興化「掃黃」行動，美景、美食和人文，一個都不能少！
興化「掃黃」
春天，各地賞油菜花都是熱門！
但有這麼一個地方，它的油菜花注定有些不同，名曰：興化千垛油菜。至於為什麼不同？我們需要從興化的地理環境來說起。興化市是由泰州市代管的縣級市，位於江蘇省中部、長江三角洲北翼，地處江淮之間，里下河地腹地。因此，造就了興化海拔偏低，境內河流縱橫，從而成為了遠近聞名的「魚米之鄉」。
海拔低、河流多，難免會有一些洪澇災害，這也對興化的土地造成了一定的影響。但是勤勞智慧的興化人，沿河網低濕地區用開挖網狀深溝或小河的泥土堆積而成了垛狀高田。垛田雖是人工打造，但其形態則顯得毫無章法可尋，每塊「垛」形態各異，大小也沒有雷同，大的兩三畝，小的可能只有幾分、幾釐，據說已經有近800年的歷史。人們身在其中可能看不出它的特性，那就跟著我的航拍來看一看這奇特的田地。
垛狀的土地十分明顯，這些的土地因為地勢高、排水良好，土壤也更加肥沃疏鬆，產出的作物也十分優質。這種「變廢為寶」的垛田農業系統也成為了全球重要的農業文化遺產，是一種讓當地人自豪的地理標誌。所以，這次也是慕名來賞興化的千垛油菜花海。來都來了，兩天時間，同時也給這次旅行豐富了當地的美食和人文體驗。具體安排如下：Day1：常州——興化（自駕約160km），拱極台私房菜（午餐），興化博物館、老街、鄭板橋故居，入住碧水東羅村耘朵民宿。Day2：興化千垛景區，李中水上森林公園，興化——常州。
拱極台私房菜——品「板橋宴」
上面說了興化是出了名的「魚米之鄉」。同時，興化也是江蘇省歷史文化名城，是「揚州八怪」之首鄭板橋先生的故里，人文底蘊深厚。第一天從常州自駕過來正好趕到午飯時間，所以先和朋友們通過了一頓「板橋宴」感受興化這座城市。這頓飯是在興化市區的英武路118號拱極台私房菜裡吃的，飯店裝修的古色古香，有多層包廂，客容量很大。吃的「板橋宴」顧名思義就是這桌飯菜都和鄭板橋有關。把本幫的淮揚菜與當地人文相結合，十分具有當地特色。
菜品琳琅，挑一道我最有感觸的說一下，麻丫頭針線：熟悉鄭板橋先生的遊客都知道，板橋小時候有個乳名喚作麻丫頭，雖然聽起來很奇怪，但板橋先生並沒有避諱這個名字，成名後更有印章一方為證。麻丫頭針線是其謙稱自己的作品就像針線活一般。可見板橋先生為人謙虛、低調。
另外還有蘭竹石圖、珍珠四喜、板橋豆腐等菜都各自有一個典故，這裡就不一一贅述。另外，板橋宴的品類十分豐富，因為時令季節的不同，食材肯定也是有所變化的，所以不是菜單上的所有菜都剛好可以點到。換句話說，你一年四季不同時間來，可能會品嚐到不一樣的「板橋宴」。
興化菜是典型的淮揚菜，中國傳統四大菜系之一，發源於揚州、淮安。興化的地理位置便在兩市之間，更早些時候興化所在的泰州市，和揚�更是一個地方，後來行政劃分上才做分開，但人文、飲食都不逕相同。既然興化是魚米之鄉，當然我們一桌菜也不乏水產。比如清明前後最為肥美的螺螄、河蚌，以及賣遍江蘇的興化魚丸，一個個都可以鮮掉眉毛。
好在我們一行人夠多，在正式的興化旅行之前先在一起打了牙祭。水足飯飽之後，我們也就要向接下來的興化博物館去了。
興化博物館——了解當地歷史
江蘇歷史悠久、人文底蘊更加深厚，別說省級的博物館，就連各地市的博物館都十分有看頭。興化博物館就是其中一座，它是一處AA級景區，在我看來它十分奇怪。因為這裡不但包含了城市的歷史展廳，還有兩個名人展廳和若干彩蛋。先來簡單說下興化的歷史，古稱昭陽，又名楚水。據考證，境內人類生存史可追溯到距今約6000多年，生態環境極好。同時興化人傑地靈，自南宋咸淳至清末光緒，有262人中舉，93人中進士，1人中狀元，在全國來看都是首屈一指。
博物館內的兩座名人展廳，分別是中國四大名著之一《水滸傳》的作者施耐庵以及我前面一直在說的鄭板橋了。簡單的參觀後歷史展廳，就直奔了鄭板橋紀念館。
進門處的銅像，上書「三絕奇才」——鄭板橋，到底是哪三絕？分別是鄭板橋的詩詞、書法和畫作。鄭板橋書法，用隸體摻入行楷，自稱「六分半書」，人稱「板橋體」。其畫，多以蘭草竹石為主，其一生經歷過坎坷，看透了世態炎涼，把這一切都揉進他的作品之中。館內不乏珍藏了許多板橋先生的真跡，高達33幅。也通過各種展示和文字介紹以及他人的客觀評價，讓我認識了一個更加真實鮮活的板橋先生。
興化博物館是三層仿古建築，粉牆黛瓦馬頭牆，古色古香。但是參觀結束後別急著立刻離開，在場館的旁邊有一個圓門進入還有一處隱藏彩蛋，是一處獨特的江南園林景觀。園林稱為：李園船廳，建於清咸豐年間，是揚州富商李小波私家花園的一部分。在工作人員的指引下我們也找到了這裡。
整個建築彷彿一艘大船，船頭向西，船尾向東，船廳南側有一長形踏邊，形似跳板，兩邊則是走廊，整個船廳形似一艘裝飾典雅的大船，盪漾在花草樹木之中，十分氣派。至於為什麼會建成船型，據說是因為圍牆的外圍原本是一家清代的監獄，犯人放風時腳鐐常常發出叮叮噹當的聲響。作為商人的李小波十分忌諱「窮得叮噹響」一說，便打造了這艘「大船」般的園林，用來破解。
這還不算完，在博物館正門前的廣場上我們見到了一座十分惹眼的亭樓，這一片也算是興化市區最熱鬧的地方，周邊商鋪林立，人來人往。通常在這樣快節奏的地方，很難有建築會鶴立雞群，引起大家的注意。但是這重檐翹角四方亭真的氣場十足，獨置廣場，所以顯得格外惹眼。
從亭樓前面的碑文中得知，此樓名為四牌樓，是當地的一個地標性建築。說來這四牌樓還真的是大有來歷，它始建於明代，但由於在近代歷史上有所破壞，四牌樓被毀。不過，當地有關部門又在1987年重建了這座四牌樓，基本上和明代的亭樓保持原貌，可見當地人對這座亭樓的感情深厚，也側面反映了它的地位之高。
亭樓絕不是只是亭樓，之所以在當地有很高的地位，是因為亭樓內頂掛滿了大大小小的匾額，足足有47塊之多。這47塊牌匾的懸掛也不是信手而為，而是為了記載興化歷史上從宋朝到民國初期的74位名人，每塊匾額都代表了一位或幾位當地的歷史名人，換句話說每塊匾額都包含了一段或者幾段當地名人的光輝業績。
這些匾額大小基本相同，但顏色各異，字體也並非相同，據說是由全國著名的40餘位書法名家重新題寫，書法價值極高，不僅是反映興化歷史文化的文物，而且也是當代中國書法藝術的瑰寶。不免讓大家都感到嘆為觀止！
從四牌樓步行即可到鄭板橋故居。關於鄭板橋的記憶，記得在我還上小學的時候，家裡有一把摺扇，上面寫著四個大字「難得糊塗」，當時少不更事的我覺得十分奇怪，因為「糊塗」一詞明明就是貶義詞，誰會把貶義詞寫的如此醒目？落款：鄭板橋，於是也讓我深深地記住了這個名字。長大以後，常常被生活壓力弄得喘不過氣的時候，慢慢開始理解「難得糊塗」這四個字，若無閒事掛心頭，便是人間好時節！因此鄭板橋故居我還是蠻期待的，想看一看他曾經的生活場景是何模樣。
鄭板橋是「揚州八怪」之首，被稱之為詩書畫「三絕」奇才。雖才華橫溢，卻一生清貧。曾在山東任知縣，政績顯著，後客居揚州，還要以賣畫為生，遇見窮苦百姓還會贈畫以便他們換取錢糧。正是這樣一位清貧的才人，它的故居也顯得十分清廉。與印象裡名人故居都是氣派不凡有著極大差別。
故居門票售賣10元，十分便宜。位於江蘇省興化市東城外鄭家巷7-8號。坐北朝南，前後兩進，有正屋坐南朝北房3間，另有門樓、小書齋、廚房各一間。加起來區區6間房，這還不算小書齋這樣的地方，僅僅夠放一張書案，再無多餘空間。
鄭板橋喜愛竹，其畫多以蘭草竹石為主。在故裡的院子隨處可見蘭竹，看得出現代管理人員的用心，遊客看到竹子也能夠更加緬懷鄭板橋先生。蘭竹蕭蕭，庭院清幽，瞬間就能讓人沉澱下來。
春天是百花盛開的季節，四月初在故居裡，有一株紅花開的特別喜人，後面就是一座涼亭，往上一坐就有一種浮生偷得半日閒的感覺。所以這裡成為了遊客參觀故居的最後一站，我們也在這裡輪番拍照，久久不願離開。
總體來說，故居內陳列的鄭板橋生活用具及鄭板橋書畫複製品，很好的還原了鄭板橋故居的面貌。那一株紅花也點綴出了鄭板橋生前所寫詩句「室雅何須大，花香不在多」的意境。
江蘇文化底蘊深厚，很多城市都有屬於自己的老街。興化老街我想大體應該也是一樣，沒想到參觀下來，一頭一尾還是給我留下了深刻印象。
興化老街並不算特別商業化的地方，看起來十分低調。但它卻是一條明清衢道，古名通泰。街巷非常狹窄，僅能同時容納兩輛電瓶車擦肩而過。沿街的店鋪也是售賣一些勞保、工具等的生活用品，幾乎看不出和旅遊有什麼聯繫。偶爾有岔開的巷子，裡面都是一些居民的住所。
看似平凡的街巷，卻在街頭和街尾給我們留下了最好的看點。街頭轉角有一處老房子，上面的匾額寫著「上池齋」。這是一家開業於清代康熙六十年（1721年）的中藥店，於民國二十一年（1932年）進行過重建裝修。歷經了299年的歷史依然在從事著中藥材的加工和銷售。
通常來說，上池齋都是遊客來到興化老街的第一個參觀拍照點。進去看了一下藥店是前店後坊的格局，分上下兩層，屋裡瀰漫著淡淡的中藥味，老師傅嫻熟的在抓配藥方，除了遊客還有一些買藥的市民，在認真的挑選。
早在2013年，上池齋就因為悠久的歷史被公佈為全國重點文物保護單位。無獨有偶，結尾的狀元坊同時也是一處保護文物，古代能夠立牌坊的人可都不一般，它是為了表彰嘉靖二十六年（1547年）高中狀元的興化人李春芳，牌坊也是建於同年，這個地方也就是它早年讀書的地方，同樣值得瞻仰一下。
碧水東羅——曾經的「東方威尼斯」
天色漸晚總要找個地方落腳。經朋友介紹，我們就住進了一座美麗鄉村，名喚：碧水東羅。這個村子的地理位置絕佳，在興化的兩個王牌景區——千垛景區和李中水上森林公園之間，遠離市區擁擠的交通，因此旅遊出行十分方便。而且兩座景區之間的「彩虹路」也是興化旅遊重點打造的旅遊景觀大道，開車的時候總是忍不住把車窗搖下來。
碧水東羅實際上就是興化缸顧鄉的東羅村，之所以加上「碧水」二字，在我看來是因為村子裡的確與水密不可分；二來起個如此充滿詩意的名字可見當地旅遊的開發誠意。村子裡有唯一一家民宿可以預定住宿，臨河而建、枕水入眠，遠離馬路的汽笛聲，十分安逸。
房間內充滿原木色的調調，更加貼近自然，推開陽台就可以來到河邊。民宿還擁有自己的小碼頭，如果遊客需要還可以提供小船暢遊在垛田之間。
在民宿安頓下來以後，大家就在村子裡面閒逛了起來。村子蠻大，但沿著河岸線走就不容易迷路。村子裡有許多的壁畫，反映的都是這座魚米之鄉在24節氣時的勞作和豐收場景。倘若遇到一個好天氣，站在小橋上就能邂逅一場絕美的日落。這並不是什麼知名景區，但處處美景如畫。
村子的核心處有一座叫做「東羅秋實」的民俗展館。在參觀之前，想來裡面無非是介紹一下東羅村的發展，以及陳列一些懷舊的老物件，歌頌生活日益美好。畢竟這類場館在江蘇許多旅遊型鄉村都有見過。不過參觀之中，有那麼幾張老照片倒是給我留下了很特別的感受……
這幾張老照片大概反映的是上世紀中間的當地生活，村民們用船運糧，靠船出行……直到1956年5月15日興郵公路才通車，也就是說上世紀50年代的興化是名副其實的「東方威尼斯」，家家戶戶靠船出行，靠水而生。據村裡的老人告訴我，他們之前去泰州確實是要划船去的，當然有了公路不管是從出行時間還是運力成本各方面，都是得到了提升，是社會發展所致。不免想為如今的幸福生活而點讚！
興化垛田種出來的作物十分優質，口說無憑！住在碧水東羅的那一晚，晚餐我們是在村中的村民大食堂裡吃的，這個大食堂是對全村及外來遊客開放的，哪家有個紅白喜事的都會來這裡，場地大，有排面。位於曾經的村民大禮堂旁邊，對面還有個百姓大舞台，在村子的正中心。
一桌菜大部分都是以湖裡的新鮮食材為主，便宜又好吃。魚蝦基本上是常規操作，清明時節的河蚌和螺螄是最肥美的時候，必須要各整上一盤，還有經典的農家紅燒肉、炒本雞蛋等，拼成一桌可口的農家宴。農家菜的口味相比於本幫的淮揚菜，最大的特色就是用的調味料更加重口一些。這樣的菜你知道最費什麼嗎？沒錯，就是米飯，幾乎每個人都埋頭悶下兩三碗，這可能也和白天晚的太累有關係。
更重要的是興化的大米是真的好吃，旅遊兩天我就被帶了貨，回到家裡就在某寶的興化大米旗艦店下單了20斤大米。也許這就是旅行的魅力吧？
千垛油菜花海——金黃色的八卦陣
第二天一早吃過早飯就和小夥伴們一起直奔千垛景區。許多外地遊客來到這裡都是直奔千垛景區，來體驗這裡的垛田和花海。
來到千垛景區買票入園，站在觀景台上的我已經被眼前的美景所震撼！我沒有立刻飛起我的無人機，而且選擇了先坐船近距離接觸垛田和花海，也許這樣才能讓我對「垛田」這種智慧的結晶更加了解和敬畏。而且乘船到達的碼頭也位於景區腹地，這裡的觀景效果會更好一些。
千垛景區的門票是50元，乘船也是50元。置身水中暢遊，好像誤入了迷宮，兩旁水路縱橫交錯。慶幸自己這是坐船遊玩，否則必定要迷失在茫茫水域之中，不知所措……對於種地的農民伯伯來說，垛田間的小河不便行走，小船早已駕輕就熟，成為了他們居家生活的必須品。遊客乘坐的遊船是舒適的觀光電瓶船，有密封頂棚和全景玻璃，十分愜意。
當然我來到千垛景區，重頭戲還是放在了航拍。因此到了碼頭下船，我就迫不及待的拿出了無人機升空。景區內十分開闊，也沒有高大建築和高壓電線，航拍新人也能輕鬆駕馭，像我這樣的航拍老司機就更不在話下了。無人機大概升空到200米左右，俯瞰千垛花海就有了不一樣的意境。傳說這裡是宋金交戰時的古戰場，岳飛曾在這裡抵禦外敵。但這一塊塊沒有什麼規則的圖案讓我想到的卻是三國裡的八門金鎖陣，倘若這真的是在三國戰場，恐怕贏家和赤壁一樣，還是東吳水師吧？想來興化這裡當初也是吳國的屬地。
航拍大場景固然震撼！但奈何有大部分遊客還是沒有無人機的。不過真的沒關係，貼心的千垛在景區的幾個重要觀景點都設置了觀景塔或觀景樓，遊客稍作移步就可以用高視角來賞花了。看到的景觀雖不及無人機視角豐富，但足以印象深刻。差不多5年前我正是看到一張這裡的宣傳照，才把興化這個名字牢牢記在了心裡。
雖說是垛田，還要乘船。但是千垛景區的核心處是可以親身走近花海，置身在這浪漫的環境之中。景區在垛田裡修建了木質棧道，兩垛之間是有木橋連接。回程遊客不需要坐船，步行既可以回到景區出入口。把自己藏在花叢裡拍一組絕美的照片，也是來千垛不可錯過的體驗，畢竟這裡沒有高大建築作為背景，出片乾淨又突出人物主題。
就是這麼一片神奇的垛田，造就了一座神奇的景區。油菜花的花期也不過短短的二三十天，錯過就要再等一年！
李中水上森林公園——觀鳥賞花
旅行的最後一個景點自然是去到李中水上森林公園，它是興化除了千垛油菜以外，興化最出名的景區了，而且千垛油菜受季節限制比較嚴重，李中水上森林公園則四季皆宜，是真正的當地必打卡景區。
興化是「魚米之鄉」，在我看來就像一座水城，旅遊景點也當然和水密不可分，所以就連森林公園都是水上森林公園。森林能夠長在水上？我們首先想到的肯定就是水杉，沒錯！公園內栽種的全是適應水中生長的池杉、水杉等同類型樹木。杉樹不是一天養成的，它們種植於上世紀80年代初，當地幹部群眾為合理開發利用荒灘資源，將這裡的荒灘開發成一條條垛格，倒是蠻符合興化「垛田」的風格。
算起來這批杉樹也已經30好幾，要奔四的樹了！比我還要年長幾歲。長勢十分喜人，高大茂密生機盎然。在入園口就可以看到挺拔的樹梢，時不時的還有幾隻大鳥飛過，發出呱呱的叫聲。
進入森林鳥叫聲來得更為猛烈，抬頭望去，鳥的數量雖達不到遮天蔽日的效果，但目光所及之處絕對不會落空。仔細看了下，它們是在搭建新窩，嘴裡叼著小樹枝，有的還是兩兩結對，通力合作。我猜它們應該是新婚不久的小夫妻吧？
據園區內的相關統計顯示，李中水上森林公園鳥類繁多，有白鷺、灰鷺、黑鸛、黑杜鵑、山喜鵲等近百種鳥類，數量更是驚人！正常有鳥約6萬餘隻，最多甚至可以達到10萬多隻。不管是種類還是數量，在整個華東乃至全國也是極為罕見的，所以也被攝影愛好者奉為「華東觀鳥勝地」。
所以，來到李中水上森林公園我也是提前做足了功課，帶了我手裡最長的70-200mm焦段鏡頭。一般攝影是夠了，但是想要拍到更加生動、細膩的鳥類照片（攝影俗稱「打鳥」，不是真的打下來，而是對鳥類的拍攝），常常需要用到600mm的焦段。大部分這類攝影愛好者都是年紀比較大的「老法師」，像我這樣比較年輕的愛好者很難耐得住性子，並且還要擁有升級設備的經濟實力，哈哈！
因為是水上森林公園，所以乘船也是這裡不可錯過的體驗。公園內的船是有樹木捆紮在一起的筏子，由一位工作人員手持細長竹竿掌舵，其餘遊客均勻分佈的坐在木筏賞的小板凳上，以保證木筏的平衡。
在這裡乘船，我覺得是一次放空身心的心靈體驗。木筏沒有機械動力的藉助，自然不會很快，當然也沒有轟鳴的噪音。木筏轉入密林以後四周全是鳥鳴，堪比立體環繞HiFi音質，十分治癒。不過此時有一事不可不防，那就是從天而降的鳥S，也許這是鳥類防範人類進入領地的一種方式，也許就單純的解決生理需求，反正遊客被擊中的概率還是蠻高的。
所以在李中水上森林公園，你會看見划船的船夫通常都會戴一頂大沿的草帽，而有心的遊客即便是晴天也會多帶一把傘。
春天是賞花的季節，四月初，李中水上森林公園內的二月蘭開的正好。二月蘭為什麼是4到5月開花，5到6月結果，整個我也不太清楚，但你一定不要被它的名字騙子，並不是在2月裡才開花。二月蘭的個頭並不算高，花呈淡紫色，十分好看。
值得一提的是，景區十分貼心地在上午和下午各安排一場「霧森」，是利用淨化的地下水，通過科技裝置進行霧化噴灑出來，從而起到造景的作用。在電影裡我們常常可以看見這種造景方式，但公園內並不算常見，到了時間點霧森區域幾乎吸引了園區內的大半遊客，大家都在爭相拍照。迷霧中的二月蘭，宛如仙境一般。
結束了李中水上森林公園，興化的旅程也就結束了。美景、美食和人文，真的是一個比一個難忘！
