手繪泰州 | 水城來信，請收下這份人間食光（三日賞味漫遊）

📍 皇后镇 · 👁 1 閱讀 · ❤️ 11 按讚

“儘量地學習和經歷，儘量地喫好東西，人生就比較美好一些。”

見信如晤，前不久去了泰州。不知你是否和我一樣，最初的時候，“ 泰州 ”、“ 泰順 ”、“ 泰興 ”傻傻分不清，更不知它是在浙江還是江蘇。機緣巧合，看到一組有關泰州美食的圖片，一時勾起了我沉睡已久的饞蟲，越看越想，再想到開始工作一月有餘，每個工作日都是忙到屁滾尿流，實在覺得委屈幸苦，需要一些美味療愈——那就走着吧！

由於臨時決定，一時三刻真找不到和我一樣豁出去的朋友一同前往，獨自一人也不是問題。

泰州有種魔力，一日三年，短短几天就讓我覺得像是過了許久，或是因爲被美食支配養成的健康作息，亦或是因爲“塵世間的幸福極多”。

泰州有“喝早茶”的習慣，不同於廣州的早茶，日上三竿乃至中午都能喝上，泰州的早茶得要起早！這可真是難壞我了，但凡朋友中和我熟識的，都知道我是一個晝伏夜出的夜行動物，雖然現在通勤上班已經早起不少，但是在泰州爲了喝上早茶，六點就起來，七點多到達古月樓，餐廳內已經是門庭若市，人聲鼎沸。一籠籠的點心徜徉在氤氳的熱氣中，想到肚子早已飢腸轆轆，嗷嗷待哺。

泰州人喫早茶頗有儀式感，講究：一茶三點一面。一茶說的是，一盞茶一份燙乾絲，一份燙乾絲一個茶頭；三點即包子、燒麥、蒸餃；一面也就是魚湯麪。

揚州泰州一代的早茶名點，古早的喫法是：乾絲在一個敞口的盤子或碗裏堆成塔狀，堂倌把裝在一個茶杯裏的佐料——醬油、麻油、醋從上澆入，揚州燙乾絲和泰州燙乾絲原料和做法略有不同，口感和風味也不相同，泰州的乾絲原料是豆腐乾切成細絲，薄厚均勻。燙的功夫也尤其講究，“乾絲在鍋中煮沸，置於一缸中，在缸中注入熱鹼水，水與鹼的比例依季節而定，將乾絲從鍋中撈起，倒入鹼水缸中，掌握好浸泡時間，浸久了變成漿水，浸不透則乾絲不夠軟。”喝着熱茶，喫着乾絲，爽爽滑滑，回味無窮，妙不可言！

淮揚傳統名點。蟹黃包子的魅力在蟹黃，而蟹黃湯包裏以靖江的尤其出名，蟹黃、豬厚皮、雞湯匯聚一包之內，極度鮮美。湯包的驚人之處在於吹彈可破的皮，掂起來的時候，生怕皮破湯撒。咬一小口，吸一口湯汁，即便是美食家也無法道出其中的美妙。不像普通湯包的油膩，湯汁是略帶甜味的，有着蟹黃的香氣，咬一口餡，依舊出汁。據說央視的節目也曾介紹過靖江的湯包，現在正是螃蟹肥美的好時節，能喫上應季美食，實屬大大的確幸。

比我的拳頭大上一圈，一個就有飽腹感，餡兒的用料是蟹黃+豬肉，鹹甜口，比蟹黃湯包紮實許多，滋味迥然，包子皮被餡兒中的蟹黃滲到，有豬肉的香味也有蟹黃的鮮美，一籠蟹黃包需要一桌的親朋好友一起分享，分量十足，滿滿當當。

馬蘭頭是包郵區常見的ye菜，在我的家鄉會用馬蘭頭做節日才喫的春捲，這馬蘭頭做的燒麥我是第一次見，馬蘭頭香氣濃郁，燒麥麪皮筋道，剛出爐的燒麥舔着油亮的肚子，一口下去回味無窮。汪曾祺先生的故鄉高郵距離泰州不遠，他客居北京多年對這裏的燒麥依然念念不忘。

早茶中的佼佼者，光聽名字不以爲意，喫到第一口的時候驚豔掉了下巴。坊間常有“喫碗魚湯麪，賽過老壽星”的說法。魚湯麪不是我印象中的湯麪，有魚的香味卻沒有一點腥味，雖然沿海城市長大的我不怕腥味，但是這裏的魚是河流湖泊當中的河鮮，自然會有些河泥的土腥氣。但是魚湯麪的湯頭完全沒有那個味道，由鯽魚、shan魚、熟豬油等原料熬煮而成，鮮掉了眉毛。除此之外，湯裏有很重的胡椒味，我蠻喜歡胡椒的香氣，完全不膩，不知不覺快把一整碗的麪食了個乾淨。

不同於普通素菜包，秧草是我們江南這裏常見的小蔬，有的時候也會被製作成菜乾，但是秧草做的包子我還是頭一次見到，一口下去，半口都是菜餡兒，居然不是想象中的鹹口，但是半甜微鹹，秧草顏色碧綠，這都是自然的顏色，最喜歡的就是這甜而不膩的味道，頗爲清口。

最有神祕感的泰州美食，至今都沒有喫到，但是不能不說說它，去古月樓喫早茶的順道去看了一眼，結果不到八點，當天所有的燒餅已售賣一空，做燒餅的師傅可能打算睡個回籠覺。沈括《夢溪筆談》中記載：爐丈八十，人入爐中，左右貼之，味香全美，乃爲人間上品。

這家店鋪是整個泰州最後的正宗草爐燒餅，製作時，需要貼餅的師傅，半個身體進入大爐內，想想就特別辛苦且危險。現在越來越多的燒餅店選擇拉盤的煤爐來替代炕烤的大爐，但是無法的替代的是，傳統手藝美食的來自手的溫度。沒有喫上甚是可惜，不過留點小遺憾，下次再來！

如此豐盛的早茶，趕走了我常年的起牀氣，原來早晨也可以這樣美妙，早安，晨之味！

“爬過去的才稱得上‘籪蟹’”，泰州的蟹素有蟹三怪的碩大，即出水爬籪不夠賣，不蒸不煮也當菜，外溫內燙難老外。

去之前我一直有個迷思，籪蟹和大閘蟹有什麼區別，看着似乎是長得差不多。經過朋友們和多方查閱，原來：能爬過竹籪（竹子做的一種漁具）翻身入網的螃蟹，以溱湖籪蟹尤其出名。

每年這個時候，籪蟹一個個膘肥體壯，膏肥黃厚。喫蟹喫蟹，喫的是蟹的膏和肉，金黃油香的膏也被拿去做各種餡兒，蟹黃湯包、蟹黃shi子頭，蟹黃是一切的靈魂。

在溱潼古鎮的餐廳裏點上風頭正盛的溱湖籪蟹，以及其他幾個應季美食，田螺釀肉、銀魚燉蛋、菱角豆腐，每個都味道鮮美，現在想起來還是能下意識地嚥下口水。當然，重頭戲得數這籪蟹，眼見它們被五花大綁地端上餐桌，想不到在水下張牙舞爪的戰鬥蟹，現在已經是一身紅衣，與我家鄉喫蟹蘸醬油不同的是，蘇南一帶都用的姜醋，掰開還有點燙，幾次被燙到尖叫，饞蟲氾濫，痛並快樂着。要是蟹涼了，來一壺熱熱的花雕，持螯飲酒，實乃一樁賞心樂事。

喫蟹要有閒心，像這樣不趕時間，從剝蟹到喫蟹都是不可多得的享受，品出蟹肉中帶着的絲絲甜味，砸吧在嘴裏的鮮味，至於豐腴醇厚的膏黃更是妙不可言，撩撥着味蕾，不愧是至鮮的美味。

“微醉的對面是蟹/菊一樣的清蒸/使肉嫩到了脣邊/豐腴/秋天的甘美/觸感到了香潤/那是一生的口福/蟹黃的陽光/照亮了食慾” ——《味的道》二毛

每年到了籪蟹成熟的季節，還有以此爲主題的全蟹宴，各種喫法齊上陣，清蒸、冰醉、蟹黃包、蟹黃油……可惜我一人前來，下次非得帶上一桌的朋友大快朵頤。

這個季節正是貼秋膘的時候，這次我可是肉眼可見的胖了，喫慣了杭幫菜的我，還是要來誇誇淮揚美食。

淮揚菜烹調講究，雅緻雋永，約上當地的三五好友，到海棠春茶社，也是這裏的經典老字號，點了滿滿一桌，上菜的時候着實驚呆了，這端上來的菜分量大到驚人，最大的那盤或許是我看到過的最大的菜了，比新疆的大盤雞還大幾倍。

據說是應季的，這兩個月才能喫到，看似普普通通的外表，喫起來卻讓人停不下來，麪條筋道爽滑，蔥油和蝦籽鮮香融合，配上加入胡椒的麪湯，又能解膩解油。

既普通又高級，普通是因爲原料用的豆腐乾，說其高級，是因爲這道菜對於刀工和火候有着極高的要求，每條幹絲細如火柴棍，薄厚均勻，用沸水燙兩遍，去掉豆腥味，乾絲入口爽滑，與揚州的大煮乾絲有些不同，後者相對綿軟，而泰州的口感Q彈。配上脆香的花生米，風味絕佳。

蟹黃shi子頭

非常非常非常大，名副其實的“獅子頭”，直徑有超大碗的碗口那麼大。拆開分成7份，每個人都喫到撐，分量十足，口感比較鬆軟，是典型的淮揚風味，湯頭裏加入大量的胡椒粉，是我喜歡的，喫肉喝湯，驅寒暖身。

大俗大雅的碰撞，豬頭肉本是窮人打牙祭的下酒菜，上不得檯面，但是蔣垛豬頭肉是一道有着百年曆史的名菜，色澤紅潤，最妙的是肥瘦相間，彈牙爽口，欲罷不能。

溱潼古鎮距今已有上千年的歷史，一磚一瓦都有着古早之味，溱潼老街有着一股久違的熟悉感，長長的一眼望不到盡頭，沿街而行，兩旁的老宅捱得緊湊，有着江南院落的精緻，千年的古槐樹歷經時間的磨練，默默地守護一方水土。臨近中午，我早已飢腸轆轆，老街的煙火氣已經勾引着我的哈喇子。一羣羣夕陽紅旅遊團打破了清靜，商販們熱情吆喝起來，“嘗一嘗啦”、“免費試喫”，於是，我也跟着人羣，一家一家的喫下去。

即臭臭的豆腐乾，如何讓乾子聞着臭喫着香，這裏頭的名堂大了去了，小巷來來回回的人羣，就屬臭乾子攤前的人最多，油鍋裏的乾子上下翻騰，炸的金黃，皮酥裏嫩，用竹籤子籤成一長串，再抹上自制的辣椒醬。

泰州美食的另一張名片，一般有鹹甜兩種口味，鹹味如肉鬆味、蟹黃、蔥油、肉脯等等，甜味桂花、豆沙、板栗諸如此類。黃橋燒餅個個顏色金黃、胖胖圓圓、外表酥脆可口，餡料飽滿豐富。嚐了幾個口味，都挺好喫，一口氣買了20個帶回去也給朋友們嚐嚐看。

在溱潼古鎮看到最多的小喫鋪除了黃橋燒餅，就是靖江肉脯了，色澤誘人，光是一眼就看餓了，靖江豬肉脯作爲靖江的傳統美食，已經有將近百年的歷史，口感比較軟，不是我們在超市裏買到的那種硬邦邦的。

可能不是最特別的當地小喫，但是嚐了剛出爐，冒着熱氣的米糕，喫到嘴裏略燙，但是有着米的純甄的香味。桂花的量並不是很多，還有芝麻口味。遂決定買下兩盒。

古鎮上還有很多現炸的魚圓魚餅，外地遊客都爭相購買，一些店家也提供真空包裝，原本我只是想隨便看看，順便拍幾張照片，被熱情的店家邀請試喫，一圈下來肚子都喫了個半飽，魚圓味道鮮美香滑，適合用來炒菜或者煲湯，考慮到我回家不擅長料理，就沒有買，魚圓味道如同人氣，深受外地遊客的喜愛。

在初秋的炎陽中前往溱湖溼地公園，入門後需要乘坐大船駛入腹地，途中能遇見一座雄偉的三面藥師佛塔，與藍天相映成影。溱湖水域方圓百里，水質清澈，湖面如鏡。每年的清明節第二天還有一年一度的溱湖會船節，場面蔚爲壯觀，如同三國裏的場景。

上岸沿着湖上棧道，第一站便是溼地科普館，一層爲“溱湖尋跡”、主要爲觀鳥天堂、麋鹿故鄉、綠影生靈等展區，二層介紹了溱湖的地理位置和文化風俗，三層則是最有特色的“百雀歸巢”的大型場景展示。

坐一艘搖櫓船，聽着漁家女的蘇北小調，時光似水般流淌，人與自然的和諧共處，能體會到那“歲月靜好“，微風徐徐吹來，帶着一縷縷桂花的甜香，小動物們躲在溼地深處，或許它們早已知曉秋天的到來。

這裏也是美麗的生靈麋鹿的天堂，此時此刻它們正在慵懶的打盹兒，

溼地農事樂園很像《桃花源記》裏所描寫的場景“土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹之屬。”

鐘樓巷不大，名氣也不如桃園老街，是個比較小衆的寶藏地方，保留了老式民居，瀰漫着各種街頭小喫的煙火氣，適合文藝愛好者前去掃街。巷內有一座古鐘樓，曾經飽受戰火的侵襲，鐘身上留下了很多彈痕，如今一切都加上了美食的濾鏡。

傍晚時分，騎着腳踏車，感受秋風拂面，鐘樓巷早已人頭攢動，各種小喫香味四溢，炸串、鍋貼、煎餅、湯圓、烤鴨腸……看似平凡的小店，有着吸引人味覺的魔力，串串香是必點的，幾乎人手一桶，放學下課的學生，下班通勤的白領，這一刻，他們都是香味的俘虜。鍋貼在鍋裏發出滋滋的聲音，油端子在噝噝啦啦地上下翻滾，炸串被刷上一層濃郁的醬汁，目之所及都是幸福的味道。

從古月樓出來，在桃園碼頭坐上畫舫遊船。白天的時候就看到水面上有很多黃色的鴨子船，可愛又復古，但是由於是一個人，覺得一人一條船太過奢侈，想想作罷。畫舫遊船，數十人一艘畫舫，約莫能坐下二三十人，我順利地坐在了窗邊，鳳城河旖旎夜景一覽無餘。“夜遊”不愧爲鳳城河遊覽的精華，初秋的涼風習習，水面上盡是斑斕的彩燈倒影，這樣的舒適時光，令人快樂上頭。遊覽的路線是沿着鳳城河兩岸的景點：望海樓、梅園、桃園，巡遊線路爲環線，最後返回桃園遊船碼頭。

行經鳳城河，在古建築物前停下，戲曲腔調的咿咿呀呀聲，隔着水面傳入耳中，曲調婉轉，與身後的建築彷彿一幅古畫。

說起興化，最出名的莫不過千垛油菜花，可謂是與普羅旺斯薰衣草齊名的世界級花海。可嘆來不是春季，不過所幸，興化還有其他美景，不虛此行。

趕一大早，前往興化，泰州與興化之間每天有大巴班次往來，時長一個小時不到，還挺方便。

興化自古名人輩出，施耐庵在這裏寫下了《水滸傳》，也是揚州八怪的鄭板橋的故鄉。

金東門原是舊城內八字橋以東的街巷，距今有着千年的歷史。曾經這裏市井繁榮，留下了豐富的歷史痕跡和人文古建。鄭板橋故居、趙海仙洋樓、狀元坊、成家大司馬府……步入這一帶的特色古民居，晨光照入巷中，有一層朦朧地光霧，偶有老人走在光中，猶如記憶裏童年的外婆家的小巷。

街頭巷尾充滿了興化早茶的煙火氣息，穿過人聲鼎沸的商鋪，隨意走着，早茶的攤位早已門庭若市，遇到生意好的燒餅攤，時不時聽到“什麼時候能輪到我？”，“還要等多久？”這樣的話語。也有手工作坊製作着傳統的手工錫器。

索性早起，達到水上森林的時候不過早上八點半，享受了一個人包場的快樂，成片的茂密森林，在清澈的水面投出幾何線條般的倒影，縱橫交錯的森林迷宮，頭頂上不同鳥類的歌吟聲，偶有幾隻如雪的白鷺越過水麪，這裏是華東地區最大的白鷺棲息溼地。迷宮的棧道上有許多鳥糞，入園前也收到提醒，常有遊客被頭頂的落下的鳥糞擊中，所以需要戴上帽子或者傘。

這裏絕對是鳥丁興旺，它們在杉木的頂端構築自己的小巢，養育後代，給這邊遠離喧囂的密林帶來勃勃的生命氣息。木棧道曲折通幽，找一林中小亭坐下細賞，綠樹碧水，野趣盎然。

都說綠色是生命的顏色，這樣的綠是如此吸引我，像是流光溢彩的油畫風景，而扇動翅膀的鳥兒如同跳舞的音符，使這一切都上升到了動靜結合、視覺與聽覺交織的抒情曲，彷彿掉入了綠野仙蹤的童話之地。

茂密地植被也讓空氣格外的清新，坐上搖櫓船或林中木筏，穿梭寧靜交錯的水道，船行林海，碧波之上，鳥鳴之下，不敢發出過大的聲響，生怕驚擾了這份靜謐。“筏在林中走，人在畫中游”。不知不覺重歸自然的和諧與純淨之中。秋色漸漸爬上了枝頭，比以往更加多彩，顏色的蛻變、流水的倒影，童話般的唯美。

水上森林還有一份奇幻景觀，早晨的水汽慢慢聚攏升騰，景物若隱若現，薄霧朦朧如紗，沉浸在霧森幻境之中，似有一種不知今夕是何夕。

雖然蘇州園林盛名在外，喬園自是遺世獨立，溫婉清雅。老城之中，鬧市之鄰，僅僅一牆之隔，園中卻靜謐清幽。

去了兩次喬園，第一次因爲行色匆忙，拍了漢服的照片直至景區關門，來不及細細欣賞，殘念。便下決定，明天再去一次！

最後的午後，我在路邊租了一輛電動自行車，一路騎行，鳳城河的景點相聚並不遠，用這樣的方式也頗爲便捷。

喬園被稱爲“淮左第一園”，初名爲日涉園，頭一次經過的時候看到門口碑上“日涉園”三字，以爲走錯地方。喬園最初爲明朝太樸陳應芳主持修建，日涉兩字取自陶淵明“園日涉以成趣”。後由清初高鳳翰（揚州八怪之一），在假山上植三支石筍，改稱爲“三峯園”；輾轉數年後，咸豐年間，又歸兩淮鹽運史喬松年所有，自此稱爲“喬園”，沿用至今。

入門邂逅一片幽篁，一步一景，嫺雅清幽，建築名字每個都詩意別緻：皆綠山房、二分竹屋、松吹閣、蕉雨軒、文桂舫、數魚亭……；漫步喬園，懷着閒散恬淡的心情，“軒中暮聽芭蕉雨，池畔朝吹楊柳風”。蕉雨軒如其名，暮聽芭蕉雨，朝吹楊柳風。

泰州有戲曲文化三園：梅園、桃園、柳園。梅園主要紀念京劇泰斗梅蘭芳先生，梅蘭芳先生祖籍江蘇泰州，“鳳墩留勝蹟，湖水挹清芳”梅園三面環水，一面臨街。

入門的廣場上一尊梅先生的雕像，坐姿端正，遠視前方。參觀梅蘭芳紀念館，這裏也是梅蘭芳史料陳列區，展廳右側有兩幅照片，生活中的梅蘭芳面容俊朗儒雅，舞臺上的他卻是儀態萬千，周恩來總理寫過，“梅蘭芳這位偉大的藝術家，不僅僅是屬於中國的，應該說，他是屬於世界的。”展廳內還展出梅蘭芳先生的曾經的戲服，從中感受到了戲曲藝術的獨特之美，以及戲曲表演藝術家的個人的魅力。梅先生高超雋永的藝術成就感到欽佩，他高尚的愛國情懷更令人敬仰。

走出序廳，是一處精美的園林景緻，仿漢白玉雕欄圍着一水池，水池中央是一尊漢白玉雕像，這是梅蘭芳在《太真外傳》中的扮相楊太真，優美潔白，神情逼真。

再往裏走便是仿古戲臺，一幅楹聯概括了梅蘭芳最經典的四出劇目，“驚夢別姬人天絕唱，裝瘋醉酒千古奇觀”，對應着《遊園驚夢》、《霸王別姬》、《宇宙鋒》、《貴妃醉酒》。

從梅園出來，穿過馬路便是老街，這裏也是必去之地，青磚黛瓦，典型的南方特色街巷，皮包水、水包皮，書店商鋪，盡顯泰州的市井文化，漫步閒逛，看遊人同行結伴，購買一些特產風物，收穫頗豐。

柳園與市井商業街相鄰，是爲了紀念一帶評書大師柳敬亭而建。園內還有中國評書評話博物館，相比京劇文化和戲劇文化，評書文化於我尚且陌生，展廳詳細紀錄展示了評書的發展史和柳敬亭大師的傳奇人生，他出生於泰州，相傳其中的打魚灣曾是他的故居，園內綠植茂盛，鬱鬱蔥蔥，柳樹、木樨、青竹、玉蘭相交成林，曲徑通幽，古韻猶存。

邂逅音樂愛好者聚集彈唱吹奏，動聽的音符躍於林間。綠林深處還有一家網紅文藝書店——泰慢·城市書房，點上一杯熱咖啡，看一本書，又是一個悠哉的午後。

我騎着電動自行車從喬園到梅園，最後到望海樓，離開前的最後時間，我想停下來找個美麗的去處，發一場呆。

“滄海桑田，古望海樓，窗含東海日，門對海陵潮。”源於對海的崇拜，和對海鹽運輸帶來財富的感恩，先民們建立了海陽樓，也就是現在的望海樓，素有“江淮第一樓”的美譽。“因海建樓、由鹽致富、富而建樓。”曾經泰州是一個鹽稅文化興盛的小城，商賈貿易，往來不絕，遺留下來的古建築們依舊存在於大街小巷之中。

文人墨客們曾經遠眺大海，登高吟誦，留下了華美的詩詞歌賦，使得這座建築也充滿了傳奇色彩，如今海早已退卻，樓仍猶在，聳立在鳳城河畔。先前乘坐畫舫夜遊的時候，已經見識過望海樓驚豔的恢弘氣勢，今天步行入園，遠遠望去更添了幾分古韻雅緻，檐間彩繪精美，值得人抬頭細賞。

繞着樓牆外走至城河邊，佇立許久，水面開闊，煙波浩渺，大嘆水城秋意初上的自在和舒適，好不愜意，聽着其他觀光隊的導遊講解，瞭解瞭望海樓的前世今生，樓內有電梯可以到達樓頂，目之所及，將整個鳳城河畔盡收眼底。

千年古韻悠悠，初秋的微風撫慰了疲憊，又是美好的一天。

在泰州的短短几日，頓頓滋味，回來低頭一看，已經貼了不少秋膘，雖然也苦惱減肥這件事，但是依舊心滿意足，大隱隱於市，是塵世生活的樂園。我真真切切地感受到這座小城裏許多不曾感受的自在舒適，沒想到，我一夜行動物也有變成早起快樂人的一天。

你去過的地方還挺多，認識我的人這麼說。

非常慚愧，其實我去過地方並不多，每次我打開旅行相關的雜誌和資訊，上面全部都是我不曾去過的地方，甚至有些連地名都不曾聽過。

很多時候在一個地方拍上幾張照片，和知名景點合影，就算是去過，但這也談不上旅行。搭乘當地的交通，在這裏交上朋友，知道最好喫的餐廳是哪家，就可以很自豪的說出“這地方我去過”。

社畜生活不易，每每想要大口呼吸的時候，就出去走走吧，總會有某個時刻，感受到塵世間的幸福。當我喫下那口熱氣騰騰的茶點，那些諸事不順的念頭悉數退散。

泰州三日，時機和緣分恰巧到來，獨自一人騎車穿過街巷小道，坐過巴士到達幾十公里外的興化，喝過最地道的早茶和淮揚美食，有過最本初的感動。每一個充滿幸福的地方都有令人陶醉的景緻和難忘的美食，它會在大腦的記憶區裏發着光，讓人時不時想起那些微妙又清晰的有趣瞬間。泰州有煙火氣，有人情味，這也是讓我着迷的地方。秋收冬藏，貼膘是福，希望下次你能和我一起去趟泰州，每日都是好時光。

臨潁不盡，順頌秋祺。

杭州 —— 泰州 —— 鳳城河景區（柳園、梅園、喬園）——鐘樓巷——老街——畫舫夜遊鳳城河

古月樓早茶——溱湖溼地公園—— 溱潼古鎮 ——稻河古街區

興化早茶——金東門老街——李中水上森林公園——望海樓

泰州稻河書香世家酒店

位於稻河古街區，鬧中取靜，風格是古色古香，青磚黛瓦的民居院落。比較特別的是智能管家“小白”，可以控制電視和空調等電子設備，每次要叫小白小白，它纔會理我。

推薦幾家我喫過覺得還不錯的

泰州早茶的經典老店，魚湯麪好喫得我停不下來，非常的地道，湯頭有魚的香味卻沒有一點腥味，早上7點不到就已喫客盈門，