青甘環遊之旅

今年的三月，也就是2023年的3月，我和朋友們正在海拔3800米的湖北神農架頂，雲海沒有看到，卻恰逢一場大雪，我們在景區抖音直播的鏡頭下迎著風雪，在神農頂那塊頗有標誌性的石頭旁照了一張合影。誰知道「冒雪神農頂」之後不到一個月時間，我又經歷了一次「狂沙青海湖」之旅，這就是我四月份的青海甘肅環線之行。

大美的風光，大地山河覆蓋上白雪黃沙，這種行程是不是也很壯美神奇？正所謂的「奇正相生，兵無常勢」，我把這句話用到旅遊上了。

2023年的春季沙塵暴首先席捲了北京，緊接南下襲擊大江南北，在我們出發的四月十二日，第一波揚塵天氣已經大大緩解了。

我們乘坐的是由青島開往西寧的Z273次空調客車出發前往西寧。從徐州到西寧，這趟列車行駛了21個小時，洛陽，寶雞，天水，隴西，定西，蘭州，等等，一路過來，這些聽見就會讓人沉湎於歷史遐想的地名，在車窗外伴著西北的黃土和河流逐一而過。在4月13日的下午五點鐘，列車到達西寧火車站。一下火車，頓時感受到了一種嚴寒，冷風呼嘯，沙土飛揚，儼然此時的青海，還沒有進入真正的春天。

當地的紫竹旅行社，用一輛白色的電動新能源汽車把我們送到了居住的西寧宜彩凱旋大酒店，安排的是大套房，很舒服，很享受，而且還是免費送的套餐，對外價格可是700元，誇獎誇獎一下這家旅行社。

我坐在套間的沙發上，吃著出發時帶來的鹹鴨蛋、烙饃、花生米等等，喝了二兩小酒，電視機裡是酒店自己播放的電影《九層妖塔》，我聚精會神地觀看，因為幾天後我們將遊覽這部電影的拍攝景地，網紅打卡地阿克塞石油小鎮。

在第二天享用早餐的時候，我們遇到了據說是某保險公司組織的幾百名遊客，大部分是從浙江過來。他們幾乎在同一時間段上上下下電梯，造成了電梯擁擠，把電梯佔用了很長時間，使得很多人只好步行從十幾層樓下來。

2023年的4月14日，我們的青海甘肅大環線自由行之旅正式開始了。我們將用8天時間，走一個青甘大環線，全長約兩千多公里，把傳統經典景點和最新熱門網紅打卡處逐一走過。

二、塔爾寺 日月山 青海湖

一輛八成新的九座商務用車，載著八名遊客加一位回族司機馬師傅，上午八點多，拖拖拉拉的從西寧城出發了。之所以說「拖拖拉拉」，是因為八名遊客分別住在三個酒店，需要時間集中。八名遊客中，只有我一人是男老頭，其他都是美女，而且有六位不到三十歲，包括三名在校大四學生。車上年輕人多，氣氛活躍，旅途就顯得輕輕鬆鬆。

第一天的第一站，是位於西寧西南25公里之外的塔爾寺，著名藏傳佛教格魯派六大寺院之一。整座寺依山疊砌、蜿蜒起伏、錯落有致、氣勢磅礴，如今瀰漫在黃沙飄揚之下，這座寺廟群的金碧輝煌，更加令人感受到一種默默地心靈顫抖。

在專門請的導遊引導下，我們依次觀看了一系列的經院佛堂，聽他詳細介紹了栩栩如生的酥油花，絢麗多彩的壁畫和色彩絢爛的堆繡，這三樣被譽為「塔爾寺藝術三絕」。塔爾寺歷史悠久，寺內珍藏了許多佛教典籍和歷史，文學，哲學，醫藥，立法等方面的學術專著。每年都會舉行的佛事活動「四大法會」，更是熱鬧非凡，遊人如潮。

出於對先哲大智慧的崇敬，我向來對禮佛很重視。在塔爾寺，我家領導恭恭敬敬地，向幾乎每一座佛堂都貢獻了一盞酥油燈，我的任務就是投現金或者手機支付禮佛金。

現在是青海的旅遊淡季，不分年齡段，門票一律半價，其它另有優惠證件繼續享受。在售票中心，我另外單獨付費請了導遊，並邀請同車的幾位小美女一起跟著導遊。後來聽說，到了寺裡面再請導遊，就可以還價打折，我也沒有機會試一試了。

進了塔爾寺，除了門口的一處位置，其他任何地方都是不准攝影的，藏傳佛教和漢傳佛教之間，其信眾虔誠表現方式有所不同，在此略見一斑。

原本想買一些藏族文化的旅遊紀念品，比如首飾、經桶或者藏藥，但是這些物件在寺院的法物流通處裡標的價格太貴了，也不可以還價，只好忍痛放棄這個想法。

離開了了塔爾寺，車繼續往西，感覺一直在盤旋爬山，彎彎曲曲的山道本身就是風景。一路上的山道修得很好，馬師傅的車速依然很快。

隨著海拔高度提高，一直肆虐的黃沙消失了，天空露出了清澈湛藍，但是風依舊很大。幾個小時的車程之後，原本是在遠方的雪山逐漸就在腳下了，窗外可以看見處處的積雪。就在下午兩點多鐘的時候，車停在了一處高山埡口，位於黃土高原和青藏高原分界處，號稱「青藏第一關」的拉脊山埡口到了。下得車去，一陣狂風幾乎要把人吹飛，寒風刺骨中，我看見一處兩人多高的刻石，用中英文赫然刻寫著「宗喀拉則，海拔4188米」。由於風太大，又處於對高海拔高原反應的恐懼，我們所有人急速的回到了車上，離開了這處埡口。後來，我查閱了一下資料，「宗喀」是一個地名,位於青海省貴德縣拉脊山口宗喀山脈西北處。 「拉則」是建於山口的，使用土和石頭堆積建造的「用於祭奠先人和神靈的萬神之殿」。宗喀拉則建於大約十幾年前，佔地面積6600平方公尺，建築面積1700平方公尺，被譽為世界最大的山水文化殿堂，是中國最大的拉則建築群，獲金氏世界紀錄認證。

由於懼怕風大天寒和高海拔，這麼大的山口藏文化建築群，我們也沒有能進去參觀，頗為遺憾。我想，行程幾乎和我們同步的某保險公司的那十幾輛旅遊大巴車的遊客，是不是進到殿堂裡了呢? 也未可知。

商務車很快又翻越了日月山埡口。

在日月山埡口，風依舊大，天依舊冷，高大的日月山牌坊式建築在寒冷中瑟瑟發抖。但是，我們這一次沒有選擇急速離開，而是下車活動了三十多分鐘，買了幾件藏人推銷的小物件，拍了了幾張照片。

日月山埡口的唐蕃古道，建有古道博物館，中華地理碑。而在文成公主廟，則矗立著巍峨的文成公主漢白玉雕像。山上的日亭和月亭，經幡飄舞，用碑文和壁畫記錄了公主入藏時的種種情景。無數藏人用虔誠和信仰堆起的瑪尼石堆上插滿了盤樹虯枝，還有許許多長長的、用於祈福的弓箭箭簇。

過了海拔3500米的日月山埡口，已經接近下午三點鐘。在一個叫做倒淌河的景區邊緣的小鎮，我們簡單地吃了一頓遲來的午餐，就沿著戈壁灘上的道路繼續往西。快到海拔3190米青海湖了，隨著海拔的降低，天氣又變惡劣，又開始黃沙滿天，遮天蔽日，能見度急劇下降，車裡也瀰漫著一股風沙的味道，原本順暢的交通一時堵塞，很多車輛直接就停在了路邊等待。

好在我們的司機馬師傅經驗豐富，頂著狂沙繼續行駛。遠處黃沙遮蓋之下，隱隱約約，可見一汪碧水，這就是青海湖，而在近處，風沙裡也可見有一條靚麗的環湖自行車路，每年夏秋，都會在這條路上舉行一次環湖國際自行車比賽。

車輛停在一處很大的停車場，青海湖二郎劍景區停車場，停車場同時還停有幾十輛旅遊大巴車，可見青海湖的魅力，足以在黃沙寒涼的季節，吸引眾多的旅遊遊客前來拜謁。

青海湖藏語名為「措溫布」，意為「青色的海」。她位於青藏高原東北部、青海省境內，是中國最大的內陸湖。環青海湖有很多著名的景區，例如66號公路，鳥島景區，沙島景區，黑馬河，等等，這些都不在我們行程裡。順便提一下「66號公路」，這是一個借用美國公路的名稱，因為其公路沿途的美麗風光而出名。中國各地都有很多被親切叫做「中國66號公路」的公路，這些公路或者穿越戈壁沙漠無人區，或者沿黃河行走溝壑眾，還有漫漫綠野牛羊遍地的草原天路。

旅遊淡季的青海湖二郎劍景區大門敞開，不要門票，我們隨著也算擁擠的人流走進了景區，徒步大約一刻鐘，繞過眾多的湖邊建築，徑直走向湖邊。此時，風沙散盡，美麗的青海湖忽然嫵媚盡顯，略黑的鷗鳥盡情飛翔，白色的遊輪靜泊在湖中，湛藍的湖水和湛藍的天空融為一色，真的是景不醉人人自醉。我在湖邊選了幾塊美麗的鵝卵石放在兜裡，也算是留作餘生的念想吧！

而其它遊覽項目只能作罷。

當我們離開青海湖邊大約十分鐘，聽後面出景區的遊客說，黃沙再一次籠罩湖面，天地頓時一片蒼茫昏暗。

青藏高原4月的黃昏已經很漫長。我們的車繼續向西北奔馳，在風沙之中行駛了接近150公里，經過了幾處海子或者濕地，至少看見四、五處標有「天空一號」或者「天空之境」大幅廣告的旅遊營地，終於，我們到達茶卡鎮的東晨國際飯店住宿下來，此時此刻已經是晚上八點了，天仍然沒有黑下來。

第一天的行程就這樣結束了，人很疲勞，但很快樂，也很興奮。茶卡鎮海拔高度3100米，也許是高原反應的緣故，這一夜的睡眠並不透，藉著攜帶的二兩二鍋頭的酒意，勉強睡著了兩個多小時。

三、茶卡鹽湖 翡翠湖

第二天，也就是2023年4月15日，在這家設施和裝修還算是不錯的酒店用了非常簡單的早餐，也就是稀粥，饅頭，涼拌蔬菜，每人另發了一個雞蛋。早晨八點鐘，我們準時出發了，目標是大約20公里之外的茶卡鹽湖景區。這點距離，對於動輒幾百公里才可見一處居民點的茫茫戈壁灘，可以說是「伸手可觸」。

茶卡鹽湖位於柴達木盆地的東部邊緣,烏蘭縣茶卡鎮南側。北依巍峨的完顏通布山,南靠俊朗的旺秀山，天然鹽湖富饒而美麗。茶卡鹽湖只是柴達木盆地四大鹽湖中最小的一個, 不過卻是最美麗、開發又最早的一個, 另外三個鹽湖是什麼？請讀者自己查閱資料吧！

我倆老頭老太太的，也跟著那幾個年輕人的選項，買了門票加景區交通以及遊艇套票，先是坐上了景區小火車，採用了有重點的方式下車遊玩。景區小火車的終點站是湖中心景點，而整個鹽湖區的湖面晶瑩明亮，幾乎都可以稱之為「天空之境」。

行走在茶卡鹽湖的湖面必須穿長筒鞋套，預防鹽腐蝕鞋褲。租的鞋套20元一雙，很貴，但很紮實。並且彈性十足。穿鞋套的時候，不要笨笨地蹬腳硬去套，這樣很費力，也很難套的舒舒服服，而是需要把鞋先脫下來，然後用手把鞋尖垂直進到鞋套裡，再調整好相互位置，再穿好。脫鞋套時照樣處理就行了，簡單易行。

美麗的鹽湖， 浩瀚的湖面，一眼望去，一個巨大的寶鏡靜置在藍天之下，與天地渾然一體，遊客的身影，那就是搖曳在天地之間的精靈，融匯進這令人窒息的美麗。

鹽湖裡建有一些人工雕塑和帶有蒙藏色彩的宗教建築。這些雕塑和建築配以鹽湖的純淨，姿態嫵媚，氣象靈動。

徜徉在湖面，大家都忙著拍照。單獨拍，雙人拍，集體合影。拉手照，翹腳照，舞蹈照，這八個人的小團盡情拍照，歡笑之極，我這個老頭以及我家領導也被感染其中，都是樂的忘乎天地日月。結果，等最後乘遊艇急速趕到出口，已經超過預定時間一個多小時，司機等的急吼吼：午飯吃不成了，先開車趕往下一個點吧！

這第二天行程，其第二個點是距離茶卡鎮410公里之外的翡翠湖，駕車耗費了五個多小時，中途休息是在玉門服務區，時間緊迫，也沒有其它餐飯，我們都簡單的吃了一包方便麵做午餐。高原地帶，水在攝氏85度就開了，這個溫度煮出的方便麵，吃起來真的很不爽口，那也沒辦法。我看見，在玉門服務區的正門處，一塊大大的山形石中央，刻寫著錚錚作響的毛體大字，「鐵道兵」，山石背面是朱德總司令的筆書「人民軍隊」。可見，這一帶的開發建設和解放軍的鐵道兵緊密相關，現在活躍於中國乃至世界許多大型工程的「中鐵」集團，就是當年的鐵道兵改制而成的。

去往翡翠湖這五個多小時的路程，有一段是收費的「茶卡-德令哈」高速公路，另有一段走的是免費的「德令哈-小柴旦」高速公路。

這一回的車程，完全是行駛在廣闊的無人區，路兩邊都是茫茫戈壁灘，看不見一點綠，也看不見一絲絲生命的痕跡。起伏不定的荒坡上，幾乎均勻地佈滿坑坑窪窪，天地一色昏黃，即使遠山也是那麼神秘，像極了科幻大片中火星上的景象。公路依舊修得很好，幾乎筆直，如利刃刺向沒有盡頭的前方。

下午六點多鐘，我們的車越過了預定的今晚住宿地大柴旦鎮，行駛過幾公里很差的砂石路，到達翡翠湖。還好，距離景點結束售票的時間還有十幾分鐘，我們如願乘上景區大巴，又行駛了大約十分鐘，到達觀景區的終點站，計劃從終點往回乘車，還是有重點的下車遊覽。

青甘環線的大部分景區景點很分散，區內各景點相距較遠，因而都是一次購票，在各個分站點可以不計次上下，方便遊客乘坐觀光。

大柴旦翡翠湖，翡翠綠，薄荷藍，琥珀黃，牛奶白，湖的邊沿都是奶白奶白的岩壁。用航拍的視角去看，一汪汪靜水，就是鑲嵌在大地上的翡翠，琥珀，綠松石。這裡水的顏色成因類似於四川九寨溝，都是水中溶解的各種礦物質染成，不過大柴旦翡翠湖群是由人工挖礦的工礦坑積水形成，散落在荒漠戈壁之上，而九寨溝的群湖位於山青林密之間，歸屬於大自然的鬼斧神工。

已經快到北京時間晚八點鐘了。

此刻，從翡翠湖遠眺，日落西沉，浸沒在天邊的塵煙之中，腳下的一枚枚「翡翠」，鑲嵌荒蕪裡的碧水，與天同在。

當晚住宿在大柴旦鎮的逸景大酒店，酒店內部設施也不錯，可惜是旅遊淡季，諾大的一座客房大樓，一共只預訂出了寥寥幾個標準間，餐飲部都沒有辦法準備第二天的早餐。於是，一大早，餐飲部給每人燴製了一碗特色牛肉湯粉，外加可以隨便吃的玉米麵花卷，也算一種特色了。

不過，一旦到了每年的旅遊旺季，大柴旦鎮的酒店客房是非常緊俏的。經常有遊客事先沒有訂上客房，只好驅車到200公里以外的德令哈市去過夜。

在大柴旦鎮，早年可是設立過大柴旦市，後來改為大柴旦行委，並附設鎮一級的行政機構。從酒店高處大致瀏覽一下，可以看到，整個鎮區道路寬闊筆直，一片片的樓房，商店，酒樓，居民區，應有盡有，建築都很新。夜色之下，鎮區燈火通明，她和前面走過的茶卡鎮一樣，也是青海柴達木盆地戈壁灘上的耀眼明珠之一。"大柴旦"意為大鹽澤，大柴旦鎮因湖而得名，地處青海省海西州，大柴旦行委管轄的區域面積約1.1萬平方千米，幾乎和整個徐州市，包括縣區，面積相等，住有漢蒙藏回等民族居民，但人口只有區區2萬，人數僅相當於內地城市的一個大一點的居民小區。不過，大家千萬不能小視這個海拔3100米的，牢牢釘在茫茫戈壁灘當中的小鎮，她可是一座工業重鎮，多種礦產物產豐富，境內有一座錫鐵山，山裡的鉛鋅礦屬於國家級企業。

大柴旦和德令哈所在的廣大地區，都是國防軍事要地，遠看烏壓壓又連綿不絕的黃黑色的山裡，不知道有多少中國火箭軍的東風導彈發射裝置埋伏，更往西一些的敦煌，更是建有中國有名的衛星發射基地。這一帶對外籍人士不開放，持有外籍護照的人士是禁止進入的。

四、南八仙雅丹 當金山

第三天的行程，依舊在冷風中開始。青海戈壁灘的春天真的一言難盡，夜晚和白天的溫差相差極大。此時的天空透明晴朗，漫天的黃沙已經退去。司機馬師傅是回族人，當前恰逢齋月，他只帶了一堆當地的炕餅路上吃，不過依舊精力充沛。

商務車以每小時90公里以上的速度在曠野的高速公路上奔馳，為了安全，旅遊車的速度是受管理機構遙控和限制的。兩天來，對於車窗外空無人蹟的戈壁景色，我們都已經司空見慣，那種新奇感已經消失。行駛了一段路程以後，車輛在一個叫做「魚卡」的地方下了高速，然後向南，又行駛了一個多小時，到達雅丹地貌南八仙魔鬼城。

南八仙魔鬼城屬於公路邊的自然地貌，不收門票。在公路邊一處開闊地，建有一個露營基地，有小賣舖售賣食物和水。

車開到路邊，我們下車越過了一條公路排水用的深溝，在馬師傅的指點下攀向附近最高點，遠望無邊的雅丹土丘，並且放飛了一架攝影無人機。

眺看荒涼的雅丹地貌土石丘，這些土石丘之間很平緩，似乎是大水沖刷的痕跡比比皆是。其實，留下這些痕跡的主要的不是水，而是四季不息的高原風。在極乾旱地區的一些乾涸的湖底, 因乾縮裂開, 風沿著裂隙吹蝕, 裂隙愈來愈大, 使原來平坦的地面發育成許多不規則的魚鰭狀壟脊和寬淺溝槽。那些堅實的，沒有被風蝕刻掉的部分，就形成了眼前這種高聳的土石丘。在高原強烈的陽光照耀之下，這些土石丘彷彿就是千姿百態的大頭平菇，更有的像獅身人面獸，像饅頭，像擎天柱，總之極其霸氣怪誕，任人想像。南八仙雅丹地貌地處青藏高原柴達木盆地北緣，那飄忽不定的暴風，因為地形奇特而生成的詭秘的風聲，再加之當地岩石富含鐵質，地磁強大，常使羅盤失靈，致使人們即使有現代設備，也沒法正確判別方向而迷路，被眾人視為魔鬼城，迷魂陣。

據真實記錄，在南八仙地域裡，曾經發生過一段悲壯的故事。上個世紀五十年代，有八位女地質隊員，為尋覓石油資源進入這裡，在這一帶迷失了方向，永久長眠在這亙古的荒原．此處從此被稱呼為南八仙魔鬼城。

離開這處詭異霸氣的地域，我們折返回魚卡高速入口，繼續無言地飛馳了200多公里。汽車開始轉變方向，由原來的西北轉向偏北，離開了青海省海西州，再次下了高速公路，走215國道。

我們的車沒有翻過海拔3800米的當金山埡口，而是穿越隧道，離開青海，進入甘肅酒泉市的阿克塞哈薩克族自治縣地界。

當金山，青海和甘肅的界山。這一段路，包括一段稱之為「U型公路」的里程，眼見著天空從昏黃到湛藍，細沙忽而飄舞如煙，忽而空濛寂靜，。橫亙於前的當金山綿延起伏，青灰色的公路如一枝剛勁的古藤翹起，突兀伸向當金山埡口，，如同宿命不能選擇，只有義無反顧前行。

近三天來，從離開西寧地界，我們就一直在青海省海西蒙族自治州界內活動，曲曲彎彎，里程達到一千多公里，相當於從黃淮之間的徐州到東北山海關的距離，茶卡鎮，大柴旦鎮，都屬於海西州範圍，所謂「海西」，就是青海湖西的意思。

四、路上風光 石油小鎮 陽關

旅途就是風景。這句話特別適合大西北。

旅程的第三天，從青海的大柴旦到甘肅的敦煌，是青甘大環線中最艱苦的一段，全長約八百多公里，特別是柴達木盆地的幾百公里的無人區，長達6小時的穿越，沒有加油站，沒有水和食物的補給，中餐車上解決，廁所下車解決，，除了高高的輸變電鐵塔，閃現在眼前的就只有荒涼，還有黑黝黝的群山。

一旦通過阿爾金山和當金山隧道群，我們也就穿越了祁連山與阿爾金山脈結合部的當金山，也就是離開了青藏高原，離開了青海，從茫茫戈壁灘轉而進入甘肅的沙漠之地，進入河西走廊的西端。

當金山和阿爾金山特長隧道群，加上隧道之後長達47公里的連續曲彎下坡魔鬼公路，在我的眼睛裡，就是一個令人震撼的工程奇蹟。單單是阿爾金山隧道就長7.5公里，當金山隧道長4.4公里，兩個隧道長度一共12公里，這還沒有完，連接兩個隧道的中間，是跨接起兩山的，長達2.67公里的大巴特溝特大橋，再加上相當於從徐州一直到邳州這麼遠距離的超長下坡，這一段60公里多的交通路線， 令我眼界大開。

終於，這一段奇蹟大觀似的道路結束了。在這一段路途結束之時的第一時間，我們就驚呼起來，眼前出現了高高的大沙丘，在雖然西落但依舊強烈的陽光照耀下，沙漠起伏，黑白輪廓格外分明。

我們進入了甘肅省阿克塞哈薩克族自治縣，距離縣城南27公里就是影視基地阿克塞石油小鎮，一座曾經因開採石油而興起的城市，一座又因石油枯竭而荒廢的城市，最興旺的時候，城區有近二十萬人居住，後來空了，被人們拋棄了。如果你對被人拋棄的感受沒有什麼體會，就看看這座廢墟就行了。

我們坐著馬拉的敞篷車，緩緩的瀏覽這裡的荒涼。不過，這輛馬拉車的馬只是在車前面擺擺樣子，馬車其實是用電驅動的電瓶車。

阿克塞石油小鎮，空的只剩風沙和褪色的枯黃植物，辦公樓，禮堂，宿舍樓，都是殘簷斷壁，還有那個年代特色的大牆標語，能讀到幾許許遺紅。電影《九層妖塔》中的怪獸形象，作為曾經的電影道具，依然趴在公車上，立在屋脊上，躲在坦克砲塔旁。

一座倏興倏滅的小鎮，卻因拍了一部電影為世人所知，如今成了網紅打卡地，這種時光魔幻，彷彿一種人生，令人唏噓不已。

這時，已經是下午兩點多鐘了，我們離開景區，在阿克塞縣的城邊飯店對付了一頓午餐。這一次，我點的是水餃，其他人點的是炒菜米飯，大家都沒有沒有點牛肉麵或者其他湯麵。應該說改的很對胃口。

接下來，下午大約五點半鐘，我們抵達陽關景區，「客舍青青柳色新，西出陽關無故人」，就是這首古詩裡說的陽關。景區很大，不過，除了烽火台殘垣和關口遺址，其他都是近年來重新修建的。

陽關遺址位於河西走廊的敦煌市西南七十公里，在一個叫做「古董灘」的地方。過去，這裡流傳著一句話，「進了古董灘，空手不回還」，在古董灘隨手撿到古代錢幣、兵器、裝飾品、陶片等一點點也不稀奇。 這塊寶地，現在不能隨意進入，不過，也就是景區管理部門用圍繩把這一塊土地和遊人隔離開來而已。

古詩說，西出陽關無故人。實際上，陽關是漢代絲綢之路的重要關隘之一，當年漢朝，西漢張騫出使西域，他是第一個打開西域大門的人,開創了絲綢之路，東西方經濟文化交流的新時代由此開啟。中學歷史讀本上說：張騫是中國漢朝傑出的外交家、旅行家和探險家，被譽為「絲綢之路的開創者」、「第一個打開國門看世界的中國人」、「東方的哥倫布」。這個評價相當高了。我以前認為，張騫應該是文官，可是在陽關矗立的張騫雕像，是一位騎戰馬身穿鎧甲的將軍。看來我的理解有偏差。

離開陽關了，馬師傅說：如果再往西走200多公里，就是新疆的星星峽，到了吐魯番地界，不過，我們已經轉向東南方向，開始環線的折返行程。

我們車經過了敦煌古城和漢長城遺址，沒做停留。大約晚上八點多抵達敦煌市區，住進了艾斯丁大酒店，此時敦煌的天空依然明亮。

連續三天來，我們都是在海拔高度超多3100米的區域活動。對於我超過65歲的年齡，連續三天的高海拔行程，加上每天平均多達四百公里的車程，以及半生不熟的高海拔特色飲食，已經感覺疲勞。令人欣慰，敦煌的海拔高度只有1139米，我看了一眼手機裡的海拔測量儀指示的數字，頓感鬆了一口氣，渾身舒暢。

五、莫高窟 鳴沙山 月牙湖

敦煌艾斯丁大酒店是一家四星級酒店，酒店的設施和服務都很好，早餐也是豐富，在當地已經算是比較高檔的了。

2023年的4月17日一大早，我們就驅車趕往莫高窟。今天的行程裡，莫高窟和鳴沙山月牙湖，都是此次青甘環線之旅的重頭戲之一，也標記著旅途已經過半。

我們用身份證在自助機上，取到了半個月之前就在敦煌莫高窟門票網站預定好的門票。參觀的人很多，很多，進門檢票的時候就排開了幾十米長隊，，這是幾天來遊覽人數最多的景點，另一個遊客眾多的景點是青海湖二郎劍景區，黃沙亂吹也遮掩不住遊客的熱情。

莫高窟門票包含兩場大螢幕電影，還包括參觀洞窟時的的導遊講解。電影場內不准拍照，洞窟內也不准拍照。

敦煌莫高窟舉世聞名，成就了浸入到宗教歷史考古舞蹈書法繪畫眾多學科領域的一門敦煌學。古人說「臨水而居」，是敦煌城裡的那條黨河水造就了敦煌，繼而造就了莫高窟。

敦煌學是指以敦煌遺書、敦煌石窟藝術、敦煌學理論為主，兼及敦煌史地為研究對象的一門學科。涉及敦煌學理論、敦煌學史、敦煌史事、敦煌語言文字、敦煌俗文學、敦煌蒙書、敦煌石窟藝術、敦煌與中西交通、敦煌壁畫與樂舞、敦煌天文曆法等諸多方面。是研究、發掘、整理和保護中國敦煌地區文物和文獻的綜合性學科。

前後建造了約一千六百年的佛教聖地敦煌莫高窟，共發現有洞窟735個, 保存較好的也有200多個。當然，各個洞窟是輪流開放的。在現在的旅遊淡季就排起了長隊，每一組只能參觀8個洞窟，其中四個點是必安排參觀，另外四個洞窟則每天都不同，這樣便於保護和研究。在旅遊旺季人會更多，每天只開放6個洞窟，就是在新冠疫情最嚴峻的時候，遊客銳減，每天也只對外開放10個洞窟。

我們參觀的8個洞窟中，包括16-17號藏經洞，也就是當年成萬卷經書被掠走的那個洞窟，還有第96窟，是莫高窟最高的一座洞窟,其外附岩而建的「九層樓」是整個景區的的標誌性建築，高33米。我們最後參觀的是莫高窟的臥佛洞窟，編號158，巨型臥佛有16米長,高度有接近三米，表示的是佛祖釋迦摩尼涅槃、解脫輪迴、跳出[[生死]]的一種境界，多數人將其理解為圓寂時候的場景。

其它的幾個洞窟內容就不在此贅述。就是想說，我也記不住了。

導遊說的有兩句話的內容我倒是記住了。

一句是：洞窟都是當時的有錢人出資建造的，由這些人充當窟主和施 主。

還有一句是：洞窟中，凡是靈動飄逸的塑像，就是唐代的作品；凡是僵硬呆板的塑像，就是宋代的。

說一句坦誠的話，前來遊覽的遊客雖然眾多，但相當一部分只是慕名而來，看看是什麼樣子就滿足了。我們導遊帶的一組20個人，只觀覽了三分之一洞窟，就陸續有人告退，在大多數人眼裡，這些洞窟都差不多，有佛像有彩圖，看一個就差不多了。我們團隊的8個人，都是聚精會神，一直參觀到結束。精彩都在最後，九層樓洞窟，還有臥佛洞窟都是安排在後面的，提前離開的遊客很遺憾，沒有遊覽到。

這是行程的第四天，又到了中午時分，車直接開往鳴沙山月牙湖景區，大家響應司機馬師傅的提議，在車上吃了一些零食就代替了午餐。

這一段路很近，鳴沙山月牙湖景區有景區交通電瓶車，也提供有人牽引的駱駝。遊客乘駱駝走上鳴沙山的長長的隊伍，遠遠看去就像真正的沙漠商隊。

我們同團的三個小姑娘很勇敢，乘坐駱駝一步步沿沙丘緩慢走上鳴沙山峰頂，體驗沙漠之舟的感覺。她們事後說，感覺不錯，就是駱駝總是拉糞便，還打嚏噴，另外也不習慣駱駝散發的味道。

鳴沙山也可以踏沙步行上去，景區專門用繩梯鋪在沙山陡峭的斜坡上，給遊人攀登提供方便。

鳴沙山沙峰起伏，脊背陡峭就像刀刃，人們順坡滑落，就會聽到沙粒摩擦滾動的轟鳴聲。

月牙湖则色如翡翠，幽靜的睡臥在兩座沙山之間的山窪裡，一幅少女的午憩姿勢，半掩半卷，安靜如月。

鳴沙山處於甘肅庫姆塔格沙漠的邊緣，沙山深處，也就是長達40公里的鳴沙山中段，是絕佳的露營之處，在那裡可以夜觀星河，沒有絲毫的雜光干擾。本來旅行社也有露營安排，但在入住前一晚徵求意見時，在團裡的小姑娘異口同聲反對下，這個機會被放棄了。

當晚，我們再次入住敦煌艾斯丁酒店。

晚間的敦煌城，黨河水流淌，丁香花朦朧，著名的敦煌沙州夜市裡，燈火燦爛，人聲鼎沸。我買了兩隻醬香豬手，一碗特色拌麵，喝了二兩當地的高度酒。擺攤上我看見有夜光杯售賣，也沒敢問價格。

六、瓜州 戰地 七彩丹霞 嘉峪關

2023年的4月18日，也是這次青甘環線旅遊的第五天，早晨餐後，我們的車再一次啟程，離開敦煌奔向嘉峪關。這一段路，再次進入茫茫戈壁灘，地域依舊荒涼，除了公路上的車輛，很難見到其他有人活動的跡象。

「葡萄美酒夜光杯 欲飲琵琶馬上催」。因「城下有泉」、「其水若酒」而命名的甘肅省地級市酒泉，是敦煌藝術的故鄉。酒泉是一個神奇的地方，聽見這個名字，心中鼓鼓的，都是那種神秘，僅僅一個酒泉衛星發射中心，再加上敦煌莫高窟，就使得萬千遊客為之神往而驅車拜謁。

從敦煌去往嘉峪關的道路長達370多公里，車程耗時五個多小時，途中的還要經過酒泉管轄的瓜州縣區域。

在瓜州270縣道上，雖然是灰濛濛的天空，漫長的車途，沿途卻建有很多人工雕塑，打破了昏黃荒涼中的枯燥。漢武大帝雕像，大地之子雕塑，稱做「無界」的雕塑群，戈壁方舟，等等，儘管我們都是匆匆而過。這些同樣都是瓜州大地耀眼的風采。在瓜州的一個休息點，我們停車下來，購買了一些瓜州特產食品，還免費品嚐了瓜州特色蜜瓜。這個停車點是專門給遊人購買當地土特產而設立的休息區，停車場很大，足夠十幾輛大巴同時停靠。

一路走來，我們看見有多處紅軍西路軍紀念館指示路牌。

河西走廊，也曾經是血與火的煉獄。當年紅軍西路軍兵敗祁連，一路上的地名，臨澤，高台，倪家營，古浪，隨處都是西路軍戰鬥過的遺址，刻寫歷史的光茫。

同車的人都疲勞了，馬師傅也疲勞了。到了嘉峪關關城外，只能停留一個小時的時間，大家都進飯店用餐，放棄了嘉峪關關城瀏覽活動。只有我，一路快步走進了高聳的城牆，一個小時後乘觀光車按時返回。嘉峪關關城內部，和我以前走過的雁門關差不多，內外城，甕城，關帝廟，關口，一併具有。我國的長城，「東起山海關，西至嘉峪關」，讀過地理課本的人，應該都能記起這句話。嘉峪關是明長城的西部起點，關城建築大部分是明代的，關樓巍峨壯麗，橫穿沙漠戈壁，實打實的「天下第一雄關」。這座擁有600多年歷史的明長城西段，站在關隘上臨風西望，戈壁大漠一望無際，壯觀至極。

從嘉峪關到張掖七彩丹霞216公里，我們車行走了三個小時，下午四點鐘抵達景區北門。張掖七彩丹霞面積方圓達到50平方公里，共有東、西、北三個入口，從不同的入口進去遊覽，路線和景點各有不同。我們從北門進，路線遊覽四個觀景點，依次是：七彩仙緣台，七彩雲海台，七彩錦繡台，七彩虹霞台。

走進張掖七彩丹霞，第一感覺就是，眼前的和遠方的丘陵均寸草不生，古樸又靈秀，彷彿都是從染色缸裡剛撈出來的，或者說都是被紅黃白黑相間的層層的彩色絲綢裹纏著，一波波溝連溝峰連峰，如同波濤滾滾而來，周身鮮艷無比。按照景區的宣傳材料上的介紹，張掖七彩丹霞以「色彩艷麗、層理交錯、氣勢磅礴、 場面壯觀而稱奇。」這是一顆無比璀璨的明珠，在中國西部絲綢之路旅遊帶上添加的這一筆瑰麗，嫵媚壯闊，嘆為人間驚鴻。不瞥一眼，枉度此生。

七彩丹霞景區位於臨澤縣倪家營納南台村，環景區附近有很多現代化的大大小小的酒店，鱗次櫛比。

夜色降臨，我們又趕了40公里路程，按計劃住進了張掖市區的五星級溫泉大酒店，這是旅行社安排的豪華升級套餐。這一夜，我們休息的很充分，睡到自然醒。第二天的早餐當然也很不錯。

七、扁都口 達坂山 博物館的唐卡

2023年的4月19日，是我們青甘環線之行的最後一天。商務車沿著G277國道行駛。G277國道也就是西張公路，歷史上的絲綢之路南路，西平張掖道，這兩千多年的古道，有著幾度滄桑與興廢。

這一天，我們要繼續往東南方向行走，穿行在河西走廊，扁都大峽谷，再次登上到青藏高原，不進祁連縣城，而是穿過祁連山重新攀高，路途中遊覽G227國道旁邊的祁連大草原和崗什卡雪峰山脈，途經門源油菜花種植地帶，翻越達阪山，最後回到西寧。

離開了河西走廊，進入四月中旬的西部高原，海拔逐漸升高，天氣就不像在敦煌張掖那樣溫暖了。春天依舊寒冷，風沙重新漫天。

走過扁都大峽谷，隔著車窗，黑油油的顏色映襯之下，高大險峻的祁連山被一道如刀劈斧砍的峽谷東西分開。延峽谷狹窄的道路驅車而上，兩山夾峙的公路兩邊，只見峭壁摩天，車外的河流淺灘不時泛著白色，冰雪殘留痕跡尤在，沿途還有一些廟宇什麼的在我們車外閃過。

另一個必須要說的，就是翻越達坂山了，這是一段令人顫抖的幾十公里山路。上下達坂山的路都是依山開鑿，路線高低起伏，曲曲彎彎，盤山越嶺，似乎無情無盡。而且只是雙向兩車道，來來往往的大型貨車很多， 車輛不停地在彎道處驚險交匯，急轉彎處也無法看清對面是否來車，真令人心驚膽戰。

青藏高原的山口，也就是埡口，都是神聖的地方，很多山口都會有石木製作的瑪尼堆，以及藍色的天空映襯下的，隨風飄揚的經幡。我望著這裡的和諧與寧靜。感覺在這裡，自己已經不是匆匆過客，而是心甘情願來接受心靈的洗滌。

我們停留的其中一個埡口稱作景陽嶺埡口。 景陽嶺埡口屬於青海省海北州祁連縣峨堡鎮，是海北門源與祁連兩縣交界，海拔3767米。峨堡古城和一座供奉隋煬帝妹妹楊麗華的娘娘廟，就在埡口往下不遠處。

我們停留的另外一個埡口就是達坂山埡口，崖口最高點海拔3940米，在海拔3800米處設有專門的觀景台和停車場。

在抵達達坂山埡口之前，我們在青海門源縣一個叫青石嘴的小鎮停留吃了中餐，青石嘴海拔高度已經3000米。

我們的車在達坂山埡口觀景台停留了四十分鐘。站在埡口遠眺，遠方雪山透露出一種神秘，公路劃出的優美S弧線，一圈緊接著又一圈。達坂山有著中國海拔最高的隧道，這條隧道在2017年通車以後，旅遊大巴車就不再經過海拔3940米的埡口，提升了旅遊安全，縮短了5公里路程。現在，只有中小型車才會經過最高的達坂山埡口，給人一種不一樣的風光。

翻過達坂山埡口，就都是下坡路了，一路曲曲折折，上午上山時，奔流的河或在左或在右歡暢的流淌，現在下山，右下側則是懸崖千仞，溝深不見底，路上看見有好幾輛墜落懸崖的事故車輛，就這麼掛在半截的崖壁上，真的是驚心動魄，正如當地的一首民謠所說的："千難萬險，難不過達坂"。

我們車的馬師傅對於這樣的險路已經是駕輕就熟，車速依然保持在80公里左右不減，搞得我很緊張，一路上經常摒住呼吸，有一副聽天由命的感覺。

當道路平緩，可以看見村落，我們算是正式翻過達坂山了， 我這時發現手心汗津津地，可見當時心情的緊張程度。

一路走過的這些數不完的巍峨山嶺，其實都是屬於祁連山範圍。東西長八百多公里的祁連山，一頭是阿爾金山，一頭是秦嶺，斜跨青海甘肅兩省。在沿途各處，隨處可以見到「祁連山國家公園」的標誌，創建並管好這麼大的國家公園，那是一種什麼氣魄？這荒涼蒼茫的祁連，和江南小家碧玉似的自然風關光截然不同，不愧於大西北的「大」字。

車在晚七點進入西寧市，西寧還是很冷，風沙很大。入住的金安大酒店，是我自己預訂好的，至此，一路服務於我們的西寧紫竹旅行社已經完成了所有工作，我們一路同行的小團隊也告散團，謝謝她們了！

又一天來臨，2023年4月19日，青甘環線之旅進入了最後一天和最後一個項目，參觀西寧青海藏文化博物館，這是我自己安排的日程。這家造型恢宏的博物館是收費的，博物館展廳一共五層，在最高的第五層，展出的是世界最長的唐卡，博物館的鎮館之寶。

這幅唐卡畫全稱為《中國藏族文化藝術彩繪大觀》，它全長618米，寬2.5米,共繪製唐卡圖案700多幅,上下兩邊不同的堆繡圖案達3000多種,整幅畫卷有1500多平方米， 畫面講述了18萬3千個故事，人工講述能講4年。這幅巨作的畫面集絢爛多姿和莊嚴肅穆為一體，畫卷的宏偉無以倫比。每一段畫面下方，都擺放著藏漢兩種文字的解說。在畫面裡顯示的藏文化對藏族歷史以及對世界的描述，其中能記住的一段解說大致內容是：古老的藏宗教認為，世界共分成了三個部分，天上、地上和地下。天上住著「讚神」，地上住著「年神」，地下住著「魯神」，讚普（君主）作為天神順著天梯來到人間的，以後又順著天梯回到天上。

其餘的內容我就記不住了。

八天行程結束，在返程的車廂裡，我遇到了來自南京的一家投資平台舉辦的旅遊團同車返回出發地，人多聊天，聊得很熱鬧。

火車徹夜奔馳，帶著我返回家園，來時的那一串串地名，現在就像錄像節目倒帶一般，再一次回放，進入眼簾。

壯美多彩的祁連山脈，茫茫無際的戈壁灘，隨風飄逸的多民族風情，都在心裡靜寂下來，慢慢地靜寂下來。

不知道怎麼了？寫完最後的幾句話時，在心裡跳躍不願意停止的，卻是紅軍西路軍那幾個流血犧牲的戰場，臨澤，高台，倪家營，古浪，還有近在咫尺卻沒有前去的，新疆星星峽，西路軍最後的集結地。

為國家強盛和人民安康而流血犧牲的先輩們，你們和青山同在！

我的青甘環遊之旅，也只能寫成這樣。幾年沒有動筆了，只感覺腦子笨多了，勉強碼字。

謝謝讀到這些文字的朋友，文中如有不當之處，請予以指正。

2023年5月19日星期五