一江煙雨三州春 （二） 金山寺 查濟古鎮
今天我們要跨過長江，踏上皖南古村落之旅。中途，我們打算去鎮江的金山寺看看，反正也要路過，就不要錯過。
早上八點不到，已出了酒店。京口瓜洲一水間，揚州和鎮江，兩座名城隔江相望。過了橫跨在長江之上的潤揚大橋，就算是到了鎮江。
一提到鎮江，不知怎的，腦子裏先跳出“香醋”二字。只能說，鎮江這個名字改得不好，遠不及京口、南徐、潤州這些古稱，讀來脣齒留香，古意盎然。
鎮江，的確是個古意盎然的地方。只要想到著名的“三山一渡”，背後的歷史、故事、傳說、穿鑿、附會……你就會驚詫，這個歷史如此顯赫的地方，如今竟如此低調。若換作別的地方，只怕早已張羅出一場熱熱鬧鬧的大戲，忙不迭地把白娘子、法海、梁紅玉、劉備和他老婆串連在一起，或許還會把王羲之、蘇東坡拉出場，亮個相，以彰顯自己的文化底蘊。演出的地點嘛，一定在長江邊上，美其名曰：鎮江映象……
在這個物慾橫流、煽情氾濫的世界，鎮江的“清心寡慾”讓人有點兒喜歡。
不到九點鐘，已到了金山寺的停車場。
金山寺，位於鎮江西北的金山之上，長江之畔，始建於東晉，距今已有1600多年，所以，寺門前有東晉古剎四個大字。儘管康熙皇帝改寺名爲江天禪寺，但是，人們還是自顧自地叫它金山寺，有道是“自古皇命不下縣”嘛。
與金山寺有關的傳說故事太多。如果列一個“耳熟能詳”排行榜的話，排名第一的當然是水漫金山（白娘子和法海）；第二，恐怕是梁紅玉擊鼓戰金山；第三，可能是蘇東坡和佛印鬥機鋒的故事，因爲有金山寺的鎮寺之寶——蘇東坡的玉帶爲證。但是，這些“耳熟能詳”恐多是傳說或附會，聽過看過，不妨一笑了之。比較靠譜的，是金山寺旁的一眼泉水，名爲“中泠”，被茶聖陸羽評爲天下第一泉（昨天剛在大明寺裏看了“天下第五泉”）。據說，文天祥飲此泉水後曾賦詩一首：
揚子江心第一泉，南金來此鑄文淵。男兒斬卻樓蘭首，閒品茶經拜羽仙。
恍然大悟，原來所謂“揚子江心水，蒙山頂上茶”，指的是這“天下第一泉”的水，而不是揚子江裏的水！不過，我們並沒有去看這眼“狀元泉”，因爲不想讓無聊的現實破壞我們美好的想象。
到了金山寺，當然要看一看慈壽塔。
慈壽塔，屹立於金山山頂。站在山前仰望，只覺山蘊寺，寺依山，山塔相連，山寺合一。正是因爲塔、寺、山的渾然一體，纔有了“金山寺裹山”的說法。
據記載，慈壽塔始建於南朝齊梁時期，距今也有1400多年了吧。當然，我們眼前的這座塔不可能是1400多年前的遺蹟。慈壽塔，與中國歷史上諸多“名勝古蹟”的命運大同小異，不過是早早地“始建”，然後，毀了建，建了毀，在天災人禍的折騰中循環往復……最終，倘能掛上一個”明清建築”的銘牌已屬幸運，至少躲過了那場“浩劫”。
我們今天看到的這座木塔其實是重重重建於清光緒年間，距今不過120年，但因爲外形太過“招搖”，已經成了金山寺、金山，乃至鎮江的標誌。離塔不遠，有一座“留雲亭”，亭內有一座石碑，上刻康熙御書的“江天一覽”四個大字（不知真假，感覺寫得不好），因此，又被叫作江天一覽亭。
想來，康熙皇帝當年站在這裏，俯瞰腳下的萬里江山，心情應如光風霽月。幾百年後，我們也站在這裏，欣賞江天一色的美景，心情也同樣的明朗澄淨。時光，改變幾多，不變幾多。
下了金山，不過幾分鐘的車程，便到了著名的西津渡。
西津渡，古稱“金陵渡”，位於雲臺山麓，是依附於破山棧道而建的一處歷史遺蹟。六朝時期，這裏就是長江邊的一個重要渡口。東晉“永嘉南渡”，北方的士族和百姓大量南遷，許多就是在這個渡口登岸的。
令人印象深刻的，不是西津古街上的各色小鋪，也不是修葺一新的舊樓，而是元代的昭關石塔，還有，鐫刻在一座小樓牆壁上的那首《題金陵津渡》：
金陵津渡小山樓，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月裏，兩三星火是瓜洲。
還是那個唐人張祜，他不情不願地離開了“欲死欲仙”的揚州，渡江而來，夜泊西津渡，江風月影之中感到些許“客愁”……當然，這只是我的想象。
西津渡匆匆一遊，也算是“問津”了，雖然有些潦草。
再出發，已是中午11點半。駛上高速，經過丹徒、句容（和茅山擦肩而過），從南京的南邊繞行到了馬鞍山，於是，我們就進入了安徽，過了蕪湖就是宣城。
不知不覺間，眼前出現了大片的植物，似稻不是稻，是草不象草，如劍似刀，青綠中夾雜着些許枯黃，一片片、一叢叢，橫七豎八地生長在路旁道邊……這是什麼草？疑惑之際，車窗外忽地湧出了不少宣紙廠的招牌、廣告。這才意識到，我們已經進入了涇縣。莫非，這就是涇縣特有的製造宣紙的原料——沙田稻草？
涇縣，中國宣紙的發源地。最初，這裏出產的紙被稱爲“涇縣紙”，後來才改稱爲“宣紙”，因爲涇縣隸屬於宣州。有人說，涇縣的烏溪水是宣紙的血，青檀皮是宣紙的骨，而這遍地的沙田稻草就是宣紙的肉。沒有它們，就沒有“白如雪綿如帛”的宣紙。於是，對這蓬蓬亂草有了親近之意。
過了雲嶺鎮，經過了皖南新四軍軍部舊址。再往前，拐進X064縣道，一大片水田就出現在道旁。波光清泠，春水平畦。那倒映在水中的遠山近樹，那遠處村莊裏的裊裊炊煙，不就是“曖曖遠人村，依依墟里煙”嗎？
忘形之際，哼起了一首被遺忘的老歌：“……多少落寞惆悵，都隨晚風飄散，遺忘在鄉間的小路上……”
“斜陽只與黃昏近”，我們駛向今天的目的地——查濟古鎮。
查濟古鎮，位於涇縣桃花潭鎮，是一座歷史悠久的徽州古村落。這裏四面環山，中間有一塊小小的盆地，可供居住耕種。山上茂林幽幽，修竹篁篁。從山中流出的幾條清溪在古鎮中蜿蜒而過。
與名頭響亮的宏村-西遞相比，查濟，可以說是名不見經傳。其實，查濟古鎮是我國現存規模最大、保存最完整的明清古村落。許溪、岑溪、石溪，3條清溪穿村而過，近40座古橋連接着100多幢明清建築，30座大大小小的祠堂分佈於村中。
這裏的居民大多姓查，是查濟的建村始祖、唐代宣州刺史查文熙的後代。據記載，查文熙爲官時曾途經此地，對這裏秀美的風景讚歎不已。致仕歸隱後，他舉家遷到了這裏。因爲查姓的祖籍是山東濟陽，所以，他把自己的這個村落稱作“查濟”，也是不忘根本之意。
走進查濟古鎮，彷彿走進了已被遺忘的並不久遠的過去。“結廬在人境，而無車馬喧”……水鄉烏鎮，離上海太近，少不了的繁華熱鬧；麗江古城雖美卻日漸浮躁喧囂；大理雙廊明豔可人，但有時太過擁擠。如果類比的話，查濟古鎮和喜洲有些像，都有一種不經意的感覺。只是，喜洲更清朗，查濟更恬淡。
依水而築，錯落有致，這些粉牆烏瓦，層層疊疊的古老民居，這些祖祖輩輩生於斯長於斯的居民，使查濟成爲“活着”的古鎮，而不是披着古鎮外衣的商業街。
當然，這裏也開着不少的小店、飯鋪。但行走於古鎮之中，聽不到大聲的吆喝叫賣，絕無強買強賣之擾，更沒有四處飄散的臭豆腐味道。這裏的人們，講話輕聲低語，眼神質樸溫和。言談舉止間，流露出一種篤定，一種從容。只要衝他們打個招呼，你便可以走進巷子深處的高牆大院。隨意地走，慢慢地看，探尋歲月斑駁的痕跡，不用擔心有人打擾。
溪水之上，至今仍有近30座的老橋。它們都有着十分別致的名字。
許溪，村中的一條主溪，自西向東流過查濟。在扁官巷口，許溪折向北，形成了一個拐彎。在這裏，有一座普通的平板石橋連接兩岸。巷口人家別出心裁地在自己家的山牆外建起了半座小亭。遠遠望去，小亭彷彿蓋在橋上，亭檐翹起，凌空欲飛，爲這座平平無奇的石橋平添了幾分俏麗。
這座石橋是元隆橋。
沿許溪慢慢前行，一座石拱橋映入眼簾。橋的上面豎着一道徽式的馬頭牆，這種樣式比較少見。牆上寫着紫氣東來四個大字。溪水北岸，一株大樹蔭庇着這座石橋；南岸，緊挨着馬頭牆的小路上，有一座二層的木牌樓。這是財神樓，上面有一座供奉着財神的小神龕，面向東方——太陽昇起的地方。這座小小的神龕寄託着全村人對美滿富足的希望。
這座橋是財神橋，橋上鐫刻着“嘉慶十五年”的字樣。
還有，被稱爲查濟一景的紅樓橋。
它位於溪水的上游，是一座平頂的洞橋。橋的圓孔好似一個天然的取景框。穿過低垂下來的縷縷綠絲向下遊看去，一池碧水，波光鱗鱗，兩岸爬滿綠蘿。小溪當中的石階上，紅衣的村婦一邊浣衣，一邊說笑，其樂融融。橋頭的這座兩層小樓就叫作紅樓。
查濟古鎮中最大的石橋——天申橋，位於許溪的中游。這是一座平拱橋。乍看似正方形，但細看就發現，其實這是兩座橋並在了一起。橋面相連，又叫作“雙橋合璧”。這座橋的名字源自《詩經》：“保右命之，自天申之，千祿百福，子孫千億。”
就在在天申橋邊，我們找到了一間清清靜靜、一塵不染的小飯店。閒坐老屋的房頂，點幾個春蔬時鮮，邊喫邊聊，直到燈影綽綽，人影漸稀。
今晚的住處可以推薦一下：民宿的主人是清華大學的老師，多年前買下了這幢徽派老宅，並請來當地的一對老夫妻爲其打理。這是一座園林式的庭園，小橋流水，亭臺樓閣，一花一草，頗見心思。
園內有兩幢徽式建築：一新一老，都是兩層小樓。據說，這幢全木結構的老宅已有上百年。
今晚，住在百年老宅，住在查濟古鎮，住在徽州......
（未完待續）
遊記目錄1、DAY 3 揚州 → 鎮江金山寺 → 涇縣查濟古鎮2、一、金山寺3、二、查濟古鎮旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情鏈接企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示
