順流逆流，多瑙河之波——維京遊輪名城小鎮行（上）

“旅程無非兩種，一種只是爲了到達終點，那麼人生便只剩下了生與死的兩點；另一種是將目光投入到沿途的風景和遭遇中去，那麼他的生命將是豐富的。”

——米蘭·昆德拉

歐洲的美有很多種可能，探尋這片土地的方式也有很多種，這次將行程分爲兩段，前段還是我們鍾愛的自駕遊，後半段將隨維京遊輪再次踏上歐洲的土地，循着蜿蜒流淌的多瑙河深入腹地，撿拾那些絕美小鎮和幽深河谷中遺落的美好。

此次 的 “遊輪”非彼“遊輪”，與以前的西班牙意大利的遊輪遊，是河輪與海輪的區別，從量級、設施、玩法上都有很大的不同哦，一說起遊輪大多數人立馬會想到航行在大海上的龐然大物，幾千人一條船；而這次的遊輪小而精緻，只三層而已，遊經匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國、捷克等東西歐國家，沿這條最富詩意的靜謐河流去見證歐洲的那些事兒。

一、我們這次的旅行分爲三部分，從北京飛布拉格，落地租車，一直往南自駕5天后抵達匈牙利的布達佩斯（異地還車）；登上維京遊輪，開啓11天的多瑙河之旅，在德國的帕紹結束下船，再坐遊輪公司的大巴到布拉格，結束整個遊輪行程；在布拉格我們自由晃盪2天，飛回北京。具體行程如下：

DAY 1 北京——捷克布拉格 機場—— 庫特拉霍拉——利托米什爾——奧洛穆茨 DAY 2奧洛穆茨—— 克羅梅日什——布傑約維採（CB小鎮）  DAY 3 布傑約維採（CB小鎮） —— 赫魯博卡（白色城堡）——進入奧地利境內——哈爾施耐特

DAY 4奧地利哈爾施耐特 —— 梅爾克修道院——晚上住在斯洛伐克（貝拉）

DAY 5 斯洛伐克別拉——什圖羅沃——進入匈牙利埃斯泰戈爾姆——布達佩斯還車，登上維京遊輪。

二、 遊輪行程路線圖：

DAY 1：布達佩斯（匈牙利）遊客集合日。

DAY 2：布達佩斯（匈牙利）一整天市內參觀。

DAY 3：布拉迪斯拉發（斯洛伐克）一整天市內參觀。

DAY 4：維也納（奧地利）一整天市內參觀，晚上歌劇院音樂會。

DAY 5：暢遊瓦豪河谷，參觀格特維克修道院，美酒品鑑。 DAY 6：克魯姆洛夫CK小鎮（捷克）——傍晚停靠林茨（德國）碼頭，上岸自由活動。

DAY 7 ：帕紹（德國）一整天市內參觀。

DAY 8：德國帕紹——布拉格（捷克）

三、布拉格自由晃盪兩天，飛回北京。

捷克， 這個曾經的老牌社會主義國家，文藝青年的聖地布拉格 ，時尚達人的心頭愛波西米亞風，曾經的匆匆一瞥終難忘，再次踏上這片心心念唸的土地，還是有些小雞凍。

抵達布拉格國際機場是早上6點，租車公司8點上班，機場喝杯咖啡醒醒神，規劃一下今天的行程，滿心歡喜。

等到8點租車公司開門，我們頭一份兒順利取車，喜提一輛捷克老牌國貨——最新款的斯柯達，一看里程錶，才1500公里，裏裏外外嶄嶄新！！！

除首都布拉格外， 捷克的亮點都藏在中世紀的小鎮裏，這些小鎮之間或遠或近都有些距離，所以如果想要更好地串起來玩，最好的方式就是自駕 ，起步走你，開始探索一路美好！

天氣不太美，淅瀝瀝的小雨不停歇，直接出城往南約72公里，是庫特納霍拉市，一個被聯合國教科文組織評爲世界文化遺產很美的小城，5年前的歐洲自駕遊雖來過，但還是不忍匆匆掠過，下來溜達溜達，也算是故地重遊了。

庫特納霍拉城位於波希米亞中部，公元13世紀初因在庫特納山發現銀礦而建鎮，整個城鎮隨銀礦開採業成長而發展，馳名歐洲。出現多座象徵城市繁榮與興盛的建築極品，曾經風光無限，而成爲一座王城。

銀礦開採帶來的財富，使新興的庫特納霍拉城一夜暴富，富庶一方，挖掘出的銀礦主要供歐洲各國鑄造銀幣，這裏逐漸發展成爲當時波西米亞王國的第二大城市，國王也曾在這裏居住。

昔日的白銀之城庫特納霍拉，是歐洲最富有的城市之一。在這裏，可以欣賞不同時期不同風格的建築，而那些歷久彌新的建築中，教堂的輝煌永遠獨佔鰲頭。被列入世遺名錄的聖巴巴拉教堂毫無懸念的就是這座城最神聖的所在。

幾年前也曾來過這裏，由於到達時間太晚，教堂已經關門了，並沒有入內參觀，所以這次一定要彌補缺憾。

沿教堂前一條筆直的上坡路（巴爾波爾斯卡路），遠遠可見聖巴巴拉大教堂獨特的的塔尖。

路左側是一排聖人石雕像的矮圍牆， 右側建築是耶穌會修道院。

走進教堂抬頭仰望，花卉圖案和各式家族徽章拼接而成的穹頂，像孩提時萬花筒裏的世界，精妙且神祕，並不那麼富麗堂皇，但卻優雅端莊。

教堂裏有聖壇和8個放射狀的小禮拜堂、唱經樓，與衆不同的是，這座是以銀礦爲主題的教堂，保存了珍貴的中世紀壁畫原作，以描述挖採銀礦、鑄造銀幣、打製銀器爲主題，記錄了這座小城的光輝歲月。

幾束耀眼的陽光通過窗戶斜灑進來，天終於晴了，神似乎感受到我一顆無比虔誠之心，要將此刻的美好深深刻進我的心裏。感恩！！！

精美絕倫的大篇幅彩繪玻璃窗是這座教堂的一大亮點，它們並非常規性的用玻璃馬賽克拼成，而是直接用油彩在玻璃上作畫，因此色彩更加豔麗，線條更加細膩柔美，表達的內容也更加豐富生動。

三個高聳而超長縱深的尖塔屋頂，巨大的網狀肋梁及裝飾細緻的玫瑰窗，兩側裝飾性的27座尖塔聳立於飛拱壁之上，將它的氣勢非凡、深沉優美發揮到極致，詭異而夢幻，一座美得很特別的大教堂。

聖巴巴拉教堂歷時五百年才竣工，觀看每一處細節，都能感受到一代代建造者展現給世人的無限勇氣與執着，五百年的修建與堅守，傳達信仰的力量。就建築美學意義來講，有人說，聖巴巴拉教堂是哥特式教堂的超凡之作，就如同小夜曲之於肖邦。

這座教堂的特別之處還在於，它不是教會募捐，而是礦工集資所建，教堂裏的壁畫和玻璃花窗都是聖經裏面有關礦工事蹟的故事，是獻給礦工的保護神——聖巴巴拉的，一座以礦工爲主題的教堂。

相傳，巴巴拉曾是教會里的一名普通護士，她對礦工的悉心照料使得礦工對她感激有加，在她去世之後，教會追她爲“聖”，於是便成爲了礦工的守護神。教堂內供奉的也不是聖母抱着聖嬰，最上面的雕像就是聖巴巴拉。歷來教堂裏表現的都是聖賢達官貴族與聖經故事人物，教堂是高不可攀的上層建築，勞工和普通人在教堂裏是沒有一席之地的，更無從談起在教堂壁畫裏得到展示，所以這是一座平民教堂。

聖巴巴拉是銀礦的守護神，教堂是獻給她的禮物，所以，礦工們得以登上大雅之堂。之所以這座偉大的建築經典而不豪華，就在於貴族和平民的差別。

教堂傍邊有一個很好的觀景臺，可飽覽整個小鎮，在成爲'白銀之城"前，這裏沒幾戶人家，主要靠種植葡萄釀酒爲生。了無雜擾、靜謐安然的景緻溫柔而有力的衝擊你的視覺神經，目及之處是層次豐富、色彩斑斕的中世紀畫卷。

不管外面的世界如何變遷，這裏依然是原來的樣子，觀景臺上一對壁人在拍婚紗照，身着雪白的婚衣站在諸神面前， 這一刻他們必將永生難忘吧，心裏默默祝福他們的愛也將一直一直是原來的樣子。

說起這座小鎮曾經的輝煌，盛起銀礦，衰於銀礦。十三世紀後半期發展如日中天，好景不長，隨着銀礦的逐漸枯竭，開始日薄西山。不過，在兩百多年的好光景裏，人們已然用銀子打造了一座中世紀的繁華城市，當繁華不再，但璀璨的建築依然見證那些令人唏噓的過往。

銀礦枯竭以後，庫特納霍拉繁榮不再，但是老城的歷史遺蹟都完好地保留下來，由後人來探尋昔日的榮光。

到飯點了，小鎮的中心小廣場覓食，看到一家客人挺多的經營意大利菜的小餐館。

意大利麪做得相當有水平。

喫飽喝足繼續前行，下一個世遺目的地，以文藝復興式建築特點而著稱的利托米什爾城堡。一路基本是這種雙車道的鄉間小路。

利托米什爾城堡所在的利托米什爾市，捷克中部小城。

城市小巧精緻，並沒有攝人心魄的美麗，卻因一堡一人，而蜚聲世界。那部經典永流傳的交響詩“伏爾塔瓦河”作者——捷克“音樂之魂”貝德里赫·斯美塔那就出生在這兒。

偉大的音樂家在失聰的狀態下完成了這部世界音樂史上的不朽鉅作，它融入了捷克民族的情感和意志，成爲捷克民族的象徵，《伏爾塔瓦河》那美麗的旋律已經深入人心。利托米什爾每年都會舉辦“斯麥塔那音樂節”，來紀念這位音樂巨匠。

小城的地標——利托米什爾城堡，文藝復興時期貴族住宅的建築，利托米什爾的文化意義超越國界，於1999年被列入《世界文化遺產名錄》，曾經的貴族宮邸，現在屬於國有資產。

捷克曾於1958年和2002年兩次爲利托米什爾城堡發行郵票。

這座被列入世遺的城堡始建於10世紀末，是典型的意大利文藝復興時期風格，大型拱廊，巴洛克雕飾，古典主義壁畫，大氣恢宏，精美絕倫，被稱作“建築學上的一顆珍珠”。

到達時間有點晚了，已經不能進到城堡內部參觀，只能在庭院裏轉轉。

這座拱廊風格的貴族宅邸與其附屬建築被原封不動地留存至今，這種文藝復興時期拱廊式stel，最早源於意大利，在16世紀的歐洲中部被發揚光大，總之，利托米什爾城堡的存在是以一種特殊的方式，充分展現了出現於歐洲文藝復興時期的建築風格。

古典與現代藝術的結合，花園中陳設的現代雕塑。

城堡外牆的釉雕裝飾，用五彩拉毛粉飾繪成的“信封”磚， 整座城堡佔地面積非常大，很像一座公園，古樹參天、綠草茵茵，不過我更喜歡城堡的法式花園。城堡是波西米亞地區文藝復興式建築的傑出典範，很值得花點時間到此一遊。

整個小城宗教氣氛很濃烈。

狹長的主廣場，其實是老城中心一條長長的街道，被典型的文藝復興時期色彩斑斕的拱廊門房屋包圍。廣場沿着城堡山下河流的古貿易之路而建，將近500米的長度，小巧精緻各色商店和咖啡館。

接近廣場的盡頭屹立着作曲家斯美塔那的雕像。

美好的一天從早餐開始，但今日天氣讓人沮喪，拉開窗簾灰濛濛的，還飄着小雨。昨晚住在利托米什爾和奧洛穆茨之間的一家小酒店，溫馨可人，早餐不錯。

匆匆塞完一大盤，趕往位於摩拉瓦河畔，捷克東部的一座城市——被譽爲“巴洛克玫瑰”的奧洛穆茨。

進入奧洛穆茨感覺就是倆字“低調”，這裏沒有其他城市的繁華，喧鬧和擁擠，儘管這裏擁有的文化遺產僅次於布拉格，位居捷克第二，外來遊客卻並不多。

停好車，往城中心廣場去，沒走兩步就發現一個碩大的四方庭院，好像是個政府機構，院落的一角有個相當古老的教堂，非常精美的木雕門，看說明牌也是座被保護的歷史遺蹟。

院中央擺放着好多非常新鮮的瓜果蔬菜，明碼標價，沒人守攤，全憑自覺，人們各取所需，把錢放在旁邊的空筐裏便完成交易。

按圖索驥尋找這個城市最重要地標，35米高的“三聖一體紀念柱”，被聯合國教科文組織稱爲“中歐巴洛克藝術高峯時期最優秀例子之一”。

遠遠看見一個小廣場上，聳立一座細長的紀念柱，興沖沖上前360度一通狂掃。

後定神看說明牌才發現這是奧洛穆茨聖母柱，此柱非彼柱，而此廣場也非彼廣場這只是一個小廣場(多尼廣場)，而非中心廣場，歐洲城市就是這樣廣場套廣場，暈！

這也是一個巴洛克式的紀念柱，頂端是聖母像，底座是八位聖人。

奧洛穆茨還有幾座引以爲傲的以希臘、羅馬神話爲主題的巴洛克式噴泉，2002年，一座配有奇異龜的現代噴泉，加入到這個行列裏，讓城市的神話變得更加鮮活靈動。

突然一片碩大的烏雲黑壓壓地鋪將過來，眼看一場暴雨將至，迅速躲進廣場邊一家蛋糕店。

各種造型超萌的甜點，這樣精緻真下不了口，糾結半天還是點了比較常規的樹莓蛋糕，一點也不甜，入口即化，超好喫！！！感謝這場雨，不然真捨不得花時間坐下來，安安靜靜地看窗外雨景，呷一口醇香的咖啡，品一口沁人心脾的甜點，一切都是最好的安排！

這會兒講講題外話吧，說道說道捷克的消費（當然不包括那些人頭攢動的布拉格），劇透一下晚餐地點，離這兒不遠的另一個市——克羅梅日什，在該市排名第一的餐廳，要了當地著名的大蒜湯和烤豬頸肉，一塊牛排，共消費26歐，至於味道，我這個中華美食最忠實的擁躉，也不得不豎起兩個大拇指。這會兒，爲了躲雨進的這家店，兩杯咖啡加蛋糕，共6歐，價格不要太公道吧，這一大塊蛋糕下肚真沒臉再想午膳的事。我愛這個國家！因爲它就是歐元區裏的一股清流！小夥伴們一起來捷克消費吧！保證讓你花錢不手軟！

雨停了，穿過廣場的小街，纔是老城心臟——共和廣場，正中央是哥特式和文藝復興式相結合的建築，奧洛穆茨市政廳(Olomoucká Radnice)。

遠遠看見一隻巨大的烏龜趴在地上，兩個小萌娃正圍着它全方位研究呢，看看是否活着，呵呵！

市政廳北牆鐘樓旁有一座舉世聞名的天文鐘，最早出現在15世紀的文獻記載裏，是世界上爲數不多的體現日心說的天文鐘之一，每當整點鐘聲響起，天文鐘就像復活了一樣，有十二個栩栩如生的小人兒會逐一出來敲鐘，二戰中被嚴重破壞，後經多次修復。

我們現在看到的是捷克處於社會主義時期修復的，象徵社會主義理念，鐘錶面馬賽克拼貼畫也是當時流行的社會主義現實風格，原來整點報時出來的是聖經裏的12位聖人，現在則是象徵無產階級和工人階級的各行業勞動者們出來和歌起舞，生動地表演，非常卡哇伊。

天文鐘上部錶盤代表天體球體，並顯示星座圖、太陽、地球和行星與十二星座。時鐘底部的日曆表示捷克獨特的“名字日”，在捷克除國家法定假日外，一年中的每一天都對應一個人名。人們在與他們自己的名字相對應的日期慶祝他們的"名字日"。名字日同生日一樣重要，也是互送禮物的一個好時機。日曆上的紅線表示共產主義政權的重要日子，例如斯大林和捷克斯洛伐克共產黨領導人哥特瓦爾德的生日。

廣場上巍然聳立的就是奧洛莫烏茨人的驕傲，捷克最大的巴洛克雕塑羣像， “聖三位一體紀念柱”，興建於1716–1754年，高35米。具有重要的歷史和藝術價值。

十八世紀人民爲紀念黑死病的平息而建，從此也成爲了城市的象徵。“聖三位一體柱”富麗堂皇的外飾和渾然天成的美感，配得上世界文化遺產的稱號。

“聖三位一體紀念柱”的設計是三層結構，頂層金色的三位一體聖像，中間十米高的石柱上，懸掛着聖母昇天羣雕，金色童貞聖母瑪利亞被兩位展翅的天使託舉，銜接着神界與人間。裝飾繁複，每層都環繞着六位聖人的立像石雕，基座下面，是有七層臺階的底座。

從基座臺階上去，可以走到的第一層，通過拱門，裏面是一座小禮拜堂。1754年，紀念柱落成，盛大隆重的天主教感恩儀式在廣場上舉辦。哈布斯堡王朝的唯一女王、當時歐洲大陸的實際統治者瑪麗亞特蕾莎和她的丈夫、神聖羅馬帝國皇帝弗朗西斯一世親自出席，並進入紀念柱下方的小教堂進行了首次獻祭。

遊走在歐洲大大小小的城市，對這樣的情景並不陌生，人們對人和物事的紀念，小到不起眼的點滴標誌，大到各種人物、事件的紀念碑。當然，這些都是以塵埃落定的眼光來觀察，而一切的一切，都有其發生發展的軌跡。

精美的建築接二連三進入視線，四周都是咖啡店，冰激凌店和餐廳，有很多四通八達的街道，跟着地圖穿過小街就是舊城區。

奧洛穆茨的舊城區，散落着幾百年歷史的古建築，古羅馬、哥特式、文藝復興、巴洛克、洛可可等各種風格的建築應有盡有，是歐洲古建築風格的集大成，彷彿行走在一個巨大的建築博物館。

懷着一份敬仰之心面對這些古老建築，漫步在並不喧鬧的大街上，感受歐洲的建築之美。不用刻意尋找，目之所及全是歷史。

捷克不僅有布拉格，也有奧洛穆茨，這裏不僅有歷史更有未來。古老的奧洛穆茨還被稱爲“大學城”，是中歐大學生密度最高的地方，約有2.5萬名名大學生（整個城市常年總人口也就10萬左右），成立於16世紀的帕拉茨基大學是捷克歷史第二悠久的大學，也被稱爲“捷克牛津”。大學的教學樓被鑲嵌在城市的各個角落，和居民樓融爲一體，所以這裏的大學生無處不在，也使得這樣一個古城朝氣蓬勃。

悠閒的生活是所有歐洲國家的主基調，一條條狹長街道構成褪色的中古舊畫，兩側老房留下歲月痕跡，色彩豔麗的有軌電車就在畫中行。

網上關於奧洛穆茨的資料極其有限，很多國人來到捷克似乎並沒有涉足這裏，在維基百科Olomouc的詞條下寫了這麼一句話：“儘管奧洛穆茨魅力十足，幸運的是，它並沒有像布拉格、捷克克羅姆洛夫和卡羅維發利那樣被遊客發現並蜂擁而至（甚至氾濫）。”

奧洛穆茨也有非常濃厚的宗教氛圍，1063年這裏成爲教區，1777年升爲總教區。曾經是天主教捷克兩個總教區之一，聖瓦茨拉夫主教座堂是一座新哥特式主教教堂，建於1107年，城市最傑出的宗教建築，哥特式建築風格，其鐘樓高100.65米，爲捷克第四高建築物。

教堂共有三個塔樓，教堂得名于波西米亞大公瓦茨 拉夫一世，外立面裝飾雕刻精美，茜茜公主丈夫弗朗茨約瑟夫一世在此加冕成爲奧地利帝國皇帝，在位68年。教堂因此而聲名遠播，不少人來此朝拜。

獲諾貝爾和平獎的特雷莎修女(Blessed Theresa)也來過這裏。

大教堂旁邊，是 奧洛穆茨大主教博物館專門收藏12-18世紀的宗教藝術品，屬於奧洛穆茨藝術博物館一部分，是摩拉維亞地區的大主教曾經住過的宮殿，目前一半開闢成爲博物館，另一半仍然被使用辦公中。

萌娃們正在聽老師講那過去的事。

寧靜別緻，是奧洛穆茨留給我的印象，沒有太多的粉飾和喧囂，更多的是與世無爭的典雅和淡定。雖不是捷克最熱門的旅遊城市，卻是個不應該被世人遺忘的城市。

繼續前行，飛馳在波西米亞廣闊的原野上，這樣自駕的感覺太美妙了，思緒也隨風盪漾，突然想起那部電影那首歌《波西米亞狂想曲》，波西米亞風格看似繁雜無章，實則渾然天成；離經叛道，顛覆傳統，浪漫化，民俗化，多元化，在神迷錯亂中體會驚心動魄，在感官衝擊中得到靈魂釋放，並非另類，也並非個性，這就是波希米亞黑土養育的自由和浪漫。

路過一個幽靜小村莊，有一座很美的教堂。

小村莊已漸行漸遠，只剩下教堂紅尖頂，微風吹過，路旁的黃花搖曳，滿金流動，浩浩蕩蕩，像海上的波浪席捲大地，綠海金浪綿延推湧，前赴後繼，奔騰起伏，沁人的香味與濃烈的色彩調和成一種奇妙的吸引力，讓我狂熱地向它奔去……

現在是下午三四點鐘了，上午的那塊蛋糕早已消耗殆盡，急需補充能量，翻看地圖發現我們剛過一個叫克羅梅日什的城市，無奈肚子現在鬧着革命呢，隨即調轉車頭向小城飛奔。

克羅梅日什的中心廣場不大，抬抬腳就能丈量它的面積，上面提到過的本市排名第一的餐廳，就在廣場上，總共消費26歐，爽歪歪！！！

喫完飯的功夫翻翻手機，摸摸這兒的地形，才發現克羅梅日什有一座美麗的城堡和花園也是世界文化遺產，而且就在廣場旁邊。

穿過這座門樓，就是城堡。這座巴洛克式城堡花園，是前面那個城市奧洛莫茨大主教的夏宮，這會兒不那麼晴朗的秋日黃昏，稍顯蕭瑟，但依舊雅緻，透着一股慵懶華貴感，沒落的貴族，依然是貴族。

匆匆告別這個名不見經傳的小城，一路向南，晚上住在南波希米亞州首府——布傑約維採，也被國人成爲“CB小鎮”，金色的陽光撥開厚厚的雲霧露出本真，透過路旁婆娑的樹影穿透出來，在不斷起伏的路上投下斑駁的影。你好陽光，好久不見！

說起捷克，總是會和波西米亞緊密相連，而波西米亞風爲何總能在時尚界獨領風騷，所謂的波西米亞它究竟在哪裏？

波西米亞（Bohemia）這個詞來自日耳曼語，古中歐地名，地理上泛指位於原捷克斯洛伐克境內全區。歷史上的捷克是一個多民族融合的國家，也是吉普賽人的聚集地。現如今的波西米亞地區西與德國接壤，北鄰波蘭，東部爲古摩拉維亞地區，南部則與奧地利爲鄰，佔捷克三分之二的國土面積，全國1030萬居民中有約600萬人生活在波西米亞地區。

豪放的吉卜賽人，自由、叛逆、不羈，在浪跡天涯的旅途中，形成他們追求自由又和諧共存的生活哲學，一種反傳統的生活模式。

波希米亞風就是浪漫、自由灑脫、熱情奔放的代名詞。如果能駕馭波西米亞風的人，你必定也是個骨子裏放蕩不羈愛自由的人。

抵達布傑約維採天已全黑了，今晚的酒店（上圖就是今晚睡覺的地方）在古城入口，放下行李，開啓夜遊模式。

進入小城，就是一座古老的教堂，昏黃的燈光下更顯神祕莊重。

坐落在南捷克盆地中心的“布傑約維採”，很多人不知道，但提起百威啤酒幾乎家喻戶曉。 “百威”（Budweis）是布傑約維採（Budweis）的德文音譯。布傑約維採名字有點繞口，國人更喜歡叫它----百威小鎮或CB小鎮。

捷克是世界啤酒生產和銷售大國，衆多啤酒中，最著名的要數百威和皮爾森啤酒。前者因500年前爲皇室專供而著名，後者是世界上最古老啤酒廠之一。這裏是正宗的百威啤酒原產地，也是一座美麗寧靜不諳世事的小城。

南波西米亞的首府——布傑約維採市（Budweis），也是一座世遺古城，有着數百年曆史。小城擁有兩個之最：

1、 一個巨大的長方形廣場，四邊各長133米的正方形廣場，被稱作普熱米斯爾·奧托卡二世廣場，以捷克國王名字命名，全國最大的廣場。所謂“最大”，也是以捷克這樣的小國來講，和中國比，隨便一個地級市的廣場也能與之比肩。

2、 廣場中央一座20多米高巨大的巴洛克式噴泉，是捷克最高的噴泉，名爲參孫噴泉，取材於《聖經》中大力士屠獅的典故，有很高的藝術價值。

廣場周圍的建築風格迥異，華麗精緻，牆面色彩絢麗多姿，囊括了文藝復興式、巴洛克式和哥特式等不同建築特色的混搭風，波西米亞風除了體現在如今的時尚設計，也體現在過去捷克國土內數之不盡的建築奇瑰。

廣場西側的市政廳，門樓上的四座雕像分別代表了正義、勇氣、智慧和勤勞。氣宇軒昂，高聳的塔樓一飛沖天。

廣場東北處，是聖尼古拉主教座堂，旁邊是一座興建於16世紀，高72米的著名鐘樓，通體灰黑色，被稱爲 “黑塔”，小城的標誌性建築。外牆上懸掛一輪金色鐘盤，爬上225級臺階到達頂層，可以俯瞰全城。黑塔鐘樓除了報時的功能，還被作爲全城火災的瞭望塔使用。

一座城市最能彰顯它性格特質的，總會在那些角落裏、細微處。鑽進小巷深處，尋找那些點綴城市的小細緻。

順便說一句，深夜穿梭在這些曲徑深幽的小巷裏沒有感到絲毫的不安全感，對面走過的陌生人總會對你報以微笑。

給我們住的酒店來張標準照。

小城位於伏爾塔瓦河與馬爾謝河交匯處，捷克的母親河——伏爾塔瓦河蜿蜒繞城而過，更爲古城增添秀色。

現在來說說百威啤酒的那些至今未了的百年恩怨，連我這個平時滴酒不沾的人都知道百威啤酒是美國的牌子，卻不知這裏纔是它最正宗的出生地。

前面說過了，中世紀的捷克是個多民族大融合的國家，除了大多數的斯拉夫民族外，此地還有淵源深厚的日耳曼民族，所以這座城市也有個日耳曼的名字就是“百威（Budweis）”，因盛產口味獨特，泡沫綿密的啤酒而聞名於世，因此就將這種自釀的啤酒自豪地稱作“Budweiser”，這個城市最值得驕傲的名字。

美國百威啤酒的創辦人，在十九世紀後期經常來此做生意，對這裡的啤酒開始迷戀，帶著波希米亞配方， 在美國開廠生產，名稱也照搬“Budweiser”，成爲世界第一啤酒品牌，也有了後來的百威啤酒商標世紀官司。目前美國的百威不能在歐洲銷售，歐洲只銷售捷克的百威啤酒。 美國的百威曾經試圖買下這個真正的捷克百威，頗有點彌補的味道，但遭到捷克政府拒絕。

捷克百威，在捷克人心中已經遠遠超越了啤酒本身的含義，對他們來說，它是捷克歷史與文化的一部分，代表着民族驕傲。捷克人現在在百威啤酒加上了四個字：正宗百威。

小城如同所有中世紀城市的規劃一樣，與市民生活息息相關的市政廳、主教堂、鐘樓建在廣場周圍，現在廣場中心平常作爲停車場，遇有市集或活動，則成爲人們的聚集地。

四周建築物的底層，都有類似於福建廣東“騎樓”一樣的拱形長廊，有許多商店，咖啡館和無處不在的小酒館，如果厭倦了那些遊人如織，商業氣息濃厚的旅遊城市，那麼來布傑約維採吧，體驗最真實的波西米亞文化，坐下來細細品一品這個城市的百年榮耀。

捷克的南波希米亞地區擁有很多中世紀古堡，今天重要的行程，也是此次南部最期待的捷克最美城堡——赫盧博卡城堡，也被稱爲“白鹿城堡”。

從布傑約維採向北9公里，有一個依山傍水的湖濱小鎮——赫盧博卡，城堡就坐落在一座小山上。把車停在小鎮的公共停車場，步行前往。

停車場邊的一座色彩豔麗，造型優雅的教堂。

順着還算平坦的盤山小道慢慢繞行，眼前的視野越發開闊，行至轉角處，波西米亞畫卷就在眼前，伏爾塔瓦河從山腳下靜靜流過。慢慢的，繁盛的樹木替代了路上的民居，行人愈發稀少，踏着厚厚的落葉，拐過下一道彎，白色的城堡如夢幻矗立在眼前。

這是一幢莊園式古堡，看起來精緻輕盈，始建於13世紀，原屬波希米亞國王的私人領地。到了16世紀，德國的貴族史瓦森貝格家族接管了城堡，並在後來的幾百年裏，以雄厚的財力修建、裝修、裝飾城堡。城堡原是哥特式的，後被先後改建成文藝復興式、巴洛克式和新古典主義風格。19世紀，當時的女主人從英國回來，又仿照英國的溫莎城堡改建成現如今的新哥特式風格，二戰之後古堡被國家接管直至今日，成爲捷克腹地一個最響噹噹的地理符號。

走近大門，首先看到門上這個花紋繁複的銅質徽章，是城堡第二手主人德國史瓦森貝格家族的族徽。旁邊還有個奇特的門把手，雕刻着一頭兇猛的蒼鷹，用尖銳的喙啄一個人的眼睛。據說，這是表示史瓦森貝格家族隨國王出征打敗了土耳其人，被鷹啄的人就是俘虜的土耳其人，殘忍，彪悍，卻又彰顯城堡主人的驍勇。

這是一座防禦性的城堡，最高的碉樓呈六棱柱體，正面的碉樓爲四方體，頂部有垛口，便於士兵瞭望、射擊。城堡的牆體都是厚實的石塊砌成，連接着大小不一、高低錯落的雕樓，最高的是八層鐘樓。城堡共有141個房間，目前只開放約三十間供人蔘觀，房間裏不允許拍照。

穿越厚重的銅質大門，才真正讓人爲之驚豔。挺拔完美的鹿頭嵌在高高的牆體上，如高傲的騎士一般，俯視後世的臣民子孫。據說史瓦森貝格家族經常打獵，獵物中的鹿頭都被用於城堡的裝飾。每一個鹿頭配着不同圖案的勳章，代表着史瓦森堡家族不同的分支，勳章下篆刻着家族中每個驍勇戰士的名字，這也是被稱爲“白鹿城堡”的原因。

城堡內陳設極盡華麗奢豪奢華，收藏豐富。房間內有中國的瓷器以及16世紀的瓷磚、西方的名畫、波斯的地毯以及各種名貴的飾品和用品。城堡最大的廳是書房，陳列、收藏12000多冊、5種語言的古書，很多書是用羊皮做的封面，極其珍貴。

每一個轉角，都有面目猙獰兇猛的小獸皉着牙，身上佈滿斑駁的青苔，仿若將從蟄伏的歲月中一躍而出，不知道這是否也是辟邪鎮宅的說法。

城堡潔白唯美，700多年的時光，歷經諸多戰事，許多滄桑，沒有絲毫公主王子的浪漫想象，卻在一隻只雄壯的鹿角中看到沙場，看到殺戮，看見凱旋的狂歡，也看見末路的悲歌。

踏着中世紀的音符，走進波西米亞畫卷，告別最美城堡奔往下一個目標，這樣的安排有些倉促，雖違背最開始自由隨性的初衷，卻在更多的瞭解之後無法自拔，小小的國度，一鎮一堡，每座城堡都沉澱着一個動人的過往。我承認自己很貪心，不想錯過任何一個精彩，捷克的小鎮沒有讓人失望。即使在不結天緣陰雨綿綿的路上，窗外劃過的風景依舊醉人心脾。

再會捷克最美的城堡，我的青天大老爺終於露了笑臉，藍汪汪的天空白白的雲，最絢爛的色彩就在眼前，一腳油蹬出國界進入奧地利的薩爾茨卡默古特地區。

薩爾茨卡默古特地區山巒重疊，湖泊星羅棋佈，路經特勞恩湖，好幾天沒見青天碧水了，雖然知道更美的還在後面，還是忍不住要下來掃幾張。

難得的好天氣，小朋友也興奮得翻跟斗，身手了得，呵呵！

這塊地界兒是皇家領地，自中世紀以來，便是王公貴族們最喜愛的度假、遊獵地。電影《茜茜公主》和《音樂之聲》都曾在這兒取景拍攝。

湖水清澈幽藍，全部來自阿爾卑斯山脈融化的的冰雪，水質超級棒，可直接飲用。英國詩人柯勒律治說:“到處都是水，卻沒有一滴可以喝。”起碼在這裏，水是可以拿來喝的。

阿特湖的水由近至遠呈現出不同的顏色，靠近岸邊的水從清澈透明漸漸過渡到寶石綠。坐在湖邊，微風吹過，一切釋然，只有鋪天蓋地的湖光山色將你無聲包圍。

曾今有人說一座千人小鎮驚豔世界，宛如天堂寄來的明信片，是歐洲小鎮風光的教科書。它就是是奧地利旅遊的經典代言，今天的終極目標，一湖一鎮一天堂——哈爾施塔特小鎮。

深山中的哈爾施塔特湖是薩爾茨卡默古特地區湖泊羣中最具靈性的，羣山環繞，四周海拔3000多米的山峯給湖泊形成一個天然屏障，給它一份出世的仙氣。湖畔小鎮哈爾施塔特（Hallstatt）就佇立在這巍巍青山和寶石般的湖泊間，沒有磅礴的氣勢，卻充滿空靈的溫柔。

隨處可見童話般的古老木屋，即便深藏在這悠然避世的小角落，卻依然阻擋不了它的驚世容顏。假若真的有童話世界和人間仙境，那一定就是這裏了。

哈爾施塔特是奧地利最古老的小鎮之一，已有幾千年歷史。沿湖順着山坡向上延伸，一排排緊湊的酒店和民居鱗次櫛比，古樸的小巷裏擠滿了遊客。

小廣場上的新教教堂是哈爾施塔特最著名的建築，無論在小鎮的那個角落都能望見這個標誌性的教堂塔尖。

早在公元前2500年，這裏就擁有了相當發達的人類文明，它甚至被確定爲歐洲鐵器時代的發祥地。同時，這裏還是“鹽礦寶地”，由於鹽礦的開掘使哈爾施塔特開始有人居住。這裏有世界上最古老的鹽坑，古老的凱爾特人在此開採生活的白金——山鹽。鹽礦業的發展不僅促進了這裏的經濟發展，更爲其增添了厚重的文化價值。時至今日，這裏的鹽礦仍在使用當中，遊客在休息室裏穿上作業服，導遊就會帶你坐上軌道推車進入寒氣逼人的鹽坑深處。

依山傍水的小鎮猶如一條飄逸的絲帶遊走於翠林茂密的青山和碧綠清澈的哈爾施塔特湖之間，各式各樣的小木屋完美點綴了湖畔和山坡，湖中緩緩駛過的小艇和歡快嬉戲的天鵝。

最難能可貴的是旅遊繁榮背後帶來的巨大經濟利益，沒有讓小鎮變得過於浮躁，仍保留自然和淳樸的商業氛圍，這裏看不到招徠遊客的商販和導購，聽不到討價還價的喧囂，一切都還是那麼潔淨、祥和。

小鎮不過千人，人們喜歡在自家窗臺和陽臺上種滿鬱鬱蔥蔥的藤蔓植物，怒放的鮮花點綴了像瀑布一樣傾瀉而下的綠色，每個角落都是值得一看的精彩。沿着蜿蜒狹窄的坡道慢慢走，感受小鎮寧靜的氛圍和無處不在的生命力。

不遠處的歡呼聲和歌聲同時鑽進耳朵，幾個小年輕和一個老同志正組團較量，旁邊還有一幫也不知道是認識還是不認識的人起鬨架秧，場面甚是歡樂。

旁邊還有一小撮人，喝酒，唱歌，聊大天，快樂真的就是如此簡單！

捕獲一枚帥鍋，妥妥的文藝範兒，不羈的垂肩金髮，溫柔且稍顯靦腆的笑容不要太迷人，呵呵，花癡了！！!

無論是交談甚歡的行人，還是巷子裏一個老人的背影都讓人感覺親切、熟悉，給你溫情脈脈的感覺。

漫無目地走在街頭巷尾，簡單快樂是這裏人們的生活狀態。我想也是當下許多人的夢想吧。

有位作家說，“這個世界，看似周遭嘈雜，各色人等，泥沙俱下，本質上，還是你一個人的世界。你若澄澈，世界就乾淨;你若簡單，世界就難以複雜。你不去苟且，世界就沒有曖昧。”

漫步小鎮，一波又一波的花潮來襲，木門格窗，繁花掩映，每一道窗口都裝飾着五顏六色的鮮花，每幢房子至少有一扇窗戶朝向碧綠湖泊，低調地保持着延續數千年的優雅，在這裏邂逅一切美好。

小鎮真的很小，十幾分鍾就可以從鎮的一頭到另一頭，也正因爲小，無論看哪個角度都不重樣，每一處都是獨一無二的，遊覽哈爾施塔特還可以租條小船，盪舟湖面，在青山碧水中游走倘佯，全方位欣賞沿岸的古老建築羣。

鎮上有很多租遊船的地方，有電動船、腳踏船和划槳船等供選擇，價格因船而異。

其實在小鎮住上一晚是最完美的，可以看看它清晨和夜晚的樣子，但實在是地方有限，停車是個大問題，只能現搜了個離這裏很近的滑雪度假酒店，身處一片山窪裏，妥妥的田園牧歌，又是一個驚喜。

每到滑雪季這個酒店就會一房難求，現在是遊客最少的時間段，房價也相當喜人。

這個變化迅速到令人無所適從的世界裏，塵世紛擾的觸角似乎還沒有延伸到這裏，一切還是原本的樣子。時光倒流、外界不復存在的錯覺裏，似乎能輕易抓到一絲純粹的安寧，每個人都能傾聽自己的心聲，感恩生命如此美好。

酒店的早餐廳，推開門就能一腳踏入最原始的田園風光裏撒歡兒。

純木製結構的酒店，房間都是多牀位的，方便傾巢出動的全家旅行。

清晨推開窗，又是個陰沉的天氣，帶着草香的空氣溼潤潤地飄進來，籠罩在村莊上的薄霧在一點點消散，濃濃的綠色在眼前無限蔓延，遠處舒緩的山丘，豐茂的草場，起伏的山脈，淡泊靜謐，一切都純淨得悄無聲息。

喫過早飯，開車回到哈爾施耐特小鎮，今天安排去這裏最古老的鹽礦參觀。

哈爾施塔特不僅有絕世風光，還是奧地利著名的產鹽地，早在公元前900年，人們就開始開採鹽礦。正是因爲鹽的發掘，纔有了哈爾施塔特鎮，因此小鎮也有“鹽礦寶地”之稱。鹽在當時是一種非常珍貴的資源，因鹽給小鎮帶來繁榮和財富。

小鎮入口廣場上，人們塑造一個揹着大木鹽桶的鹽礦工人雕像，來紀念這羣爲小鎮帶來黃金歲月的早期居民和那些有關鹽的傳奇。

還可以坐纜車小鎮俯瞰整個小鎮全貌。

街上的早餐攤開了，熱氣騰騰的香味撲鼻而來。

到鎮上的遊客中心詢問參觀鹽礦事宜，工作人員很抱歉地說今天會有大雨，都被取消了。建議我們可以去鎮上的骸骨教堂參觀。

站在湖邊憑欄眺望，清晨的小鎮更有一種靈秀淡然的隱士氣質，薄霧氤氳中的房子，天鵝在深綠的湖面優雅地遊弋，偶而撐來一葉扁舟，激起的波瀾在湖面劃出無數漣漪，就像站在夢的盡頭，那樣縹緲，不切實際。

沿着湖濱小路蜿蜒而上，教堂悠揚的鐘聲在山谷迴盪，花草掩映的小木房帶你入畫。

骸骨教堂就在離中心小廣場不遠的半山腰，入口很小，不太容易找到。面積不大卻包括了天主教堂，教堂邊的墓園，墓園後的骷髏屋。

骷髏屋內部只有20多平米，對着正門的木架上擺滿了繪有不同圖案的頭骨，木架下方是碼放整齊的肢體骨架。

千年的歷史傳承，讓小鎮不知從什麼時候起，形成一個獨特的習俗，死去的人在入葬10年後，由親屬將骸骨移出，墳墓給“新人”讓位，爲什麼會有這樣的遺俗呢？就是因爲這塊風水寶地太金貴、太有限了。

骸骨清理後只保留腿骨和顱骨，太陽暴曬數週後，由專業的納骨師在頭骨上精心雕繪出死者的姓名、逝去時間，象徵光榮與勝利的橡樹葉和月桂枝，充滿生命氣息的常青藤，象徵愛情的玫瑰，以及寓意死亡的蛇和寓意上帝拯救的十字架。

這些已經成爲精雕細琢的藝術品陳列於骷髏屋內，供後人憑弔，肅穆之外，還有一絲特別的溫馨，據說這種習俗已經有1600多年的歷史了。

墓園是教堂外從山腰伸展出一個平臺，只有約30平米，綠樹鮮花與墓碑爲伴，按中國人的說法，長息在這樣一處風水寶地，該是能福澤子孫後代吧。

墓地，骸骨，骷髏並沒有給我任何陰森恐懼感，卻是一種秋日落葉的靜美，站在這裏，彷彿正在經歷一場通透的靈魂洗禮。生命的價值似乎因這些“頭骨藝術品”而延伸，東西方對死亡的態度，涇渭分明地呈現出不同的意識形態，敬畏與尊重，一個在另一個世界延續着後代渴望的蔭佑，一個在同一個世界被後人追憶和思念着……

“我們曾經就是現在的你們，你們終將成爲現在的我們”，教堂門口一句意味深長的標語，道盡人間生死輪迴……

這裏幾乎與世隔絕，沒有機場，火車站、大型碼頭，只有一個袖珍汽車站，儘管身處奧利地中部，來這裏卻不太便利，或許正因這樣的不便才使小鎮還堅持着千年的原貌。

“山中只數日，世上已千年”，這句話是對小鎮最好的寫照吧。

在路上，繼續着奧地利最經典的田野牧歌，雨也越下越大，明天就是上船日了，現在就往匈牙利的布達佩斯方向去，今晚預計會住在斯洛伐克。

我們已從上奧地利區進入多瑙河流域最美的一段，下奧地利州的梅爾克鎮（Melk）了，電影《茜茜公主》中，茜茜從她的家鄉巴伐利亞沿多瑙河順流而下，前往維也納與弗蘭茨·約瑟夫舉行婚禮，抵達之前最後經過的便是梅爾克鎮。這個不足5000人的小鎮上有一座被人們稱爲“世界上最美的修道院”，而修道院中的圖書館堂更被稱爲“世界上最美的圖書館”之一, 近千年來都是奧地利的精神文化中心。

976年，巴本堡家族的列奧波德一世是梅爾克這片領地的伯爵。他在高踞多瑙河岸邊的岩石上建造了一座相當華麗的“梅爾克城堡”作爲他的宅邸。1089年時，利奧波德二世把城堡轉贈給當地的本篤修會並改建成梅爾克修道院（Stift Melk），作爲僧侶修行及傳教之用，幾個世紀以來，一直是奧地利最高神學院。

注：本篤會是天主教隱修士聖本篤於6世紀初創立的修道團體，是天主教最古老的修會之一。

從停車場順修道院外的通道往裏走，先經過一個修整得像工筆畫一絲不亂的的英式花園，有個粉色的巴洛克式花園涼亭，現在是遊客餐廳，可以在這兒安安靜靜地享受一頓美餐或是精緻的下午茶，餐廳內滿是奇思妙想的精美手繪壁畫，有點伊甸園的感覺。

整個建築羣的外牆採用了獨特的黃色調，據說修道院當時得到了哈布斯堡王朝的支助，成爲奧地利皇家的行宮，而這種搶眼的黃色是瑪麗亞.特雷莎女王最鍾愛的顏色，被稱爲“特雷莎黃”，和維也納的美泉宮是一樣的顏色。

穿過大門和前庭，是修道院的主教庭院，一個四周環繞瑰麗的巴洛克建築的“天井”院落，中央是一座古老的噴水池，從主教庭院可以看到修道院教堂墨綠色的巴洛克拱頂。

我非教徒，之所以會繞道來這裏，與一部獲多個電影節大獎的老電影有關，《玫瑰之名》（The Name of the Rose），主演是老帥老帥的肖恩-康納利，電影是根據意大利著名的符號學大師安伯託-艾柯（Umberto Eco）的同名小說改編，而這部小說的靈感就來自於一本14世紀在梅爾克修道院的德國神父留下的手札。2018年又被拍過《情人》（梁家輝主演的）法國導演讓-雅克-阿諾翻拍成劇集，都一一追過了，成就這部偉大小說和電影的地方，我又怎麼能放過呢。

那麼，接下來，就讓我們走進這座完全顛覆對修道院那種晦暗寡淡印象的梅爾克修道院吧。非常遺憾的是整個室內不允許拍照，工作人員對我們身上掛相機的人，更是重點看管，不過還是乘其慷慨激昂地講解時，用手機迅速掃了幾張（纔有了以下非常珍貴的室內照片奉上），嚇得小心臟砰砰直跳，僅此一次下次再不敢了！

穿過主教庭院，來到這個粉色爲主色調的走廊，由這裏登上皇帝臺階，色調雅緻而溫馨。

進入我個人認爲最值得頂禮膜拜的地方，唯一被收錄爲世界文化遺產的圖書館，圖書館界神一般的存在。藏有近十萬冊全是無價之寶的中世紀手稿，沒錯是全部，每一本都價值連城，涵蓋宗教、哲學、心理學及醫學等中世紀科學頂端的書籍，其名望及學術價值無可限量，說它是人類頂級文字殿堂一點不爲過。

聽工作人員講，18世紀中葉，修道院急需大筆資金用於維修，只要賣掉裏面三本手抄本便可以籌到，但誰也不敢冒這天下之大不韙，最後得到皇室的鼎力支持，哈布斯堡王朝的女王瑪利亞特雷莎亞斥資，將這座修道院修繕一新，並保留到了今天。

圖書館有藏書室12間，書籍手稿近10萬冊，最珍貴的是一千年前，由隱修士親手抄寫的經書。踏進圖書館大廳，除了驚歎還是驚歎，海量擺放整齊的古老著作，讓你真正感受到什麼是書海無涯。

修道院歷史上一直是學習的堡壘，只有立志神學研究且從事宗教事業的人，才能在此埋頭研讀。修道院繼續作爲一個擁有900多名學生的首屈一指的世界級宗教學院，即使在今天，也可以經常看到黑袍修士的身影。

順着圖書館的遊覽指示走出一道門，來到修道院二樓的大露臺，在這裏可以欣賞巍峨的修道院教堂塔樓、美麗的瓦豪河谷和梅克爾小鎮。

露臺上視野極好，可以看到整個梅爾克小鎮和多瑙河支流梅爾克河，左側的聖母昇天教堂是梅爾克的地標，據說，電影《音樂之聲》中的教堂外景就是在這裏拍的。

如果不是事先知道，在我有限的認知範圍內根本想象不出這麼龐大的宮廷式建築羣居然是一座修道院，雨霧裏的 梅爾克修道院越發顯得莊嚴而神聖。

站在露臺上可拍到修道院的正面，中間的建築是修道院教堂，兩邊分別是大理石廳和圖書館。

從圖書館到修道院教堂會通過一個旋轉樓梯，最華彩的部分來了，這個如時空隧道般的鸚鵡螺形樓梯也是修道院一個打卡點，旋梯層層環繞無限延伸，奢雅奇幻得讓你眩暈、驚歎出聲。

旋轉樓梯深不見底，極富有層次感，將原本並不廣大的縱深空間拉長，如果在底下抬頭仰望，那正在走樓梯的人似乎正從畫裏走出來。

極致深邃，讓你切實體會到天地無窮盡，成爲永恆的感覺。如果有通往天堂的階梯，那一定就是這樣吧！

還沒從旋梯的震撼中回過神來，走進教堂，又被震了。精緻美崙奢華無比的穹頂，繁複華麗的溼壁畫、金碧輝煌的聖像羣雕遍佈每一個角落，如此紛雜的顏色堆砌在一起，錯落有序，彷彿一幕精心譜寫的交響樂，尊貴而神聖，毫無防備地被這一場演繹到極致的巴洛克盛宴給震懵了。

大量出自大師筆下的宗教油畫，每一件都是無價之寶，整個天花板上都是大型壁畫，件件是藝術精作 。

八面晝織，引見天拱諸神，輝映金色祭臺，繁尚未冗，復而不亂。

梅爾克1810年製作的巨大木質伊斯克時鐘，記錄修道院所經歷的歲月滄桑。

梅爾克修道院同時也是座博物館，擁有11間與宗教相關的文物展廳，珍藏着許多十七、十八世紀天主教本篤會的歷史文物和繼任者收藏的很多珍貴的寶物和藝術品，爭奇鬥豔的稀世珍寶多得超乎你的想象。

梅爾克修道院是巴洛克藝術與宗教結合的巔峯之作，羅馬不是一天建成的，曾經的歷史遺存，怎樣一步一步成就今日的輝煌，不同的時間片段，串聯起來，構成紛繁複雜的歷史，如此龐大的，跨世紀的，陸續完成的作品，凝聚多少世界級大師的智慧結晶，這顆不朽的巴洛克明珠爲今天留下了中世紀文明的大量載體。

11歐的門票是不是要比國內動輒好幾百，所謂的5A級旅遊景觀票要超值許多！！！

告別梅爾克修道院，一路飛奔，很快就出了奧地利，進入斯洛伐克，今晚住在匈牙利邊境的斯洛伐克貝拉城堡酒店。

我們通常在歐洲的旅行中，總會有個保留節目，就是光顧那些歐洲遺產酒店，是我隆重推薦的一種不容錯過的體驗。

注：歐洲遺產酒店聯盟（HERITAGE HOTELS OF EUROPE），是來自不同歐洲國家酒店協會的聯盟，這些酒店是將那些具有歷史文化遺產價值的古堡、貴族莊園，修道院等改建成的酒店。

天黑纔到，打了好幾個電話轉了好幾個圈才找到酒店大門，說是大門其實真不能算是大門，特別是這黑燈瞎火的晚上。

古堡，一個聽起來神祕又童話感滿滿的詞兒，它可能是長滿了藤蔓植物的陰森古堡，也可能是冰雪女王的聖潔宮殿，再不然就是佇立在懸崖上，莊重又深沉，還帶點魔幻氣息的地方。

來這些個由貨真價實的皇親國戚或達官貴人打造的城堡，在這樣的房間裏，做一場浮光掠影的公主夢吧，好夢微酣！

這個古堡酒店所在的村莊離匈牙利邊境僅有12公里，今天還有大半天的時間閒逛，晚上趕到布達佩斯上船就可以了。下圖就是昨晚死活找不着的大門，導航都懵圈了，這門也實在太小了，剛剛一輛小轎車的寬度。

住進酒店，彷彿置身於一座博物館，一夜好夢，捨不得貪戀牀頭，早早起身，這裏有太多的未知等着我去探索，裝飾考究的早餐廳享用一頓豐盛的早餐後，開始四處轉悠。

餐廳外面還設了吸菸區，真是貼心。

酒店餐廳供應傳統的奧地利和匈牙利美食，很多食材來自城堡自己的菜園。另外還有其他大大小小的餐廳，從品嚐葡萄酒的Vinotheca餐廳或私人宴會廳到大型慶典和婚禮的橘園宴會廳，能滿足客人的各種需求。

開始探索這個鄉村古堡酒店，房間太多了一間連着一間。

這是一個供客人休息，聊天的會客廳，角落的桌上有一個留言簿，來自世界各地的客人可以在上面暢所欲言，俺也裝模作樣來兩句，呵呵。

這座古堡是法國巴洛克式建築風格，1780年當地的貴族建造了一座小教堂，是這個城堡的雛形，1834年，來自法國科西嘉島的Antal Baldacci先生買下了這裏，開始大肆擴建，一直到1874年纔有了現在的規模。到目前爲止，城堡仍然作爲鎮上的地方教堂，經常在這裏舉行婚禮和一些宗教活動。

古堡主人是一位古董收藏家，擁有許多名貴的油畫、雕塑、珍貴木材製作的傢俱、還有遠道而來的亞洲藝術品，他將畢生所藏用於這家充滿歷史文化氣息的酒店，都分別擺放在不同的房間裏供客人們近距離欣賞，上圖可是個貨真價實的大象牙，比我還高。

這是一個更小的，私密性更強的休息廳，可以約上三五密友到這兒聊聊心事，看看書，喝喝下午茶。

這是個閱覽室，收藏很多名著。

再接着說城堡的故事，繼法國主人後來的許多年裏，城堡幾經易手，一直被接管的主人小心呵護，保護得很好。

1945年，城堡被社會主義的捷克斯洛伐克政府接管，用作化工廠，成爲國有資產。1990年，又成國民託管組織的一部分。

直到2000年，被一位斯洛伐克貴族後裔購買，以最大限度還原和個性化的方式加以修復，改造成了這家酒店，於2008年開業，將這裏變成一個可以直接觸摸歷史的所在。

穿梭在不同格調的房間，像經歷一場博物館奇妙夜的時光旅行，美妙得不能自已。

這就是歐洲遺產酒店聯盟的標誌。

古樹掩映下的庭院，像個貴族大小姐，嫺靜美麗。

歷史悠久的古堡酒店，坐落在斯洛伐克南部如畫的風景中，酒店後院連接無盡的鄉村田野，可以去湖邊釣魚，騎馬，打網球，散步，發呆，以自己最舒適的方式悠哉一場。

遠望舒緩的山丘，豐茂的草場，起伏的山脈，一切都不是虛幻，抬眼可見，觸手可及，田園詩般寧靜優美，可以觸摸的靜謐的含義，空氣清新得彷彿帶着甜味，耳邊只有靜靜的風吹過，讓你獨享這片美好。

這裏還養着可愛的小兔子，應該是爲孩子們準備的。

舊牆古樹花滿地，草香幽鳴，此等絕塵清幽好像都與浪漫有關，與愛人漫步於此，讓快門在綠草繁花間留下愛的印跡。

信步遊走至花園，噴泉、拱門，人文和自然的構圖都美的毫無瑕疵，沒有浮世的困擾，恐也會想拋棄外物紛擾，與你的心頭愛私奔至此。

酒店裏，迴廊光影曼妙，隨處可見經過精心修復的壁畫和古董傢俱，復古中不乏精緻，法式古典俯拾皆是。

歐州境內衆多的古堡，宮殿在歲月中慢慢殘敗，爲使它們重獲新生，很多國家或個人行爲會將那些地理位置優越、外形保存較好的文化遺產建築改造成酒店，收入用於對古建築進行維護修葺，是對文化的尊重和傳承，他們對歷史文物的保護是一種基因的自然存在。

童話世界或許遙遠，城堡卻離我們很近，神祕而浪漫、奢華而優雅，固守自己應固守的，改變自己應改變的，如果你厭倦了現代化酒店的千篇一律，這些地方可以將我們的思緒拉回遙遠的過去，不妨去體驗這些絕美的隱世祕境，給自己留一段難忘的旅途記憶吧。

直接往邊境去，經過多瑙河邊境小鎮——什圖羅沃（Sturovo）。

蜿蜒小道引向城堡山，教堂塔樓營造濃重的歷史氛圍讓人感嘆歷經多年的磨難才換來此時多瑙河的恬靜。

漫步在河岸邊國境線上， 橫跨多瑙河的瑪利亞·瓦萊裏婭大橋是一座連接匈牙利和斯洛伐克的橋，一河隔兩城，一橋連兩國。

瑪利亞·瓦萊裏婭大橋橫跨多瑙河，長約500米，始建於1895年，二戰時被德國軍隊毀壞，自此兩岸的來往全靠擺渡。由於匈牙利和斯洛伐克兩國的關係歷來不睦，斷橋一直沒有修復。2001年在歐盟的金融支持下才得以重建。

過了橋就是匈牙利的邊陲小城——埃斯泰爾戈姆（Esztergom），這個小城對於匈牙利人具有非常特殊的意義，是匈牙利國家的發祥地，國父伊什特萬一世在這兒出生，在這兒加冕爲王，是建國初期的都城（直到貝拉4世，首都才移到布達佩斯），埃斯泰爾戈姆王宮和城堡已經毀於戰火，現在只剩下一座聖殿。

聖殿巋然屹立在多瑙河畔，與斯洛伐克的什圖羅沃小鎮隔河相望。這座教堂主體建成後舉行了盛大的獻堂典禮，偉大的音樂家李斯特.費倫茨專門爲此譜寫了“大彌撒曲”，作爲獻禮，並在獻堂彌撒上親自擔任音樂指揮。是匈牙利規模最大、級別最高的教堂，爲歐洲第二大教堂，世界第四大教堂。別處沒去，直奔這個大教堂。

教堂長118米，寬40米，從地下墓室到中央穹頂高達100米，頂上的金十字架高達7米，雄踞在城堡山中央，背靠多瑙河，22米高的門柱，人們在它碩大偉岸的身軀面前是如此渺小。

很遺憾，不知道爲什麼今天教堂不開放，沒有機會入內參觀。世界上最大的聖壇裝飾物——聖母昇天圖，是世界最大的單幅油畫，還有世界上最大主祭臺就在這座教堂裏。

教堂後的有個觀景臺，緊鄰多瑙河，站在殘缺破損的花崗石矮牆上凝神遠望，多瑙河在腳下靜靜流趟。

這裏是多瑙河最美麗的河灣，河道以九十度大轉彎向南流入布達佩斯 ，對岸就是斯洛伐克小鎮——什圖羅沃。

接下來直奔布達佩斯，今天是遊輪集合日，中午和大使館工作的朋友約了午餐，下午去機場還車，晚上登上維京遊輪，將開啓另一段美好的旅程。

上船放下行李，直奔藍色多瑙河畔，瘋狂掃攝，直至精疲力竭！

再次與這個美得讓我心驚肉跳的城市相見，恍然如夢。

夜幕下多瑙河上的橋樑在燈光已集體開放，流光溢彩，山頂上的皇宮，漁人堡，着金燦燦的衣，堂堂皇皇，傲然挺立！

有些人說，布達佩斯是歐洲三大值得再來一次的城市，我真的來了，因爲……夜色！

夜裏，也是最受年輕人歡迎的地方，無論是遊客，還是本地人……