格爾木，中國面積最大的縣級市，藏着衆多彩蛋，去過的人都患了審美疲勞症

所愛隔山海，山海皆可平。儘管江西與海西隔着不短的距離，但是整個地球都變成一個村了，去青海海西州格爾木就根本算不上一個事。

“世界那麼大，我想去看看”！

好了，出發。

格爾木，這個地名曾經在高中地理課本上反覆提到，擁有神仙級的自然風光，它就像一個色彩盲盒，你永遠不知道即將打開的是什麼顏色，它有察爾汗鹽湖棉花糖打底的剔透淺綠，有高空俯視下萬丈鹽橋沿途的大面積果凍綠，還有各種深度飽和度的藍，也散落着大大小小的黃色小湖泊，比畫家的畫盤裏還多幾種色，是一個被上帝眷顧的地方，讓人心生嚮往。糟了，是心動的感覺。

旅行的清單上必須加上格爾木，我不允許你沒來過。

也許你是地理盲，對格爾木的位置不熟悉，讓我們先來搞清楚，格爾木在哪？

其實它的座落很有優勢，以東是西寧，以北是敦煌，以南是拉薩，是通往新疆、西藏等地的中轉站，人口不多，只30萬，但它是中國面積最大的縣級市，比東部沿海任何一個省都大。雖然經濟總量與沿海發達縣市不能比，但在青海省排位老大，在海西州的比重佔了60%，感覺州里的人是靠它喫飯。更奇特的是它下轄的唐古拉山鎮飛過了玉樹州，跑到別人地盤上去了，好似一個獨立王國，而且面積比浙江省還大。大家嚮往的青藏線一般就是以格爾木爲座標點，格爾木至拉薩段爲青藏線南段，格爾木以北至西寧段爲青藏線東段，不到格爾木，別說你對格爾木有多熱愛！

在戈壁和黃草灘上覓食

總是最常見的景色

看似處處顯得蒼涼

卻又處處透着生命的氣息

引起極度舒適

這是一條移動的風景線，每個景區都很經典，猶如玄奘之路。格爾木一直低調着，現在它該出圈了。

格爾木，去過一次，便會愛上它。

一次格爾木之旅，一定要去這些地方，纔算圓滿。

格爾木市背靠巍巍崑崙山，身居“聚寶盆”柴達木盆地，形成以格爾木爲中心的崑崙文化旅遊區，旅遊資源一個接着一個：察爾汗鹽湖、萬丈鹽橋使人走入夢幻般的鹽世界；納赤神泉被譽爲“冰山甘露”，至今還流傳着當年文成公主一行進藏時在此歇息的佳話；巍巍崑崙終年積雪，雄偉壯觀；西王母瑤池碧波盪漾，母牛成羣；三岔河大橋偉岸挺拔，青藏鐵路在雪峯下蜿蜒；崑崙山口索南達傑屹立不倒，永遠守護着野生動物的天堂可可西里；而玉珠峯，永遠是那麼聖潔美麗！

6月29日晚飛抵格爾木，入住格爾木賓館。酒店條件很好，裝修也挺時尚，待在房間裏讓我經常忘了是在青藏高原上的城市。

立夏過了幾天，你在南方穿着短袖，我在格爾木必須穿外套。

一遇格爾木，此生便難拒格爾木，歸來即頂流。

第1天：抵達格爾木。

第2天：胡楊林沙漠公園、將軍樓公園，宿格爾木賓館。

第3天：格爾木、臺吉乃爾野奢小鎮、水上雅丹、西臺吉乃爾湖，宿格爾木賓館。

第4天：格爾木、崑崙聖泉、無極龍鳳宮、可可西里自然保護區，宿格爾木賓館。

第5天：格爾木、崑崙山大峽谷、察爾汗夢幻鹽湖。

第2天，出城，第一站選擇去胡楊林沙漠公園。

【格爾木胡楊林，世界上海拔最高的胡楊林，用死亡繪出驚豔風景】

生命是一場修行，胡楊林用三千年的守候將這場修行“實錘”爲驚豔世人的風景。

千年守望，萬種風情，每一場修行，終將會被歲月刻記。

活着一千年不死，死後一千年不倒，倒後一千年不朽，這是怎樣的執着、堅忍啊。千年佇立，千年守候，千年孤獨！這就是沙漠上的“英雄”胡楊林！

一部張藝謀的電影《英雄》讓更多的人知道了大漠胡楊林，當年張曼玉和章子怡兩人在大漠胡楊林打鬥的畫面，美得不像打鬥，更像是作戲，美得讓人走神。

胡楊雖生長在鹽鹼土地上，但兒不嫌母醜，它用一生的駐守，爲沙漠提供綠洲，每年綻放出一季生命最絢麗的色彩。

青海省格爾木胡楊林景區，位於格爾木市郭勒木德鄉托拉海牧業社境內，在市區以西五、六十公里處，保護區總面積4200公頃，是青海唯一、也是世界上海拔最高的胡楊林，等待着懂她的遊人。

早餐後8:30從格爾木市賓館乘坐大巴奔向詩和遠方，去往胡楊林的路況很好，1小時就到達了。我們到的是胡楊林第3片，俗稱胡楊林沙漠公園，第1片、第2片是自然保護區，不對外開放，去過的也別聲張出去。

胡楊林南靠巍巍崑崙山脈，北面是茫茫戈壁鹽灘，夾在其中的沙漠化地帶裏，顯得特別珍貴，是實打實的胡楊林，但是它太低調，名氣沒有喀濟納那麼響亮，對於我們外地人來說不知道的是真不知道。

爲方便遊客參觀，増加舒適度，景區貼心地架設了木棧道，但大部分遊客會舍遊步道而去親近胡楊樹。

我原本以爲胡楊林是高大的樹木，成片的森林，原來跟富龍我一樣不高。其實，它們已經生長了很多年，夠難的了，由此也可說明沙漠環境是多麼的惡劣。

胡楊與沙漠是相依相伴的神奇物種，沙漠與胡楊組合成了這世間最蒼茫的絢麗。胡楊爲枯寂的沙漠提供了生之嚮往，是生命的讚歌。

胡楊樹之間離的有點遠，這些綠色在沙漠裏顯得極爲稀有，難怪人們形容它爲頑強的戰士，在現場我一時難以找出其他物種來跟它比精神，比偉大。

或許在一些人眼裏它屬於荒漠，是低矮的樹叢，但在我看來，這是真正的美景啊，可以拍出很棒的西北大片。

不時有枯樹橫在腳前，你以爲它死去了嗎？不！它還活着，依然給人以生命的跡象。

胡楊的生命是頑強的，即便枯死後仍是不朽的，它們化作造型千姿百怪的畫卷，非鬼斧神工難以辦到，展現着令人唏噓的美麗。

它們不是老死的，而是河流改道，沙漠中的樹因失水而枯亡。

即使做一根沙漠中的枯藤，也有價值啊，至少有着尊嚴的生活。

當下屬夏季，胡楊林耐心地爲正式出場精心準備着。到了10月份，胡楊林開始換妝，由濃綠變爲金黃，一夜之間將整個沙漠都染成了金色。我們來得太急了，眼下不是賞秋時節，見不着金色的胡楊林，不過所見即驚喜，不必過於苛求。

胡楊林，此時的它，不想以這樣的面目示人。

別看它這時候貌不驚人，一旦到了秋季，便驚豔整個世界。

這裏有乾打壘，應該是先人的住所，起碼是個管護房或門衛室之類的。

受夠了城市的燈紅酒綠，夥伴們在胡楊林裏尋找不同形態的樹枝合影，看來的確已被胡楊林注射了興奮劑啊，讓我們的歡笑長留於此。

在沙漠裏求生存的不止胡楊樹，還有這個花，原諒我沒用手機軟件識別它。認不認識，有那麼重要嗎，給我心靈深處感撼的是它沒向人類索取水、肥料，卻能開出花朵，這是人間最美的花。

興奮了好一陣，回到市區用午餐，用餐的店叫張家小廚。

下午去了將軍樓公園，就在市郊，嚴格來說過去是市郊，現在不了。我們的心情也不再是興奮，而是懷着崇敬的心情。

【我國最年輕的一座城市，是一位開路將軍始創的，他是誰，他幹了什麼】

格爾木市以前不存在的，自從他出現後，纔有了格爾木。

每座城市都有它的起源，有的悠久，有的是新興而生，巧了，格爾木市是後者，它是新中國成立後才誕生的，比新中國還年輕。

也許你跟我一樣好奇，它爲什麼這麼晚才成立，是由縣改成的嗎？

別說縣，它連村都不是，一戶人家都沒得。

話說1954年，新中國成立幾年了，青海省格爾木卻還是一片荒漠，一條河流經此處，河灘上生長着紅柳，是個沒有村莊、連牧民、帳篷都沒有的地方。那時候先期駐藏部隊需要源源不斷地從內運送物資進藏，後勤部隊必須找一條合適的進藏路。部隊中有一位士兵報告，他的老師曾聽一位商人說過，可以從一個叫“格爾木”的地方前往拉薩。

可是當時的地圖上並沒有格爾木，那麼問題來了，格爾木在哪裏？誰也不知道！

1954年春節剛過，被稱作青藏公路之父、格爾木之父的慕生忠將軍告別妻兒，上路了，他帶領一支小部隊來到茫茫荒漠，尋找傳說中的能通往拉薩的叫做格爾木的地方。

他們跋涉了四天四夜，來到一片河灘地，慕將軍把手杖往河灘上一杵，說：這裏就是格爾木！於是部隊在這裏安營紮寨，中國的版圖上從此有了格爾木。

開拓者們用生命與擔當改寫了荒漠的面貎，格爾木從此告別了遠古的蠻荒，荒漠上建起了一間間的窩子，從兵站、兵營，發展成爲青藏線上的一個重鎮，戈壁灘上的海市蜃樓變成了現實。

爲了紀念這位格爾木奠基的將軍，也爲了表達對他的敬意，格爾木人就把他當年住的這座小巧古樸的兩層小樓供起來了，起名將軍樓。

這是戈壁上方圓千里之內矗立起的第一座樓房，這是格爾木市的起源之地，它開創了格爾木歷史的新紀元。

往公園裏面走，就見到了這棟兩層的將軍樓。

將軍樓俗稱飛機樓（並沒有飛機），遊客可以自由地在一樓參觀，但二樓不讓上，樓梯用鐵欄封住了，不開放。

當年這棟兩層樓沒眼前這麼好看，後來翻修過多次。

將軍樓內還是當年的模樣，瞬間把我們帶到了那個激情燃燒的歲月。

這是會議室，沒有擴音器，但會上的每句話，人人都聽得很清楚，聽進了耳朵裏，那個年代開會沒有人看手機，因爲沒有。

雖然這硬牀板沒現在的席夢思來得柔軟，但矄在上面根本沒得腰椎病一說。

上級領導無論來視察還是檢查，都是白開水一杯，且還是用搪瓷缸喝。

記住歷史，是爲了更好的奔向未來。

來這裏參觀的人一拔接一拔，他們在將軍雕像前重溫自己的誓言，汲取先輩的力量，開始新的征程。

將軍樓旁邊有一棟平房，是這裏的主樓，兩層的將軍樓纔是副樓，很多人搞錯了。

這座不起眼的低矮平房，是當年築路部隊的喫喝拉撒之所。

與將軍樓相距百米處，有一個紀念館，門口牆上嵌着“青藏公路紀念館”，但導遊圖上寫的是慕生忠將軍紀念館。

紀念館裏陳列着很多內容，我概括爲兩塊，一塊是介紹慕生忠將軍的生平及事蹟，一塊是介紹青藏公路、青藏鐵路和格爾木市的建設史、發展史。

當年的建設者除了部隊官兵外，更多的是民工，公園裏有他們的一席之位，用雕像銘刻着這些灑下汗水甚至犧牲的開拓者們。

在公園裏偶遇了幾位遠道而來的藏族大哥，我提出給他們拍幾張照片，藏族大哥小心地詢問我要照像錢麼，“我也是來作奉獻的”，還主動加了他的微信，以便日後發照片給他。

漫步在公園內，花香撲鼻，綠水環繞，翠柳迎風而舞，㬌色怡人。

最引人注目的是天路紀念塔，直插藍天，幾里外就能望見，它高39.16米，寓意爲青藏公路和青藏鐵路里程之和爲3916公里。

紀念塔下的地上刻着一張簡明地圖，標示着青藏公路和青藏鐵路從起點到終點途經的城市和地區。

如今我們對青藏公路沿線的西大灘、五道梁、開心嶺、風火山、不凍泉、可可西里、沱沱河等地名並不陌生，然而你知道嗎，這些都是慕生忠在修路時給起的地名。

慕將軍是陝北吳堡縣赫家山村人，普通話不太標準，導致祕書將一些地名聽錯了，比如可可西里，慕生忠取的是“霍霍西里”，祕書聽成了“可可西里”；沱沱河因爲沙多，人走到河裏後沙子立刻把腳面埋住，像個鞋套，慕生忠便取名“套套河”，祕書卻烏龍成了“沱沱河”。

1994年10月19日，慕生忠病逝，享年84歲。按其遺願，將其骨灰撒在了崑崙山上。

今天走在格爾木的大街上，完全想象不到它竟是一座戈壁城市，道路兩旁綠樹如蔭，不再有見風就起的黃沙，撲鼻而來的也不再是乾燥中帶着灰塵的空氣，格爾木市區建得比一些設區市還漂亮。

晚餐則在傻兒川菜館。先聲明，我們都不傻。不得不說的是，廚師不傻，有幾把刷子。

第3天，7月1日，一個很特殊的日子，大家都知道的。

這條路帶你上天！

早就聽說U型公路的美了，這是中國版66號公路，它和美國的那條公路有些相似，所以對它很是期待，從格爾木市區去臺吉乃爾野奢小鎮經過了這裏。

這條公路的起點爲西寧，終點爲新疆吐爾尕特口岸的國道，可以沿着這條路一直開到新疆去。

U型路是國道G315格爾木地段上的著名景觀，被譽爲中國最美的公路之一，被網友給炒火了，成了“網紅”打卡地。

U型公路不是景區，卻勝過景區。

公路筆直穿越凹谷，先下坡又立即上坡，汽車下至坡底往前看，前方的公路就好像是直插藍天，正在上坡的車輛彷彿要往天上駛去。

上演屬於自己的公路大片。

不過要在這裏拍到網上那些坐在路中間酷酷的照片是很難的，因爲這只是條普通的雙車道路，隨時都有重載卡車呼嘯而來，到路中間拍照會影響交通，而且非常非常非常危險。再說，路兩邊沒停車場。

拍照千萬種，安全第一條，不要讓你的美，成爲親人的淚。最好的位置是路兩邊的高地，想要拍照的可以拉上小夥伴爬上路邊的土坡。

【臺吉乃爾野奢小鎮，最像火星的地方，地球人請求登陸】

如果你覺得996壓力山大，長期戴着口罩令人憋悶，那就逃離地球吧。

帶你到無人區，帶你到孤獨星球。

真有這種地方嗎？

答案是yos！

這個與世隔絕的地方叫做青海格爾木臺吉乃爾野奢小鎮。

這裏有露營帳篷，有穹頂星空房，

在這裏晨觀日出，夜數繁星，

極致誘惑說的就是這種。

這裏極度乾旱，荒蕪人煙，風沙揚塵，因獨特的地形被稱爲“最不像地球的地方”，又因與火星地貌相似，又被稱爲“地球上最像火星的地方”。

地球人請求登陸！

除了風聲，這裏再沒有其他聲音；

除了沙土、石塊，這裏再沒有其他生命。

有什麼來過，又走了。

這是國內首座以科教、文旅爲目的的孤獨星球基地，營地周圍荒涼而嶙峋的景色，讓人彷彿置身於另一個星球上。

嚮往宇宙和太空，探索未知，從來都是人類進步的源動力。

野奢小鎮位於G315國道894公里處，投資總規模26億元人民幣，孤獨星際酒店和烏托邦（房車+帳篷房）是小鎮第一期項目，我們離開小鎮的第4天才正式營業。

小鎮上除了環境非常“火星”，營地建設的風格也是極富科幻色彩，不僅模擬人類未來移居火星後的生存環境，有“總部大樓”、宇航服等，還有科技感十足的孤獨星際酒店，滿足人們對火星的所有想象。

孤獨星際酒店，不僅僅是個酒店，它像遠離人類、瀚海戈壁中的一個舒適港灣，盛大的朗月星空、流動的億萬星河閃耀在你的頭頂。

這裏目前有鹽湖雅丹別墅、穹頂星空房、豪華房車、野奢帳篷四種房型，共計144間。

這是鹽湖雅丹別墅房，是中國唯一建設在戈壁雅丹地貌上的五星豪華2層 Loft別墅，配有觀星全景天窗， 每套兩間房，可住4人。

沒有wifi的一天，似乎過得更愜意。

與建在戈壁高處的別墅不同，穹頂星空房和野奢帳篷房都建在戈壁的坡底，穹頂星空房採用芬蘭PRISMA玻璃屋設計，運用太空鋁和三層3M進口貼膜中空玻璃構建，呈六芒星佈局，360度全景網紅房，保溫隔熱效果極好，是國內最大規模的觀星基地，房間配備自動觀景天窗，躺在牀上就把星星給數清了。

當天晚上發了個小視頻，有幾個朋友看後即心生疑惑，晚上睡在這荒野之地會害怕吧？

哈哈，既然是不毛之地，那自然就沒有野獸，再者，已是成功打造的景區，自然在安全方面早已考慮周全了。現在的問題是，你來不來的事。

也許有人擔心颳風下雨住在野奢帳篷房裏怎麼辦，多慮了，它防水防曬，透氣隔音性能都是國內領航水平。

清晨第一縷陽光照入帳篷，抬起惺忪的睡眼，映入眼簾的便是世界的盡頭，治好了我多年賴牀的習慣。

離開臺吉乃爾野奢小鎮，繼續前行。

這不是大海，

這是柴達木盆地獨有的水上雅丹，

它是青海甘肅大環線中最近兩年知名度上升最快的景區之一，

它的名字叫烏素特水上雅丹。

雅丹是一種風蝕性地貌，往往存在於極度缺水的地區，在西北是見怪不怪的了，但水上雅丹這種稀缺的風景，這還是全球獨一個。

有人說，它是戈壁灘上的碧玉，更是一處遺落的世界；有人說，它是探險者的樂園；也有人說，它是天使與魔鬼並存的死亡地帶。

你們都說對了，這是一望無際的荒漠中憑空生出的一片汪洋，美得開掛，看到它，我眼裏瞬間放光了。

烏素特水上雅丹地質公園被稱爲“中國西部的千島湖”，是全球被發現的唯一的水上雅丹地貌羣，千萬不要一個人來這裏，因爲你被美哭之後，沒有人替你擦眼淚。

要想玩得輕鬆，那就上觀光車吧，它從遊客中心開出，途經黃金沙灘、西海艦隊、蓬萊仙島，每個景點都會停靠，終點站是望海臺碼頭。

我只知道雙色球，格爾木卻有雙色湖，它叫西臺吉乃爾湖。

從水上雅丹再前行，便到了西臺。

一片泛着兩種顏色的水域，把整個青海都帶火了，窄窄的一條G513公路把此湖分開成兩半，兩側的湖水顏色竟然是截然不同的顏色，涇渭分明，這就是格爾木西臺吉乃爾湖。

至此，我們已遠離喧囂景點，抵達鮮爲人知的柴達木盆地深處！

今天是7月2日，行程的第4天。

我們早餐後照例是8:30出發，走青藏公路，往西藏方向，不多時，就到了崑崙山門。

崑崙山口是109國道青藏線上的一大關隘，是青海、甘肅兩省通往西藏的必經之地，這是進入青藏線的大門，我們停車留影。

崑崙山是三江源國家公園中的一部分，古人稱崑崙山爲中華“龍祖之脈”，是玉龍騰空之地，素有亞洲脊柱之稱。崑崙山是中華民族的象徵，也是中華民族神話傳說的搖籃，藏語稱"阿瑪尼木佔木松"，即祖山之意。

崑崙山東西長2500公里，沿途都是凍土莣漠地貌，平均海拔5000米，聳立在格爾木的大地上。石頭山上沒有植物，光禿禿的，也很陡峭，陽光照在雲上在山體上形成一片一片的陰影，非常大氣、壯觀。

萬壑縱橫，蘊藏着無盡的壯美、神祕和富饒。中國古典名著《西遊記》、《封神演義》，現代經典小說金庸的《天龍八部》、桐華的《曾許諾》、滄月的《七夜雪》、天下霸唱的《鬼吹燈》和笑愚的笑容的《重生的淡然日子》等都提到過崑崙山。

過了山口，前往納赤臺、無極龍鳳宮、玉珠峯，今天的最終目的是可可西里國家級自然保護區，想想就很激動。

魏魏羣山從車窗外劃過，偶遇了一支部隊的車輛，不能拍照。

【格爾木有處聖泉，人稱“冰山甘露”，路過的人都會灌幾瓶帶回家】

在青海格爾木納赤臺，有處聖泉，人稱崑崙聖泉，又叫神泉，茫茫戈壁中有這樣神一般的存在，驚到我了。

清泉從地層驀然噴湧而出，形成一個晶瑩透亮的蘑菇花，比濟南的趵突泉好看，只是趵突泉是個湖，而聖泉是幾口井。

泉水如傳說中的瑤池瓊漿般清澈透明，泉池四周用花崗岩石板砌成一個多邊形圖案的池臺，這口泉井，手夠不着，壓根沒想讓你動。

這麼神聖的泉水只做池臺不夠啊，得保護起來，在井口上方給它裝上了好看的亭子，有亭子的井是主井，行人可以打水，很多人到這口井取水，有的用空礦泉水瓶，有的乾脆上水桶，簡單直接粗暴，這讓我想起了去濟南看到的場面，如出一轍。7月11日，我又要去濟南了，參加百度繁星會議，這回要對比一下兩處的名場面。

來到納赤臺的人一定要灌幾瓶帶走，而我只有一個空瓶，準備工作不充分。

納赤臺不止有一處泉眼，共有5處，每處都很清澈，好想喝幾口，這位美女先我一步用巴掌瓢水喝。讓我糾結的是，要不要上前幫她摘下口罩。

景區的人很有創意，仿王羲之建了一個曲水流殤。酒杯呢，書法家呢。

聖水不流外人田，它歸往崑崙河。

井口20米開外的牆上是滿牆的壁雕，上面雕着一組瑤池會仙圖，極其傳奇的人物故事。

別看她此刻笑嘻嘻的，5分鐘前退到水池裏了，嚇壞了她，我們聽到落水聲也被嚇到了，爲了拍一個最佳角度，也是拼了。

當年文成公主率團從長安出發，浩浩蕩蕩進藏時途徑了這裏，在此爲格爾木人們祈福。今天追隨文成公主的足跡，來到這裏，我也祈福一下，爲家人，爲祖國，也爲俄烏兩國的百姓。格局要大。

神泉雖然處在海拔3540米高寒地區，常年冰天雪地，水溫較低，但聖泉一年四季從不會封凍，爲崑崙山中第一個不凍泉。

崑崙聖泉的泉水終年湧流，並含有對人體有益的微量元素和氣體，經開發，生產成崑崙礦泉水，旁邊不遠就是崑崙山礦泉水廠，被消費者謄爲“冰山甘露”，貴一點是有道理的。

接着我們馬不停蹄地趕往下一站：無極龍鳳宮。

【崑崙山無極龍鳳宮，世界海拔最高的道觀，崑崙派的道場】

心浮氣躁的時候，便想找個道觀，進去聽聽佛音，讓心靈棲憩片刻。

離天空最近的地方，有最神聖的信仰，天空在這裏，信仰也在這裏。

7月2日上午，走進了青海格爾木市的崑崙山無極龍鳳宮。此宮座向甚佳，三面環山，好的寶地都被寺廟佔了。

它帶着亙古不變的寂靜等着每一個虔誠的你，感受宗教的氛圍，體會信仰的力量。

無極龍鳳宮是中國海拔最高的道觀，3800米，是道教崑崙派的道場，這裏雖靠青藏公路109國道但遊人並不多，適合愈療，也不要門票，從格爾木去可可西里或者進藏，都會經過這裏。

中華民族是龍的傳人，是鳳的後代，宮殿因此得名。

金庸多次寫過崑崙派，我知道世上有這個派還得歸功於他，今天我來了崑崙派的起源之地，不知金先生曾經來過沒有。

但見大殿金碧輝煌，氣派非凡，分上下兩層。殿前有哼哈二將守衛，推開門就是千年，殿內供奉着三聖母（西王母、九天玄女、金聖老母），無悲無喜，靜靜俯瞰來往的芸芸衆生。把我渡了吧。

道觀中處處可見歲月沉澱的痕跡，殿內香菸嫋嫋，聽說這裏祈願很靈驗。

道長看上去年紀較大，但精神矍鑠，應該是個潛心修煉的人，我沒發現這裏燒“高香”。阿彌陀佛，善哉，善哉。

這裏是姜子牙的得道地，有姜子牙及其坐騎四不像的雕像，還供奉有十世班禪大師像，正史野史我都不較真，傳來的誦經聲是真實的，聽着讓人靜心。

道士們還在直立的土山中人工挖出了個洞，供着一尊佛。洞不在大小，有佛就行。

尋訪古觀，遠離喧囂，靜享安逸，詮釋與城市不同的生活態度。

願我們都能拂去凡塵，歸於寧靜，解脫憂惱。

如果你喜歡登山，那一定要來玉珠峯，它沒有珠穆朗瑪峯那麼難攀，而是你能到達的頂峯。

在青藏線國道上路過了玉珠峯的觀景平臺，眼前的雪山就是海拔6178米的玉珠峯，是崑崙山東段的最高峯。這裏是國家登山隊的訓練基地，也是攀登珠峯的訓練營。

它距格爾木市區約160公里，開車前往觀景臺約需兩個多小時，玉珠峯是青海省六座海拔超過6000米的著名山峯之一，相傳是西王母女兒玉珠公主的化身。

玉珠峯，最接近天堂的地方，雪頂圓潤，遠看玉珠峯就像一個渾圓的窩頭，聳立在可可西里。

南坡已被風化成饅頭狀山峯，坡度較緩，不存在雪崩問題。北坡則相對複雜，具有冰裂縫、冰塔林、冰陡坡、刃形山脊等種種地形，特別適合大部隊的登山訓練活動。

在靜寂的萬古雪野中，玉虛峯孤兀雄起，勢壓萬山，造就了冰雪世界特有的自然景觀。

此處是青藏線必經之地，捱着公路有幾棟平房，喫住一體，我們一行十餘人就是在這兒喫的自帶快餐。

一組駱駝雕像正是說明當時沒修公路的窘態，駱駝是彼時人們唯一賴以出行遠征的交通工具，在此偶遇了兩位深圳來的大哥，熱情地表示到了鵬城找他們玩。他倆是來自駕遊青藏線，可是車上爲何不帶上兩個妺子呢。

繼續進發，今天的最後一站是可可西里。

一路上重型車輛衆多，大都是往返西藏運送生產生活物資的。路兩邊的山峯凌厲無比，寸草不生，沒有一點綠色，風，堅硬又狂野，刮臉。

【可可西里，六月飛雪，野生動物的天堂，人類的禁區】

對可可西里的嚮往由來已久，今天終於拔草啦。眼前是可可西里的起點——崑崙山口，從這裏就開始進入可可西里了，它是藏羚羊的家鄉。

到了崑崙山口有兩塊碑必看，一塊是崑崙山口紀念碑，另一塊是傑桑·索南達傑紀念碑，紀念爲保護可可西里野生動物而捐軀的藏族優秀兒子索南達傑。

本不該發生的卻不幸地發生了，1994年1月18日夜晚，治多縣縣委副書記、西部工委書記索南達傑帶領6名隊員在可可西里抓獲了20名盜獵分子，繳獲了7輛車和1800張藏羚羊皮，在押送不法分子行至太陽湖附近時，突遭另一夥來搶人的歹徒襲擊，他的生命定格在40歲，定格在可可西里。

1997年9月10日當時的國家環保局、林業部授予索南達傑“環保衛士”的稱號，並在此建了一個以他名字命名的保護站，作爲可可西里反偷獵工作的最前沿基地，索南達傑的犧牲開啓了可可西里和三江源生態環境保護新紀元。

經幡在有情的風的幫助下，帶節奏地飄動着，那是爲索南達傑日夜唸經吧。

離開保護站，我們驅車再往西藏方向行駛，便正式進入了可可西里國家級自然保護區和三江源國家公園。

可可西里是中國面積最大的世界自然遺產地，也是中國四大無人區之一（另三個無人區是羅布泊、羌塘、阿爾金山）。無人區不適合生存甚至遊覽，而神祕詭異的可可西里更是將人類禁地這種特質詮釋得淋漓盡致。

可可西里是青藏高原高海拔地區，到了這裏，一切都要慢，走路要慢，動作要慢，不能爲了拍一張美照而起跳，否則就是跟自己過不去，我們當中就有一個人在這裏不幸嚴重高反。

這裏，生命於燦爛中成長，苦寒裏呼吸！禿鷹與野牛、羚羊共舞，角逐成風景與滅亡。這裏夏季飄雪，晴日打雷，有多麼惡劣便會形成多麼美麗......

可可西里自然保護區真的是一片很神奇的地方，六月飛雪不是神話，我們剛泊好車，就天降一場雪粒，引來一片驚呼，可惜相機無法再現那一刻的場景。

“可可西里”蒙語意爲“青色的山樑”，而藏語稱該地區爲“阿欽公加”，是原始環境保存完好的地區之一，也是目前中國建成的面積較大、海拔較高、野生動物資源較爲豐富的自然保護區之一，被譽爲“生命的禁區”，2017年成爲中國第51處世界自然遺產。

出租車、私家車由格爾木載客前往可可西里自然保護區的一律先行備案，爲了保護這片聖地，也爲了滿足人們對它的好奇，保護區管理者在G109國道沿線設有觀光點，遊客可以沿着109國道自駕穿過，但決不能偏離國道進入保護區，須在觀景臺遠觀可可西里地貌。

可可西里太遼闊了，谷地上生長着虎爪耳草等高原野生植物。

沒料到在可可西里又遇到了2位深圳人，也是自駕過來玩的，這回不是兩位同志，而是一男一女，陰陽平衡了。

作爲老司機的富龍我，目測他倆相差10歲。

我借美女單獨用了半個鍾，她在SUV上凹各種造型，任聽我擺弄。

比起專業模特，她差那麼一丟丟；比起專業攝影師，我差一條長江的距離。

爲了保護他們的隱私，我沒拍車牌號，也沒拍另一個人，讓別人對無所對，無法查證。旅行中總會遇上一些有趣的人，一些有趣的事。

我們在這裏認真參觀後，動身返回格爾木，因爲再往前走，就進入西藏了，這不是我們此行的計劃。

更有趣的發生在返程的路上，我們意外地看到了藏野驢，就在窗外的不遠處，於是當即停車欣賞它們。

藏野驢的毛色相當豔麗，以紅棕色爲主，搭配腹部四肢等部位的白色毛髮，脖子伸得又長又直，外形非常俊朗，天生獨具耐寒、耐曬和耐渴的特性，是世界上所有野生驢中體型最大的一種，也是國家一級保護動物，它與藏羚羊相伴在這片廣袤的土地上，自由奔跑，繁衍生息。

這些珍稀的動物是守護這片土地的神，它們的存在才讓人類明白，我們不能孤獨地生活在這個地球。遇見她們需要的不僅是運氣，我相信是緣分。

今天的可可西里寧靜、祥和，再沒有了盜獵分子喪心病狂的嗜血殘殺，再沒有了盜採分子追尋暴利的瘋狂採挖，也再沒有了瀰漫的硝煙和倒在血泊中的英雄，有的是越來越多的保護可可西里的人們。

不要羨慕哥，哥只是一個傳說，不要以爲我進入了可可西里自然保護區，真相是我只走到了保護區的邊邊上，再往裏走，我們可就得要在當地森林公安局待幾天了。

第5天，7月3日。今天的第一個打卡點是崑崙大峽谷。

【崑崙大峽谷，隱藏了千年，終於被曝光了】

看一看沿途的風景，做一做夢，過一過屬於自己的人生。

崑崙大峽谷，一條壯觀的峽谷，曾被央視報道過、被國家地理推薦過，如今某音又一次將它捧紅了。

這條大峽谷距格爾木市區並不遠，還能很方便地到達，出城，往北開70公里，就在G109青藏線上，樁上標註爲2812公里處，然後拐入便道。

大峽谷是下切式的，或者可以說是地下大峽谷，拿大家熟悉的上海深坑酒店來比喻，可能就直觀了。

來一道哲學問題，它是怎麼來的，從哪裏來？

數萬年的河水沖刷形成了這條峽谷，一直不爲人所知，前幾年，地質勘探隊找事，才發現了這顆隱藏的彩蛋，這纔開始引來了一些遊人。至此，你會驚歎大自然到底還有多少寶貝沒亮出來。

它全長12公里，“一區五穀”，擁有大峽谷、羚羊谷、雪山峽谷、一線天、一劍封喉等五大景點，堪稱世界級的奇觀地貌。每處景點各有特色，羚羊谷中無水，可以徒步穿越，雪山峽谷則近有湖，遠有雪山，很唯美。

進入大峽谷的方式有乘越野車、騎馬、徒步這三種，不過我建議大家選第一種，騎馬的業務目前沒看到運營，徒步就算了，畢竟蹚水有點自虐。

我們分乘的3輛越野車在幽深狹窄的峽谷中，徐徐向前駛去，車輪帶起水花，猶如小舟划行，奔馳在峽谷裏，做一個快活的人。

越野車溯谷而上，時而輾過石灘，時而跨過溪流。

越往前開，峽谷越來越收窄，涉水路越來越深，這是一種全新體驗。

駛過了第一段的水路，前方有一片乾枯的石灘，我們在此休整片刻，收復剛纔刺激的心情，然後掃拍四周的景。帶了無人機的，便都在這裏放飛了。

峽谷的槽壁上密佈着粗糙的沙粒，看慣了江南的柔再來看它，豐富了對美的認知。

大峽谷沒半點人爲痕跡，連遊步道也沒有，最大程度地保持了原生態，這是對自然的尊重。

大峽谷的迷人之處，不僅僅在於雄奇、險峻，還在於它的幽深、寧靜。

我們轉到了大峽谷的分支：羚羊谷。此羚羊谷與美國羚羊谷、陝西靖邊波浪谷、新疆天山大峽谷長得有些像，都是流水的侵蝕形成的。羚羊谷長約2公里，比美國的羚羊谷要長，且更獨特、更壯觀，只是發育得沒有美國的成熟，差那麼一丁點。

進去沒幾分鐘，我又跑出來了，谷裏太冷了，迅速回到車上拿了一件外套穿上。

我帶着一位美女走在前面，爲的是避開鏡頭裏的合影，游到半途被陳總追上來了，她從我背後扔來一句：“富龍原來單獨帶着美女啊”，說話間從我身邊擦肩而過，邊說邊回頭，瞥了我一眼，又補一刀：富龍臉紅了。

最狹窄處僅容一人通過，溝壑之中僅一線曙光照射而下，陽光將峽壁幻化出奇異的色彩，恨地質隊沒早點發現大峽谷。

有一種紅，叫崑崙紅，這種紅，是中國紅，全世界最流行的顏色。

峽谷內還堆了瑪雅石，不知道是遊客乾的，還是景區有意爲之。總之，添福就對了。

這裏又美又慘，若遇下雨，不能進來玩耍，因爲羚羊谷的山體極度堅硬，吸水性很差，湍急的水流會裏挾衝下的砂石一路呼嘯而下，無堅不摧，你無法逃脫它的追擊。

來了格爾木，怎能不去察爾汗鹽湖呢。從大峽谷回到市區用了午餐後往南開，下午來到了夢幻鹽湖。

【中國最大的鹽湖藏着衆多打卡點，比茶卡更美，它是夢幻鹽湖】

印象中的西部乾旱少雨，

格爾木卻從不缺湖。

察爾汗鹽湖，

一個比茶卡更夢幻的地方！

察爾汗，意爲“鹽的世界”，

在這片所有綠色植物都難以生長的高原戈壁中，

卻孕育出了一抹翡翠綠，

大片通透的綠，

讓人看了心曠神怡，

湖底白色鹽質層，

把湖水襯托得更加通透。

與被譽爲“天空之鏡”的茶卡鹽湖不同，

察爾汗鹽湖在旅遊界的地位沒有那麼高，

但論景色的優美程度，

察爾汗鹽湖其實並不遜於茶卡鹽湖。

口罩之前看過了茶卡鹽湖，以爲它就是人間極致的仙境，可是當來到格爾木市察爾汗鹽湖時，我推翻了此前的判斷，原來這裏纔是要尋找的夢境，這裏的美，豈是我的禿筆可以描述的。

察爾汗鹽湖，俗稱夢幻鹽湖，鹽湖的天花板是它無疑了，這是大自然爲格爾木“定製”的絕美風景。

這邊有個傳說，很久之前察爾汗遍地金銀珠寶，可是少數山神魔怪們並沒淡泊名利，在爭搶財寶時大打出手，殃及了當地的百姓。

仙居在崑崙山深處的西王母看不下去了，她憤青，決定當回世界警察，她命司水神放下天水，將這些寶貝淹到深水中，誰也別想得手，只留給人間的後代們。

於是，這裏就出現了鹽湖。

神話很動聽，科學更靠譜。其實，察爾汗鹽湖是古海洋經青藏高原的地殼運動，逐漸萎縮、乾涸而形成的。無法流出來的眼淚，在這裏沉澱結晶了。

這是格爾木的流量密碼！

察爾汗鹽湖距格爾木市區60公里，鹽湖面積很大，多大？

論湖面，比起茶卡鹽湖，察爾汗鹽湖真的是大體量，有大海般的遼闊，大到茶卡都抬不起頭，作爲“中國最大”、“世界第二大”的鹽湖，它甩了茶卡鹽湖幾條街，西北人來到這裏，能滿足對大海的所有想像，心胸狹隘的人太適合來這裏了。

你有多久沒看海了？

值得一提的是，這裏蘊含的鹽足夠全球人食用1000年，專家估值這些鹽價值萬億元，柴達木聚寶盆的含義，在這裏便得到淋漓盡致的體現，我被它的富足驚到了，誰擁有它，誰就是世界首富。

我們是遊客，財富再多也帶不走一毛，我關注的是它的景色，這裏的湖水是層層疊疊的綠，而鹽花是比雪更白的白，兩種顏色交相輝映，又相互暈染，擦出一幅華美的油畫，綺麗萬千，上頭了。

浩瀚的鹽湖中有一條公路，叫萬丈鹽橋，是由鹽鋪設的，上面的硬度和一般的柏油馬路相同，可以通車，刷新了富龍我的認知。

以前只知道用水泥、柏油鋪路，世間還有用鹽修的路，它好使嗎。

鹽橋的養護方法更奇特，一旦路面出現損壞時，養路工人只要澆上一些湖水就可以使路復原，坑凹處瞬間完好如初。

鹽湖被鹽堤圍成一個個大方格，大堤兩側的湖水泛着綠色，通透，令人沉醉，把我的眼睛染綠了。

察爾汗鹽湖爲什麼是綠色的? 因爲湖中存在大量的滷水，含有各種礦物質，經過陽光的折射就會呈現綠色，所以不要懷疑察爾汗鹽湖的綠。

唉呀，景色真會殺死人！這種綠，不可思議，我不會呼吸了。

隨着太陽的照射角度的變化，綠色湖水有時泛着藍，藍色湖水有時又透着綠，尤其是晴天之日，周圍的景物、天空和白雲倒映在湖中，讓人流連忘返，是攝影的絕佳地帶。如果非要用某個詞來形容鹽湖之美，那就是天空之鏡。

湖邊是鹽灘，白晃晃的一片，天氣晴朗時，美極了，但也相當曬人。

在這裏，自然不再是神奇的地形設計師，人類用自己的力量，無意間改變了這一切。

這片區域是寸草不生，或許是因爲沒有飛鳥蟲魚、花香樹木的陪伴，察爾汗鹽湖常年透露出一種孤寂的美感。

有審美眼光的人都來這裏了，那些漂亮的不漂亮的、豐滿的不豐滿的、年輕的不年輕的美女們，她們三五成羣赤腳站在鹽湖中間，手裏揚起一條條赤橙黃綠的絲巾，不厭其煩地尋找着拍攝角度，搔首弄姿，開啓自戀的攝影模式。

單身狗到了這裏要注意迴避，否則一不小心就會喫到一把狗糧。

小哥哥叮囑我，拍他一個人的照片可以曬到網上去，但是拍兩個人在一起的就不可以了。這是什麼鬼？

因爲要迎接8月份的青海環湖賽，景區正在改造提升，我們去時已暫不接待遊客，否則湖區面積即使再大，也會被大批退休攝影愛好者攻佔。

鹽湖美得奪人心魄，但“天氣晴好”這幾個字非常重要啊。有些場景須在特定的時刻才能捕捉到它最美麗的時刻，來鹽湖最好挑個出太陽的日子，雖然很曬，但拍出來的照片美啊。

湖中間用鹽鋪了一條棧道，在這裏最便利的材料就是鹽，遊客站在棧道的盡頭，無人機繞她盤旋一圈，錄下的視頻想不美也難。

南方人喜歡在湖裏擺個透明船，西北也滿足了你的念想。由於景區在施工，玻璃船臨時移上岸了。不過可以想像當它泊在湖裏，拍一張坐在小船上的照片該有多美了。

景區內有很多小布景，小亭子啊、路牌啊，處處都很出片，是獻給所有遊客的浪漫。

小哥哥，站在這欄杆上危險不，不要掉下去喝滷水喲，很鹹的。

我看小姑娘的骨骼長得驚奇，身手敏捷，長大後一定能成爲一名世界某項體育冠軍。

到鞦韆、沙灘椅等場景去吧，每一處都是拍照聖地，一個也不放過，隨隨便便就能拍出好看的寫真。

比仙女還仙的，只有她了。

穿紅衣的少女不需要補妝，往那一站就成美麗的景色了，她在我前面緩緩而行，留下淺淺的詩行，看着看着，不覺已入了畫。

當晚22:40我從格爾木機場踏上了歸程，而另外4個夥伴則繼續在格爾木玩耍。

一半是荒蕪乾旱，

被稱爲地球上最像火星的地方；

一半是水光瀲灩，

造就了無比瑰麗的鹽湖景觀。

這樣的景觀，讓人不禁遐想，

假設火星上也有水，

它是不是像格爾木這樣多姿多彩？

人間不值得，格爾木值得。柴達木盆地是記憶深處中學地理課上的一個詞彙，是我的版圖上遙遠未知的之地，從未想到自己會深入它的腹地，能近距離地親近它，短短的幾天裏一路上靈魂被洗滌，卻又馬上要回到塵世中去。

格爾木，靈魂的清理站，去一次就不夠的，每當我們墮入混沌、陷入迷惑之時，或是不想996時，不妨再來一次，這是一片你躲得過物資誘惑，卻躲不過心靈淨化的蒼天厚土，像一個傳說……

格爾木，再見不知是什麼時候。