道兩側大片的胡楊林呈現耀眼的金黃色，與湛藍的天空，共同畫就了一幅亮麗神奇的秋色油畫，分外奪目燦爛，簡直美得不太真實，鏡頭裡都是大片，不需要任何的濾鏡，可謂整個景區的「點睛之筆」，這就是「生命油畫林」，行走其間，彷彿踏入油畫般的色彩世界，久久不願離去。
走出油畫林，來到愛心島，一個酷似愛心形狀的小島，靜靜的嵌在湛藍的湖水上，湖水清澈，岸邊胡楊林立，枝繁葉茂，燦爛金黃……到這裡的人們都願意在此留下自己象徵愛情的足跡，留影表達對彼此的珍愛，讓這一汪湖水見證自己的愛情。
離開愛心島，眼前就是黑水古城，這是根據黑城遺址1:1的尺寸比例，按照「修舊如舊」的原則，異地復建而成的人造景點，但卻沒有任何古蹟氛圍，取而代之的是城內隨處可見的小吃兜售，鬧哄哄的，讓人不願久留，唯有西北角城牆上那幾座佛塔還能讓我駐足一二，最高的那座佛塔高達12公尺，是黑城的獨特標誌。覆缽式佛塔，又稱喇嘛塔，是藏傳佛教一種獨特的建築形式，塔的每層結構都表達著一種宗教意義，塔頂上刻有許多的圓輪，並安置華蓋和仰月寶珠。黑水城是過去西夏王朝在西北部的一處重要邊防要塞，也是整個河西走廊的驛站要道，曾經的黑水城，水草豐美，遍布河流湖泊，然而在隋朝前後，逐漸被風沙所包圍，最終淹沒在漫無邊際的黃沙之下，只留下這座古絲綢之路北線上現存最完整、規模最宏大的古城遺址，伴著腳下細細流沙……趁夕陽未落，我們還是速乘觀光車趕往怪樹林吧！
「活著千年不死，死後千年不倒，倒後千年不朽」，怪樹林裡大片大片的枯枝爛木，就這樣或躺或倒或依然矗立在茫茫沙漠之上，怪相叢生，神態萬般，或挺拔向上，或蒼龍騰越，變換著各種姿態唱著悲壯的聖地殤歌，相傳這是當年黑城黑將軍及守城眾將士不死的靈魂所在，英魂死前最後一刻的信念凝結。這些胡楊，有的甚至沒有枯死，雖然樹枝樹幹顯得毫無生氣，但枝頭依然有葉子冒出，經歷著無數沙塵的洗禮，但生命仍在延續，在這個年降水量不足40毫米的地方綻放著生命，這才是真正意義「三千年胡楊精神」之意志力所在。大漠長煙，矗立不倒的胡楊殘骸，或形若雄雞，或狀如乳象，或似千年古戰場上英雄戰死沙場的凝固瞬間，有將軍劍指前方，有士兵不懼生死衝鋒，近年來，由於生態環境的改善，有些枯死的胡楊樹枝幹甚至長出了新枝丫，「生死輪迴，涅槃新生」的奇蹟正在發生.....生死相依、不離不棄，人們為一些造型奇特的樹杈起著動聽的名字，盡情發揮著他們的想像，寄予著他們濃烈的情感！
天色漸暗，陽光呈現的角度越來越低，而樹木的影子卻越來越長，光與影的交織更加頻繁，怪樹林一天最美的時刻即將到來，順著光線望去，淡藍帶著紫紅的天空成了枯胡楊最好的畫板，稍稍變換角度它們就能呈現出最美妙與奇特的姿勢，留在這副畫卷之上。
天空不再是純粹的藍天，從西邊盡頭開始，金黃色在天邊漸漸蔓延開，攝影大戲正式上演，枯死的胡楊在逆光中彷彿成了天空中張牙舞爪的怪物，黝黑的觸角影子給人以死寂又淒涼的視覺衝擊，直到眼前幾乎漆黑一片，我們才有些不捨的朝著出口走去，在出口處有接駁車把我們送回停車場。
10月16日
如果不是張藝謀導演的「英雄」在此取景，額濟納的驚豔可能還僅僅存在於攝影師的膠片裡，現如今，胡楊林已然成為額濟納最鮮明的烙印，甚至額濟納成了金秋的代名詞，國慶黃金周前後短短二十天時間，大量遊客湧入，直接導致這個常駐人口只有2.5萬人的小鎮一房難求，價格更是高到離譜，接待條件也非常一般。千挑萬選才在離胡楊林景區不遠處覓得個還不錯的民宿，條件不算有多好，但勝在暖和乾淨，每天有熱乎乎的菜餚和甜到發膩的哈密瓜。
整天的時間都泡在這個景區，我們的重中之重——額濟納胡楊林（門票150元/人，八道橋另收費），但是可怕的人流和超爛的管理讓我們有些失望，感覺相比昨天的弱水胡楊林甚至還遜色一些。黑水河和白水河匯聚而成的額濟納河上每隔兩三千米就分布著一道橋，共有八道橋，每道橋景致各不相同，行走其間，就像穿行於一條流光溢彩的金色海洋之中。
從一道橋直至四道橋，我們堅持步行，棧道上滿滿的人，特別是成群結隊的阿姨媽媽，穿著統一的紅色裙長裙、圍著一樣的圍巾，在人群中擺著各種高難度動作，實在是讓我汗顏，如果不把鏡頭對著天空，真是很難拍到純粹的胡楊景色，只有深入到無人的角落，也許還能偶爾發現一兩個不錯的位置，陽光下金色的樹葉襯著湛藍的天空於風中婆娑起舞，那強烈的反差，鮮亮的色彩，足以令任何語言文字顯得蒼白無力，捧起一把散落的樹葉灑向空中，用慢鏡頭欣賞金黃色樹葉如何將你包圍。
一道橋和二道橋的胡楊林，不如四道橋粗大遒勁，但因為有水，就會有別樣的柔美，盈盈的清澈秋水中，映出一個個金色的倒影，三道橋到四道橋的路上，有一大片低矮的紅柳，連綿起來也是頗為壯觀。
一襲紅裝的飛雪和如月，伴隨著漫天飛舞的金色胡楊葉在空中打鬥，這樣唯美的電影「英雄」畫面，正是在四道橋拍攝的，因此得名英雄林（網路借圖）。
多數遊客都乘坐觀光車到達四道橋核心區域，只有像我們這樣徒步穿越的人才能遇見真正無人寂靜壯觀的胡楊林。這裡的胡楊林樹幹粗大，樹枝茂盛遒勁，形態鬼斧神工，氣魄雄渾桀驁，成片的胡楊掀起無邊的金色海浪，亮得眩目，隨便在哪條樹幹上小坐，都可以欣賞半天而不想離開，還能不時近距離抓拍到可愛的小毛驢和憨憨的駱駝。陽光透過林間的縫隙，灑落在地上，星星點點，秋風乍起，胡楊金黃的葉片，飄飄灑灑落到地面，大地如鋪金毯，輝煌而凝重，讓我忍不住直接撲倒在上面……
七道橋是胡楊林最早變黃的地方，是金秋之際綻放璀璨生命的開端，觀光車抵達入口後需要單程徒步2.5公里，也有很小片的水域，同樣可以拍到倒影，只可惜這裡的胡楊林相對比較細小，沒有那麼的高大粗壯，水面也沒有那麼澄淨，已經屬於金秋尾聲，有些樹葉已全數落淨，看上去略顯蕭瑟。
八道橋是最靠近世界第三大沙漠——巴丹吉林沙漠的景點，也是坐觀光車不得不繞行換車的站點，我們只在車上欣賞，遠遠望見沙漠邊緣一汪汪的碧水，微風中搖曳的蘆葦，還有那依然人頭攢動的數不清的遊客！
10月17日
睡眼惺忪，我們摸黑飛速趕往居延海（80元/人），只為追逐那璀璨的日出，沿途同行的車燈已經串起一條長長的線，到達景區時到處是黑壓壓的人群，捨棄觀光車，步行十五分鐘就能到達水邊棧道，迅速占領一方寶地，瑟瑟發抖著，我們靜靜等待著日出。
居延海是我國第二大內陸河——黑河的尾閭湖，發源於祁連山深處，注入巴丹吉林沙漠西北兩片戈壁窪地，形成東西居延海，它還是一個奇特的遊移湖，位置忽東忽西，湖面時小時大。歷史上的居延海是個水草豐美、牛羊遍地的游牧民族天堂，自1961年乾涸以來，成為沙塵的發源地之一，曾有「風起額濟納，沙落北京城」之說，小小居延海，連著中南海，額濟納生態危機引起國家高度重視，2002年黑河首次實現跨省區分水，居延海重現生機，現水域面積常年維持在40平方公里左右，成為戈壁灘上不朽的生命傳奇。如果不是親眼所見，很難讓人相信在綿延不絕的沙漠中，在蒼茫的戈壁灘上，竟然有這樣一片蓬勃的綠洲：廣袤的沙漠之中碧波蕩漾，鳥在天上飛，魚在水中游，這裡是蘆葦的世界，這裡是紅嘴鷗的天堂。
天邊愈發明亮，伴隨著人群的一陣呼喊聲，太陽露出了一絲絲金光，很快便向人們展示出她嬌豔的身姿，本來還是紅橙紫相間的天空，瞬間被太陽的光芒染成了金黃色，深藍色的湖面也變得波光粼粼，太陽被湖面拖出長長的尾巴，湖邊的蘆葦蕩在日出的光芒下顯得格外迷人，一陣微風拂過，更是美不勝收，大群的紅嘴鷗在湖面上翱翔，映出的飛翔剪影更是為畫面增添了無限魅力。
太陽升起後，它們也更加活躍起來，茂密的蘆葦深處傳來它們清脆的鳴叫聲，它們宛若天際的精靈，有的在湖面上展翅高飛、盤旋飛舞，有的在水中追逐嬉戲、竊竊私語，有的輕輕拍打著水面等待著魚兒浮現，有的與人群互動上下追逐著遊客手中的食物……
如果說美國66號公路是勇敢自駕者的朝聖之旅，那中國的 G7京新高速公路，就足以令世界為之顫抖，G7是世界上穿越沙漠最長的高速公路，絕對更令人震撼，一路上不僅能看到西北最蒼涼的荒漠與戈壁，還有長達500公里的無人區，不得不說這真的是一項偉大的工程，當然我們只跑了一段，建議保證充足的油，見著加油站就加滿，還好途中的休息區都算是設施齊備。
從額濟納旗到阿拉善左旗，整整六百公里，從上午直跑到日落，進入阿拉善左旗地界後，國道兩側可見很多的螞蟻森林種植區，一顆顆梭梭樹正在茁壯成長，梭梭樹，抗寒抗風沙，是最適合沙漠地帶的灌木，長大後連成片就能蓋住地表，阻止沙土飛揚，據說螞蟻森林分不同的林區，目前已經種下了100萬顆梭梭樹，這樣的數據和今天的親眼所見，我估計自己日後螞蟻森林種樹的熱情更會日益高漲了（網路借圖）。
10月18日
長途跋涉到阿拉善左旗後休整一夜，沒做過多停留，我們開始跨越賀蘭山向銀川進發，不用到市區，我們先來到了「遠看大土堆，近看一堆土」的西夏王陵，雖然整個景區只剩土包式的陵墓，但神秘的西夏王朝依然勾起我無限的興趣。
西夏王陵（門票95元/人）位於賀蘭山東麓，是西夏王朝的皇家陵寢，方圓53平方公里的草原地勢平坦開闊，西高東低，居高臨下，俯視整個銀川平原，分布著九座帝陵、253座陪葬墓，規模宏偉，佈局嚴整，莊嚴肅穆，規模同明十三陵相當，是我國現存規模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一，被世人譽為「神秘的奇蹟」、「東方金字塔」。西夏王朝是党項族以寧夏為核心建立的統轄我國西部的地方民族政權，由李元昊建國，前後12代皇帝，短短190年歷史，後被蒙古滅族。
西夏博物館放映的影片比起莫高窟來不看也罷，倒是博物館更值得花時間了解，特別是已成「天書」的西夏文字，西夏文化是中華民族文化園中的一簇奇葩，西夏文字是這簇奇葩中最為閃亮奪目的明珠，李元昊為增強民族意識，命令大臣野利仁榮效仿漢文，主持創製並推廣使用西夏文字，三年始成，共五千餘字，形體方整，筆畫繁冗，結構仿漢字，又具自身特點。雖然党項族早已不復存在，但其創製的西夏文字，卻隨著碑刻文物流傳下來，雖然西夏文字早已無人能識，但這凝聚著党項民族智慧的古老文字，卻成為解讀西夏歷史的重要工具。大家不妨猜猜党項族男女玩偶身上的西夏文有何含義？男——勇；女——美。
從博物館出來，我們坐上觀光車，駛向核心三號陵。一路上，四周視野開闊，望也望不到頭，到處斷壁殘垣、黃牆土瓦，一個個饅頭似的陵墓散落四周，西夏王朝曾經的盛世如今只能從這殘破衰敗的歷史痕跡中尋找。三號陵，整個西夏王陵中最大的一座陵墓，也是佔地最大和保護最好的一座，考古專家認定其為開國皇帝李元昊的「泰陵」，帝陵坐北向南，結合漢族文化、佛教文化、党項族文化，約由20餘座各式建築組合成一個呈縱長方形的獨立建築群，夯土約佔65%，外部有木質結構和磚瓦建築構件的裝飾，屋簷掛瓦，屋脊飾有各種琉璃和灰陶的裝飾物，如今陵台只剩夯土高高聳立，殘磚斷瓦俯手可拾，夯土城牆斷續相連，陵園佈局清晰可辨。
追溯古老的西夏王朝，一個曾在中國歷史上雄霸一方的王朝，一個神秘消失的王朝，只給後人留下了難解的西夏文，只剩一座座黃土金字塔，仍然默默矗立在賀蘭山下風雨之中，歷經千年滄桑的荒野古冢雖已失卻了往日的輝煌，但其辛酸背影依然靜靜在向後人訴說著一代王朝的榮辱興衰。
