自駕初哥的非典型阿里小北線

自10幾年前走過川藏線，就一直對西藏的風景有種莫名的喜愛，喜歡那自由自在的白雲，喜歡那彷彿觸手可及的星空，喜歡那彷彿近在咫尺的皚皚雪山，喜歡那虔誠的目光，喜歡那藍得讓人心顫的湖泊。。。對於阿里，世界屋脊的屋頂，更是嚮往。每次看到別人的阿里照片，都忍不住流了一地的口水。

年中時四個朋友相約自駕西藏阿里南線，雖手上有些工作不確定能否成行，在瀏覽他人的遊記、照片時，去西藏的慾望卻越來越濃。後來2個老司機由於工作原因不能成行，2個自駕初哥義無反顧地繼續踏上了行程。

原計劃是走阿里南線，視情況走北線回（兩個自駕初哥還是信心不足），走一趟標準的阿里環線。誰知朋友（香港身份）辦不了邊防證，只能邊走邊商量下一站去哪，走出了一條非典型的阿里小北線。在路上也發生了許多趣事、糗事、美事，容在後面細細道來。

非典型融合了南線、中線、北線等路線，景色一點不遜色，走了阿里南線的前小段，穿過了阿里中線的無人區，一措(西藏的湖泊叫措）再措，順着阿里北線的後半段去了薩普神山。

還是先一起領略這條非典型阿里小北線的風光吧，或許會激發你新的想法？

布達拉宮位於拉薩舊城的高處，俯視着拉薩的衆生。喜歡在布達拉宮的後花園拍布達拉宮的夜景，優雅、寧靜、楚楚動人。

羅布林卡是達賴喇嘛的夏宮，或許形容其爲西藏的高原植物園更爲合適，羅布林卡栽種着西藏別處難得一見的奇珍異草，令羅布林卡生機勃勃。

磕長頭（五體投地）是藏民的最高禮儀，無論富貴，無論老幼，只需心誠。

有點忘記這是哪個措了，路途類似的景色不少，當時可能會有點審美疲勞，但回到家才發現驚豔。

扎布耶茶卡，高原上的鹽湖，天空之鏡，色彩令人迷亂、神往。

仁青休布措是阿里中線上較大的，有連綿雪山做背景的措，湛藍的湖水如文靜的大家閨秀，倚着連綿的雪山向遠道而來的遊客嫣然微笑，絕世容顏令世人流連忘返。

當惹雍措，苯教的聖湖，古象雄的發源地，追思古象雄曾經的輝煌。

薩普神山全貌，薩普神山是本次旅途最美、最壯觀的美景，也有最險的路況。

薩普神山下有座小寺廟，據說寺中的喇嘛已在此40年了。山頂那標準三角錐的雪峯如神聖的神靈俯視着衆生。

薩普神山的日出，朝霞的金光灑在雪山上，倒影在冰湖中，薩普神山漸漸甦醒了。

從拉薩去扎葉巴寺途經的納金山口掛滿了經幡，經幡隨風飄舞，彷彿聲聲佛誦聲。

雖然我們都不是首次去西藏，我朋友已有4次西藏的經驗，我則有一次川藏線的經歷，不過還沒有去過阿里。由於疫情的原因，行程一直沒有最後敲定，功略也沒有細做，就想簡單點，走成熟的阿里南線進，如果時間允許走阿里北線回，完整的阿里環線。考慮到路上情況的不確定性，我們只訂了去程的機票。

計劃還是趕不上變化，出發前去街道辦邊防證，被告知由於疫情的原因，廣州已暫停辦理西藏邊防證；到網上一搜，網上很多驢友很肯定地說可以去到西藏辦，很簡單，10分鐘搞定；隱隱有些擔憂，10月2日上午拉薩安頓好後，下午就去到辦證大廳辦理，被告知拉薩辦邊防證的網絡有問題，預計10月2到7日不能辦理；不過網上和朋友又有消息，日喀則可以辦邊防證，由於本次的目標就是走阿里，日喀則是必經之地，兩人一商量就決定早點出發去日喀則；爲儘快辦好邊防證，10月4日跳過羊湖和卡若拉冰川直接到日喀則，我不用10分鐘辦好邊防證，朋友（香港身份）則還是辦不了，被告知日喀則沒有權限替港澳臺同胞辦理，只能到拉薩辦理，又回到了原點。我們面前有2條路，一條放棄阿里，走林芝、波密、藏北等不需要邊防證的路線；另一條繼續走阿里，但要北上，避開需要邊防證的珠峯、岡仁波齊、獅泉河等邊境地區。非阿里地區我們或多或少都走過，我們決定北上走自己的路，由於事前沒有規劃，一邊走一邊看後續的路線，就形成了非典型的阿里小北線。

非典型意味着充滿不少未知的不確定性，不過一路上有藏羚羊、藏驢、藏狐狸、犛牛、狗熊相繼護送我們前行。我們2人都已去過納木措，本次沒有繞路進去，拉薩也沒有安排布達拉宮和大昭寺的參觀（也訂不到票）；趕路的原因跳過了羊湖和卡若拉冰川，前後13天的行程，行程3500多公里：拉薩（前後3晚）-->日喀則（2天1晚，主要看扎什倫布寺）-->桑桑鎮（2天1晚，住宿點）-->措勤、帕江鄉（2天1晚，鹽湖扎布耶茶卡）-->措勤（2天1晚，仁青休布措、扎日南木措）-->文部南村（2天1晚，當惹雍措）-->班戈（2天1晚，當穹措、色林措、班戈措）-->羊秀鄉（2天1晚，住宿點）-->薩普神山（2天1晚，薩普神山、冰川、冰湖）-->拉薩。

西藏的路況相比過往已經大爲改善，我們的行程中除阿里中線的2天、扎日南木措半天和薩普神山的1天外，基本是柏油路。當然土路也是最容易出問題的，我們2個自駕初哥就在土路上爆了2次胎，花了2800元換了2條輪胎。回來後，認識我們的人都說我們膽子大，2個連怎麼換胎都不太懂的初哥竟然敢自駕，還在無人區自駕？其實剛開始我們是計劃4個人，其中2個是老司機，不過後來2個由於企業疫情管控的原因未能成行；我們接着又找了個自稱車技很好，對阿里很熟在當地打工的內地小夥做司機兼導遊（包他的費用），不過後面還是沒談攏；想找這輛車的車主的弟弟做司機，他又不在當地；本打算走阿里南線時看能否帶上老司機，可惜邊防證又辦不下來，只好2個自駕初哥硬着頭皮走完全程。經過這次阿里小北線，相信我們的車技又上一個臺階，最起碼換個輪胎應該不成問題了吧？

輪胎粉碎性破損，徹底報廢，發生在帕江鄉回措勤的302省道的山谷中，基本上沒有手機信號。發生爆胎後，舉目四望，只有我們一輛車孤零零地在山谷中，沒有信號，也找不到修車工具，頓時感覺有點心慌，如果不能及時換上備胎，晚上在荒涼的山谷過夜，冷倒是其次，萬一有狗熊、狼等的野獸。。。好在天色尚早，一個小時後有2、3輛車經過，不過對這車也不熟悉，不知道修車工具在哪？有位廣州過來的驢友答應幫我們去措勤讓修車人員過來。2小時過去了，一位哈爾濱過來旅遊的孟大哥花了近1小時熱心地幫我們換上備胎（不過找工具也找了10幾分鐘），而且一路護送我們到措勤。後來在文部南村再次碰上，本想請他喫個飯表示感謝，可惜他要趕路沒有喫上。在路上，還是需要互相幫忙的，有機會也要幫幫新人。

孟大哥告訴我們連爆2次胎的原因：車胎是公路胎，不適合跑土路；其次我們在土路上開得太快了（60、70公里），尖銳的石頭容易扎破輪胎。後來在措勤花了近3000元換了2條國產AT胎，在土路行駛特意降低速度，就沒有再爆胎了。多麼貴的領悟！

在阿里開車有種天大地大，任君馳行的豪邁感。朵朵白雲彷彿與你在做遊戲，隨意的翻滾，變換形狀，有種飄飄欲仙的快感。不知是否我們的車有點老舊了，竟也有高反，本次行程我們翻過了5、6個5000米以上的山口，最高的山口達5500米。我們的車一到5000米的爬坡就只能龜速，加油也沒有效果。

天路彷彿沒有盡頭。

拉薩無疑是西藏的中心，不但景點衆多，而且是遊客適應高原的起點。拉薩海拔3600左右，遊客（特別是第一次到高原的）都需要在拉薩呆幾天看能否適應高原氣候，是否有高反。我們倆都到過拉薩，加上是國慶假期，各大景點都人滿爲患，我們就沒有選擇參觀布達拉宮、大昭寺等這些熱門的、常規景點，走了一些小衆一點的景點。前後在拉薩呆了三天，在布達拉宮、八廓街附近轉轉，去了羅布林卡、西藏博物館，見了幾個朋友，最後一天去了扎葉巴寺。

返程回到拉薩與一位從內地過來拉薩工作的小姐姐聊天，她說拉薩周邊其實有很多祕境尚未開發，她幾乎每週走一個地方，幾個月下來還沒有走完。的確，拉薩可以坐在大昭寺前看人來人往的朝聖信衆，可以坐在八廓街欣賞着大昭寺的金頂享用正宗的藏餐，也可選一個措安靜地露營，在開闊的拉薩河邊野餐，或是帶上裝備去爬低一點的雪山。。。

布達拉宮--神聖之地

布達拉宮位於瑪布日山上，在舊城是最高點，爲歷代達賴喇嘛的冬日行宮，俯視着拉薩的芸芸衆生。國慶期間，布達拉宮一票難求，加上以前去過了，就在外圍瞻仰一下。布達拉宮是一大羣的建築組成，融合了殿堂、歷代達賴喇嘛的靈塔、也是歷代達賴喇嘛的起居之所，參政議政之地，同時也是一座城堡，兼具軍事用途，是藏式建築輝煌代表。

無論日出、白雲飄飄，還是華燈照耀，布達拉宮均璀璨生輝，風情萬種。

藥王山的觀景臺是觀賞布達拉宮不錯的選擇，朝陽柔和的金光鋪在布達拉宮，莊嚴而神聖。

拉薩對舊城的建築有個規定，高度不能超過布達拉宮，在舊城的每個地方，都可以看到或遠或近挺拔的布達拉宮，令人心生膜拜之情。

布達拉宮的側面，紅宮的建築風格清晰地展現出來。伸手可及的白雲在宮殿上方遊走，布達拉宮如天上的宮殿。

晚上的布達拉宮安靜祥和，倒影在宗角祿康公園的水面上，喧鬧的公園也安靜了下來，只有路燈發出最後的光芒

羅布林卡--高原植物園

來拉薩時在想，哪個地方是我要再度重遊？羅布林卡是拉薩爲數不多的重遊之地。羅布林卡位於拉薩舊城的城郊，是歷代達賴喇嘛的夏宮，屬於藏式風格的園林，栽有各式高原花卉和內地的奇珍異草，是著名的高原植物園。羅布林卡遊人不多，安靜地在各宮殿羣中流連，欣賞着各式的高原花卉，時間不知不覺地流走。

其實羅布林卡是由幾個宮殿羣組成，每個宮殿羣是一位達賴喇嘛的夏宮，每個宮殿羣有圍牆間隔，宮殿羣之間有林蔭小道相通。

不同的宮殿羣風格各異，有些簡樸，有些富麗堂皇，殿內有各式佛像、唐卡、藏醫圖譜、皇帝賞賜品等價值連城的珍寶或藝術品。

進入深秋，羅布林卡的樹木也漸次變成金黃色。

宮殿鍍銅的雙龍門把手，繫上彩色的哈達，凸顯宮殿主人高貴的身份。

藏式的亭臺樓閣，平臺上種些小花，水池裏栽有荷花，夏天應該也是蟲鳴聲聲，荷花飄香。

達旦名久頗章應該是鮮花最盛的宮殿羣，雖內部裝修不能入內，但並不妨礙其觀賞其明豔的花園。

達旦名久頗章主殿剛上金的屋頂，雕刻精美，栩栩如生，金光閃閃。

西藏地區由於緯度高，日照時間長，鮮花一有機會就會盡力綻放，而且特別的鮮豔、嬌嫩。

蜜蜂也抓緊溫暖的最後時光，爲寒冬存儲糧食。西藏的蜜蜂似乎比內地的要強悍一點？

斑斕的蝴蝶一邊曬着太陽，一邊採着花蜜，好不愜意。

精美的雕刻、鏤空的瓷瓶，僅是門口的一個擺件。

告別深秋的羅布林卡，期待春天再見。

八廓街、小昭寺--遊蕩在塵世的淨土

八廓街是指大昭寺周邊的大片老街區，是拉薩著名的商業區和轉經道。八廓街商鋪林立，白天熙熙攘攘，轉經的信衆、遊人、閒人擠得到處都是。或許是國慶的原因，不時見一些畫着古怪妝容的內地年輕人在拍寫真，不知是否是西藏過往貴族的妝容？八廓街購物也需要很強的砍價、判別能力。

或許八廓街清晨天未亮時更純粹一點，街上幾乎都是藏民，藏民們順着一個方向，搖着經筒，口中唸唸有詞，腳步匆匆，滿臉虔誠。

記得我一次到拉薩時這地方就是網紅地，不過印象中似乎不是黃色，模糊記得坐在二樓，點了一杯茶和一些點心，靜靜地坐着，看藏民們轉經，一個下午無所事事。

八廓街有不少年輕人穿藏服拍照，這是比較正常的妝容，有一些妝容不知哪裏來的。

不能進入大昭寺，選了家正對着大昭寺的樓頂觀景餐廳喫午飯，望着大昭寺金光閃閃的金頂，飯菜也是分外香甜。

大昭寺和小昭寺一字之差，也相隔不遠，大昭寺熱鬧非凡，人潮湧動，小昭寺則門庭冷落，遊人不多。大昭寺供奉的是文成公主帶來的佛祖12歲等身像，小昭寺供奉的是尼泊爾公主帶來的佛祖8歲等身像。當然大、小昭寺之間還有許多故事，各位感興趣可自行百度。

大部分的信衆會圍着大昭寺轉經，不過大昭寺的門前叩長頭的藏民已不多（或許是遊人太多了吧？），小昭寺還是有好幾位藏民在虔誠叩着長頭。

相比金碧輝煌的大昭寺，小昭寺可以說得上簡樸，一幢主殿幾棟副樓。

小昭寺的一些裝飾，很是精美、細緻，值得細細品鑑，充滿了歲月的痕跡。

扎葉巴寺--懸崖上的虔誠

在拉薩最後一天是晚上的飛機，幾乎有一整天的時間。本想去色拉寺走走，當地的小姐姐建議我們去扎葉巴寺，一來扎葉巴寺是緊貼着崖壁建立的寺廟，與別處的不同；二來扎葉巴寺是寧瑪派（紅教），與通常所見的格魯派（黃教）也有較大區別。

扎葉巴寺離拉薩1小時車程，寺廟順着懸崖壁修建，據說曾經有大師在山洞中修煉，是先有洞再有寺，形成以洞立寺，洞寺合一，是西藏四大隱修地之一。去扎葉巴寺路上經過納金山口，只見成千上萬的彩色經幡在迎風飛舞，十分震撼。

在道路盡頭的山腰上，扎葉巴寺幾座建築嵌入懸崖壁，彷彿懸空一般。

幾處建築下面是陡峭的懸崖，站在崖邊可瞭望遠方的村莊和景色，山上的植物已變成彩色，又一年了。

由於岩石還是比較堅硬，洞穴一般不深。記得此建築中的洞穴就深入幾米，洞中擺滿了佛像，還有一處塗了金油的類似腳印的遺蹟（寺中的喇嘛示意我們參拜，也介紹了一些來歷，應該是某位高僧的遺蹟，可惜我們聽不懂）。或許金腳印的緣故，建築油成鮮豔的黃色。

不知這是否曾經某位或幾位大師修煉之地？洞穴內僅容1-2人進入，洞壁已光滑反光，一個入口透着外面的陽光。

某個洞穴中有掛着不知歲月的唐卡，顏色依舊鮮活，繫上白色哈達和綵帶，不知高僧們面對此唐卡度過了多少的年月？

第一次見這種小型風力轉經筒，不知是否是寧瑪派特別的法器？簡易地固定在木板上，迎風轉動，發出悅耳的音響。

從寺廟往下瞭望山谷，村莊渺小綿長，植被高低不同，雪山在遠處露出尖角，高僧們應有不少的感悟吧？

廟中一張桌子上看到類似碗的物品整齊排列，享受着陽光的潤澤。

納金山口，萬千的彩色經幡飛舞，一位身穿藏式服務的小姐姐坐在石頭上休息。山風竟在此刻停止了，彷彿也在欣賞着小姐姐的美麗！

寫遊記時，想回憶從拉薩到日喀則的風景，竟沒有印象，是由於心思都放在辦理邊防證上，還是高反失憶？同樣從日喀則出發到桑桑鎮這幾個小時的車程，也沒有多少記憶。或許這一路的風景在阿里之旅中太過普通，大腦直接刪掉了吧？只有輕微的記憶，有一些金黃的樺樹在路邊。

中午時分到日喀則，走了幾處地方朋友還是辦不了邊防證。4點多一事無成到酒店，問酒店的小姐姐，日喀則有什麼景點，小姐姐想了半天，說市內除了扎什倫布寺想不到什麼景點。這一天有點鬱悶，本想喫頓正宗的藏餐壓壓驚，誰知汽車違停被罰了自駕唯一的罰單。從扎什倫布寺步行回酒店，市內商鋪林立、食肆密佈，還是很繁華的，與二、三線的城市無異。

第二天早上去扎什倫布寺，扎什倫布寺與拉薩三大寺並稱格魯派的四大寺，是班禪的主寺，延着尼色日山修建而成，佔地15萬平方米，廟宇房屋共3600間。順着參觀路線遊覽各種建築風格、各個朝代的殿堂，各代班禪的靈塔、佛殿，精美的壁畫、佛像、各色佛教用品。扎什倫布寺是後藏的宗教中心，不時見到磕長頭的信衆。

扎什倫布寺的幾乎每個僧房的窗臺都種了些花，白色（僧房的牆）、大紅（寺廟的外牆）、金黃色（寺廟的金頂）、藍色（天空）形成藏區獨有的色彩濃郁的景緻，令人靜下心來。

寺內一處主要的建築羣，四周的佛殿或迴廊圍着，中間是一處露天的庭院，一根經幡木杆樹在中央，是僧衆在大型節日時聚集之地。

寺廟柱子上的漆畫，神獸似乎有點眼熟但不認識，萌萌的甚是可愛。

每個殿堂門口兩邊的牆壁上畫着精美的壁畫，描述着不同的神話故事。

每座殿的門口都有一口懸掛的鐘，進門參拜的信衆先敲一下，告知神靈進來了，走時再敲一下，告知神靈離開了。銅鐘掛得有點高，高一點的人才剛夠得着，小朋友則需大人抱起敲，矮點的信衆則需要跳起纔剛好碰到，看來心誠也是需要高度的。

磕長頭的老人家，神情虔誠，口中頌着佛號，磕一長頭，走三步。老人家衣着光鮮，生活應該挺富足的，同時追求着心靈的豐盛，任由衣服和額頭蒙塵。

一直不知道這座造型奇特的建築是什麼用途，回來後百度了一下，原是每年曬佛時的曬佛臺，已有500多年的歷史，爲扎什倫布寺獨有。曬佛臺高32米，長42.5米，厚3.5米，共分9層，哇，那佛像唐卡該有多大？

日喀則往阿里方向是219國道，與北上的216國道的風景迥異，219國道還有點象溫婉的美女，小河灣灣，山巒在遠處延伸；一北上轉入216國道則立馬冷峻起來，車輛在羣山中前行，風景仿如粗獷的西北漢子，山脈此起彼伏、連綿不斷。

桑桑鎮前的一處有灣灣小河的草地，還有紅色的草地，據說計劃開發成景點。

站在山頂，連綿的山巒，飄蕩的白雲，一覽衆山小的豪邁油然而生。

達格架噴泉位於216國道的中段，數百米長的河谷兩側密佈着大大小小幾十個泉眼，是中國規模最大間歇噴泉羣，海拔5086米。間隙噴泉可噴到1-2米，噴泉水溫度不低，見有遊客在旁邊煮飯，用溫泉水煮雞蛋。

在阿里中線、小北線前行，不時在路邊就會有一汪湛藍的措，阿里的措一般都水波不興，藍天、白雲倒影在水面上，形成絕美的水天一色景緻。這一路，途經10幾個措，有些是赫赫有名的，也有不少寂寂無聞的，但並不妨礙其展露絕世容顏。

阿里的白雲彷彿離山頂很近，伸手可及，很容易就把陰影投影到山巒、湖面上。

風景總在路上，雖不記得此措的名字，或此措本就沒有名字，沉浸在湖光山色，此刻竟目瞪口呆，不能自已。

扎布耶茶卡，世界三大鋰鹽湖之一。在做後備計劃時，看到有不少遊記都提到扎布耶茶卡，是西藏的天空之鏡，荒原上的調色板，就把扎布耶茶卡作爲了目的地。或許時間不對，也或許沒找到合適的地方，扎布耶茶卡並沒有想象中驚豔。

鹽湖由2部分水域組成，一部分是半固態狀（湖面是白色的鋰鹽），另一部分是清澈的水面，倒影着羣山與白雲。據說時間合適還會看到粉紅色的湖面，我們去的時候只看到藍色的水面。

其他人的遊記也介紹到扎布耶茶卡的路是土路，不太好走，我們特意繞措勤過去，還是在往返措勤的土路上爆了2次胎，在帕江鄉住了沒有廁所的藏式民居，也算是本次自駕遊的高光時刻。

鹽湖雖大部分被鋰鹽覆蓋，但剩餘的水面十分的平靜，如一面鏡子倒影着天空。爲深入拍鹽湖，無人機用盡高海拔本就不足的電量，差點葬身鹽湖。

白色的是鋰鹽，在湖中呈固態狀，感覺有30-40公分厚，人應該可以在上面行走。

液態部分的湖面倒影着山巒，不知是某個季節，當山巒變成紅色時，湖水也會被染成紅色？

日出或日落時，湖面也會被染成紅色，不知這是否是粉色湖泊的來源？

鹽湖日出，不知是否是鹽湖含鹽量高的原因，日出時半空已是粉紅色，靠近湖面依然是藍色，構成奇異的景觀。

仁青休布措是阿里中線終年有雪山依託的措子，海拔4800米左右，湖面達180平方公里。感覺仁青休布措的景色並不比納木措差，而且完全免費，沒有擁擠的遊人搶鏡，加上納木措上回已經去過了，因此這次自駕就沒有動力再去了。

在蒼涼的、枯黃的山巒上，先是看到模糊的雪山尖，然後是連綿的雪山，轉出一個山口，廓然開朗間再見到一汪湛藍的碧玉，心情真是無與倫比的舒暢。

仁青休布措的湖中有一處小山，小山由一條窄窄的土路連着，車輛可以直接開到小山腳，近距離的觀賞雪山的壯美。

正直中午，紫外線強烈的藏地陽光灑在湖面上，湖水如透明般的湖藍色，竟有點分不清水色與天色。

一片白雲飄來，落下幾處陰影，湖水又變成湛藍色。幾隻飛鳥在遠處的水面上飄浮，偶爾輕輕地嘀咕幾句。不知哪來的微風，吹起波紋，也撥動着遊人那享受的心緒。

從措勤出發沒多久，就能遇到西藏第三大湖--扎日南木措，佔地1000平方公里，海拔4600米。有不少遊記說扎日南木措沒什麼特色，站在扎日南木措的觀景臺，看着浩瀚如海的水面，還是令人心曠神怡的。不過120元的門票相比其它免費的措，性價比的確不高。

扎日南木措周邊水草豐盛，是天然的牧場，順着驢友的車輪痕跡前行（由於扎日南木措在修路，車子走進一條死衚衕，倒車時不小心掉下路牙子，花了好長時間才重新上路，自駕初哥又get到新技能），不時幾隻靈動的藏羚羊遠遠地看着我們，當我們停下車或開慢點時，藏羚羊一扭頭就跑開了，在路上還看到了藏驢、狐狸等野生動物。驢友們還開發了一條扎日南木措環線，應該可以見到更多的野生動物。

扎日南木措一如其它措般湛藍，幾隻小鳥在湖面上悠閒地隨波逐流，如一幅動人心魄的山水畫。

在藏區壘石頭向湖泊表達尊敬，壘得越高越顯尊敬，繫上哈達更顯尊貴。不過壘石頭也是技術活，把不同形狀的石頭按一定順序壘高，需要很高的平衡技巧。

湛藍的湖水延伸到天際，湖水的能見度很高，湖邊的風很大，如站在海邊般豪邁。

觀景臺位於措邊的一座小山上，岩石上放一個掛着哈達的牛頭供遊客拍照，建幾處欄杆，門票120元。

當惹雍措（文布南村）

文布南村最近網上很火，位於苯教聖湖當惹雍措邊上，苯教的發源地，象雄王國的腹地。當惹雍措不愧是藏地三大聖湖之一，湖面開闊，依靠着連綿的雪山，湖水根據深淺有多種令人迷醉的藍色。第二天踏上尋找象雄遺蹟之路，只見聖湖、白雲依舊，象雄已在歷史中不見了影蹤，無從尋覓。

文布南村分成兩部分，前一部分是旅遊區，遍佈2、3層藏式賓館，遊人如織，我們到時已剩下不多的幾間房間，當地人倒是不太常見；後一部分纔是當地人的聚居地，朋友（搞建築的）說當地人的房子很結實，用當地的石頭壘成，手工很精細。

晚上本想去拍拍星空，不過一來有點冷，二來似乎星空不太壯觀，就放棄了。

進入文部南村的公路，一種神聖之感油然而生，仿如朝聖。

雪山爲聖湖提供依靠，聖湖爲雪山提供胸懷，藍天白雲提供詩意。

沒有雪山，聖湖依然令人神迷，如藍寶石般的清澈湖水，被灰色的山巒緊緊地擁抱着，如一位膚白的小姐姐披上翠蘭色的連衣裙，美豔脫俗。

當惹雍措的日出，朝陽帶出了晨霧，輕輕地爲雪峯披上金色的薄紗。

沿着當惹雍措的小路前行，尋找那丟失的古象雄遺蹟。原以爲是在湖邊幾處已倒塌的建築，結果沒有找到，只在湖邊憑空想象。回到廣州查資料才知道，當時路過的半山有經幡飄揚幾處房子就是遺蹟，聽說還有苯教的活佛在內主持，可惜錯過了。

文布南村已然變成了旅遊勝地，各種新建築相繼落成，希望下次回來時風光依舊。

當穹措只是一個途經的小措，面積不大，一座臨湖的寺廟正在翻新，一位中老年的喇嘛曬着陽光在看着年輕的小喇嘛在粉刷寺廟的外牆，幾位年老的阿婆在圍着寺廟轉經，一隻藏狗卷着尾巴曬着太陽在睡覺，一切都是那麼的寧靜。

不大的寺廟，不遠的雪山靜靜地陪伴在左右，如兩個已無需言語的知己好友牽手走過萬千歲月。

正在翻新的寺廟，暗紅色的牆壁在藍天、白雲與荒山的映襯下分外地突出。在藏區，色彩都用得很濃烈，但不會顯得庸俗。

水面上方一橫一橫的線據說是曾經的水線，過去的湖面應該更大，也更深。很多變化是不可逆的，需要更尊重自然了。

西藏的雲真是令人歎爲觀止，一朵朵休閒的飄蕩着，構成不同的形狀。我想西藏的小朋友每天猜雲是什麼形狀就可以消磨一天了吧？

轉入阿里北線，風景從各色的措轉爲了河流+措的模式。不知這條河流是哪條河的源頭？只是覺得金黃的草地，墨藍的水色，淡藍的天空，飄蕩的白雲，形成一幅讓人陶醉的風景畫。

色林措--西藏第一大湖

色林措或許在景色上沒有什麼出彩之處，沒有連綿的雪山作爲靠山，但畢竟是西藏第一大湖，特點就是大。汽車剛開始沿着色林措奔馳，後來直接在從湖中穿過，行駛了一個多小時，才最後離開色林措。

色林措沿途水草豐茂，羊羣悠閒地在草地上喫草，不時行走在馬路上，車輛只有靜靜地等待羊羣過完馬路再往前行。三幾隻的水鳥曬着太陽，在湖面上隨波飄浮，難道西藏的鳥也躺平了？

色林措雖是免費，應該還是比較著名的吧，但從攜程的景點地址本竟無法直接找到？

羊羣在湖邊靜靜地喫草，身型已漸漸豐盈，湛藍的湖水在高原勁風的吹拂下，泛起一圈圈的波紋。遠處的山峯頂部已落下些許的積雪，天氣漸涼了。

環抱色林湖的山脈都是淡黃色的泥土山，不過襯着天上一朵朵的白雲和那深淺不一的藍色，倒是十分和諧。

正穿過色林湖，在某處突然有些出乎尋常的熱鬧，發現有一條窄窄的沙路伸向湖中央，僅容一、二輛車通過。人羣似乎在沙路的盡頭，不知發生了什麼事情？

用長焦拉近一看，原是有兩輛越野車嵌入了最前端的沙地，其中白色的那一輛整個輪子已嵌入沙內，一羣人在商量着如何解救。本想開車進去看能否幫上忙，不過一想到我們的技術自身難保，還是算了。

班戈措與色林措相鄰，曾經與色林措是同一個湖，後來由於水量減少的原因，分成2個湖，開車前往，發現2個湖的確捱得很近。

班戈措看樣子也是富含鹽的，湖邊甚至湖中已有鹽花浮動。

西藏北線的主要路線基本已鋪柏油路，路況還是不錯的。或許是新鋪設的緣故，感覺阿里北線比南線更好走一點。

薩普神山是本次旅途的一大亮點，有三角錐型的雪山、平易近人的冰川、相連的兩個冰湖，絕對是養在深山的祕境。當然欣賞美景總得付出點代價，九曲十八彎的盤山公路，狹窄陡峭的懸崖小路、露天廁所的藏式民居，不過在面對着神山時，一切都是值得的。

路上在想，已經一措再措，再進去納木措是否會有審美疲勞，加上需要在班戈拐進去，多花一天的時間，就決定先順路去薩普神山，回拉薩時從當雄繞進去納木措。不過去了薩普神山，竟沒有一絲興趣再去納木措，直接開車12小時從薩普神山回到拉薩。

進入比如縣，需要爬過2座5000米左右的盤山公路才能到羊秀鄉，盤山公路用九曲十八灣形容一點不過，手肘彎比比皆是，對自駕初哥也是一大磨鍊。最挑戰的無疑是從羊秀鄉進入薩普神山的懸崖公路，路面沿着陡峭的懸崖修建，僅容一輛通行，如果會車對老司機也是一大考驗：會車時，一大幫老司機就會下車勘查、商量兼指揮，哪裏比較寬能會車，怎麼倒車、怎麼擺位，是否需要騎上路壁。。。往往在懸崖上會一次車需要花上半個小時，好在懸崖小路只有2公里。

從羊秀鄉出發到薩普神山一路的路況、神山的全貌、冰川、銀河、日出等的概貌。

可能有人說，西藏似乎到處是神山，薩普神山有什麼特別嗎？薩普神山最高峯6556米，是苯教的神山之一，當地神山之王，擁有2座世界罕見正三角錐形的雪峯。在路上，見到2撥一路磕長頭的藏民向薩普神山進發，雖是矇頭垢面，眼神卻是無比堅定與神聖，過往的車輛紛紛降低車速，緩慢地從隊伍中經過，方怕打擾了信衆的思緒。

不過薩普神山的傳說倒是有點不可思議： 薩普神山由薩普羣峯組成，其成員，從左至右依次包含：薩普的妻子，薩普的妻子出軌後和別人生的私生子，薩普的二兒子，薩普的大兒子，薩普的女兒。難道當地以前是母系社會？

薩普神山山腳由冰川融水形成兩個相連的湖泊，前一個湖面成白色，湖面上一年四季都有冰川落下的冰塊，冬天會結冰，能直接步行至冰川腳，後面一個湖清澈呈藍綠色，兩湖之間有一條獨木橋連接。

當車子在山谷中前行，拐彎處突然看到薩普神山的一角，頓時興奮莫名。

薩普神山後面的湖泊，到這裏路況還是可以的，只是經過一些土路和趟過幾處小溪，湖邊有一處木屋，經幡在屋前迎着薩普神山吟唱。湖邊的風速還是挺大的，經幡在風的蹂躪下已有點破碎，這應該不會影響其法力吧？

中午時分，豔陽高照，湖面波光粼粼，倒影着薩普神山。湖邊有驢友支起簡易的桌椅，面對薩普品着香茗、咖啡，或聽聽音樂、打打瞌睡，人生不過如此！

最左側的山峯（薩普的妻子）與她的家人間隔似乎有點遠，是爲了讓人更清楚地觀看她的絕世容顏？

從後一個湖再往前行，就需要在翻過一座小山坡（相對海拔也就100多米），不過需要在懸崖邊陡峭的小路前行，這時候就需要4驅了。幾部車在小路上會車，趕緊下車拍個照，壓壓驚。

最右側的雪山（應該是薩普的女兒吧？）前面的山窩上有一座黃色的喇嘛廟，雖只有一座殿堂，但在藍天、白雪、白雲的映襯下分外的醒目。據說喇嘛寺有位喇嘛已在此修行了40年，從20多歲到現在的60多歲，信念的力量真的十分強大。

當白雲被風吹走，薩普女兒更顯高貴。本想去拜訪寺廟，拜見傳說中的喇嘛，但據民居的老闆說喇嘛出外了，同時看着陡峭的山路，老闆說他們來回也要2小時，我們可能需要3小時以上，最終還是放棄了。

去冰川的路上一塊刻滿經文的大石頭，石頭頂上有幾處壘砌的石頭，向神山表達深深的敬意。

住在同一個民居的廣東兩個遊客說她們的導遊帶她們上冰川，我們就決定跟着去。冰川來回只有4公里左右，但需要沿着山脊，跨過冰川融水形成的溪流，還要爬上高100米左右的山丘才能到達，我足足花了2個小時纔到達冰川，我朋友和另一個阿姨沒能到達冰川。回到民居時，我們都已經精疲力盡，體力活啊。

左側第三座雪山（薩普的次子）正面基本是完美的等腰三角形，驚世顏值，無法言語。

我們是從旁邊的山脊爬上冰川，站在冰川上，俯視下方的冰湖，雖氣喘如牛，卻豪情萬丈。薩普的冰川似乎與別處的冰川有所不同，冰粒更多一點，感覺像是融化後再次結冰。

或許冰川海拔比較低，比較容易受到附近環境的影響，冰川看起來含有較多的泥沙，感覺並不十分地透明，或許海拔高一點的會純淨一點？但站在冰川旁，感受着冰川發出的陣陣涼意，還是十分舒適。

冰川在重力的作用下不斷下移，不時有冰塊從冰川上剝落，落入冰湖中，發出巨大的響聲。冬天冰湖結冰時，可以直接走過去冰川，應該容易很多吧？也可以感受到更壯觀的冰川吧？看人家的遊記，冬季的冰湖上結的冰是透明的，可看到1、2米下的景物。

冰塊在陽光的溫暖下，逐漸由大變小，並隨波湧向岸邊，冰湖是不多見的黑色沙灘，顯得冰塊份外晶瑩。

住在薩普冰湖邊的藏式民居，遠離光污染，倒是很好的拍攝星空、銀河之處。不過店老闆說附近有狗熊，勸我們不要走遠，本想去湖邊拍，想想也就算了，就在民居門前將就了一下。凌晨1點，睡眼朦朧，在鬧鐘的催促下不情願地爬起，外面的氣溫只有0度左右，穿上最強裝備，笨拙地擺弄着器材，拍幾張銀河應付一下。

薩普神山位於西面，日出是日照金山。隨着太陽漸漸升起，薩普也漸漸地見到了金頂，山尖上的雪也變成金黃色，白雲如輕紗般在山頂纏繞，神山如仙女般聖潔。

晨光也通過雪山反射到冰湖湖面上，水波盪漾，金光閃閃，幾塊或大或小的冰塊飄浮在水面上，此刻四周依舊安靜，只有不時冰塊落入湖中的撞擊聲，好一個美妙的清晨！

水面上的冰塊如美玉般晶瑩剔透

飲食方面，拉薩、日喀則選擇會多很多，國內主流的菜系基本都能喫上，我們在拉薩和日喀則喫了兩頓正宗的藏餐，口味有點象川菜，不過會精緻一點，味道還是挺好的。在阿里基本以川菜爲主，在薩普也喫過藏族民居主人做的白水煮的犛牛肉，味道很是鮮美。唯一喝得不太慣的是酥油茶，熱的時候還好一點，一冷就會有股腥味。

西藏的特產應該最多是犛牛肉，朋友送了2包在路上喫完，又買了幾包不同味道的犛牛肉乾寄回公司，還是挺受歡迎的。

在日喀則去了一家在扎什倫布寺旁邊評價很高的藏式餐廳，味道的確不錯。餐廳裝修還是很有特色，有各種藏式的樂器和一些器皿，中間有個舞臺，還有藏式的歌舞表演。

記得是蘿蔔湯，只是覺得盛湯的器皿比較古樸。

土豆包子，裏面包的是土豆泥，喫起來外焦內嫩。

犛牛燉蘿蔔，熱的時候挺有肉味，冷的話就有點腥味。

餐廳內陳列的藏式的樂器，也不懂叫什麼?

在八廓街看到的不知什麼肉的香腸

薩普神山的犛牛，靜靜地盯着你，隨時會衝過來的感覺。

住宿方面，相比過去已經有很大的改善，拉薩選擇是最多的，中高低檔任君選擇，藏式的賓館既舒服又有情調。只有在帕江鄉（扎布耶茶卡鹽湖）和薩普神山冰湖邊住了2晚藏式的原始民居，沒有廁所或是露天的旱廁，其餘都是標間。

帕江鄉的藏式民居，100元一個牀位，裏面只有2張牀。廁所在後面的露天旱廁。

薩普的旅遊賓館，也是100元一個牀位，2個大房間，旁邊是餐廳和店主一家的臥室。我們就是在這裏喫了白水煮的犛牛肉。

其實這應該類似於大通鋪，6張沙發牀擺在四周，中間有煤爐取暖。被子不知多久沒有洗了，不過味道倒是不重，枕頭的頭套會使用一次性的，廁所是外面的圍欄式（1米左右高）旱廁。

在回廣州前一晚，終於住上了藏式豪華賓館，建築3層，中間是一個庭院，緊挨着八廓街。賓館各處都有藏式的圖案，或許過往西藏的貴族就住這樣的房子？

賓館每處都有藏式的精美圖案與雕刻，盡顯奢華。

說到去西藏，可能內地的朋友最關心的是是否有高反，是否需要提早喫抗高原藥等。我覺得個體差異還是挺大的，而且和平時是否鍛鍊似乎也關係不大。我對高原的反應不是太大，提早幾天喫了紅景天膠囊，到拉薩也沒有劇烈運動，後面基本就沒有什麼反應了，反而有種輕飄飄的快感。不過，剛到高原的確需要低調點，減少劇烈運動，儘快適應缺氧的環境。在拉薩坐的士時碰到一位內地小姐姐，把行程安排得很滿，一下飛機就有遊覽安排，不過第二天就去了醫院打點滴。

消費方面，由於是自駕，交通費佔了70%左右，包括了往返飛機、租車、油費和修車費，不過自駕的樂趣也是無可比擬的（如果人少，可以在拉薩跟一些小團，也是不錯的選擇）；住宿和喫飯各佔11%，每天費用在300元，國慶期間稍微貴點，加上有幾個地方住的稍微好點（也貴點），總體還是可以接受的範圍。

本以爲阿里有些地方比較偏僻，帶了1000多的現金過去，最終只用出幾十元，都是捐香油錢的，連帕江鄉和薩普神山的藏族老闆也會拿着微信付款碼給我掃。看來以後驢友們以沒有信號不能看郵件、工作的藉口不成立了。

第一次進藏是走川藏線，這是第二次進藏走了非典型的阿里小北線。回來一個月，西藏、阿里的風光依然在腦海中徘徊。不時翻開從藏區拿回的西部自駕遊地圖，發現自己只走過很少的幾段，還有滇藏線、新藏線、青藏線沒有走過，珠峯、岡仁波齊、鬼湖、獅泉河、墨脫、波密等在招手，下一個目標去哪好呢？有空時好好規劃一下。

遊記目錄1、行程安排2、拉薩--西藏的中心3、日喀則--後藏的宗教中心4、一措再措--散落在天堂的一顆顆珍珠5、薩普神山6、飲食與住宿7、雜項與後記旅遊資訊賓館索引攻略索引機票索引網站導航旅遊索引郵輪索引企業差旅索引加盟合作分銷聯盟友情鏈接企業禮品卡採購保險代理代理合作酒店加盟目的地及景區合作更多加盟合作關於攜程關於攜程攜程熱點聯繫我們誠聘英才用戶協議隱私政策營業執照安全中心攜程內容中心知識產權Trip.com Group算法公示