2020年秋租車自駕甘、青大環線（三）：敦煌二日
2020.10.09（D4），昨晚從嘉峪關來到敦煌，入住「敦煌賓館」，晚上感覺頗冷，房間既無暖氣，亦無空調，而且，遍尋房內也找不到附加的備用棉被。晨起向總台投訴，答稱賓館是由市內統一供暖，此刻還差幾天沒到供暖日期，附加棉被是房間標配，沒有提供算是工作失誤，答應給補上。敦煌賓館原為敦煌市內頂級賓館，展出的照片表明，這裡曾接待過多位國家級黨政領導。然而，現今敦煌市內的新建賓館如雨後春筍，敦煌賓館也已不再是鶴立雞群。不過，這家賓館的早餐還是頗為豐盛，不愧為四星級。
按照預定計劃，我們此番來敦煌是打算逗留兩日，一日安排莫高窟、月牙泉（鳴沙山），一日安排陽關、玉門關、大方盤城、漢長城，這也是一般遊客來敦煌的標準行程。此外，大多數遊人在前往玉門關的行程中還會順訪魔鬼城（雅丹地質公園），但我們因為過後還要去青海，沿途不乏雅丹，這裡的雅丹就不去了。
參觀莫高窟需經網上預約，還是在張掖我就已經獲知這個資訊，並且也及時提醒過X.J.，然而，他卻毫不在意，聲稱我們抵達敦煌已是黃金週過後，遊人不會太多。於是，時至今晨方才上網查詢，結果大出所料，黃金週過後的莫高窟依舊是遊客爆滿。現時的莫高窟有A、B兩種觀光線路，A線可參觀莫高窟的精華，但最快也得四天過後方有可預約的名額，B線屬於安慰性質，今天就可前往，但卻只能看些清朝、甚至民國時期的洞窟。鑑於我們不可能在敦煌等待四天，於是就只好選擇走B線，今日上午遊覽莫高窟（B線），下午遊覽月牙泉，明日再前往陽關、玉門關，後天一早撤離敦煌，前往青海茫崖。
10:00出發前往莫高窟，我2008年亦曾來過敦煌，那時可以在市內搭乘公車，先走「陽關東路」，再沿專用公路Z110穿越沙漠，直抵莫高窟，計程車與自駕車也可以直接駛抵莫高窟，景區售票處就設置在莫高窟門前。然而，現今的莫高窟卻是將整條Z110公路都佔據為景區內部通道，售票處被前推至（陽關東路/Z110）路口，自駕而來的遊客只能將汽車在售票處旁邊的停車場上寄存，然後再購票搭乘景區交通車前往莫高窟。售票處附近還有一處「敦煌莫高窟數位展示中心」，它是A線遊客參觀莫高窟的首站，B線遊客則是購票後直接前往莫高窟。X.J.購買一張B線門票，我是70歲以上免門票，另外，兩人也購買了B線的景區交通車票，20元/人。11:00登上交通車，11:14抵達莫高窟停車場，此處也正是我2008年搭乘公車抵達莫高窟的下車位置，當年的景區售票處也就設置在這裡。
「莫高窟」位於沙漠河道「大泉河」的西岸，石窟群開鑿在一道呈南北走向的長長崖壁之上，景區內最醒目的建築就是一座有九層高的木構閣樓，稱「九層樓」。A、B參觀路線也就是以這座高大木樓為界，九層樓以北是A線參觀區域，以南為B線參觀區。我2008年來莫高窟尚無A、B線之分，遊客都是被帶領參觀「九層樓」以北的洞窟，也就是現今的A線，那時的九層樓以南並不對外開放。
從停車場向南行，走到一座跨越大泉河的石橋旁邊，橋東端是遼闊沙漠，遠處沙地上聳立幾座佛塔，孤零零地，也不知是什麼來歷，但為保護古蹟，現在不准遊人靠近。橋西則是綠蔭濃郁，樹下有兩塊石碑，表明莫高窟是1961年國務院認定的全國首批「重點文物保護單位」以及1987年由聯合國認定的「世界文化和自然遺產」。
莫高窟的地面建築除「九層樓」外，最著名就是大牌坊與小牌坊。「大牌坊」位於大泉河石橋西側的橋頭，從這個地方再往裡走，就是一大片的樹林，林下有幾片花壇，花壇內的不知名花卉開得很豔麗。林木高大、鮮花怒放，雖然周邊都是沙漠，但莫高窟景區顯然是塊綠洲，而且這裡似乎並不缺水。
再往前走就是「小牌坊」，此處也是莫高窟的檢票口，然而，檢票口是屬於A線區域，我們剛一進門就被告知不要在此處停留，左拐、向前，按照B線路標的指引一直走到「九層樓」腳下，此處有景區工作人員召集B線遊客，帶領我們進入「九層樓」的底層。「九層樓」是B線參觀的第一站，也是A線參觀的最後一站，內有一尊莫高窟最大的佛像。A線遊客是從「九層樓」的北側一路參觀過來，看罷大佛就算是Game Over，掉頭北返，再經「小牌坊」出口離開景區。B線遊客則是莫高窟的遊覽剛剛開始，從這裡繼續往南走，依次參觀幾處並不安排A線遊客觀光的洞窟。
總的來說，A線都是當年官府開鑿的洞窟，B線洞窟都是民間所為，也就是歷代敦煌大戶人家的「家廟」。因而，與A線相比，B線的洞窟普遍較小，也較簡陋，可看性不高。A線與B線的導遊配置也是差異明顯，A線是分成若干小隊，每隊配備專屬導遊，負責帶隊進入一個個的洞窟，參觀、講解。B線則是不設帶隊導遊，只在每處開放（B線）參觀的洞窟入口處站著一位講解員，大約每隔10分鐘講解一次，遊客如果想聽講解就在洞口等候，聽完講解再進洞窟，但大多數的遊人都是隨到隨即進洞，沒有幾個人願意耐心等待講解員開講。
我們按照廣播的指引，從九層樓一直向南，沿途看了大約10個洞窟，絕大多數都是小窟，內中的佛像也多為清朝，甚至民國時期的造像。不過，其中有一處展示釋迦牟尼涅槃造型的洞窟還是值得一看，這座洞窟頗大，原本曾是唐代開鑿，清朝人利用舊址改建。導遊介紹說，此洞四周的壁畫是唐代原物，但佛造像均為清代遺留。12:16走入這座洞窟，因為景區工作人員都只是站在洞外，窟內無人看管，於是遊客就都紛紛拿出了手機，反正是不用閃光燈，僅僅拍照對文物也沒啥不好的影響。
總的來說，跟我2008年所見之莫高窟北區（基本上就是如今的A線）相比，B線（南區）完全就沒啥可比性。現時的莫高窟是文物保護重於旅遊開發，嚴控每日參觀人數，只有早早預約的遊客才能看到A線洞窟，那些沒有預約，但又已經抵達敦煌的遊客，就只能走走B線，獲得一點兒安慰，總算是敦煌沒有白來一趟。我自己2008年已看過莫高窟的精華，此番沒能走A線，其實也並無所謂，反倒是能夠看看往年並不對外開放的南區（B線），算是歪打正著，兩次行程相加，總的結果是將莫高窟的南、北兩區都走了一遍。X.J.本來就對佛教文物興趣不高，參觀期間又多次接到電話，公司有個重要項目進展不順，今天是黃金週後首日上班，同事一再打來電話，讓他心煩意亂，其實也沒啥心思參觀。
南區還有個第130窟，開鑿於盛唐開元天寶年間，雖然也是民間所為，但氣勢宏偉。內有一尊唐代大佛，高26米，係莫高窟第二大佛，俗稱「南大佛」。不過，現時入口處上鎖，遊客只能站在外面看看圖片與文字說明，無緣入內一飽眼福。
12:38經由石窟群最南端的出口走出景區，門外就是餐飲部。已是午餐時間，兩人就在這裡坐下吃「驢肉黃麵」套餐，兒子付款，好像是30多元/份。「驢肉黃麵」是唯敦煌才能吃到的地方風味，我2008年來敦煌亦曾吃過。「黃麵」就是將一種黃米麵糰用手工抻製成麵條，下鍋煮熟後撈起，再澆上驢肉丁、蒜苗、青豆等做成的滷，吃到嘴裡味道濃郁，很有韌性。醬驢肉是將滷製好的驢肉切成片狀，再用特殊調料蘸著吃，味道也很不錯。
吃罷北返，前往小牌樓方向，沿途經過敦煌研究院的「院史陳列館」，順便也走進去看看。這裡應該就是敦煌研究院最早的故址，一些著名的藝術大師，諸如張大千、徐悲鴻等都曾在這裡住過。離開院史陳列館後又路經九層樓廣場，逗留、拍照。
再抵大牌坊，隨後又過橋來到大泉河的東岸，X.J.在這裡放飛無人機。高空傳回的圖像表明，莫高窟景區確實就是沙漠中的一小塊綠洲，四周全都是黃沙，特別是洞窟所在的那道山崖的頂部，其實也就是浩瀚的沙漠。莫高窟在歷史上也曾被流沙埋沒，明朝滅元以後，絲綢之路被徹底廢棄，莫高窟逐漸由盛轉衰，特別是在明嘉靖三年，明朝軍隊受吐魯番地方勢力的威脅放棄了瓜、沙（敦煌）二州，將民眾全部東遷進入嘉峪關，致使莫高窟逐漸被風沙埋沒長達二百餘年，直至清朝康熙皇帝大軍西征，在敦煌地域重建沙州衛，並從各地移民來此墾荒、定居，莫高窟才又重新煥發了生機。
「大泉河」東岸有座景區「陳列中心」，展出一些A線洞窟的複製品，這對於只能走B線的遊客而言，還是值得逗留一看。走出陳列中心就是景區交通車的停車場，我們搭乘交通車，14:32返回（陽關東路/Z110公路）路口停車場，在這裡找到了自己的汽車。
隨後是要前往鳴沙山（月牙泉），此處附近有條「鳴沙山景觀大道」，可以直通鳴沙山。14:51抵達鳴沙山北門，剛剛買好門票X.J.又接公務電話，通話大約40分鐘。忙完公事找我商議要去騎駱駝，但不料人家對於65歲以上的老人恕不接待。我也再一次因為年齡讓兒子掃興，上一次是在張掖平山湖，因為我年齡太大，人家拒售探險車票。
無奈，兩人只好徒步走入沙漠，16:09走到一條沙漠木棧道的起點處，這裡也是騎駱駝遊客的下客點，其實並沒多遠。我2008年來敦煌時曾發現月牙泉是依靠此處附近的一座水池人工補水，於是向一位正在棧道旁休息的拉駱駝員工打聽那座水池的現狀，他先是敏感地反問「什麼水池？」，隨後又告訴我說，現時的月牙泉已無需補水，那座水池早已停用。
木棧道旁生長著一大片的蘆葦，金秋時節蘆葦泛黃，襯托背後高大沙山，感覺很是漂亮。不過，我相信這片蘆葦也是人工種植，因為，我2008年來這裡時並沒有這片蘆葦。兩人沿著木棧道往前走，月牙泉建築群也漸漸地在蘆葦背後現身，露出了漂亮的屋頂。
走完棧道再翻過一道沙梁，月牙泉的全貌就出現在眼前，這片水域因其狀似新月而得名。月牙泉的四周全為高大沙山，流沙與泉水僅相隔數十米，然而，神奇之處在於沙、泉能夠長期共存，亙古沙不填泉。據說，這主要是仰仗月牙泉周邊地形特殊，大風吹起的流沙是從山下往山上遷移，致使大風起兮沙不落，月牙泉也就能夠經久不被流沙埋沒。月牙泉畔有座小山，山上綠蔭濃郁，亭臺樓榭古香古色，景色也是絕佳。
16:40走到月牙泉畔的小山丘腳下，水邊生長著茂密的蘆葦。湖畔小山上有座木閣樓稱「月泉閣」，其牆角下的一塊牌匾表明，「月牙泉建築群創建於清朝乾隆年間，共有130多間樓閣，然而，原有的古建築已經不存，現有建築都是1991～1999在原址上復建」。月泉閣為四層六方，翹簷斗拱，X.J.登上高閣，讓我在樓下為他拍照。月泉閣背後顯露出來的高大沙山就是鳴沙山，它因沙子滑落會發出嗡嗡的聲響而得名。從月泉閣這邊望過去，無數的遊人正在排隊登山，就連山梁上都站滿了人。
歷史上的月牙泉「池水極深，其底為沙，深陷不可測」，直到上世紀60年代，這裡的泉水最深處仍可達到9米，面積有22.5畝之廣。然而，後來由於地下水位下降，泉水範圍大大縮小，泉水周邊的原有古樹大多枯死，目前所見的樹木都是後來補種。如今，在泉水西南側的沙漠之中仍有一株孤零零的老柳，據樹前文字介紹，它是目前景區內碩果僅存的唯一古樹，已有120多年的樹齡，它原本是生長在月牙泉邊，只高出水面0.5米，後因泉水下降，現今已相距泉畔26米，高於水面7.3米。古樹如今心枯皮活，在景區採用壓管供水，修建圍牆等措施的維護之下，至今依然鬱鬱蔥蔥，成為月牙泉百年變遷的唯一歷史活證。
X.J.想去爬沙山，我最初並不想爬，只在山下坐等他歸來。然而，當我用望遠鏡觀察，發現他在登山中途並未停留，一鼓作氣就能登頂，心中突然也來了衝動，決定要去「挑戰自我」，於是，奮然起身前去追趕X.J.。景區當局在沙山的坡面上設置了登山棧道，其形狀就好似貼地擺放的長長木梯，我藉力木梯格登攀，其實也並不像最初以為的那般吃力。17:39爬到半山，從望遠鏡中看到X.J.已經準備下山，於是就決定不再往上爬，用手機通報X.J.我也已到半山，就在有三位紅衣女孩席地而坐的那個位置附近，讓他下山過來找我。然而，他為尋求刺激，下山時脫鞋小跑，途經我所在的位置也收不住腳，一路衝坡而下，於是，我也只好學著他的樣子，跟隨小跑衝坡。實踐表明，這樣其實並不危險，而且很愜意，周邊全是細沙，即便是跌倒也無大礙，只要一屁股坐下就可萬事大吉。
我沒脫鞋，衝坡灌了兩鞋沙，不過，此處的沙子都很乾淨，全都是沙粒沒有土，脫鞋稍微處理一下就可OK。X.J.與我分享他在鳴沙山頂所拍攝的照片，由照片可見，我2008年所看見的那座蓄水池（專為給月牙泉補水而建），如今已被填平，但此次新看見的大片蘆葦卻是形狀規則，明顯也是人工種植。我猜想，蘆葦下面必定是有滴灌供水管網，正是這些管網替換了往年的水池，起到現時給月牙泉補水的功能。
回程路過滑沙區，遊客購買滑沙票後必須自行上山，然後乘坐單人滑板從高處直衝而下，已使用過的滑板再由景區員工用人力背負，重新送回山上。返回敦煌賓館已是18:47，這家賓館可謂是全敦煌最有牛氣的賓館，館區橫跨城市主幹道「陽關路」的南、北兩側，道路中央聳立一座「敦煌賓館」的館名牌樓。
諮詢總台小姐何處可吃晚餐，小姐推薦「敦煌夜市」，就在附近不遠處，步行可抵。於是，我們按照百度地圖指引，出賓館後沿文昌南路向南，再右拐進入西域西路向西行，19:40抵達位於秦州戶街南門的敦煌夜市燒烤區。坐下後要了蔥爆羊肉、胡羊悶餅和酸奶，總的感覺是不甚滿意，菜餚烹飪粗糙，價高質次。飯後沿秦州戶街一路北行，穿越「工藝精品區」、「當地特產區」，再經秦州戶街北門走出敦煌夜市，經陽關中路返回敦煌賓館。
2020.10.10（D5），今日計劃遊覽陽關、玉門關，9:13離開敦煌賓館，驅車走陽關路，經過「反彈琵琶」向西行，再經「西大橋」過黨河。9:30看到中石油的青海油田敦煌基地，我猜想這裡應該是石油員工的家屬生活區，石油員工赴青海打拼，家屬駐留甘肅敦煌。這就好似酒泉衛星發射中心，發射場在內蒙，生活區設置在甘肅酒泉。
出市區後，沿國道G215（紅格線）繼續西行，9:35駛經G215的「敦煌服區」，9:50駛經「西千佛洞」路口，9:52右拐，轉入公路Z305折向西北，此路口相距「玉門關」約60公里。按照我國公路的編號原則，「Z」字打頭是「專用公路」，Z305就是前往玉門關景區的專用公路。我們駕車一路狂奔，茫茫戈壁一望無際，公路直插天際，荒原上的景觀十分單調，行駛很久也感覺不出眼前所見有多大的變化。
10:14駛經Z305與S303交匯的三叉路口，Z305到此處終結，前方左、右岔道都是省道S303，左側通往陽關，我們則是沿右側繼續直行，駛向玉門關。10:24駛抵「玉門關景區售票處」，然而，內中卻是無人值守，只好繼續前行。
又行駛大約10公里後，抵達「玉門關遊客服務中心」停車場，這裡有幅「玉門關遺址導覽圖」，由圖可見，景區自西向東依次排列著漢長城、小方盤城、大方盤城共計三處遺址景點。其中，小方盤城就是一般所稱「玉門關」，它位於遊客中心的正前方，漢長城位於遊客中心西側約5公里處，大方盤城位於遊客中心東側約10公里處。遊客的自駕車須寄存遊客中心停車場，景區內有專用觀光車代步。停車場旁設有景區售票處，X.J.購買一張門票，我憑70歲以上身份證免門票，兩人又各購一張觀光車票。
購票後穿越遊客中心前往搭乘觀光車，遊客中心面積頗大，內有各種旅遊服務設施，我們從南門進入、北門走出，北門外面就是景區觀光車的停車場。
停車場十分寬闊，小方盤城（玉門關遺址）就聳立在前方不遠處的戈壁灘上。一位站台工作人員告訴我們說：景區觀光車是在（大方盤城-小方盤城-漢長城）間穿梭往返，抵達大方盤城後會停車等候30分鐘，漢長城等候20分鐘，小方盤城只做短暫停車，供遊客上下。我們根據他的建議，決定先跟車遊覽大方盤城、漢長城，然後再自行遊覽小方盤城。車站上也有導遊服務，遊人可付費聘請身著豔麗漢服的導遊小姐帶領參觀。
11:06前往大方盤城的觀光車到站，我們登車出發，觀光車先是經過一片枯黃的草地，然後又穿越茫茫戈壁，大約10分鐘後抵達「河倉城」景點。這裡有大方盤城、西泉墩、倉亭燧總共三處遺址，然而，觀光車所規定的30分鐘就僅夠我們徒步繞行大方盤城一圈，西泉墩、倉亭燧只能遠遠一瞥，沒時間走過去細看。同車有好幾位都聘請了導遊，我們也藉機蹭聽講解：大方盤城原名「昌安倉」，創建於西漢，它是漢代邊防軍的重要補給基地。此處的北側有條「疏勒河」，漢朝年代水量豐沛，流經這裡繼續向西，注入當年也曾碧波浩瀚的古羅布泊。「昌安倉」旁邊原本也有水道與疏勒河相通，漢朝官府就是經由疏勒河將軍需物資船運至此儲存，然後再分發給周邊各地的駐軍。
大方盤城全為夯土構築，東西長132米，南北寬17米，殘垣最高6.7米，內有南北方向的兩堵牆壁把整座城堡隔離成為相等、並排的3座倉庫。城堡北壁有上下兩排的三角形小洞，間隔距離交錯相等，推測為通風所用。外圍的東、西、北三面加築兩道圍牆，第一道圍牆斷壁尚存，四角有角墩建築痕跡，第二道圍牆僅存北面角墩痕跡。如此規模的城堡就是在今天也可算是一座巨大倉庫，而且，一座夯土建築能夠經歷2000多年屹立不倒，也是極為難得。大方盤城的北面現為遼闊草原，漢朝年間曾經是大片的水面，疏勒河的河道位於更北側的大山腳下，兩千年前曾經是條大河，但不知今日是否仍然過水。
遺址前的石碑表明，大方盤城屬全國重點文物保護單位，我2008年曾經到訪過玉門關景區，但當年只是遊覽小方盤城與漢長城，未能光顧大方盤城，因為那時的大方盤城尚未進行旅遊開發，遺址孤懸沙漠荒野，也沒有道路相通。
11:50離開大方盤城，觀光車重返遊客中心北門，司機宣布，已經去過漢長城的遊客就在這裡下車，沒去過的繼續留在車上，有幾位遊客下了車，我們繼續乘車前行。12:16抵達漢長城遺址，我2008年來這裡時，漢長城僅為荒灘野景，根本就無人管理，唯一的保護措施就是環繞遺址建有一圈圍欄，其高度抬腳即可跨越，但又掛牌「不准跨越」。現今的漢長城遺址已被納入玉門關景區管理範圍，設置專職管理人員，增添了衛生間等旅遊設施，也多出了幾塊供人拍照的碑石。不過，與2008年相比，漢長城本身並無明顯改變，整體的保護狀況還是蠻不錯的。
漢朝為抗匈奴，從今日的永登縣開始，經張掖、額濟納旗、金塔、嘉峪關、玉門、安西，直到到敦煌，修建起連綿的城牆，再將「亭」（烽隧）、「障」（較大的城堡和烽火台）一直向西延伸到樓蘭古國（羅布泊），這便是著名的漢代長城。敦煌地域的漢長城總長約136公里，呈東西走向，東起瓜州縣東鹼墩，沿疏勒河南岸構築，西至敦煌榆樹泉盆地。眼前的這段長城叫做「當谷燧段漢長城」，因為附近有座高大的漢代烽火台稱「當谷燧」。
「當谷燧段漢長城」長約300米，現存牆體最高處2.95米，地基寬3米，頂寬近1米，它是我國現有漢代長城保存最為完整的一段。牆體是用土坯層與蘆葦層交替疊加、鋪設構築，層間距約0.2米，漢代的蘆葦秸稈至今清晰可見。
觀光車在漢長城停留20分鐘，我們只是在城牆旁邊轉轉，因為時間不夠，當谷燧就沒走過去，只是遠遠地拍拍照片。遊罷還是搭乘同一部觀光車，12:45再次折返遊客中心停車場，司機又一次提醒「沒有去過大方盤城的遊客留在車上，已經去過的就在這裡下車」，於是我們下車。接下來要前往小方盤城，它就是2000多年前的漢代「玉門關」，因為西域所產的玉石都是經由這座關口進入中原而得名，「小方盤城」是當地民眾對於這座古堡的俗稱，相對於「大方盤城」而言。關城前面有塊「玉門關遺址」石碑，大字下面還有兩行小字，「世界地質公園」與「世界文化遺產」。
「小方盤城」東西長24 米，南北寬26.4米，殘垣高9.7米，面積633平方米，全由黃土夯築而成。2000多年歲月流逝，城郭至今基本完整，城牆西、北各有一個缺口，估計就是原來的城門。中國古建偏愛土木結構，經不起時間的考驗，因而，兩千多年前的古建築能存留至今者，全國也數不出幾座（地下古墓除外），這座城堡若不是修建於氣候乾燥、人跡罕至的戈壁灘上，恐怕也早就被歷史的長河所湮沒。2008年我亦曾來過這裡，當年的古堡是被一人多高的鐵柵欄環繞，遊人不得靠近，現今則是鋪設了木棧道，遊人可以直接走入城堡內部。
12:50從西門進入城堡，城內也有木構平台，四周設置圍欄，將遊人與城堡的牆體完全隔離，遊人只能在平台上活動，這也是一種文物保護措施。城內面積很小，實際也沒啥可看，我們只是逗留2～3分鐘，拍拍照片，然後就沿木棧道從北門走出了城堡。
北門外面也有棧道，直通荒原上的一處高坡，我2008年亦曾登上過這座高坡，那時的坡頂啥也沒有，現在則建有一座木構觀景平台。登上平台眺望，眼前出現大片枯黃的蘆葦，部分蘆葦間隙還有零星水面露頭，對於這麼一大片的乾旱荒原來說，可算十分稀奇。古代的疏勒河流經這裡，因為此處地勢低窪，河水蓄留，於是就形成了一大片的水面稱「哈拉諾爾」，它曾是敦煌歷史上面積最大的淡水湖泊。然而，由於氣候變化與過度開發，疏勒河下游逐漸斷流，哈拉諾爾也逐漸乾涸，演變成為蘆葦濕地。2008年我是春末夏初來到這裡，那個季節此處還能看見大片的綠色，水面也較為廣闊，風吹水波漣漣，蘆草隨風搖曳，甚至還有水鳥，然而此刻已屬深秋，天蒼蒼，野茫茫，大地一片枯黃。
13:00左右離開觀景台，再次穿越「玉門關」，折返遊客服務中心。X.J.在「玉門關遺址」碑石前被幾位遊人攔住，應邀為他們拍攝「到此一遊」。午飯就在遊客中心附設餐廳解決，我吃牛肉麵，X.J.吃米飯套餐，感覺還不錯，只是花費不詳，X.J.負責買單，我只管吃、不問價。飯後再次出發，沿省道S303調頭折返，前往「陽關」。
13:51再經那座無人值守的「玉門關售票處」，14:02駛抵「陽關」路口，直行是景區專用公路Z305，我們早上就是經這條公路從敦煌方向過來，現時則是右拐，繼續沿省道S303駛往陽關，此處距離陽關33公里。汽車風馳電掣，公路筆直、平坦、直插天邊，映入眼簾都是無邊無際的戈壁，荒蕪人煙，寸草不生。有時也可看到遠處有一條綠線，那便是有人居住的綠洲。14:28駛抵陽關景區附近，遠遠地就看到那座著名的「陽關峰墩」，高踞於墩墩山頂，它是陽關景區的地標。墩墩山下有一片綠洲，叫做龍勒村，我們要去的陽關景區就是位於龍勒村附近。這一帶地勢低窪，附近又有雪山，地表多處都有泉水溢出，陽關地區日照充裕，但凡有泉水湧出的地方，自古也都是富饒的綠洲。
行駛中X.J.又是不斷接到電話，這讓他難以專心開車，於是便接受我的建議，驅車駛入龍勒村，找個地方專心處理公務。兒子在車上「辦公」，我下車獨自閒逛，方才還是茫茫戈壁，四圍無遮無掩，現時則好像是到了另外一個世界，林木遮天蔽日，還有一條小溪嘩嘩流淌。「陽關葡萄」是這裡的名產，因為日照強烈，又有充足的灌溉，這片綠洲很適葡萄生長。村內有座「陽關葡萄鑑賞採摘園」，猜想是為發展旅遊打造，不過此刻季節已過，唯見青藤，不見葡萄。
X.J.忙完了公務，14:55我們再次出發，陽關景區就在村外的不遠處。汽車剛剛出村，眼前景色就立馬大變，綠影濃郁即刻就轉換成為一片黃褐，荒灘上有幾座土房，外觀好似蜂巢，根據我數年前去吐魯番的見聞，我知道那是晾曬葡萄乾的晾房。再往前就看到一大片的仿漢風格建築，它就是現時「陽關景區」的主體建築群。陽關是漢武帝破匈奴後「列四郡，據兩關」的兩關之一，從漢至唐，一直是絲路南道上的必經關隘。不過，古時的陽關早已不存，眼前的雄偉關城是近年新建，其正式名稱是「陽關博物館」。
景區門票50元/人，X.J.購買全票，我憑70歲以上身份證免票，但兩人均須購買景區觀光車票（10元/人）。根據售票處門前的文字介紹可知，「陽關景區」現為國家4A級景區，內有古陽關遺址、陽關烽燧、陽關古道、漢龍勒縣遺址、漢長城寨牆遺址、漢代渥窪池遺址、西土溝遺址，還有漢墓葬、漢陶窯等眾多遺址。然而，這個地方我2008年也是曾經來過，根據我當年所見，這裡其實就只有「陽關博物館」與「陽關烽燧」這兩處實景，其他若不是僅為遺址，看不到任何遺跡，就是位置太偏，遊客根本無法抵達。售票處旁邊還有景區導遊圖、絲綢之路示意圖等，也是介紹很詳細，不妨一看。
2008年我跟團遊陽關，是由一位非常敬業的導遊小姑娘帶領，講解很是到位。這一次未聘導遊，只是蹭聽別人聘用的一位約30歲的女導遊講解，她對於張騫的介紹給我印象頗深：漢武帝派張騫西行出使大月氏，商討共同對付匈奴，但走到武威被匈奴人擒獲、關押多年後獲釋，張騫不是趕忙逃回中原，而是繼續西行前往大月氏，努力完成國家交付的使命。女導遊的口才頗佳，我很懷疑她就是當年那位小姑娘，現在長大了。博物館內還有張騫銅像、漢闕牌樓、八卦台、功德亭等景點，可以拍照留念。花壇裡的波斯菊也開得很豔麗，這種花好像是只適合高原，在廈門就長不好。
陽關景區包括「陽關博物館」與「陽關遺址」兩大片區，中間相隔寬約1公里的戈壁，景區交通車就是在這兩大片區之間穿梭。陽關博物館屬知識型的布展，X.J.比較喜歡，我們在館內逗留約半小時。博物館的後門外面就是電瓶車站，兩人乘車穿越戈壁，前往陽關遺址片區。半途經過墩墩山，光禿禿的小山頂部聳立一座古烽火台的殘墩，它就是陽關景區的招牌景點「陽關烽燧」，也是現時景區內僅有的一處真正古建築遺跡。剛才的那位女導遊曾介紹說，古時陽關周邊曾有十多座烽火台，至今都有遺址存留，但絕大多數位於戈壁深處，因為是「世界文化遺產」，現時只是用作研究，不對旅遊開放。
電瓶車抵達墩墩山腳下，抬頭仰望，跟我在2008年所見到的的場景相同，山頂上的「陽關烽燧」依舊是被高大圍欄環繞，只能遠觀，不可近抵。下車後X.J.直奔山頂，我則是因為已屬故地重遊，缺乏「探險」衝動，而且，也懶得爬山，於是就跟他分手，逕直前往半山坡上的一座小亭內休息，交代X.J.看罷殘墩也去那裡跟我匯合。
小亭面向廣袤戈壁，背靠陽關烽燧，亭旁不遠有塊石碑，碑面鐫刻「陽關故址」。2008年我也曾在這座亭內小憩，當年的那位小姑娘導遊曾告訴我說，小亭所在山坡腳下的古河床就是古代西出陽關的絲綢之路，俗稱「陽關大道」。越過河床、再越過遍布星星點點沙生植物，寬約4～5公里的黃色沙灘，放眼向更遠處眺望，可以看見遠山腳下有一大片顏色略顯灰暗的平坦窪地，那便是古代陽關的真正位置。因為曾有銅箭頭、古幣、石磨、陶盅等漢代文物在那裡出土，當地人稱其「古董灘」。在2008年的時候，小亭旁邊還有許多馬匹，遊人可以付費騎馬前往古董灘，來回約需3小時。然而，現今這裡已經不見了馬匹的蹤影，聽一位景區員工說，現在是強調「世界文化遺產」，保護重於開發，景區內已不再設定前往古董灘的旅遊項目。小亭所在的山梁腳下有一道護欄蜿蜒，它就是現時旅遊區域跟文物保護區域的邊界，遊客不准越過護欄。不過，作為補償，景區也修建了一條越過護欄向外突出的矩形木棧道，遊人可以沿棧道一直走到山下的乾涸河床旁邊，近距離體驗當年的絲綢之路。
X.J.看罷陽關烽燧前來找我，兩人結伴沿木棧道走向陽關大道，它其實是一條季節性河流的河床，全年基本乾涸，僅只偶爾才會過水，古時的駝隊就是沿著這條平坦河床西出陽關，將中國的絲綢運往西方世界。木棧道沿線布設兩塊巨石，分別鐫刻「陽關大道」與「絲路古道」，石旁也有提示「保護遺蹟，禁止翻越」。
16:58離開木棧道往回走，準備前往搭乘景區交通車，再次經過陽關烽燧，它自古便有「陽關耳目」之稱，孤零零地聳立在墩墩山巔，為陽關站崗放哨兩千多年。烽燧腳下有塊「陽關烽燧」石碑，此刻光線正好，拍下一張「到此一遊」。17:06搭乘電瓶車，重返陽關博物館，找到我們自己的汽車，直接驅車回敦煌。
進入龍勒村後又再出村，沿Y445（陽關路）一路向東，17:46看到公路右側有座夯土墩台「山水溝大墩烽燧」，它也是一座古烽火台，最早為漢、唐所用，清代曾經重修，現為敦煌市級文物保護單位，我們沒有停車，繼續向前。公路穿越一大片荒涼的戈壁平灘，道路筆直，極目無垠。17:55在Y445/G215路口左拐，進入國道G215，繼續駛向敦煌。
18:00駛抵西千佛洞路口，2008年我也曾來過這裡，石窟很小，但地處黨河峽谷，風景還是不錯，鑑於天色尚早，我們決定過去看看。然而，駛抵停車場卻發現空空蕩蕩，景區入口也已上鎖，估計是已經下班，只得作罷，X.J.說明日上午赴青海還得再次經過這裡，到時可以再來。此處周邊全為戈壁，但西千佛洞所在之河谷卻是林木蔥蘢，夕陽下的秋葉映襯沙山，景色好似一幅油畫，順手也拍下一張風景照。
重上G215繼續駛向敦煌，18:33駛經「鳴沙山景觀大道」路口，右側遠處正在建造金塔，還有石牌樓，不知是要打造什麼景觀。18:36駛經「敦煌古城」，戈壁灘上有一座城池，它實為影視基地。進入市區前加油180元，然後過黨河，又經過「反彈琵琶」轉盤，19:15回到敦煌賓館。晚餐選擇賓館近旁的一家麵館，我吃蘭州牛肉麵，X.J.吃敦煌黃麵，這家餐館主要是面對敦煌本地居民，感覺要比昨晚的敦煌夜市實惠得多。
